Греется правый цилиндр мото урал

Купил себе Урал М67-6 сначала думал не заведу, завел, решил прокатится, часика пол, но увы в 5 километрах от дома левый цилиндр закипел, а правому хоть бы хны он был тёплый, подождал, мотоцикл остыл приехал домой, и решил проверить за сколько он нагревается, в пределах 5 минут он уж тёплый, а правый был холодный, подскажите, что делать?

2↑ Ответ от kilowatt3 01-07-2011 17:13:11

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

• Откуда: Белгородская обл Алексеевка
• Зарегистрирован: 24-03-2011
• Сообщений: 1 950
• Репутация: 198
• Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

а ты проверь он вообще правый хоть работает, он может просто через раз работать, открой карбы прочисти , кран топливный, и свечу смени на всякий случай и попробуй заведи проедь

3↑ Ответ от AnikNk 01-07-2011 17:22:12

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

не ну я конечно ламер,но не до такой степени

4↑ Ответ от OLEG72 01-07-2011 17:57:41

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

решил проверить за сколько он нагревается, в пределах 5 минут он уж тёплый, а правый был холодный, подскажите, что делать?

Ну явно цилиндр не работает,иначе как он может быть холодным.

5↑ Ответ от сергей-rus52 01-07-2011 17:59:58

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

я незнаю если у меня 5 минут постоит заведённый на месте нагреется преличьно

6↑ Ответ от PATRIOT 01-07-2011 18:06:25

• PATRIOT
• Патриот ИМЗ
• Неактивен
• Имя: Илья

• Откуда: Краснодарский край,Краснодар
• Зарегистрирован: 18-02-2011
• Сообщений: 3 148
• Репутация: 180
• Мотоцикл: Нету. Следующим будет К750!

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

нужно смотреть момент зажигания и катушку

7↑ Ответ от AnikNk 01-07-2011 18:09:44

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

катушка днепровская стоит

8↑ Ответ от kilowatt3 01-07-2011 18:29:40

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

• Откуда: Белгородская обл Алексеевка
• Зарегистрирован: 24-03-2011
• Сообщений: 1 950
• Репутация: 198
• Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Читайте также: Главный рабочий цилиндр сцепления газ 3110

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

да хоть от жигулей, если горшок холодный то цилиндр не работает

9↑ Ответ от AnikNk 01-07-2011 18:32:25

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

5 минут он не должен быть тёплым, так слегка

10↑ Ответ от kilowatt3 01-07-2011 18:36:27

• kilowatt3
• Электрик
• Неактивен
• Имя: Александр

• Откуда: Белгородская обл Алексеевка
• Зарегистрирован: 24-03-2011
• Сообщений: 1 950
• Репутация: 198
• Мотоцикл: днепр мт 11 ,но были разные и не один !

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

горшки должны нагреваться одинаково ,если нет тогда регулируй карбы

11↑ Ответ от baik666 02-07-2011 17:34:03

• baik666
• Профи
• Неактивен
• Имя: Владимир Андреев

• Откуда: Забайкальский край, Чита.
• Зарегистрирован: 20-06-2011
• Сообщений: 603
• Репутация: 84

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

дак к тяга то вообще как? просто когда один цилиндр не работает, то и тронуться труднее, и динамики нет нормальной, может один с перебоями, но тогда бы он скакал как сайгак))) вообще самый простой способ проверки , сними по очереди насвечник с цилиндров, какой заглохнет тот и значит не пашит. Кстати, у меня после пяти минут работы на холостых, оба цилиндра нагреваються так, что рука терпит. Так что я думаю если сильно нагревается, это не хорошо.

Отредактировано baik666 (02-07-2011 17:37:31)

12↑ Ответ от Володя 02-07-2011 23:14:03

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

Выкрути свечу, посмотри её на наличие и качество искры. Если с ней всё в порядке, то обрати внимание на карбюратор: подаётся ли к нему топливо непосредственно из краника, подаётся-выкрути пробки карбюратора и продуй его. Посмотри, в одинаковых ли положениях находятся иглы дросселей карбюратора на обоих цилиндрах.(сейчас советую более высокие канавки на иглах) Закрути пробки и ввинти практически до упора жиклёр, который держит заслонку карбюратора. Если цилиндр заработал-прекрасно, осталось только отрегулировать карбюраторы, здесь есть тема с инструкцией.

13↑ Ответ от Андрей86 04-07-2011 07:51:22

• Андрей86
• Помощник
• Неактивен
• Имя: Андрей

• Откуда: г.Салават Респуб. Башкортостан
• Зарегистрирован: 24-10-2010
• Сообщений: 207
• Репутация: 10
• Мотоцикл: Урал ИМЗ-8.103-10 был когда-то. Сейчас собираю К-750

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

А может такое быть, что карбы не отсинхронизованы. (это при езде) понятно что один в нагрузке работает, как бы не успевает за вторым. У меня правый больше греется, но я пока карбы не настраивал и не синхронизовал, но думаю в них причина, а вот на счет зажигания я что-то не думаю, что из-за катушки и самой жиги может греться один из горшков

14↑ Ответ от Константин 04-07-2011 19:11:58

Re: Левый целиндр греется намного больше правого.

А может такое быть, что карбы не отсинхронизованы. (это при езде) понятно что один в нагрузке работает, как бы не успевает за вторым. У меня правый больше греется, но я пока карбы не настраивал и не синхронизовал, но думаю в них причина, а вот на счет зажигания я что-то не думаю, что из-за катушки и самой жиги может греться один из горшков

Андрей не насилуй двигу проверь синхрон карбов, это не сложно, статью я где то здесь видел.
Ведь не какого удовольствия от езды если карбы по разному работают.

Читайте также: Цилиндр сцепления ваз 21214 урбан

Дикий перегрев

Урал имз 8.103.10. Двигло перегревается. это ужас. 1 км проехал — детонация, шипение. От патрубков слюна вообще отскакивает. Карбюраторы к 63. Менял на 68, все равно перегрев. Масло свежее). Клапана притерты. Зажигание контактное пм 302а. Все зазоры по мануалу. Выставлено по вмт с не разведенными грузиками (на маховике только одна метка — соответствует вмт). Да, еще огонь из голов как из пасти дракона херачит. Что на хх, что на высоких оборотах. Ставил зажигу чуть раньше — все равно греется. Что делать?

виставити нармально зажиг на опозіті нада підвести поршень до вмт потом опустити його назад на міліметрів 5 і тоді по цьому виставити. клапана зазор має буди на холодну 0,05мм. може бути ше бідна смєсь..

А в этом положении грузики надо разводить? или при неразведенных искра должна бить в 5 мм до вмт?

После того, как сменил маховик на новый, делал щуп под свечное отверстие. Первую метку ставил по ВМТ, и две на расстоянии 9,5 и 10,5мм. Зажигание ставил по 10,5мм с разведёнными грузиками. Взято из мануала по Уралам-Днепрам, под редакцией Мамзелева и Кошелева (вроде).

10.5 ето очень ранее нада дето 5 ти попробуй. у меня так. и пашет как лошадь.

дарю идею.
ловишь ВМТ.
бьешь метку.
вторуб метку бьешь на том же расстоянии что и на старом маховике.

Серега , можно просто снять башку для набивки метки.
Метка МЗ на урале — 9.5 мм ДО ВМТ по поршю.

Маховик то я потом разметил.

1. От выпускных патрубков плевок будет отскакивать даже на неперегретом двигателе после минуты работы.
2. Если без патрубков видишь небольшие синие языки пламени на холостых — это норма. Мжно поставить зажигание еще немного пораньше. Если длинные и желтые — обеднять смесь ХХ, уменьшать ее количество и ставить зажигалку пораньше.

P.S. определять температуру по выпускным патрубкам — все равно, что определять работу маслонасоса по щупу ? Если уж больше нечем измерить температуру, кроме как плевками — то плюй на клапанную крышку. Не шипит и испаряется — холодный двигатель. Шипит — прогретый. Шипит и скатывается — перегрев.

Дело в том, что двигло после выключения зажигания работать продолжает (детонация). При этом проезжаю всего 1-2 км по асфальту. Вот и думаю, что это вообще не гуд. Сколько уралов друзьям ремонтировал, ни у кого такой проблемы не было. А вот сам хапнул)

Это не детонация. Это калильное зажигание. Попробуй поменять свечи и бензин.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

Вопрос. А мот только купил или раньше все было ОК? Если только купил то проверь степень сжатия, а то мож кто форсировал его под 98 бенз. И Присоединяюсь к автору предыдущщего поста свечи по книжке втыкивай. А лучше просто купи новые а то мало ли китайских подделок.

свечи рекомендую екранированые лучего ненада. електроное зажиг и мот просто ракета.

И откуда ты взялся с такими советами? Ты хоть знаешь для чего экранированные свечи применяются? Или будешь категорично утверждать, что мот у тебя из-за них «ракетой» становится?

Просто у него свечи от ракеты. Поставив их на мот, последний должен соответствовать.

Читайте также: Что залить в цилиндр для раскоксовки поршневых колец

Это как это ты интересно ремонтировал друзьям уралы, если у них при работе слюна на патрубках не шипела? ?

это скорее всего насос масляный

для начала,как посоветовал Депутат смотри насос.затем меняй свечи,ищи подсос воздуха.я продуваю через специальный ввертыш в головку.прокладки карбов сделай сам из толстого паранита и посади на герметик.смотри зажигание:состояние пружинок,кулачка,грузиков.похоже у тебя раннит т.е грузики расходятся тогда когда еще должны начинать расходиться.в карбах регулируй уровень поплавка,продувай компрессором с промывкой,иглы ставь на середину,регулируй по мануалу холостой ход,синхронизируй.советую,если есть возможность поставить электронное зажигание.неплохо скинуть поршневую и посмотреть есть ли задиры.смотри зазор в замках колец.проверь герметичность камеры сгорания.ну и правильно выстави зазоры клапанов.

если кликнеры и головки кипят, а сам блок холодный, то ясен пень ето вина насоса

кстати помню очень сильно грелись клапанные крышки,когда из головок вывалились направляющие втулки клапанов.так что проверь.

Здравствуйте.Подскажите советом в чем может быть дело.Имеется мотоцикл Урал 8.103.10 .Проезжаю где то киллометр,и жутко греется правая головка,слюна отскакивает,моментально испаряется,из соеденения головка-карбюратор идет дымок.Плюю,что на левый что правый,цилиндр слюна не отскакивает не шипит.Прокладку между головкой и карбюратором поставил новую,зазор на выпукном клапане увеличил.Карбюраторы пробовал регулировать добился более менее схожего нагара на свечах,цвета между светло-серым и черно-матовый.Еще заметил одну особенность:как двигатель запущу работает на минимальных холостых оборотах,а как головка нагреется,то двигатель работает на заметно повышенных оборотах,так должно быть? Масло в картере чуть ниже середины уровня,пока долить не чего.Свечи А11.Зажигание выставленно по науке(коммутатор 131. и катушка ГАЗ)

Если «из соеденения головка-карбюратор идет дымок», то тут и думать нечего — сосёт воздух. И новизна прокладки тут не поможет. Выжери сам прокладку из паранита, сади на герметик. Если сильная кривизна плоскости одной из деталей, то взять паранит потолще, или прокладки в 2-3 слоя.
П.С. а свечи кажется А14 должны быть, не?

Дык я сам и вырезал из паронита,на герметик только вот не садил,но дело поправимое,намажу.По книжке да,А14 написано ставить,но были у меня старенькие А14,ставил их,но че то не то,запуск двигателя хуже стал,да и хлопки в глушитель появились.Как на учебу поеду, в городе brisk 17 приобрету.

Ну и советчики, в большинстве случаев поведена плоскость карбюраторов, выравниваеться на абразивном круге, прокладка из 1мм паранита промазанного маслом с обоих сторон, свечи можно 11 и 14, в зависимости от погодных и эксплуатационных условий, в жару и дальняки 14, в прохладу и на короткие расстояния 11, но самое главное это последняя буква В означающая выпирающий изолятор с электродом, для необоротистых движков, если нету последней буквы значит изолятор с электродом утоплен, для высокооборотистых движков, чтобы искру нездувало. По брискам смотри маркировку, так как в большинстве там все утоплено.
Причина похожа на отсутствие опережения.

«Ну и советчики»
Да, каюсь, я жуткий колхозник)), по крайней мере когда надо сделать здесь и сейчас. Например в прошлом году маялся с подсосом воздуха в ночь перед выездом, чтобы исключить соединение патрубок-голова (монокарб), вместо того чтобы искать ровную плиту, выкручивать шпильки из голов и проверять плоскости головы и патрубков просто вырезал вторую прокладку, посадил с герметиком, притянул хорошенько — работало. Хотя дело оказалось в не выдержавшей резинке на соединении коллектора, но фланцы патрубков таки тоже оказались слегка поведёнными). А так по большому счёту да, надо ровнять плоскости.

Разве при отсутствии опережения прогретый двигатель будет работать на повышенных оборотах ХХ?