Гур пассата б3 клапан (8 видео)

Содержание

Полный разбор насоса ГУР на VW Passat B3, двигатель RP, 1991
Переборка ГУРа на Volkswagen Passat B3
Переборка насоса гидроусилителя на VW Passat B3 1.8 RP
🌟 Видео

Видео:Ремонт насоса ГУР-ПАССАТА Б 3 ,гольф 2, шеви нива и т. д . . .Скачать

Полный разбор насоса ГУР на VW Passat B3, двигатель RP, 1991

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

При покупке авто ГУР работал на 20% «мощности»

Перебрать насос ГУРа не так уж тяжело.
Я его перебирал недавно, разобрал за полчаса, сгонял за новым подшипником и за час собрал.
Ну плюс время на снятие — установку и смену жидкости.
Разбирал насос несколько раз, на фото последний разбор (дал ему последний шанс).
Разбор показал, что поршень клапана заклинило в приоткрытом состоянии (фото1)

А заклинило его потому, что на стенке клапана появилась выработка ступенькой с выступающим краешком за который поршень и цеплялся. А выработка эта появилась из-за трения поршня об стенку за 15 лет.
Сточил её натфилем (там.. в глубине не очень то удобно) и наждачкой прошелся. Клинить его перестало.
До подшипника решил добраться потому, что гудел.

Когда я его снял и покрутил в руках, то раздумий по поводу замены небыло. Купил новый 6203 (203й).
Разбирал насос сосед (советский еще прапорщик на пенсии). Как он его разобрал я не увидел, не успел (с помощью молотка и еще одного молотка). Просто собрал потом в пакет и отнес домой, купил новый подшипник и собрал все обратно. Вроде даже правильно получилось так как он работает теперь и работает неплохо.

А жижу зеленую (недавно залитую и проклятую за появления шума и свиста) слил и залил желтую и вонючую.

Привет всем. Думаю что полезно будет:
Сальник для насоса гидроусилителя: Corteco 19026517B, подшипник 6203

Сальник ставьте аккуратно чтобы небыло перекоса, иначе побежит через пару дней.

Рулевое тугое может быть изза регулировочного болта или гайки, которая стоит на рулевой рейке и к которой походу просто не подобраться.

Насос если завыл — это говорит о том что хапнули воздуха и «подпалили» его. Визуально выработку не видно. Подшипник при этом обычно в нормальном состоянии и замена подшипника ничего не изменит, так же как и замена жижи. Другое дело когда копец подшипнику, это делается элементарно.

Всем, написавшим отчеты по ремонту спасибо!
Перебрал свой насос, пользуясь суммарной информацией, полученной в этом разделе.

Чуть чуть объеденю что за запчасти нужны:

1. Подшипник.
Заказывал на всякий случай три разных чтоб было из чего выбирать.

1.1 NSK номер в экзисте: 6203DDUC3E (Внутри коробочки оказался польский)

1.2 Koyo номер в экзисте: 62032RS (Внутри коробочки оказался японский)

1.3 Koyo номер в экзисте: 62032RSCM (Внутри коробочки оказался японский)

Все размеры одинаковые, в Koyo люфт меньше, его и поставил.
Внутри коробочек Koyo одинаковые, несмотря на разные номера).

2. Ремкомплект Volvo номер: 3342651

Его внешний вид и содержимое.

Внутри первого пакетика второй:

Как видим, в нем только три кольца, сальника нет.

3. Так как в ремкомплекте нет сальника, заказываем.
3.1 Corteco номер в экзисте: 19026517B.

Если вы не нашли информацию по своему автомобилю — посмотрите ее на автомобили построенные на платформе вашего авто.
С большой долей вероятности информация по ремонту и обслуживанию подойдет и для Вашего авто.

Видео:Перепускной клапан гурСкачать

Переборка ГУРа на Volkswagen Passat B3

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Читайте также: Электромагнитный клапан ду80 термобрест

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Всем привет, вот и настало мое время перебрать ГУР на моем старичке, причины переборки:

1. Потек сальник
2. Шум подшипника
3. Жидкость в бачке начала пениться
4. Руль стал тугой
Предлагаю небольшой фотоотчет
Расходники:
Подшипник 203 закрытого исполнения
Сальник размер 36*18*6
Все остальные резиновые кольца были в норме

Собственно сама процедура разборки и сборки насоса
1. Если у вас вышел из строя только подшипник, то весь насос разбирать не обязательно достаточно снять шкив с креплением, стопорное кольцо фиксирующее подшипник и легкими ударами молоточка по корпусу насоса со стороны подшипника вытащить вал вместе с подшипником

Меняем подшипник и ставим все на место это самый простой вариант.
2. Если у вас потек или завыл насос, то тут поможет только полная переборка насоса
И так, приступим
Вал с подшипником мы уже вытащили, теперь нужно снять стопорное кольцо с другой стороны насоса

Для его снятия в корпусе насоса есть отверстие, я забивал туда гвоздик подходящего размера

Также легкими ударами по корпусу вынимаем все содержимое

Меняем сальник, я выбивал тонкой отверткой

Собираем все в обратном порядке
Сначала ставим вал с подшипником и стопорим его

Затем приступаем к сборке внутренностей насоса
Ставим пружину

Все внутренности собираем в одну деталь обратите внимание на метки на статоре они должны быть направлены на крышку

Устанавливаем барабан с лопастями

Вот, что должно получиться

Теперь все ставим в корпус насоса, обратите внимание на метки на крышке и корпусе насоса, на крышке у меня стоял ромбик, а на корпусе цифра 10

Метка на корпусе насоса (10) соответствует направляющей в нутрии насоса

На которую должно попасть одно из этих отверстий

Теперь приступаем к разборке клапана

Расположение деталей в порядке установки

На поршне есть болтик с сеточкой, у меня она была забита

Все собираем, насос ставим на место, заливаем жидкость, заводим, крутим руль влево — вправо и наслаждаемся, тишиной работы насоса и легкостью поворота руля.

P.S. строго прошу не судить если, что не так, тема если не нужна можете удалить.

Видео:Ремонт насоса гидроусилителя на Пассате Б 3. Не работает гидроусилитель на Пассате. Насос гура.Скачать

Переборка насоса гидроусилителя на VW Passat B3 1.8 RP

Порядок работ применим для автомобилей:

Volkswagen Passat B4 / Фольксваген Пассат Б4 (3A2) 1994 — 1997
Volkswagen Passat Variant B4 / Фольксваген Пассат Вариант Б4 (3A5) 1994 — 1997

Volkswagen Passat B3 / Фольксваген Пассат Б3 (312) 1988 — 1994
Volkswagen Passat Variant B3 / Фольксваген Пассат Вариант Б3 (315) 1988 — 1994

Переборка насоса ГУР VW Passat B3 1.8 двигатель RP 1990г.

Если насос ГУР шумит, но работает, то есть возможность его восстановить, заменив подшипник. Лучше также сразу заменить сальник и все уплотнительные кольца. У меня поперечный люфт в подшипнике был где-то 1-1,5 мм. Насос шумел страшно, но не тек. Результат после переборки – тишина в салоне и сэкономленные 4-5 тыс. руб.

Нам понадобится сам подшипник (я поставил SNR 6203ЕЕJ30), ремкомплект насоса 85.9116.1 (от Вольво), два литра жидкости (одна банка для промывки), а также съемник шкивов, инструмент для снятия стопорных колец, внутренние шестигранники на 6 и 9 (причем они понадобятся сразу оба), рожковый ключ на 16, тиски, ну и терпение.

Итак, необходимо вывесить оба передних колеса. Для начала обрабатываем все резьбовые соединения ВД, особенно болты крепления шкива и гайку крепления штуцера шланга высокого давления. Откручиваем эту самую гайку ключом на 16, только очень осторожно – у меня она пошла с трудом, здесь главное, чтобы ключ был хороший.

Читайте также: Не закрытый клапан сердца новорожденных

Сливаем жидкость куда-нибудь. Затем снимаем подводящий шланг, открутив хомут, и тоже сливаем все, что сливается. Крутим рулем (можно сами колеса) в обе стороны до отказа несколько раз, чтобы как можно больше жидкости вышло из системы. После этого можно завернуть оба шланга в пакет и пока забыть о них.

Теперь можно приступить к снятию самого насоса. Думаю, здесь вопросов не возникнет. Скажу только, что снимать лучше с кронштейном, чтобы потом можно было зажать в тиски. Итак, насос снят, из него вылиты остатки жидкости, теперь тщательно чистим корпус и зажимаем в тиски. Откручиваем болты крепления шкива. Они имеют внутренний шестигранник на 6, а сам вал – на 9 мм.

На следующем этапе нам понадобится съемник шкивов. Я брал универсальный тайваньский за 600р. Снимаем фланец шкива.

Затем снимаем стопорные кольца – со стороны шкива и со стороны задней крышки. Внимание, чтобы снять стопорное кольцо со стороны задней крышки, необходимо найти отверстие сбоку в корпусе насоса (см фото). Я вставил маленький гвоздик и просто выбил его молотком.

Дальше вытаскиваем вал вместе с подшипником. Я его вытащил руками, но может потребоваться и усилие.

Аккуратно сбиваем старый подшипник с вала – я положил внутренней обоймой на тиски и выбивал через деревянную проставку.

Внимание, запомните положение подшипника относительно вала, т.к. он запрессован не до упора. Теперь маленькой отверткой выталкиваем через образовавшееся отверстие заднюю крышку. Только аккуратнее, чтобы не высыпались все внутренности, лучше держать насос крышкой вверх. Вытаскиваем уплотнительное кольцо (№9 на фото), детали 1, 2, 3 и 5. Вытаскиваем уплотнительное кольцо №10. Кстати, кольцо №8 из ремкомплекта не понадобилось. Далее выбиваем сальник с помощью тонкого металлического стержня. С детали №1 снимаем уплотнительное кольцо №6. Теперь все тщательно моем. После всех мучений можно приступать к сборке.

Запрессовываем новый подшипник на вал (я надел оба подшипника, положил на тиски внутренней обоймой старого, и забивал через деревянную же проставку вал. Старый подшипник при этом легко снимется. Далее запрессовываем новый сальник №7 – аккуратно по окружности забиваем с помощью металлический стержня. Затем устанавливаем вал вместе с подшипником на место и фиксируем стопорным кольцом №12. Внимание, стопорное кольцо устанавливаем фаской наружу. Теперь нужно надеть фланец на вал. Для этого упираем один торец вала в брусок, а фланец забиваем аккуратными ударами молотка на место. У меня расстояние от края фланца шкива до корпуса насоса было меньше миллиметра. Все, вал с фланцем сидит в корпусе и свободно вращается. Можно собирать остальное. Устанавливаем уплотнительное кольцо №6 на деталь №1. Устанавливаем уплотнительное кольцо №10, пружину №5, деталь №1, два штифта (на фото торчат в детали №4), деталь №2, деталь №3, уплотнительное кольцо №9 и заднюю крышку №4. Теперь аккуратно забиваем по окружности крышку до упора, т.к. деталь №1 должна зайти в уплотнительное кольцо №10 (у меня руками не получилось вставить – очень туго). Устанавливаем стопорное кольцо №11. Прикручиваем шкив, заливаем в насос жидкость до отказа, и устанавливаем на место. Подсоединяем шланги (сильно не затягивать, т.к. все равно снимать), натягиваем ремень. Заливаем в бачок жидкость и крутим рулем вправо-влево до отказа раз десять. Смотрим уровень в бачке, при необходимости доливаем. Крутим стартером секунд 6-7, одновременно крутим рулем. Заводим двигатель, крутим рулем, слушаем. Сливаем жидкость из системы как было описано выше. Снова заливаем и повторяем процедуру прокачки. У меня после первого пуска насос немного гудел, особенно в крайних положениях, но после промывки стал работать тихо.

Читайте также: 4g13 зазоры клапанов митсубиси

Вроде ничего важного не забыл. Удачи.

Дополнение отчета от sotnik:

С переборкой насоса ГУР будьте внимательнее. Вчера менял подшипник и при разборке вылетели все внутренности. Как они находились там – бог его знает.

Внутри насоса имеется средняя часть та, что по периметру окружность, а внутри – типа овала, собственно, где и работает ротор. Её необходимо установить таким образом, что бы отверстия в ней (по краям) попадали в каналы сверху и снизу. Другими словами, устанавливая её (среднюю часть), следите, что бы она не перекрывала каналы с обеих сторон. Сперва установил не верно, в результате был наказан повторным перебором. При этом насос орал как не дорезанный. В дальнейшем результат положительный, все работает и тишина.»

Рискну вызвать неудовольствие большинства участников форума, но большинство владельцев авто меня, надеюсь, поймёт

Предлагаю малобюджетный вариант ремонта насоса для тех, кто не собирается ездить ещё 20 лет с этим насосом, и кто не может найти ремкомплект, т к сальники в провинции (не самой глухой) не найти, а передний подшипник, даже если есть в наличии, скажут, что его нет, потому что не знают номеров подшипников, знают только куда они ставятся.
На самом деле, это обычный 203 подшипник в закрытом исполнении (6203), я купил за 40 рублей на авторынке (у нас не самые низкие цены, наоборот).

Короче, дел на несколько часов (главное сделать всё внимательно и не спеша):
— не затягивайте ремонт, убъёте передний сальник, а так он ещё немало послужит
— купите обычный отечественный подшипник, сальников нет
— масло покупать не спешите, если нет лишних 1-1,5 тыс.
— машину ставил на небольшой канавке и под приличным уклоном (ничего не вывешивал)
— слейте масло, которое течёт только из шлангов (я рулём не крутил), и пусть отстоится
— снять фланец можно с помощью тисков, уголка и молотка, я взял 40-ку, снял немного фаску.
— далее по инструкции выше разбираем, меняем подшипник, начинаем собирать.
— трудно попасть детальками на штифты. чтоб убедиться, что попал деталь №1, надо подвигать влево-вправо, и если ход небольшой — ок
— про установку детали №2 цитату приводил выше
— деталь №3 должна быть в одной плоскости с деталью №2, или придётся воспользоваться молоточком потом, при установке стопорного кольца №11
— деталь №4 ставим аналогично детали №1 (вращаем туда-сюда), должна встать легко, пружина не мешает, может придётся, только очень легко, помочь молоточком.
(признаюсь, не попал на штифты после того, как разок соскочила крышка. перестарался с усилиями и выдавил штифтом кусок детальки №1, получилась сквозная дырочка под штифтом и и в районе сальника Конечно, подумал все. теперь надо искать насос, но попробовать в сборе всё-таки решил, т.к. площадь отверстий почти не увеличилась. НЕ ПОВЕРИТЕ, он РАБОТАЕТ. )
— ставим насос на место, ремень не затягиваем, присоединяем только подающий шланг
— льём немного остоявшегося масла в бачок с таким расчётом, чтоб только наполнить насос (рукой вращаем шкив), немного масла выйдет из выходного клапана
— присоединяем напорный шлан
— наливаем в бачок остальное масло
— натягиваем ремень
— заводим

Если всё сделано правильно, через полсекунды вы почувствуете, что насос уже работает (также, как и до ремонта), поэтому не вижу необходимости вывешивать и проч.
Проверьте уровень масла (конечно, если его не хватило, придётся докупить), и можно ехать.