Honda accord 7 течь масла из под vtc клапана (5 видео)

Содержание

Замена прокладки клапана VTEC (зад) Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 )
General Information
«Семейный Доктор» для Вашей Хонды
Nav view search
Навигация
Искать
Про клапан VTEC
🔥 Видео

Видео:Honda cr-v замена прокладки Vtec течь масла(change gasket Vtec)Скачать

Замена прокладки клапана VTEC (зад) Acura TSX ( Хонда Аккорд 7 )

General Information

После замены прокладки клапана VTC и пользуясь снятой крышкой клапанов пришло время заменить прокладку клапана VTEC.
На промежуточном ТО у ОД – было рекомендовано заменить прокладку клапана VTEC.
Между мной и прокладкой штатная распорка стоек, 3 болта закрученные вроде и с небольшим усилием в 1 кгс/м, но так как это было сделано 12 лет назад, то 1 кгс/м превратились в 5-10 кгс/м.

Кроме того, расположение клапана требует обустройства рабочего места на радиаторе – ДВС.
Накинул сложенное одеяло на пластик кузова у радиатора, накрыл открытый двигатель чистыми тряпками, сверху положил полотенце и полез.

Колени на одеяле – руки на распорке или ключе – одну лампу подсветки за двигатель и вперед – наощуп нахожу все 3 головки болтов.
Подобраться к крайней к выпускному коллектору головке болта мешает защитный температурный кожух коллектора, крепящийся на 3 прикипевших болтах.
По хорошему нужно отмыть весь негатив с задней стенки двигателя, но ввиду крайне неудобной позы — решил это отложить на потом.
Долой все лишнее – брызгаю ВДшкой на болты защиты, срываю их с трудом, снимаю кожух, сначала вниз, но так как клапанной крышки ДВС нет и не смотря на штатную распорку – вынимаю его.

Рядом слева на стойку кладу 2 ключа-трещетки с головками и один накидной ключ на всякий случай.
Накидной ключ срывается с болтов.
Одна из двух головок лучше держится на головках болтов, беру рычаг 25 см и всем телом наваливаюсь на него, второй рукой придавливаю к головке болта.
В общем 2 болта открутил с первоначальным треском. 3й болт у коллектора заставил поменять рычаг, повозиться но тоже треснул и стал откручиваться.
После чего клапан был вынут на свет во всей его красе.

Грязи к потеющему клапану прилипло много.

Прокладка клапана осталась на стенке двигателя – поддев ее – снял с двигателя. В целом состояние терпимое если не считать, что резина стала плоская.

Открутил 4й болт на клапане – держащий тепловой кожух.

Решил купать клапан и кожух по отдельности в половине пластиковой бутылке из-под молока с керосином.
Купаем клапан целиком, растираем грязь тряпкой, снова купаем и через раза 3-4 все смыто.
Так же мою и кожух.

Отмытый клапан протираю, продуваю и готовлю к установке.

Решил не устанавливать защитный кожух на клапан – там вполне достаточно теплового кожуха коллектора ну и есть пара сантиметров пустоты до пластика. Не прошу повторять – но мне так удобнее и наблюдать за ним (течет-не течет) и чистить и снимать. Неделю как эксплуатирую – пластик разъемов не расплавился – но летом в +40 надеюсь тоже выдержит.

Присмотрелся я к потокам масляным вокруг клапана и увидел следы масла якобы сверху с прокладки клапанной крышки (обозначил стрелками).

Хотя сама кромка двигателя по краю вроде как и чистая – может потоком воздуха снизу подняло масло, а может прокладка клапанной крышки пропускала…

Это все очень странно, но масло никуда не уходило. За год (7.000 км) от смены до смены на щупе масло просело максимум на 1-2 мм. Может этого и достаточно чтобы было так засрано, а может клапан сопливил когда газ в пол… а может накапало за годы…
В общем буду наблюдать за клапаном и задней стенкой.
Итак, отмыв клапан и смазав прокладку маслом, собираю клапан.

Читайте также: Привод регулирующего клапана ame 435

Кладу на движок клапан и болты, готовлюсь к установке клапана.

Закрутив все три болта от руки, готовлюсь к затяжке ключом.

Затянув до предела, возвращаю назад тепловой кожух коллектора.

Вот такое соседство клапана с кожухом. Беспокоят только пластиковые детали, но думаю расстояние допустимое.

После установки клапанной крышки, подключаю разъемы и радуюсь обновке и наведенной чистоте.

Далее – Регулировка зазоров клапанов.

Видео:ТЕЧЕТ МАСЛО С САЛЬНИКА КОЛЕНВАЛА СЕТОЧЕК КЛАПАНА i-vtec ХОНДА CR-VСкачать

«Семейный Доктор» для Вашей Хонды

Видео:Масляные проблемы Honda Accord 7 о которых не говорят. Течь масла, запах гари в салоне.Скачать

Nav view search

Искать

Видео:Хонда Аккорд 7 снова бежит масло из клапанной крышкиСкачать

Про клапан VTEC

Данная статья посвящена одной из проблем системы VTEC двигателей Honda серии «K» (K20, K24 и К23). Для чего предназначена эта система и как она работает в двигателе я рассказывать не буду — в интернете достаточно статей на эту тему. Только заострю внимание на том, что эта система приводится в действие маслом. Тем самым моторным маслом, которым и смазывается мотор, от того же масляного насоса, который питает всю систему смазки. Однако управляется эта система электрически, блоком управления двигателем (ECM) посредством клапана, который по команде от блока управления открывает или закрывает подачу масла в канал системы VTEC.
Вот об этом клапане и пойдёт речь.

Как правило о его существовании владелец Хонды с одним из этих моторов узнаёт, когда в один не очень прекрасный день на приборной панели загорается значок «check engine» (у счастливых владельцев машин с системой стабилизации VSA так вообще приборная панель превращается в разноцветную гирлянду), машина начинает дёргаться и брыкаться при каждой попытке раскрутить мотор выше 2500 об/мин, а последующая за этим диагностика указывает на неисправность системы VTEC. Далее начинаются хлопоты, которые не всегда заканчиваются за один день и почти всегда связаны с тратой лишних денег (бесплатно конечно ничего сделать нельзя, но часто из-за незнания денег тратится больше, чем нужно).

Давайте разбираться. Как уже говорилось выше, клапан нужен для управления подачей масла в канал системы VTEC, тут всё просто: подали напряжение 12В — клапан открылся — масло под давлением пошло. Теперь вопрос: как ECM может узнать, сработал клапан или нет? Ну, прежде всего по показаниям датчиков, тут должно измениться давление во впускном коллекторе, расход воздуха, состав смеси. Но инженеры Хонды пошли по более простому пути — поставили датчик давления на выходе клапана. Т.е. подали напряжение на клапан — клапан открылся — датчик показал: «есть давление». Если клапан включён, а датчик показывает, что давления нет, или наоборот клапан выключен, а датчик показывает наличие давления, то ECM фиксирует неисправность, зажигает на приборной панели индикатор неисправности («чек енжин») и записывает в память код неисправности:
P1259 VTEC System Malfunction — Неисправность системы VTEC.
На машинах с 2004 года выпуска код P1259 был заменён двумя другими кодами, которые не просто обозначают неисправность системы, но и указывают: при каких обстоятельствах эта неисправность была зафиксирована:
P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage — Низкое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание кларана в положении ВЫКЛ);
P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage — Высокое напряжение в цепи датчика давления масла VTEC (в некоторых источниках: заклинивание клапана в положении ВКЛ).
Что это означает? Тут всё просто: датчик давления двухконтактный, работает по принципу «разомкнут/замкнут». На контакты датчика подаётся опорное напряжение 5В. По умолчанию (т.е. когда нет давления) датчик замкнут, падение напряжения на его контактах равно нулю — т.е. низкое напряжение. Когда на датчик подаётся давление (порог срабатывания датчика около 2 кгс/см 2 ), контакты размыкаются и на его контактах напряжение становится равным опорному — 5В — т.е. высокое напряжение.

Читайте также: Нормально замкнутый клапан это

В случае если клапан включается, а датчик остаётся замкнутым — напряжение на его контактах низкое, тогда фиксируется код P2646.

И наоборот: если клапан выключен, а контакты датчика разомкнуты, тогда будет код P2647.

При «ручной» диагностике по лампочке все эти коды обозначаются одним кодом — 22.

И ещё один вопрос: почему загораются индикатоpы VSA? Тут тоже никакой мистики. Система VSA производит непрерывный обмен данными с блоком управления двигателем и даже может влиять на работу двигателя. Обнаружив неисправность, ECM переходит в «режим безопасности», не даёт мотору раскручиваться выше 2500 об/мин и прекращает обмен с блоком VSA. Система VSA в свою очередь прекращает работу и зажигает свои индикаторы (блок при этом продолжает функционировать в режиме ABS). Если в этот момент выключить и включить зажигание, ECM до повторного обнаружения неисправности будет работать в обычном режиме, и соответственно VSA возобновит свою работу. Поэтому индикаторы VSA погаснут, а индикатор «check engine» будет гореть, напоминая о том, что в системе управления двигателем была обнаружена неисправность.

С кодами разобрались. Что с ними теперь делать? Анализировать обстоятельства, делать проверки с целью найти неисправность, ведь в некоторых случаях это может быть неисправность датчика давления или электропроводки, а в некоторых случаях неисправность клапана или проблемы со смазкой.

С машинами после 2004 года проще — мы уже знаем, когда возникает неисправность: при включённом клапане VTEC, или при выключенном.
На машинах до 2004 года (с кодом P1259) прежде всего надо определить момент возникновения неисправности. Поэтому обнулили ECM, завели мотор, включаем передачу (на АКПП лучше включить 1-ю или 2-ю передачу), начинаем разгон:
— если «чек» загорелся при превышении двигателем порога в 2500об/мин., то неисправность возникает при включении клапана;
— если Вы успешно разогнались выше 2500 об/мин., но при сбросе «газа» загорелся «чек», то неисправность возникает при выключении клапана;

При посещении сервиса, в котором имеется фирменная диагностическая система HDS, диагност просто обязан провести тест системы VTEC, суть которого прост: программа принудительно включает клапан и следит за реакцией датчика, на экране при этом отображаются их состояния (кликните на картинку, что бы открыть её в отдельном окне).

Такой тест позволяет «увидеть» как возникает неисправность. А при отсутствии HDS придётся ориентироваться на симптомы, использовать тестер-мультиметр и при возможности манометр.

Если неисправность возникает при включении клапана (код P2646):
— прежде всего смотрим уровень масла — будете удивлены, но ко мне не раз уже приезжали на диагностику, а при проверке уровня щуп не доставал до масла;
— обнуляем ECM, заводим мотор, отсоединяем датчик давления VTEC — должен загореться «чек», так мы проверим проводку от датчика;
— выкручиваем датчик, подключаем к нему тестер на «прозвонку» (хорошо если в приборе есть пищалка), дуем сжатым воздухом в датчик и смотрим его реакцию (помним, что порог срабатывания 2 кгс/см): нет давления — замкнут, есть давление — разомкнут;
— снимаем весь клапан, осматривем сетку в прокладке — очень часто она забита мусором, масляными шлаками и даже песком (откуда он там берётся, не знаю);
— если все предудущие проверки не помогли: вкручиваем вместо датчика давления VTEC манометр, заводим мотор, даём обороты 2500-3000 и подаём на клапан 12В от аккумулятора напрямую. Манометр должен показать давление масла не меньше 4 кгс/см 2 . Если нет, то клапан неисправен или у Вас проблемы с давлением масла.

Читайте также: Поплавковый запорно регулирующий клапан

Если неисправность возникает при выключении клапана (код P2647):
— обнуляем ECM, заводим мотор, если «чек» загорелся сразу после запуска, скорее всего имеется обрыв в цепи датчика или неисправен датчик (цепь разомкнута, а мы помним, что по умолчанию датчик замкнут);
— снова обнуляем ECM, снимаем разъём с датчика замыкаем его перемычкой и заводим мотор, если «чек» не загорелся — проводка исправна;
— выкручиваем датчик, проверяем как описано выше;
— если датчик и его цепь исправны, а неисправность возникает в движении при сбросе газа, то скорее всего клапан заклинивает в открытом положении.

Отдельно следует рассказать о довольно частой проблеме, которую я в шутку называю «утренняя болезнь VTEC». Неисправность периодически возникает в движении на не полностью прогретом моторе, и после полного прогрева не повторяется. Сценарий примерно одинаковый: утром выехал из дома, загорелись индикаторы, машина задёргалась, остановился, заглушил, завёл и целый день ездишь без проблем. Диагностика показывает P1259 или P2647.
Причина этого кроется в самом клапане, его нужно менять или можно попробовать отремонтировать, поэтому дальше я рассмотрю конструкцию клапана.

Клапану VTEC приходится управлять довольно большим потоком масла под давлением. Если делать электромагнитный клапан с таким большим проходным каналом, ему нужна мощная катушка. Поэтому производитель сделал двухконтурный клапан. Принцип его работы такой: небольшой электромагнитный игольчатый клапан (1) через малый канал подаёт масло в торец подпружиненного плунжера (2), плунжер перемещается и открывает большой канал, масло поступает на выход и к датчику давления (3).

Что бы при выключении клапана плунжер быстро возвращался в исходное положение, в его торце сделан жиклёр, через который масло стравливается в дренажный выход в картер. Проблемы начинаются когда этот жиклёр забивает мусор – резиновая крошка. Откуда она нам берётся, ведь и фильтр стоит в системе смазки и сетка на входе в клапан? А крошка эта из самого же клапана – она от резинового колечка, уплотняющего латунную пробку, которая закрывает плунжер. И так плотно она забивает этот жиклёр, что никаким воздухом её оттуда не выдуть – клапан приходится менять, ну или попытаться отремонтировать.

Далее расскажу, как это делаю я. Если есть желание сэкономить вместо покупки нового клапана, приезжайте ко мне в сервис CR-V клуба . А если нет возможности приехать ко мне, но есть руки и условия — справитесь сами.

Клапан разбирается: нужно открутить кожух; выкрутить датчик, открутить игольчатый клапан (для этого нужна головка TORX E8).
Далее нужно извлечь технологическую латунную пробку, закрывающую плунжер. Как я это делаю — профессиональный секрет, извините.
После извлечения пробки часто взору открывается такая картина:
Теперь клапан разобран полностью.
Корпус клапана очищается от грязи и окиси (без металлической щётки тут делать нечего). Внутренности промываются, колодец плунжера полируется наждачной бумагой №800, смоченной моторным маслом. Жиклёр плунжера очищается (как правило он забивается так плотно, что приходится резину выковыривать тонкой стальной проволокой).
Плунжер так же полируется.
Почувствуйте разницу.

Резиновое колечко на пробке конечно меняется. Я ставлю колечко с круглым сечением, а на заводе ставят колечко с трапецевидным сечением, узкая кромка колечка как раз и разрушается, создавая проблему.
После всего этого клапан собирается. Пробка запрессовывается вровень с поверхностью. Резиновые колечки под игольчатым клапаном и под датчиком давления тоже меняются на новые (отдельно не продаются – подбираю из наборов). А вот прокладку между клапаном и ГБЦ нужно покупать специально (неоригинальных не видел, но оригинал стоит недорого).

После сборки и установки я обязательно провожу тест системы при помощи HDS.