Honda fit shuttle регулировка клапанов (8 видео)

Содержание

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит
Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит
Honda fit shuttle регулировка клапанов
🎥 Видео

Видео:Регулировка клапанов Хонда Фит, замена свечейСкачать

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

Видео:НИКОГДА НЕ РЕГУЛИРУЕТЕ КЛАПАНА ?Скачать

Регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит

В предыдущей статье было описано, как добраться до клапанов. Сейчас буду описывать, как прошла регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит. Для замера зазоров использовал автомобильный набор щупов толщиной от 0.05 до 1 мм с шагом в 0.05 мм. По документации на Хонду Фит зазоры клапанов замеряют при температуре двигателя 10 — 40 ⁰С и должны быть в пределах:

Впускных от 0.15 до 0.19 мм
Выпускных от 0.26 до 0.30 мм

Я применял щупы толщиной 0.15, 0.20, 0.25, 0.30 мм. Алгоритм такой. Для впускного клапана щуп 0.15 проходит, а 0.20 не проходит. Поэтому и получаем нужный зазор, который находится в пределах от 0.15 до 0.19 мм. Для выпускного клапана, щуп 0.25 проходит, а щуп 0.30 с очень большим натягом в результате получим нужный зазор, который находится в пределах от 0.26 до 0.30 мм.

Регулировка тепловых зазоров клапанов

Начнем проверку и регулировку клапанов с откручивания свечей зажигания переднего ряда, чтобы легче было крутить коленвал, так нам не будет мешать компрессия.

Подготовка к замерам и регулировке зазоров клапанов

В Интернете встречал описание регулировки клапанов с помощью рожкового ключа, но у меня такой метод не прошёл. Так как когда вставляешь ключ на шестигранник, то повернуть его уже некуда, ключ упирается в корпус блока. Поэтому я решил поворачивать за коленвал. Для этого ставим машину на домкрат со стороны водителя. Снимаем колесо. Вытаскиваем два пистона крепящих грязезащитный щиток. Отгибаем его и одеваем головку на 19 мм на болт крепящий шкив на коленвале. Отпускаем щиток и в имеющее отверстие вставляем ключ удлинитель, а уже его и будем крутить ключом.

Так будем вращать коленвал

Для начала выставляем первый цилиндр в верхнюю мертвую точку можно конечно старым дедовским способом, с помощью отвертки. Вставляем отвертку в свечной колодец нужного цилиндра и крутим по часовой стрелке, как только отвертка перестала подниматься, значит цилиндр в верхней мертвой точке), но мы с Вами будем использовать метки которые имеются на звёздочке коленвала. Итак, крутим коленвал по часовой стрелке пока не увидим метку «UP» на звёздочке. И выравниваем две риски в плоскости головки цилиндров. Для контроля я использовал маленькое зеркало, по фотографии я думаю понятно.

Выставление первого цилиндра в верхней мертвой точке

После выравнивания рисок первого цилиндра, берём щуп и проверяем зазоры на впускном и выпускном клапанах. Если зазоры отличаются от требуемых, ослабьте контр гайку и отрегулируйте отверткой зазор, после этого подтяните контр гайку и ещё раз проверьте зазор. Если зазор «поймали» подтяните контр гайку с усилием 14 Н*м (или 1.4 кгс*м) капнув каплю моторного масла на гайку и проверьте зазор ещё раз.

Читайте также: Не срабатывает бензонасос ваз 2110 инжектор 8 клапанов

Поверните коленвал по часовой стрелке на 180⁰ и установите третий цилиндр в мертвую точку. Поймав метку «3» в верхнем уровне, а риска должна быть в плоскости головки цилиндров. Проверьте зазоры впускных и выпускных клапанов.

Выставление третьего цилиндра в верхней мертвой точке

Затем поверните коленвал по часовой стрелке поймав цифру «4» в верхней точке на звёздочке и совместите риску с плоскостью головки блока. Проверьте зазоры четвёртого клапана.

И останется проверить второй цилиндр. Поворачиваем коленвал по часовой стрелке «ловим» цифру два и риску в плоскости головки. И также проверяем зазоры. Не лишним будет повторить операцию ещё раз со всеми цилиндрами 1-3-4-2, чтобы удостовериться в правильности тепловых зазоров.

После проверки и регулировки всех зазоров можно заняться сборкой. Меняем прокладку клапанной крышки, её парт номер 12341-PWA-000 (это на кузов DBA-GD1), не лишним будет промазать тонким слоем солидола или циатима контактную поверхность прокладки.

Прокладка клапанной крышки (не оригинал)

Если резиновые втулки, которыми притягивается клапанная крышка, пришли в негодность их парт номер 90442-P0A-000, то лучше заменить. Устанавливаем клапанную крышку на место, вставляем восемь болтов (парт номер болтов 90011-PWA-000) наживляем. Пошевелим крышку, чтобы она встала на место, и протягиваем крышку в 2 – 3 прохода с усилием 12 Н*м (1.2 кгс*м) в последовательности как на фото.

На этом регулировка тепловых зазоров клапанов двигателя Хонда Фит можно считать законченной, читаем далее, как проходила сборка.

Если Вам понравилась статья, комментарии приветствуются и порекомендуйте статью другим.

Видео:Результат регулировки клапанов Honda Shuttle.Скачать

Honda fit shuttle регулировка клапанов

Вначале напишу что мне понадобилось. Карбклинер (очиститель карбюратора, спрей, вроде 0.7 объём), WD-40 (без неё лучше даже не начинать, ей сразу заранее заливал все болты и гайки, что предполагалось отвернуть, и вам рекомендую), Ключи, головки на 10 и 12 и вроде на 8 в одном месте. Желательно иметь очень тонкие и длинные головки, далее из текста поймете почему. Разные отвертки, пассатижи, ёмкость для очистки плиты ЕГР и её же прокладки, балонник, некоторое количество матерных слов и вера в хороший исход . Вроде все

Рабочий верстак. В ноутбуке кем то сканированный и мною скачанный мануал в формате PDF + сохранённая страничка «Небольшое ТО. Регулировка клапанов» тут на форуме.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 240 )
P1080079.jpg

Подкапотное, еще не разобранное

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 278 )
P1080081.jpg

Поехали. Снимаем воздушный фильтр, крепится на защёлки, всё элементарно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 232 )
P1080082.jpg

Снял аккумулятор, т.к. показалось что будет мешать. (Если не снимать, то клемму минусовую надо будет скинуть) Снимаем всю воздухоподачную систему из пластика (как называется не знаю) крепится она на 2-х болтах, на входе на неё заходит шланг от воздухозаборника, на выходе хомут, с ним лучше аккуратнее, очень маленький болтик, который сразу слизался, пришлось стягивать силой, так же подходит шланчик сверху и разъём питания, все отсоединяется не сложно.

Читайте также: Обратный клапан вентиляции регулировка

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 324 )
P1080082_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 324 )
P1080085.jpg

Далее снимаем Блок дроссельной заслонки, для этого надо будет отсоединить не малое кол-во разъёмов и шлангов, боятся не надо, собрать обратно и понять какой куда не составит проблем, перепутать невозможно, в другое русло они просто или не дотянутся или не встанут. Пришлось с некоторыми шлангами повозиться, неохотно слазили. Какие именно отсоединял не помню, смотрел и отсоединял какие проще, лишь бы снять БДЗ. Сам блок держится на 4-ёх болтах, подлезть к ним не сложно. Отсоединяем так же тросик газа.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 388 )
P1080089_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 337 )
P1080093.jpg

Как показала сборка всего обратно, катушки зажигания вынуть лучше после снятия впускного коллектора (чёрное пластиковое нагромождение сверху на двигателе ) будет намного удобнее, но.
..я вынул катушки зажигания на данном этапе, немного повозившись, их 8 штук, 4 спереди (на фото видно) и 4 сзади, на каждой по 1 болту и разъёму. К передним подлезть очень просто, с задними придётся повозиться, доступ там ограничен как местом так и идущей косой проводов.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 356 )
P1080085_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 364 )
P1080095.jpg

Итак, далее самое веселое и адурительное — снятие Впускного коллектора. Дело я вам скажу матерное. Держится он внизу на 2 гайках и 3 болтах + к нему еще прикреплены провода снизу (3 болта, нормально откручиваются) и шланги (сверху точно один есть) + болт еще сверху (видно на фото уже снятого ВК). К основным болтам снизу кое как можно подлезть, к гайкам всё намного хуже. Гайки и болты там на 12, стандартные (ну или те что были у меня) ключи, головки и т.д. ниче не влазит, особенно к гайкам.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 473 )
P1080100_2.jpg

Повезло мне тем, что был ключ (похож на балонник тока с обеих сторон головки) времен совдепии, на 10 и на 12 соответственно. Он был очень тонкий в плане диаметра, но суко длинноват, поэтому помыслив было решено его согнуть после чего он принял непонятную форму, но влез к гайкам, и помог с болтами.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 330 )
P1080102.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 352 )
P1080099.jpg

Снятый впускной коллектор, на этом фото лучше видно где были гайки и болты —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 608 )
P1080104_2.jpg

Далее снимаем плиту ЕГР и прокладку. Вид у них прям таки не очень, сажа, нагар.. Поэтому карбклинер в руки и вперед отмачивать и чистить —

Читайте также: Четырехконтурный защитный клапан ман тгс

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 472 )
P1080106.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 282 )
P1080107.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 274 )
P1080112.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 282 )
P1080123.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 207 )
P1080127.jpg

Следом отворачиваем все болты на клапанной крышке двигателя, их там вроде 10 и снимаем её аккуратно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 461 )
P1080105_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 591 )
P1080113.jpg

Теперь настало время регулировки. Вращая коленвал нужно выставить метку «UP» в верхнюю точку на звездочке и выемки на ней должны лежать в плоскости головки блока цилиндров. Вывернув колеса вправо, стандартным баллоником, проворачивал коленвал и одновременно следил за меткой, даже моего 170см роста и коротких рученек хватило что бы делать все одновременно —

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 363 )
P1080120.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 695 )
P1080119.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 478 )
P1080119_2.jpg

Ну и сам процесс регулировки. В наличии были щупы с шагом 0.05 (0.15,0.20,0.25 и 0.30). Зазоры впускных клапанов 0,15 – 0,19 мм, выпускных 0,26 – 0,30 мм. Начинаем с первого цилиндра. Устанавливаем щуп между регулировочным винтом и торцом клапана. Смотрим, если зазоры не устраивают, то ослабляем контргайку, далее плоской отверткой вращаем, и тут же щупом мерием. Я делал так — 0.15 входит, но ощущается давление, 0.20 не входит — все нормально, затягиваем контргайку. Приступаем к выпускному по аналогии. Затем проворачиваем коленвал до отметки 3 (соответственно 3 цилиндр), далее 4-ый и потом 2-ой.

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 642 )
P1080114_2.jpg

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 523 )
P1080121.jpg

Впринципе на этом всё, но я еще заморочился и почистил блок дроссельной заслонки и на ней же, отвернув, клапан холостого хода. Все чистится аккуратно, нежно, по крайней мере так советовали

Прикрепленный файл ( Кол-во скачиваний: 465 )
P1080124.jpg

Никакие прокладки не менял. Собралось все вполне быстро. Единственная проблемы была накинуть эти две злополучные гайки. Одну по классике потерял. Пришлось из 13ой гайки напильником делать на 12 и еще аккуратнее сувать её туда. Самое страшное было провернуть ключ в замке зажигания Но еще раз все перепроверив, щёлк, заработало.

На всё ушло примерно часов 10. Делал первый раз, в машинах правильнее сказать будет что не шарю почти вообще, менял только масло и свечи, ну и ролик натяжной. Впринципе ничего сложно нету, помогает мануал. Все в меру аккуратно делалось, с чувством.

Если какие неточности или неверности — пожалуйста сообщите — исправлю. Если кому поможет — рад стараться. Иногда буду заглядывать отвечать на вопросы если появятся у кого. Вроде все.