Honda клапан то стучит то нет (3 видео)

Точно, спасибо.
Помогло.
Никогда бы не подумал что такой звук может идти из системы выпуска.

Содержание

Свеча.
пока движок не прогреется стучат клапана
Honda CB-1
#1 12.04.2007 20:52:33
Стучит клапан после регулировки
#2 12.04.2007 22:12:26
Re: Стучит клапан после регулировки
#3 13.04.2007 09:10:56
Re: Стучит клапан после регулировки
#4 13.04.2007 10:51:52
Re: Стучит клапан после регулировки
Димыч написал:
#5 13.04.2007 11:37:18
Re: Стучит клапан после регулировки
#6 13.04.2007 11:56:56
Re: Стучит клапан после регулировки
#7 13.04.2007 11:59:23
Re: Стучит клапан после регулировки
Дамир написал:
#8 13.04.2007 14:37:53
Re: Стучит клапан после регулировки
#9 13.04.2007 16:38:10
Re: Стучит клапан после регулировки
Димыч написал:
🎥 Видео

Видео:ЧТО ЕСЛИ в двигателе стучат гидрокомпенсаторы. Как исправить! Knocking liftersСкачать

Свеча.

После долгого и мучительного поиска причины стука (как предполагал — клапанов и уже на тот момент собирался приступать к очередной проверке и регулировке) оказалось, что всему причиной была свеча. Такого ещё не видел: керамическая центральная часть с центральным электродом двигалась внутри металлического корпуса вдоль оси свечи! Перемещение на момент обнаружения составляло порядка 1мм и судя по тому что стук со временем усиливался — постепенно увеличивалось. Считаю, что мне ещё повезло и керамика не развалилась и не высыпалась в цилиндр.
P.S. Свеча — DENSO

хех у меня такое было, когда свечи менял, первую затянул отдуши и она раскололась. сначала не понял, что произошло, а когда завелся — мама дорогая. Только я сразу спалил, что это она )). благо менял не отходя от магазина (Русь) поэтому сбегал за новой..

Мне помогла регулировка клапанов,звук пропал.Нормы зазоров смотрели здесь http://autoban.com.ru:8080/manual/i45Dcontents.htm глава Engine 6-14

Последний раз редактировалось serj308; 19.10.2009 в 12:19 .

Такая же проблема. Могу добавить, что стук начинается с 1000 до 2200 об/мин. При нагрузке в горку сильнее, стоя на месте меньше. Снимал крышку клапанов. Были большие зазоры на выпускных 0,40. Подтянул, решил проверить, «потрёсь» за коромысло, стучит. Ход коромысла больше чем выставленный зазор. На впускных клапанах ходит только в пределах зазора.

В догадках, либо коромысла, либо распредвал, либо ось впускных/выпускных коромысел, либо клапана залегли.

У меня сейчас проблема со стуком (звоном)! Но это именно детонация!
Для проверки могу предложить запись на Ютюбе, там человек записал звук детонации на ауди 80.
http://www.youtube.com/watch?v=dnJMbNLNHTE
Звук детонации становится отчётливо слышен с

Детонацию обычно очень хорошо слышно на оборотах от 1500 до 2000 под нагрузкой (даже самой не большой)! Ну естественно у каждого авто по разному, может и от 1000 до 2200 быть!

Так же в общем фоне работы двигателя и на больших чем 2000 оборотах слышится слегка звенящий (какой то не естественный звук двигателя)!

Если всё так, то скажу прямо, дело не в бензе!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:05 ———-

месяца три назад выскочила ошибка P0325! Наследующий день пропала!
Ещё через день опять выскочила! Я её сбросил и пол часа спокойно ездил!
Затем она опять выскочила! Сбрасывая ошибку несколько раз, я выяснил, что выскакивает она при оборотах выше

4500. Как выяснилось это вполне нормальное явление для отдающего концы датчика детонации!
Или не контакт — на который я и подумал сначала, так как на следующий день ошибка сама пропала и до сегодняшнего момента так и не появилась!

Через 3-4 недели начал наблюдать едва слышную детонацию в промежутке от 1500 до 2000 оборотов при езде на последней 4 передаче (автомат)! Т.е. Спокойно катишься на 60км/ч и чуть чуть педальку нажимаешь, чтобы не переключилась на третью и слышишь тот самый звук из Ютюба, который я начал ненавидеть ещё в то время, когда был владельцем ВАЗов!

Читайте также: Клапан обратный 19с49нж1 ду600

Сейчас детонацию уже на любой передаче под любой нагрузкой на оборотах от 1500 до 2200! Бесит ужасно!

Метод борьбы один — замена датчика детонации! Я заказал — жду!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:06 ———-

Кстати про ошибку! Как я понял, на своём опыте и из инета, она может вообще не проявиться!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:29 ———-

Про детонацию:
По незнанию, некоторые называют её «стуком пальцев», что просто не возможно, иначе бы закончилось через считанные минуты разрушением поршня!

В реальности, это неправильное сгорание топлива, т.е. вместо воспламенения топливной смеси от искры свечи, она (топливная смесь), при критическом давлении начинает взрываться!
Скорость распространения горения от искры примерно 20м/с, а при детонации скорость ударной волны может быть выше 2000м/с. Считается, что именно ударение ударной волны о стенки поршня, цилиндра, клапанов и создаёт такой звук!
Это один из злейших врагов двигателе-строителей!
На карбюраторных системах вопрос решается установкой более позднего зажигания (угла зажигания)!
На инжекторных есть мозги (электронное зажигание), которое регулируется постоянно, снимая сигналы с датчика детонации (микрофон двигателя)!

Теперь про бенз!
Октановое число бензина означает в основном его устойчивость к детонации при сжатии! Т.е. чем выше, тем устойчивее!
Сейчас все мировые производители делаю двигатели под 95-98 бензины, именно при них достигаются заявленные мощностные и экономичные характеристики! Но эти авто с тем же успехом ездят и на 92 (качественном) без детонации с минимальной потерей по мощности, за счёт всё того же электронного зажигания!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:37 ———-

Я думаю, понятно, что детонация крайне вредна!
Так как первым делом, она начинает уничтожать достаточно тонкий металический ободок прокладки блок-головка, а так же ударная волна сбивает маслянную плёнку со стенок цилиндра! Ну и клапанам тоже не покайфу!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:46 ———-

КСТАТИ. Есть ещё один момент!

Некоторые не понимаю, почему после перехода с 92 на 98 бензин, они не чувствуют улучшений, или чувствуют но не значительно!

Это в основном из-за кокса в камерах сгорания! Этот нагар во первых даёт излишнюю компрессию, а во вторых его частицы находятся постоянно в раскалённом состоянии (они ухудшают теплоотдачу через стенки камеры сгорания) и это опять же провоцирует появление детонации!

———- Сообщение добавлено 30.05.2014 в 21:47 ———-

Как вывод:
Через неделю заменю датчик, а при следующей замене масла, буду делать разкоксовку!

———- Сообщение добавлено 01.06.2014 в 23:06 ———-

БЛИН. Кто нибудь его менял?
Это какая то ЖОПА!
Я конечно знал где он находится в моём авто, но думал, что залезть реально!
Но сильно заблуждался!
В мануале скромно написано — для снятия, открутить болт и если необходимо, снять впускной коллектор!
Ну да ладно, я не против, НО.
Для снятия впускного, нужно открутить три (нижних) болта, которые примерно в том же месте, что и болт ДД! Какой то катаклизм!

Признавайтесь, кто нибудь менял?

Последний раз редактировалось omenfx; 30.05.2014 в 21:33 .

Видео:Стук после регулировки клапанов аккорд 7Скачать

пока движок не прогреется стучат клапана

Civic «97, 1.4, пробег 135000км
масло синтетика, пробег после замены 12000км

прочитай повнимательнее фразу своего предыдущего письма

:они от холода сьеживаются ? удельное расширение алюминивой головки и стальных(титановых?) клапанов разное отсюда и зазор

и теперь «вопрос к знатокам» (с) . ?
где ты видел в клапанном механизме, чтобы стальной клапан работал в паре с аллюминием? по секрету скажу, что клапан имеет контакт только с седлом, втулкой, рокером или компенсатором (в зависимости от кончтрукции ГРМ). и еще по большему секрету скажу, что ни один из перечисленных мной объектов не делают из аллюминия .

ты забыл про направляющую втулку . с ней он по длине шейки и имеет контакт

Читайте также: Ответный фланец для клапана dn150

:отсюда вывод расширение головки приводит к изменению растояния между распредвалом (через коромысло/рокер изменяется зазор клапан-рокер) и седлом,

ИМХО не седлом, а верхней частью клапана
седло об клапан полюбому будет «стукаться» во время закрытия

:это тепловое расширение алюминивой головки,

головка тут опять же не причем
зазоры меняются — это да. но изза теплового расширения клапана
— коромысла — распредвала
увеличение зазоров в постели распредвала компенсируется повышенным давлением вязкого масла при прогреве (как ты это ниже и описал применительно к рокеру)

:а клапан находится в среде раскаленых газов и охлаждается серез седло и стержень через направляющую втулку, поэтому при достижении рабочей температуры головка прогревается до 80-99градусов а клапан до 100-300градусов в зависимости от места и времени замера, мощности и прочего (динамично) для этого и тепловой зазор впуск 0.08(на коромысле умнож на рычаг, получишь тепловой зазор) 0.16 выпуск (выпускные греются больше) тепловое расширение при одинаковых температурах у алюминия и стали разные,

с этим согласен с одним дополнением — на зазор влеяет состояние карамысел и направляющих . на сколько они убиты

: поэтому регулируют для точности только при комнатных температурах, прогреваясь клапан убирает зазор в минимум поэтому и молчит, а на холодную стучит, чем холоднее тем больше.

вот, наконец то ?
согласен на все 100
единстевнное только комнатная температура не принципиальна
вобщем то до 40 градусов — достаточно. можно и в 0 градусов регулировать
все зависит уже от выносливости механика
и потом же под любую температуру можно скоректировать толщину щупа

: + хитрые японцы для устранения стука подвели масло под давлением под регулировочный шар винта рокера, масло не дает стучать рокеру, чем гуще тем меньше стуки (но рекомендованое масло с вязкостью 30 ХХW30 а оно жидкое)
:

Re: я думаю, что конценсус практически достигнут
: : Клапан имеет контакт по длине только с седлом которое запресовано в алюминивую головку и рокером который опирается в выступ распредвала, который вращается в алюминивой постели (подшипнике скольжения) головки,

: ты забыл про направляющую втулку . с ней он по длине шейки и имеет контакт
[/u][/i][/b]
Втулка это направляющая к нашему разговору отношения не имеет я длину поэтому и выделил, речь идет про зазор клапан- рокер, а не клапан направляющая.

: :отсюда вывод расширение головки приводит к изменению растояния между распредвалом (через коромысло/рокер изменяется зазор клапан-рокер) и седлом,

: ИМХО не седлом, а верхней частью клапана
: седло об клапан полюбому будет «стукаться» во время закрытия
[/u][/i][/b]
Согласен, а седло будет уходить от распредвала из-за расширения головки, или ты считаешь что растояние седло- распредвал константой? клапан будет опиратся на седло, а пятка клапана все дальше и дальше уходить от распредвала.

: :это тепловое расширение алюминивой головки,

: головка тут опять же не причем
: зазоры меняются — это да. но изза теплового расширения клапана
[/u][/i][/b]
Клапана и головки в вертикальном направлениии, опять же если принять что головка постоянна, то изменение температуры от 30градусов до -30 т.е. на 60градусов приведет к уменьшению длины клапана и соответственно зазора, что и требовалось доказать
: — коромысла — распредвала
: увеличение зазоров в постели распредвала компенсируется повышенным давлением вязкого масла при прогреве (как ты это ниже и описал применительно к рокеру)

: :а клапан находится в среде раскаленых газов и охлаждается серез седло и стержень через направляющую втулку, поэтому при достижении рабочей температуры головка прогревается до 80-99градусов а клапан до 100-300градусов в зависимости от места и времени замера, мощности и прочего (динамично) для этого и тепловой зазор впуск 0.08(на коромысле умнож на рычаг, получишь тепловой зазор) 0.16 выпуск (выпускные греются больше) тепловое расширение при одинаковых температурах у алюминия и стали разные,

Читайте также: Предохранительный клапан для водонагревателя ремонт

: с этим согласен с одним дополнением — на зазор влеяет состояние карамысел и направляющих . на сколько они убиты
[/u][/i][/b]
Убитость компенсируется регулировкой.

: : поэтому регулируют для точности только при комнатных температурах, прогреваясь клапан убирает зазор в минимум поэтому и молчит, а на холодную стучит, чем холоднее тем больше.

: вот, наконец то ?
: согласен на все 100

УРяяяя
[/u][/i][/b]
: единстевнное только комнатная температура не принципиальна
: вобщем то до 40 градусов — достаточно. можно и в 0 градусов регулировать

Регулировали знаем ?
: все зависит уже от выносливости механика [/u][/i][/b]
[/u][/i][/b]
Да но если не остудить то первые отрегулированые клапана к концу регулировки придется перерегулировать а это дополнительная работа
[/u][/i][/b]
: и потом же под любую температуру можно скоректировать толщину щупа
[/u][/i][/b]
Это уже проффесионалы у нас таких на вес золота, может 3 на всю страну.

: : + хитрые японцы для устранения стука подвели масло под давлением под регулировочный шар винта рокера, масло не дает стучать рокеру, чем гуще тем меньше стуки (но рекомендованое масло с вязкостью 30 ХХW30 а оно жидкое)
: :

Видео:Стук под капотом Honda. Клапан адсорбераСкачать

Honda CB-1

Видео:Почему и как стучит Хондовский двигатель? 8 причин стука в моторе на Хонде / Honda. Полный разборСкачать

#1 12.04.2007 20:52:33

Стучит клапан после регулировки

Регулировал клапанные зазоры, все измерил, разобрал, купил нужные шайбы, собрал. Затенул крышки нужным моментом, провернул колевал раз 5, как и говорили. Затем обратно измерил зазоры, все ок, лишь один впускной был где-то 0,16-0,17(не больше). Собрал все до конца, завел и через некоторое время услышал что стучит один клапан, как раз впускной(вроде бы) и именно с той стороны где зазор был 0,16-0,17.
И вот возник вопрос: Может ли стучать клапан который укладывается в допуск (в моём случае допуск 0,12-0,18, клапан 0,16-,17 в допуске). Возможность ошибки в измерениях небольшая, т.к. мерил все по несколько раз, толщину щупов сверял микрометром.
Ещё есть подозрения, что зазор в данном впускном клапане получился больше 0,15, т.к. я поставил туда не новую шайбу, и возможно она была немного изношена.
Можно ли ездить так дальше, или лучше отрегулировать зазоры заново?

Видео:стук на к20а отключаем инжектораСкачать

#2 12.04.2007 22:12:26

Re: Стучит клапан после регулировки

Езди, это толкатели цокают скорее всего. С такими зазорами, клапана ты не услышишь.
шайбы практически не изнашиваются. Вон, даже не стерлись цифры на ней.

Видео:КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР???Скачать

#3 13.04.2007 09:10:56

Re: Стучит клапан после регулировки

+1. Это характерно для всех ЦБРовских моторов

Видео:Звук брякающих клапанов при работе двигателя Хонда Аккорд 2.0Скачать

#4 13.04.2007 10:51:52

Re: Стучит клапан после регулировки

Димыч написал:

+1. Это характерно для всех ЦБРовских моторов

То есть ты хочешь сказать, что толкатель може немного прыгать? На те самые 0.02 мм?

Видео:Стучат клапана на Хонда ОдиссейСкачать

#5 13.04.2007 11:37:18

Re: Стучит клапан после регулировки

Можешь прогреть мотор до включения вентилятора, скинуть побыстрому крышку и промерить зазоры. там все поймешь.
Просто бывают случаи, когда клапан при нагреве не приближается к распредвалу, а наоборот отходит от него (объясняется тем, что расширение самой головки блока превышает тепловое удлинение клапана)

на теплую все зазоры должны быть близки к нулю

Видео:Что делать стучат клапана при разгонеСкачать