Редуктор – это механизм для снижения скорости ведомого вала с целью увеличения вращающего момента. Проще говоря, он преобразует высокие обороты вала со сцеплением в низкие (но мощные) обороты колеса. Редуктор состоит из нескольких шестерёнок и подшипников. Все его детали при езде находятся в постоянном вращении и под очень серьёзной нагрузкой.
Поэтому залог долгой работоспособности редуктора – это хороший уход за ним. К счастью, уход очень прост: нужно своевременно менять в редукторе масло. Я считаю, что замену масла нужно проводить раз в год или каждые 2 тысячи км.
Для того чтобы заменить масло в редукторе скутера, нам понадобятся следующие инструменты:
- ёмкость для слива старого масла
- ключ на 10
- шприц или, на худой конец, воронка
- трансмиссионное масло
Чем заправлять редуктор?
1. Есть специальное трансмиссионное масло Motul Scooter Gear. Я поначалу пользовался именно им. Недостатки этого масла таковы: тюбик имеет объём 150 мл, в то время как в моём скутере для редуктора требуется 90 мл, то есть, один тюбик – это полторы заправки, ни то ни сё. А стоит оно необъяснимо дорого (порядка 250 рублей). Единственный плюс: удобный носик тюбика.
Однако вы можете использовать любое другое автомобильное трансмиссионное масло вязкостью 80W-90 или 75W-90. За те же деньги можно купить литр «нескутерного» масла, и оно будет работать точно так же.
2. Поскольку редуктор скутера не содержит гипоидных передач, в качестве трансмиссионного масла можно применять любое моторное масло вязкостью 10W-30. Моторное масло даже предпочтительнее, если скутер используется в межсезонье при температуре ниже +7 °С, потому что оно более жидкое.
3. И, наконец, самый оптимальный, на мой взгляд, вариант – это масло для автоматических коробок автомобилей (АКПП), то есть трансмиссионная жидкость ATF. У этого масла наилучшая текучесть (что особо важно при низких температурах, хотя на скутере это и не столь актуально), оно прекрасно защищает шестерни, обладает пониженной склонностью к вспениванию. Ах, да, ещё оно имеет красивый красный цвет :). Разброс цен на ATF – от 170 до 700 рублей за литр, а для скутера можно брать самое дешёвое.
Как слить старое масло
Прежде всего, замену масла нужно производить после поездки, чтобы осадок поднялся со дна. Если ваш скутер холодный, можно погазовать несколько минут на месте.
Если у скутера есть сливной болт, всё очень просто: ставим под него ёмкость, откручиваем, сливаем масло, закручиваем.
Если сливного болта нет (как у меня), то слив и залив производится через единственный болт. В этом случае для слива масла скутер необходимо наклонить на бок.
Если вы давно не меняли масло, его вид будет примерно такой:
Цвет металлик говорит об истирании рабочих поверхностей шестерён. Но это не страшно, нормальный процесс.
Как залить новое масло
На корпусе редуктора указан объём масла. Например, на моём написано «OIL 0.09 L», т.е. 90 мл.
Указанный объём удобнее всего отмерить и залить с помощью медицинского шприца (купите самый большой, хотя бы на 20 мл). Но если у вас нет шприца, то можно просто залить масла до нижнего уровня резьбы заливного болта. Это как раз правильный объём. Разумеется, скутер должен быть в вертикальном положении.
При затяжке болта не прикладывайте чрезмерных усилий, так как корпус двигателя – силуминовый, резьбу очень легко свернуть.
Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.
Видео:Редуктор Хонда Дио. Моем, меняем масло за 5 минутСкачать
Замена масла на скутере — дело несложное
Продолжаем тему тех. обслуживания скутера 50 кубов.
В прошлый раз мы разобрали обслуживание воздушного фильтра, троса газа и тормозов. Но этого недостаточно для безупречной работы вашей мототехники. Немаловажным моментом является своевременная замена масла на скутере.
Давайте детально разберем когда и как проводить такие работы на 2т и 4т моторах.
Видео:МАСЛО в РЕДУКТОР скутера Honda Dio /TactСкачать
Замена масла в двигателе
В 2-тактной технике масло не меняется, а регулярно заливается в отдельный бак и подается маслонасосом в карбюратор, где перемешивается с воздушно-бензиновой смесью и поступает в двигатель.
Смесь смазывает вращающиеся и трущиеся детали двигателя, сгорает и выходит с отработанными газами в выхлопную трубу.
Масляные бачки на скутерах имеют разные объемы – от 0,6 л до 1,3 л.
Одного литра масла хватает примерно на 1000 км.
Если ездить на мото каждый день, то для 2-тактного двигателя на летний сезон будет достаточно пяти литров масла.
О снижении масла до резервного уровня сигнализирует лампа Oil на приборной панели.
Если лампа загорелась, то значит, что в бачке осталось мало масла.
Не стоит рисковать и ездить с зажженной лампочкой Oil, потому что как только масло полностью закончится, двигатель перегреется и заклинит.
Придется его капиталить. А это, сами понимаете, время и дорогостоящий ремонт.
На 4-тактных 50-кубовых мото масло меняется через 2 – 3 тыс. км. За этот пробег в масле накапливаются вещества сгорания топлива и, в результате, оно становится грязным, густым, что изменяет его структуру и свойства.
Читайте также: Съемники для редуктора лодочного мотора
Если вы ездите вдвоем, перевозите груз, то есть когда двигатель часто работает с большими нагрузками, то масло меняйте чаще, через 1 – 1,5 тыс. км.
Приступаем к делу.
Заведите скутер на 5 – 10 мин. пока повышенные обороты не упадут.
Поставьте мото на подножку и заглушите мотор.
Ослабьте болт сливного отверстия.
Подставьте литровую банку для слива отработки и выкрутите болт полностью.
Затем выкрутите масляный щуп.
За 5 минут отработка вся вытечет из двигателя.
На хонда дио 56 под крышкой масляного сливного отверстия находится фильтр-сетка. Его хорошо вытрите сухой тряпкой и продуйте или промойте в бензине.
На хонда дио 68 масляный фильтр-сетка находится возле вариатора. Сетку также нужно достать и промыть.
Затем соберите всё в обратном порядке.
На летний сезон покупайте универсальное для любой температуры масло с большой вязкостью, например, 10w40.
Залейте масло в двигатель через щуп. Его количество зависит от модели мото и указано на масленом щупе.
Уровень должен быть до верхней риски щупа.
Как видите, процедура не сложная, но требует внимательности и займет 20 – 30 минут. Первый раз всегда сложно начинать, а дальше это будет для вас обычным делом.
Видео:Замена масла в редукторе Honda Dio/TactСкачать
Замена масла в редукторе
Из нашего опыта советуем использовать масло 75W90, замену нужно делать через 5 – 6 тыс. км.
На всех моделях Сузуки, Ямаха на редукторе есть сливной болт.
Поставьте под него широкую посудину.
Открутите два болта: заливной и сливной.
Слейте отработку — ее будет 90 – 120 мл.
На шприц наденьте трубку и закачайте масло в редуктор до уровня пробки.
Поэтому отработку слейте через заливное отверстие, наклонив скутер набок.
Для слива отработки возьмите плоскую емкость или положите раскрытый целлофановый пакет с тряпкой внутри.
После поставьте скутер на подножку и шприцем, с надетой трубкой, заливайте масло, пока оно не станет вытекать наружу.
Закрутите заливной болт и слегка затяните.
Работа с редуктором оказалась еще проще, чем с двигателем. Поэтому не бойтесь, пробуйте и обслуживайте свою мототехнику вовремя, на нужном пробеге для того, чтобы дольше ездить без ремонта редуктора.
Подписывайтесь на наш блог. Не пропустите следующую статью о чистке и настройке карбюратора.
Видео:Какое масло лить в редуктор мопеда?Скачать
Практика эксплуатации моего Honda Tact 30
Практика эксплуатации моего Honda Tact 30 =)
Расскажу немного нюансов, с которыми лично сталкивался за 5 лет эксплуатации скутера Honda Tact 30
Сразу оговорюсь, первый мой Tact жил у меня 3 года и проехал 30 тис. км (после чего я его разобрал на запчасти и удачно купил такой же мопедик, в данный момент он у меня 2 года и на нем уже наезжено 25 тис. км, поршневая не разу не разбиралась (при мне =)), заводится и ездит бомба.
Все конечно понимают, что обслуживать технику нужно постоянно, дабы она служила и не подводила в самый не подходящий момент =)
Лично я стараюсь чистить воздушный фильтр каждые 700 км пробега (в крайнем случае, если в основном ездил по асфальту, то 1400 км), в этом мне помогает мой ассистент, вело- компьютер VDO, который я подцепил на руль и тем имею точное показание скорости, пробега «за день», общий пробег, среднюю скорость, счетчик времени в пути и главное сигнализатор, так я его называю, времени обслуживания воздушного фильтра. Классная функция «забита» типа под каждые 700 км пробега велика, делать ему Т.О., а я эту фичу использую для моего коня =)
Процедура обслуживания фильтра (у меня) заключается в стирке и полоскании поролона в бензине (у меня уходит около полулитра бенза, так как фильтр никогда не запускаю до состояния «кизяков»), потом его хорошо отжимаю и пропитываю 20-30 граммами 2-т масла, тоже, что наливаю в масляный бачек. Надеюсь, что эту процедуру выполнит любой и объяснять как открутить 5 винтов и достать «мочалку» – нет смысла.
Далее, свечка у меня ходит в среднем около 4-5 тис, пробега и я ее либо меняю, либо она сама просится на замену (как правило у меня это проявляется в виде того, что мопед начинает свыше 40км/час «дергаться», такое ощущение, что заканчивается бенз), а до 40 км/час все едет нормально! В худшем случае бывало, что свеча просто «умирает» и все. В любом случае, у меня всегда в бардачке есть запасная новая свечка. На заметку, последние 15 тыс. пробега использую свечи Denso. В прошлом использовались NGK и Bosch — вполне хорошо себя зарекомендовали. Стоимость около 45-50 грн.
Резина – это очень больная тема, помнится по началу покупал по не знанию всякую фиговую кЭтайскую,
которая выхаживала максимум 5 тис. км и при этом стиралась до дыр. Из всего как то попался мне хваленый Danlup – честно, личное мое мнение, барахло полное, отходила не намного больше чем те Китайские… (наверное такая возможно попалась). А вот два года назад, (спасибо продавцу) посоветовал купить мне Kenda
остался доволен как слон. Задняя покрышка выходила 20 тис. км в данный момент (на этот сезон) также обулся в этого производителя, пока полет нормальный =)
Ориентировочная стоимость Kenda около 150 грн за покрышку, Китай стоит около 120-130 грн =)
Читайте также: Насадка редуктор для баллона
Про тормозные колодки (для барабанного типа), что-то трудно сказать, продают сплошное *****, в сравнение с оригинальными никуда не клеется… Но выход из ситуации нашел простой =)
Как известно, когда вы вкручиваете регулировочный винт «до упора», при этом, этого все равно уже не хватает для эффективного торможения, на самих тормозных колодках, еще остается достаточно «рабочей поверхности». Далее, наглядным примером попытаюсь вам объяснить суть…
И так, снимаем колесо,
скидываем колодки
потом снимаем рычаг, который тянется тормозным тросом, и надевается на ось ( если внимательно посмотреть, то рычаг выставляется по метке
в виде стрелочки на нем и корпусе крепления колодок, у меня так, по крайней мере), которая разжимает колодки, по сему снимаем рычаг с оси (как правило на оси он фиксируется с помощью шлицов) и проворачиваем саму оську в сторону разжима колодок (не переусердствуйте достаточно буквально 5-10 градусов, так как если много крутанете, у вас на исходном положении, на практически полностью выкрученном регулировочном винте, уже будет тормозить колесо))
далее надеваете рычаг «по метке» и натягиваете тормозные колодки
сразу предупрежу, что занятие может показаться геморным и так как я это делал сам, всем советую иметь рядом с собой помощника. Если все сделано правильно, и вы угадали с «холостым» проворотом оси рычага, то должно получится, что вы поставили как бы новые колодки и можно будет еще немного продлить срок службы оригинальных и главное качественных колодок
Так пришло время ремней – все знают, что самые офигенные, это родные Bando ремни
Но как правило они с мопедами уже приходят в «убитом» состоянии и ессно приходится покупать всякую фигню в замен. Лично я использую фирму Moto Tech хорошо зарекомендовала себя
Был момент, когда я проездил на оном 10 тис. км (ремень стерся до минимально допустимых размеров, но имел еще вполне пристойный вид. А вот было дело наткнулся на такой бренд как MSU – дерьмо редкое, через 2 тис. км превратился в тряпку, да еще в тот момент, когда я как раз спешил и меня ждали, пришлось потерять 20 минут времени, стоя на трассе, что бы перекинуть запасной ремень. Фотки замены ремня прилагаются:
В среднем у меня Moto Tech «живет» около 4-5 тис и я его просто меняю в целях профилактики, не так уж дорого он и стоит, у нас в Полтаве около 80 грн.
Еще один курьез – это карбюратор. На втором мопеде, практически сразу столкнулся с проблемой низкого уровня бенза в поплавковой камере, что приводило к дерганью и прочим негативным моментам, когда нужно было открыть акселератор на всю или ехать под горку. Данную проблему решил с помощью подгибания усика держателя иглы на поплавке:
Далее, приходилось уже не раз сталкиваться с хреновым бензином, а именно проблемы возникали всегда при заправке на ТНК. Лично я на протяжении 5 лет заправляюсь 92-м только на одной заправке «Алмакс» и ни разу не было проблем с качеством продукции, но когда ты за 140 км от дома и нет родной заправки, приходится заправляться на первой встречной и почему то это как правило ТНК. И так о последствиях – падает тяга, скутер за место 1.8-2.0 литра по трассе, начинает расходовать 2.5-3.0 литра + ко всему если «повезло», то периодически на скорости свыше 40 км/час, при открывании ручки газа – двиг начинает «дырчать» не своим голосом и такое впечатление, что заканчивается бенз, скорость падает и мопед пытается заглохнуть – лечится с помощью откручивания сливного краника поплавковой камеры и слива из нее всей жижи, которая там скопилась и так до тех пор пока не выкатаете о то гавно, которое вам залили и не нальете нормально бензина.
Регулировку карбюратора провожу с периодом 2-3 тыс. км На хорошо прогретом двигле, выставляю такой холостой ход, что бы заднее колесо достаточно быстро крутилось, потом начинаю очень медленно вкручивать винт обогащения, до тех пор, пока не услышу, что обороты падают, затем начинаю выкручивать его, наступит момент, когда будут максимальные обороты, а потом они снова должны падать, по мере закручивания. Так вкручивая и выкручивая винт 3-4 раза, нахожу «золотую середину», когда двигатель максимально развивает обороты, далее от «исходного» положения выкручиваю винт на 1/4 оборота и отрегулировав холостой ход, дальше радуюсь езде на моем двух колесном друге =)
Теперь немного о ремонтах, с которыми мне приходилось сталкиваться O_o
Первая проблема – это забитый глушитель, первая и не очень удачная практика – это разрезание глушителя, вообщем чистится хорошо, но эстетика страдает капитально O_o , Второй опыт — изъял по советам бывалых, лечил с помощью огромной кучи дров и танцев с бубном на протяжении 40-50 минут во круг костра, на котором жарился до красна глушак. Далее обивка чем нить деревянным и промывание глушителя водой (очень советую это сделать, так как первый раз упустил эту процедуру, расплачивался тем, что «хлопья» нагара забили какой то из патрубков и ессно пропала тяга, один фиг пришлось снова снимать и все равно промывать). Далее с помощью дрели с металлической щеткой наводил марафет и баллончиком жаростойкой краски окрашивал ))) Подозреваю, что эффективность сей процедуры в целом около 80-90%
Читайте также: Какое масло заливается в редуктор тарпана
Вторая проблема, с которой приходилось стыкаться – забитое нагаром окно цилиндра, но лично я не снимал «горшок», как это советуют, а просто очень аккуратно прочистил само окно и все стало сразу очень хорошо =)
Так, был случай, что пропал головной свет, после детального осмотра и «прозвонки» проводки, все свелось к генератору, после его съемки, оказалось, что просто отпала пайка одного из проводников на обмотке генератора =)
Далее, раз была халепа, когда лопнуло кольцо поршня, что привело к транспортировке моего скута в гараж с помощью автомобиля товарища.
И «смертельный» курьез произошел на 25 тис. пробега, когда попустилась гайка крепежа «ведущей» щеки вариатора и она просто на ходу слетела. Этот случай привел к незначительному выгибанию коленвала, что в последствии за 5 тис пробега убило подшипник колена настолько, что мопед заводился с трудом, а на холостых было слышно как шатун иногда позвякивал, видимо стуча об картер двигателя… вот тогда я его и разобрал на запчасти, так как было проще взять «новый» и не заморачиваться на ремонте старой, «убитой» на наших дорогах машинке…
Теперь о проблемах, с которыми столкнулся уже на втором скутерке.
Самая первая – это снова таки забитый в кизяк глушитель (видимо это и стало причиной того, что его выкинули), так как в итоге оказалось, что двигло у него как новое.
Понеслись со временем расходники – резина, свечи, лампочки, ремни, вариатор, замена масел в редукторе.
Первая и выведшая меня в ступор поломка произошла так: я ехал по городу и тут не с того ни с сего, мопедка просто заглох и все, так как я вожу все барахло (коммутатор, катушку зажигания и другие мелочи со старого мопеда) принялся их подставлять… в итоге после 3-х часов отчаянных попыток увидеть искру, я набрал друга и мы мое «чудо» погрузили в Таврию и погнали ко мне домой. О слава электронике и прибору под названием тестер. После снятия пластика и прозванивания всех и всия проводки, я установил, что отсутствует напряжение питания с катушки генератора, которая запитывает коммутатор. Начал распаковывать провод, который идет от генератора в поисках обрыва, мое удивление было все больше и больше, когда я уже практически дошел до генератора а причина так и небыла найдена. Ладно подумал я, снял генератор, но там было все в порядке. Как оказалось в итоге, проблема была в жгуте, да еще в таком месте, что фигш сразу заметишь. Жгут выходит из генератора и под дном корпуса двигателя проходит через металлический держатель, вот он подлец, видать где-то на кочке вдавился в жгут и постепенно перетер там, именно тот заветный проводок – проблему устранил с помощью паяльника и кучи изоленты, для возвращения всего хомута проводов в порядок. Вот такой был случай:
А так собственно кроме описанного выше порванного ремня, проблем Слава Богу серьезных, да еще и в дороге, не было.
И на последок немного о режимах эксплуатации. Я человек, который много ездит по командировкам и когда общественный транспорт со своими «газелями», «рутами» и прочим «гавном» начинают напрягать, я помимо того, что каждый день езжу минимум 50 км с дому и домой, могу «слетать» в командировку. Максимально что приходилось проезжать за день – 320км, но скажу, что очень напряжно, особенно летом в 35 градусную жару, попа просто преет. А вот проехать 110 км в одну сторону – сплошное удовольствие, где хочешь остановился, пофоткал и поехал дальше. Скоростной режим зависит от дальности поездки, если расстояние до 70-80 км в одну сторону, то «тошню» 40-45 км/час, а если 100 км и выше, то топчу около 50км/час при этом обороты движка «поют» и техника идет без напряга, при обгонах скорость доходит до 65 км/час, а если постараться, то с горки можно скатится на скорости около 75 км/час, но сим не злоупотребляю и технику щадю, за что она мне служит верно =)
Кстати, для «слепых» водил установил вот такую (за 150 грн) штуковину, гудит очень даже не плохо =)))
Вот коротко моя история, так как писанина занимает много времени, то буду постепенно дополнять некоторые моменты, а пока всем удачи и никаких поломок =)))
Материал подготовил ™VladimiR™ (VladimiRAND)
Особая благодарность моему нынешнему мопеду, двигателю с разобранной машинки и фотоаппарату Canon sx200 — которым получены фотки.
P.S. Мое видео по регулировке карбюратора:
- Свежие записи
- Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
- Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
- Какие моторы бывают у стиральных машин
- Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
- Как снять стопорную шайбу с вала
🔥 Видео
Пара хитростей по редукторам Honda Dio (Tact)Скачать
Замена масла редуктора, скутер Honda Tact 51Скачать
Какое МАСЛО залить В РЕДУКТОР скутера Honda?Скачать
Как поменять масло в редуктореСкачать
Зачем менять масло в редукторе скутераСкачать
Какое масло лить в редуктор на скутере.Скачать
Какое масло залить в редуктор скутера???Скачать
Подробно как поменять масло антифриз и масло в редукторе на HONDA DIO AF 55EСкачать
Замена масла в редукторе на HONDA GIORNO af24 (JULIO, TACT, DIO)Скачать
Замена масла в редукторе скутера.Скачать
Полный разбор // Редуктор Honda Tact 24 изнутриСкачать
Если не менять масло в редукторе...Скачать
Вот из-за этого незаводится 2-тактный двигатель скутераСкачать
Как заменить масло в редукторе Скутера?Скачать
Хонда 50, какое масло заливать в редукторСкачать
Замена масла редуктора 139qmbСкачать
