Honda vfr 800 давление в шинах

Различная информация по характеристикам, расходникам и обслуживанию Honda VFR800FI Interceptor 1998-2001 годов выпуска.

Видео:как накачать шины в мотоцикле и сколько атмoсферСкачать

Аккумулятор

Тип аккумуляторной батареи: YTX12-BS, 10 Ач.

• Varta AGM мото 10 Ач (510012009) YTX12-BS, размеры: 152x88x131 мм., цена 1750 р.

Видео:Какое давление поддерживать в шинах мотоцикла?Скачать

Передняя вилка

• Диаметр пера вилки — 41 мм.;
• Применяется масло Honda SS-810w в каждое перо по 457 грамм (для ремонта всей вилки необходимо около одного литра масла);
• Размер сальника вилки: 41x54x11 мм.;
• Длина пружины вилки: 382.7 мм (сервисный лимит 375 мм).

• Комплект сальник, пыльник на одно перо: 51490-MN8-305 (Нормальная цена — 18$);
• Пыльник отдельно: 91254-MM8-003 (Нормальная цена — 10$).
• Направляющая вилки верхняя: 51414-KCR-003 (Нормальная цена — 8$)
• Направляющая вилки нижняя: 51415-KCR-003 (Нормальная цена — 7$)

Аналоги от All Balls Racing:

• Комплект пыльник и сальник All Balls 56-132 (в коробке два пыльника, два сальника) — $27.36
• Только сальники (2 штуки в коробке) All Balls 55-119 — $13.19
• Только пыльники (2 штуки в коробке) All Balls 57-115 — $14.1

Видео:Давление в шинах мотоцикла. Что не так с мануалом. Как качать под себя?Скачать

Масло в двигатель

Необходимый объём масла в двигатель (рекомендация производителя Honda GN4 вязкостью 10w-40 классификация по API — SF или SG):

• 2.9 литра без замены фильтра.
• 3.1 литра с заменой фильтра.
• 3.8 литра после полной разборки двигателя.

Момент затяжки сливного болта — 29 Нм.
Каталожный номер шайбы сливного болта (внутренний диаметр шайбы 12 мм.): 94109-12000

Видео:Про правильную установку колес на Honda VFR800 и про генераторы.Скачать

Масляный фильтр

Оригинальный масляный фильтр: 15410-MCJ-505 (Нормальная цена — 9$);

Момент затяжки масляного фильтра — 10 Нм.

Видео:Система контроля давления в шинах Мотоцикла, TPMS / датчики давления для Honda Africa Twin CRF 1000LСкачать

Свечи зажигания

Можно использовать следующие свечи:

• NGK CR9EH-9 (нормальная цена 6-8$ за одну);
• DENSO U27FER9 (нормальная цена 6$ за одну).

Момент затяжки свечи зажигания — 12 Нм.

Видео:Давление в Шинах от R13 до R18Скачать

Воздушный фильтр

Оригинальный воздушный фильтр: 17210-MBG-000 или 17210-MCW-D00 или 17210-MBG-D00 (Нормальная цена — 38$).

Неоригинальные воздушные фильтры:

• Hiflo Filtro HFA1801;
• K&N HA-8098 (моющийся) [1] (стоимость около 63 евро).

Видео:У ВАС НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ! ТОП-7 дорогих ошибок при проверке давления в шинах!Скачать

Приводная цепь

Используется 530 цепь с 108 звеньями.

В мануале указаны следующие модели:

Видео:Давление в колёсахСкачать

Звёзды

• Оригинальная ведущая звезда 17 зубов: 23801-MAT-760
• Оригинальная ведомая звезда 43 зуба: 41201-MBG-000

• Ведущая звезда 17 зубов: JTF339.17
• Ведомая звезда 43 зуба: JTR1340.43

Видео:Мотоджимхана. Давление в колесах. Мотоцикл Боба Стюплера. Чемпиона Европы 2017Скачать

Размеры шин

Применяются следующие размеры шин:

• Размер передней покрышки: 120/70 ZR 17 (58W)
• Размер задней покрышки: 180/55 ZR 17 (73W)

Видео:ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ БУДЕТ ТОЧНЫМ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ТАК | КАЛИБРОВКА МАНОМЕТРА СВОИМИ РУКАМИСкачать

Давление в шинах

Давление в «холодных» шинах должно составлять:

• Для переднего колеса 250 кПа или 2.5 Бар (атмосфер) или 36.25 psi
• Для заднего колеса 290 кПа или 2.9 Бар (атмосфер) или 42 psi

Видео:ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ /// какое должно быть ?Скачать

Тормозные колодки

Оригинальные передние тормозные колодки (комплект на один суппорт): 06455-MBG-006 (Нормальная цена — 31$)
Оригинальные задние тормозные колодки: 06435-MAT-016 (Нормальная цена — 33$)

Неоригинальные тормозные колодки:

• Lucas/TRW MCB704 — подходят как на передний, так и на задний суппорта.

Видео:СПУСТИ ШИНЫ ЛЕТОМ - ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!Скачать

Охлаждающая жидкость

Необходимый объём: 2.75 литра в радиатор, 0.45 литра в расширительный бачок, всего необходимо 3.2 литра.

Видео:У КАЖДОГО второго ВОДИТЕЛЯ НЕПРАВИЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ, и вот почему...Скачать

Машинка сцепления

• Ремкомплект машинки сцепления (поршень, пыльник, сальники, пружина и т.д.): 22886-MB0-305 (Нормальная цена — 36$);
• Пыльник машинки сцепления: 45504-410-003 (Нормальная цена — 7$).

Видео:Давление в шинах | Тестируем манометры на точность | Это надо видетьСкачать

Выпрямитель-регулятор напряжения

В Honda VFR800FI применяется выпрямитель-регулятор напряжения с номером детали 31600-MBG-305.

Видео:Почему Honda VFR800 самый лучший в мире мотоцикл?Скачать

Какое должно быть давление в шинах спортивного мотоцикла

Дорогие мото-друзья, всегда после длительного простоя мотоцикла, проверяйте давление в шинах! Особенно, когда в них присутствуют жгуты (клеевые резинки для ремонта проколов). От того, как накачано колесо, будут зависеть такие показатели, как: расход топлива, тормозной путь, разгонная динамика, маневренность и конечно же износ резины. ЕСЛИ ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ НА СПОРТИВНОМ МОТОЦИКЛЕ НЕ БУДЕТ СООТВЕТСТВОВАТЬ ЗАВОДСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ, ЕСТЬ РИСК ПОВРЕДИТЬ КОЛЕСНЫЙ ДИСК НА ДОРОЖНОМ ПОКРЫТИИ, ПОСКОЛЬКУ ДАННАЯ РЕЗИНА ЯВЛЯЕТСЯ НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ!

На спортивном мотоцикле объемом 600 и 1000 куб.см. давление в передней шине должно быть 2.5, в задней 2.9 атмосферы. Для тяжелых дорожных мотоциклов типа XJR 1300, CB 1300 требования аналогичны

Требуемое давление:
Переднее колесо — 2,5
Заднее колесо — 2,9

Видео:Варианты давления в шинах, которые нужно знать. Автоспорт на пальцахСкачать

Требования для конкретных моделей спортивных мотоциклов

✔︎ Honda
• CBR 1000
• CBR 600
• CB 600 Hornet
• CB 900
• CBR 1100 XX Blackbird
• CB 1300
• CB 1000
• CB 1100
• CBF 1000
• CBF 600
• VFR 800
• VTR1000

✔︎ Suzuki
• GSF 1200
• GSF 1250
• GSX-R 1000
• GSX-R 600
• GSX 1300 Hayabusa
• SV 1000
• SV 600
• GSR 600
• GSR 750

✔︎ Yamaha
• FJR1300
• FZ1
• FZ6
• FZ8
• FZS 1000
• MT-07
• MT-09
• XJ6
• XJR1300
• YZF-R1
• YZF-R6

Читайте также: Шины в лахте колесо

✔︎ Kawasaki
• ER-6F (Ninja 650R)
• ER-6N
• GTR1400
• Ninja 650
• Versys 1000
• Versys 650
• Z 1000
• Z 1000SX
• Z 650
• Z 750
• ZX-10 Ninja
• ZX-6 Ninja
• ZZR 1100
• ZZR 1400

* В зависимости от погодных условий, давление в уже накачанных шинах может немного меняться.

Если Вам не хватает сцепления с дорогой, то можно немного приспустить шины. Вполне допустимое давление: передняя ось — 2,3 / задняя ось — 2,6. Но помните, что спущенные шины быстрее изнашиваются, но сцепление с дорогой, а так же тормозные характеристики значительно улучшаются.

Практически все мотопроизводители рекомендуют еженедельно проверять давление в шинах. На спортивных мотоциклах устанавливаются мощные двигатели, которые требуют соответствующих характеристик не только от подвески и несущей конструкции, но и в первую очередь от самой резины, которая в большей степени отвечает за безопасность.

В случае длительного хранения мотоцикла при низких отрицательных температурах, резина начинает портиться и теряет свои характеристики.

Хранить мотоцикл в не отапливаемом гараже — крайне противопоказано!

Видео:Когда давление в шинах решаетСкачать

Honda vfr 800 давление в шинах

В ДАННОМ ТОПИКЕ СОБРАНЫ ОТВЕТЫ НА НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ НОВИЧКАМИ (И НЕ ТОЛЬКО) ВОПРОСЫ. ВЫКЛАДЫВАЕМ ТОЛЬКО ОТВЕТЫ НА НИХ СПИСКОМ, ВСЕ ОБСУЖДЕНИЯ КАСАЕМО ВЫЛОЖЕННОГО-МИЛОСТИ ПРОСИМ В ОБСУЖДЕНИЯ, СКОРЕЕ ВСЕГО, ЧТО ОТВЕТ НА ВАШ ВОПРОС ТАМ УЖЕ ЕСТЬ. ПОВТОРЯЮ, ТОЛЬКО ОТВЕТЫ, БЕЗ ОБСУЖДЕНИЙ.

По мере появления других ЧАВО пост будет редактироваться А ОБСУЖДЕНИЯ-УДАЛЯТЬСЯ. ИТАК.

ТОВАРИЩИ ПАЦИФИСТЫ, ОСОБЕННО НОВИЧКИ, ВСЕ НИЖЕНАПИСАНОЕ ЕСТЬ В МАНУАЛЕ,ПОЖАЛУЙСТА, ПОТРУДИТЕСЬ ПРОЧИТАТЬ ЕГО ДЛЯ НАЧАЛА ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПИСАТЬ СЮДА ИЛИ НА СТЕНУ. ну и колхоза тоже немножко есть)))))

МАСЛО В ВИЛКУ — с 94 года (включительно) 369 см3 в правое перо и 379 в левое, для более ранних — по 375 см3 в каждое перо, по хорошим дорогам вязкость 10w, по направлениям и полностью загруженным-15w, просто поменять его можно не разбирая вилку

ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ-перед-2,25, зад-2,25 с малой загрузкой, 2,8 с полной.

РЕЗИНА ПЕРЕД 120-80 R17,умельцы ставят 120 на 70, говорят что сойдет. ЗАДНЯЯ стандарт 140-80 R15, допускается 140-90 R15 или 150-80 R15. Последний вариант можно ставить на моты 91 года и моложе, 89-90 годы ставился другой тазик в багажнике и резина ширкала о его бока.

МАСЛО В ДВИГАТЕЛЬ — стандарт 10w40, в зависимости от климата — другую вязкость по мануалу, при замене — 3 литра в систему плюс 200 мл в фильтр, менять раз в сезон или 12 тыс.км, что наступит раньше. После разборки-сборки мотора — 3,5 литра в сумме.

УРОВЕНЬ МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ проверяется на моте,установленном на центральную подножку щупом с правой стороны. ЩУП НЕ ВВОРАЧИВАЕТСЯ. ПРОСТО ПРИСЛОНЯЕТСЯ ДО НАЧАЛА РЕЗЬБЫ И ВЫНИМАЕТСЯ.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР Amsoil: SDF-13 или SMF-103 (специальный для мотоциклов)
Deutsch: D-370
Fram: PH6017A
Big A: 92358 (короткий); 92356 (длинный)
CarQuest: 85358 (короткий); 85356 (длинный)
Hiflofiltro: HF 303
Motorcraft: FL822
Perf-form: J-503
Purolator: L14620
NAPA Gold: 1358 (короткий); 1356 (длинный)
STP: S-02867
WIX: 51358 (короткий); 51356 (длинный)
MANN: MW 64
Knecht OC196
CHAMPION f 301
за список фильтров спасибо Сергею Черникову

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР колхозить из фильтра от Мазды Демио(JDA-462V, 16546-ED000) или по ссылке http://www.stillnet.org/pc800/airfilter/airfilter.php3

АНТИФРИЗ-2,5 литра в систему и с поллитра в расширительный бачок

РЕДУКТОР-ТРАНСМИССИОННОЕ МАСЛО 80W,допускается обычная трансмиссионка 80w90(спасибо Андрею Федоренко) 150 мл

СВЕЧИ dpr7ea9 оригинальные NGK, свечной ключ на 18, самый нормальный вариант-длинная головка на 18 с резинкой внутри и карданный шарнир на нее.

ГЕНЕРАТОР 25ампер,340 ватт, подходит от голды 1200, 90 процентов пропавшей зарядки-кончившийся реле-регулятор. Находится над левой жаброй, самопал паяется так http://bikepost.ru/blog/35736/Rele-reguljator-svoimi-.. http://serjik.ru/forum/index.php?PHPSESSID=ccdk1o5ol3..

ЧЕХОЛ НА МОТ -размер XL на мот без кофра, с кофром-от голды

Видео:Система мониторинга давления в шинах мотоцикла TPMSСкачать

Honda vfr 800 давление в шинах

После вброса пары спорных идей про новичковые «грабли» хочу вам рассказать о том, как я заочно и не глядя (ничему жизнь не учит) покупал свой третий мотоцикл. И, конечно, о том, что из этого вышло.

Читать дальнейший текст есть смысл, если вам интересно нытье (с фотографиями!) о том, в каком виде продаются мотоциклы людьми «в теме». Или вы готовитесь купить VFR 800 прошлого поколения — что-то полезного вынести можно (наверное). Если вам интересны фотки чужого ТО (кто ты, человек?), то тоже должно «зайти и доставить».

Герой сегодняшнего повествования — красненький Honda VFR 2002 года выпуска. VTEC, инжектор, комбинированные тормоза — вот это все.

Не знаю почему у меня нет ни одной нормальной своей фотки своего же мотоцикла.

Вэлкам под кат. Ахтунг, автор накатал стену текста, хоть и не умеет в литературу. А потом еще и фоток накидал. Реально вагон фоток.

Теперь о вводных.

В анамнезе у меня было желание купить туристический байк, некоторое (довольно скромное) количество денег и определенный опыт технического обслуживания мотоциклов. Впрочем, в движок лазить я все еще ссал, да и переборка карбюраторов вызывала эмоции уровня «за что мне опять эти страдания?!»

В общем, ничего хорошего даже при тогдашних ценах (доллар по 35, помните?) мне, скорее всего, не светило. Брать хлам под восстановление ужасно не хотелось — спасибо, накушался.

Но мне повезло. Не успел окончиться календарный год, как мой увлеченный с детства двухколесной техникой товарищ (по совместительству мотомеханик в прошлом) вынужден был выставить на продажу свой выфер.

Что мне было предложено? VFR’02 — уже с VTEC, без ABS, итальянец, пробег 27 тысяч километров, вроде как не паданный. Минимум колхоза — перетянутая сидуха, темное стекло и слайдеры. Ну и любим-обслужен, конечно, куда ж без этого. Причем, все это на 10-15к дешевле среднерыночной стоимости и в рассрочку. В честности друга сомнений не было, так что вполне можно понять, почему я не раздумывая сказал «дайте два» «договорились» и внес предоплату.

Читайте также: Стандартная шина для иммобилизации конечности

Так уж вышло, что финансовую часть вопроса мы с товарищем уладили как раз незадолго до начала сезона и в первый же день с сухим асфальтом и температурой выше +5 °C я отправился забирать свой новый мотоцикл.

При живом осмотре выфера смутили меня две вещи — давление «0» в заднем баллоне и явно неродной аккум (как потом подсказал яндекс — от какого-то китайского скутера). Но колесо успешно накачалось, мотоцикл завелся практически с полтычка и я стартовал.

Дальше меня ждала поездка на базу, где VFR должен был дожидаться нормальной весны, а не этого вашего… тьфу, вот и метель опять началась — весь визор залепило, ммать!

В общем, дальше меня ждал почти месяц ожидания нормальной погоды, в ходе которых я даже масло поменять не удосужился (тоже молодец).

И вот, наконец, тепло — пора ехать на техосмотр и за страховкой, выкатываю мот под синее небо. Ба! А заднего-то колеса опять как не бывало. Проверяю давление — и правда, 0,5 атмосферы. Внимательно осматриваю — вмятина на диске. Блин. ?
Накачиваю, выезжаю.

Не знаю, сколько бы я так фигней страдал и хорошую технику почем зря мучал, но случилось мне в конце апреля на свежеотремонтированной трассе в воооот такую яму влететь. Расколбас, воблинг, мот «выловил» — все (и всё) целы, но одно из перьев вилки начало «потеть». «Что ж — решаю я — момент настал». Покупаю сальники, пыльники, направляющие, масло, фильтр, тормозуху, антифриз ну и так далее по списку, радуюсь подоспевшим майским праздникам и запираюсь в любезно предоставленном моими мотогоночными друзьями из «Байкэксперта» ремонтном боксе вместе с их же инструментом. Спасибо, друзья!

Задачу перед собой при этом ставил простую и понятную: оценить реальное техническое состояние мотоцикла исправляя по пути излечимые доступными ресурсами косяки и составляя перечень запчастей для заказа. В качестве бонус-трека — попытаться оценить степень реальности пробега в 27,6 на тот момент уже тысяч километров (вы понимаете мои сомнения).

Начал, разумеется, с вилки. Подвеска у выфера, прямо скажем, не state of the art даже по тем временам, так что постараюсь не вдаваться в подробности процесса разборки, приведенные в мануале — этого добра на байкпосте и так хватает. Вместо этого сразу к особенностям конкретного экземпляра.

Сливной болт в одном из перьев сидел просто намертво — пришлось чуть-чуть помочь себе пневмоинструментом. Главное — не перепутать направление вращения.

Говоря о обслуженности вилки — масло оттуда слилось довольно так себе на вид, явно, что это был не первый и даже вряд ли второй его сезон. Но и не «родное с завода», что порадовало. Едем дальше.

Под конец, как водится, слилось все самое «вкусное». Начинаем разбирать перо.

Пыльники в довольно пристойном состоянии, но не на долго (была пара мелких растрескиваний уже), пружина-фиксатор в окислах и отложениях.

А вот направляющие хорошие, но тоже под замену коль уж все равно новые купил.

Дальше разбираем картриджи, и чистим все потроха пера подручными приспособами и чистым бензином.

Коррозия на проставке пружины.

Длина самих пружин в допуске.

Коррозия на упорном кольце.
Там, где не справляются бензин и ацетон на помощь приходят они – мелкий наждак и скотч-брайт.

А также их третий друг — латунная щетка.

И, наконец, обратная сборка со свежими сальниками, пыльниками и направляющими.

И по 544 кубика масла в каждое перо.

Динамометрический ключ помогает не усношать резьбу с дури и гарантирует, что в при следующей разборке перьев пневматика уже не понадобится.

Собираем все на место и регулируем преднатяг. Все, с вилкой закончили. Второе перо, кстати, было даже чуть почище. Общий вывод — кто-то когда-то их обслуживал, но без особого фанатизма. Впрочем, этого оказалось вполне достаточно, чтобы избежать фатальных задиров и разрушений.

Продолжаем разуплотнять мотоцикл.

«Уставшие» резиновые втулки и болты с забитой резьбой.

Вечная особенность выферов — неродные клипсы на пластиковом треугольнике, прикрывающем аккумулятор. Хорошо еще, что сам треугольник есть.

Берем родные клипсы и родную резинку аккума — ставим на место.

Слайдеры установлены с переформовкой бачка. С одной стороны, конечно, колхоз и выглядит странно. С другой — сам бачок остался оригинальным и не получил лишних отверстий — не потечет.

А вот пластик кое-где оказался покрошен по-мелочам. Неприятно.

И вообще сложилось ощущение, что в жизни мотоцикла был период, когда его обслуживал Халк собственной персоной. Явно перетянутых болтов мне при разборке попалось достаточно, но шайба на петле от бака к раме просто поразила.

Нет, это не «так и надо», это ее болтом расплющили.

Пока из бака сливается бензин исследуем состояние дисков и колес.

Вот и наше «пропадающее» из заднего баллона давление.

Резина 10 и 11 года (на календаре начало 14го, напомню), но зато «почти как новая».

С тормозных дисков буквально по две десятых «съелось».

А вот суппорта страшны, как апокалипсис. Нужно чистить, менять колодки и решать проблему с неравномерным износом.

Хотел посмотреть на свечи — свернул один болт свечного колпачка. Вот же неудача. Пришлось временно колхозить на изоленту (самому стыдно) и заказывать новый болт. А уж как с выкручиванием старого попрыгать пришлось… То ли опять Халк пошалил, то ли просто к свечам никто годами не лазил.

Но компрессия при этом замечательная, 13 очков на холодном двигателе — это заявка на победу. Разброс по цилиндрам получился в районе 0,5 очков, что тоже здорово.

Многие клипсы давно уж в Вальгалле, надо заказывать новые.

В воздушном фильтре можно картошку сажать.

Дроссельные заслонки — просто ахтунг.

А уж внутренности эйрбокса напугали меня почище «Сияния» Кубрика.

Какие-то неродные скрутки проводки. Где-то на этом моменте я начал думать всякое. Вспоминать частоты радио «Радонеж», например. Но мысли мыслями, а работа продолжается.

Читайте также: Жидкость для шин низкого давления

Чистота — залог здоровья. К впускным манифолдам этот известный фразеологизм отношения явно не имел.

Вообще, снятие дроссельных заслонок принесло несопоставимое с аналогичной процедурой на ряднике количество геморроя. В порядке перекура заливаю по цилиндрам раскоксовыватель.

Сливаю антифриз. Вполне свежий, на удивление.

Теперь можно снять с блока дросселей шланги подогрева и выдернуть его, наконец, на белый свет.

И повторится все, как в старь: манифолды, грязь, коррозия.

У нас было шесть часов свободного времени, пять мягких щеток, две кисточки, три банки очистителя карбюратора разных марок а также широкий спектр самой разнообразной химии. Не то, чтобы все это действительно было нужно для очистки блока дросселей… А, нет, все и нужно.

Самое время взяться за подшипники траверсы. И здесь меня тоже ждали вековые отложения, и тут, по усилию судя, не обошлось без Халка. Шел уже третий день ТО, я перестал удивляться новым «сюрпризам».

Нижняя траверса снята, разобрана и отмыта. Переходим к оценке состояния обойм и подшипников.

Наблюдаем пятна и потертости, свидетельствующие о начальной степени износа — без выемок, забоин и деформации. Если не перетягивать траверсу — проходит еще столько же. Хотя звоночек к тому, чтобы заказать весь комплект про запас.

Подшипники переднего колеса — без претензий. Уж простите, но чисто наощупь. ?

Болты задних суппортов были в подозрительно хорошем и аккуратно нанесенном фиксаторе резьбы (который я, конечно, сразу счистил метчиком) и усилие при снятии какое-то уж очень правильное. Но не мог же я у них быть первым?

Берем химию, выдавливаем поршни из суппортов, чистим, смазываем (я использую оружейную смазку — отлично работает и не собирает на себя моментально всю дорожную пыль и выработку с колодок).

Становится существенно лучше, хотя и тут не обошлось без следов коррозии.

Повторяем по кругу и начинаем прокачку тормозов.

Тормозная жидкость в системе была не особо страшной, в отличие от самого процесса прокачки. Шесть прокачных штуцеров на один несчастный мотоцикл — это явный перебор. Впрочем, такова уж цена хондовской CBS. Которая, как выяснилось, на моте толком не работала — в какой-то момент долгой жизни Ааза ему завоздушили перепускные магистрали. Результат — задний тормоз прихватывал положенный ему поршень переднего суппорта, а вот передние тормоза жили как-то сами по себе и горя не знали.

Зато невнятная скрутка проводки оказалась всего-навсего заизолированным (ну, как шмогла) диагностическим разъемом.

Возвращаемся к прокачке. Теперь гидравлическое сцепление. Вот уж где болото!

Чистой тормозухой и щеточкой удаляем вековые отложения на дне. Думаю, зря — еще немного и я бы мог добавить к плеяде российских нефтяных месторождений одно лишнее.

Ну и под конец процедур меняю масло вместе с фильтром, промываю масляный поддон, отмываю все окрестности фильтра на блоке.

Заодно, наконец, добираюсь пощупать цепь на неравномерное растяжение и износ вообще старым «экспресс-методом» — если рукой с задней звезды не снимается — значит еще походит. ?

Ну и чудненько, значит обойдусь мойкой.

Да и звезды пока готовы «дать мне силу».

С, собственно, мойкой тоже ничего интересного — бензин/керосин/спецсредства плюс мягкая щетка равно чистая красивая цепь, готовая к новым свершениям.

Завершающий штрих всех манипуляций — синхронизация дроссельных заслонок.

Учитывая, что одна из них нерегулируемая и подгонять под нее приходится три остальных — тоже пришлось слегка повозиться.

После всех описанных процедур мотоцикл в полуразобранном состоянии уезжает мыться…
Ой, стоп, один момент!

Как там у нас себя прокладки мотора чувствуют, ааа?

В круг родные и без герметика, фух.

Прочитавшим и просмотревшим (хоть бы даже и проскроллившим) этот пост — спасибо за выдержку.

Какие конкретно я в тот раз выводы сделал из всего произошедшего на моих (а теперь и на ваших) глазах?

1. Мотоцикл, технически, для своего возраста хорош, но вот с регулярным полноценным ТО ему везло не часто.
2. Само понятие «полноценного ТО» — штука очень неопределенная, даже среди людей, не первый год занимающихся мототехникой.
3. Аазом моим когда-то успел непродолжительное время повладеть (или пообслуживать его) лично товарищ Халк.
4. Купил сильно б/у мотоцикл — разбери, обслужи, собери назад.
5. Надо выискивать бюджеты на резину, переборку задней оси, болтики-клипсы и прочие мелкие удовольствия.

А что же там с пробегом?
На мой взгляд, довольно правдоподобно выглядит теория, что пробег-таки родной (да ну неее), но «набранный» в не самых благоприятных условиях, поскольку, при общих видимых следах «кроилова» (или легкого пофигизма) при обслуживании — воздушник, жидкость сцепления, мятый диск и общая подзасранность, отдельные недешевые элементы (двигатель и коробка, передние тормозные диски, фары, проводка) пробегу на приборке соответствуют, да и мелкие запчасти типа направляющих вилки, подшипников, свечей не успели найти свою кончину, несмотря даже довольно вольный подход к проведению ТО.
Плюс, забегая вперед, стандартный «проводочный» прикол дорестайловых VTEC’овых выферов проявил себя уже во время моего владения мотом, а натяжители ГРМ начали рассыпаться как по учебнику — на 32 тысячах пробега.
Ну и сканы старой итальянской техкнижки у моего друга были. ?

На все перечисленные факторы, конечно, можно и с другой точки зрения посмотреть, объяснив их где удачей, где «разборочными» запчастями, а где и просто стечением обстоятельств. Какой сценарий реалистичнее, выскажите свое мнение, дорогие байкпостовчане?

И напоследок:
фоток в посте получилось овердофига, прямо даже неудобно как-то. Расскажите, как по-вашему стоит с такими постами обходиться: на части бить, так оставлять, все эти долбаные картинки засунуть себе… обратно на жесткий диск или еще как-то?

А Лехе за проданного мне Ааза я все-таки искренне благодарен, ибо двенадцать лет — это серьезный срок для мота, мелкие косяки быстро и относительно недорого лечатся, а серьезных (опять спойлер) у меня так с тех пор и не возникло.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  
  

  источники:

  https://fasad-adelante.ru/honda-vfr-800-davlenie-v-shinah

  🎬 Видео

  Как снять вентиль для датчика давленияСкачать

  

  Как подобрать правильное давление в шинах. Советы экспертаСкачать