Хвостовик переднего редуктора митсубиси паджеро

С данной проблемой сталкиваются редко, так как узел довольно практичный. Но уж если вы заметили течь из-под фланца ведущей шестерни главной передачи, в простонародии из-под хвостовика или же видимое масляное потение в округе — ваш сальник дал о себе знать.

Замена довольно проста и пускай официалы не пугают сложностями работ по замене.
Я лично делаю замену без ямы и без подъемника.

Итак, перед снятием кардана наносим метку на фланце кардана и на фланце хвостовика и можно сразу же сделать метку на корпусе моста и на фланце хвостовика на прилегающей части к мосту.

Откручиваем кардан от фланца.

Если мы вытащим кардан с раздатки, то нужно заткнуть отверстие раздатки, дабы не попадала пыль внутрь и непросачивавлось масло. Но можно и не вытаскивать кардан из раздатки, а просто подвязать к днищу кузова.

Затягиваем хорошенько ручник, выжимаем педаль тормоза и фиксируем её подручными средствами. Берем головку на 30 и откручиваем гайку фланца. И снимаем фланец.

Вот мы и добрались к сальнику.

Теперь извлекаем сальник. Немного помучав ударной отверткой и пассатижами сальник поддается извлечению.

Протираем на чисто и на сухо место под новый сальник. И наносим немного масла на внутреннюю поверхность посадочного места сальника.

Берем новый сальник.
Оригинал сальника Mitsubishi MB 160949, но этот номер уже не производится но есть аналог от Mitsubishi MR 580530 — 13 у.е. Но есть довольно хороший аналог от Corteco — 19016663 — и цена всего лишь 7 у.е., который я и приобрел.

Наносим немного масла на внешнюю часть металлического корпуса сальника и на внутреннюю часть сальника. И аккуратно вбиваем сальник на место, ударяя маленьким молоточком по кругу по металлическому корпусу сальника с умеренным усилием, дабы не погнуть металлический корпус сальника.

Далее, протираем на сухо фланец хвостовика и наносим немного масла на внешнюю часть фланца, которая внутри соприкасается с внутренней частью сальника. Вставляем фланец согласно меткам на фланце и корпусе моста и аккуратно вбиваем его до упора. Затягиваем гайку с номинальной затяжкой в 216 Нм. И согласно меткам прикручиваем кардан.

Видео:Замена сальника хвостовика переднего редуктора Оутлендер.Скачать

Хвостовик переднего редуктора митсубиси паджеро

Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 15:29

Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 18:46

3-4 тысячи;
или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;

Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики.

Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 18:51

Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 18:52

Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 18:56

Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 18:58

Сообщение Санчо » 14 ноя 2007, 19:01

Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 19:02

Я вот думаю м.б. подшипник туда вместо втулки попробовать запрессовать.

Сообщение Sibo » 14 ноя 2007, 19:08

Greengo писал(а): или может кто-нибудь поделиться наконец размерами втулки;

Вообще проблема достаточно известная, удивляюсь как до сих пор неизвестны размеры втулки, денег что-ли у народа некуда девать на новые хвостовики

Сообщение Greengo » 14 ноя 2007, 19:20

Ну тогда не знаю, я предполагал если точить, то из бронзы. Я встречал в инете по крайней мере 2 сообщения о выточенных втулках. В крузаках например стоят бронзовае втулки в ступицах.

Сообщение Banderlog » 14 ноя 2007, 19:37

Сообщение korn » 15 ноя 2007, 06:56

Сообщение Николай » 15 ноя 2007, 11:57

Видео:Люфт заднего кардана в хвостовике Mitsubishi Pajero sport 2010.Скачать

Хвостовик переднего редуктора митсубиси паджеро

Сообщение drcham » 04 дек 2013, 22:35

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение Dimix » 05 дек 2013, 09:02

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение Белый 619 » 05 дек 2013, 09:53

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение maksimus 62 » 05 дек 2013, 10:49

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение Maksus » 05 дек 2013, 12:43

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение Captain Sergio » 05 дек 2013, 14:43

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение Белый 619 » 05 дек 2013, 15:09

Re: Замена подшибника переднего моста

Сообщение maksimus 62 » 05 дек 2013, 15:23

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение maksimus 62 » 05 дек 2013, 15:27

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение Белый 619 » 05 дек 2013, 15:37

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение Captain Sergio » 05 дек 2013, 18:58

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение maksimus 62 » 05 дек 2013, 19:21

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение Captain Sergio » 05 дек 2013, 22:12

Читайте также: Можно ли заливать трансмиссионное масло в редуктор бензопилы

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение maksimus 62 » 06 дек 2013, 09:33

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение Белый 619 » 06 дек 2013, 11:12

Re: Замена подшипника переднего редуктора

Сообщение maksimus 62 » 06 дек 2013, 12:47

Видео:Замена переднего редуктора на PAJERO 3Скачать

Хвостовик переднего редуктора митсубиси паджеро

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 20:33

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается… (с)
Изначально общение с ОД по этому вопросу планировалось приурочить к прохождению ТО – 1 год.
Куда торопиться, нужно изучить проблему и занять определённую позицию в понимании этого вопроса, к тому же, машина на ходу и кроме акустических бзиков ничем пока не страдает.
К году с момента покупки я добавил ещё три месяца, положенных по условию гарантии, и вот этот день настал… Приятней, знаете ли, заниматься механическими проблемами тёплым летом, нежели холодной и грязной ранней весной.
Итак – гул переднего редуктора под нагрузкой наиболее ощутимый на скоростях 50-70 и 110-130 км/ч.
До ТО в этот день не дошло…, всё намеченное время прошло в «акустических» разъездах, сначала с мастером, потом с диагностом, а далее с инженером по гарантии, гул услышали все – это порадовало.
Были слабые попытки объяснения сего «конструктивными особенностями» и посторонними звуками, «не влияющими на работоспособность»…, но после тест-драйва двух 3.0 литровых тестовых паджер с пробегом 3000 и 7000 км, эти аргументы как-то рассеялись…
Надо сказать, что все официалы вполне адекватные люди, корпоративный интерес естественно присутствует, но конструктивный диалог вполне возможен.
Сняли защиту и осмотрели редуктор. Отмечена небольшая локальная течь масла по стыку муфты подключения моста и редуктора.

Уровень масла в редукторе в норме. Слили и проверили его — состояние нормальное, на пробке присутствует мелкая стружка.

Залили масло обратно, оставив некоторое количество с осадком и долив нового. Назначили разборку редуктора через неделю.

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 04 авг 2013, 21:57

Через неделю открыли и снялили редуктор.

Собрался консилиум. Обнаружены не правильные пятна контакта зубьев ГП с выработкой.
Моя позиция была такой. Конечно сломаных зубьев нет. но надо чтобы были? До конца гарантии ещё два года. и это может может случиться где-нибудь в зимнем поле с осложнениями. Или мне теперь ездить на гарантийной машине только на заднем приводе.
Гул. — это не лечится, это серьёзный дефект редуктора и жизнь его сочтена.
Возникла пауза и народ рассосался по своим делам. Я попросил устранить течь редуктора и поставить его обратно. — до зимы ещё долго.
Через некоторое время подошёл мастер и сообщил, что принято решение о гарантийной замене редуктора на другой, с отличным каталожным номером и совместной заменой карданного вала также на другой. Замена уже согласована с РОЛЬФОМ.
Приятная новость. но суть её для меня таковой не являлась.

Были прецеденты такой замены в РФ уже. не я первый. Значит, родной ПР ПАДЖЕРО 3.0 не comme il faut.
Через две недели пришли запчасти из мск и их поставили на место.

Гула нет и я доволен принятым техническим решением.
Надо сказать, что я присутствовал при ВСЕХ работах от звонка до звонка, и пользуясь случаем, сделал сотню снимков не только переднего моста, но и всех доступных агрегатов П4…
Матчасть надо знать.

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение RobotZ » 05 авг 2013, 07:13

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 08:12

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение liss1975 » 05 авг 2013, 18:24

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:15

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:19

Изначально он загудел. но это совсем не значит, что был собран правильно

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Lebed » 05 авг 2013, 19:38

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 19:44

Для него 50 сек как для меня 7000 км

Re: Гарантийная замена переднего редуктора Mitsubishi Pajero

Сообщение Alniker » 05 авг 2013, 20:39

«Гул редуктора классического типа

Гул, вой редуктора – самая распростарённая его неисправность.

Существуют четыре основных причины возникновения гула редуктора, здесь они – изложены в порядке убывания по распространённости:

3. Открученная гайка хвостовика

4. Неправильная регулировка

Для каждой из перечисленных причин возникновения гула характерен свой характер гула и режим движения в котором он возникает.

Читайте также: Рулевой редуктор соболь схема

Но прежде всего – если редуктор начал гудеть, то ни о каком шансе его спасти нетрадиционными способами (обработать присадкой, залить более густое масло, насыпать в масло молибден или опилки и т.п.) речи быть не может. Причиной гула служит износ либо главной пары, либо подшипников. Изношенные детали восстановить снадобьем мошенников не возможно, как и не возможно присадкой отрегулировать редуктор (если причина гула в регулировке) или подтянуть гайку хвостовика (если причина в этом).
И так… разбираем по очерёдности
1. Гул главной пары

Для главной пары характерен мелодичный, воющий, поющий гул.

Гул изношенной главной пары проявляется при нажатии на педаль газа (при движении в нагрузку).

Жмём (разгоняем автомобиль) на педаль газа – гул слышен
Отпускаем педаль газа (режим торможения двигателем) – гул исчезает.

При том зачастую в момент смены нагрузки (в момент лёгкого нажатия на педаль газа, либо её приотпускании) звук может значительно усиливаться, а на начальной стадии неисправности гул может проявляться как раз только в данном режиме (на смене нагрузки), а при полной нагрузке отсутствовать или быть еле заметным.

При движении на нейтральной передаче данного звука нет, либо почти нет, возможны короткие, прерывистые отголоски данного звука.

Данный гул (главной пары) обычно появляется (впервые заметен) на большИх скоростях, начиная от 70-80 км/час и выше, со временем (в следствии износа главной пары) планка скорости на которой возникает звук понижается, и тогда звук слышен уже на 40-50 км/час. На скорости свыше 100-120 км/час гул как будто пропадает.

Если гул, что Вас беспокоит, полностью подпадает под данное описание, то его причина совершенно точно – износ главной пары редуктора. Ни какая деталь в автомобиле не может гудеть похоже (только под нагрузкой). Готовьтесь к ремонту – замене главной пары, или редуктора в сборе, если нет возможности произвести его ремонт. Регулировкой редуктора данный гул не устраним. Если Вам кто то обещает устранить данный гул регулировкой- знайте- Вас либо обманывают, либо этот человек понятия не имеет о редукторах.

В любом редукторе их установлено минимум 4 штуки. На двух подшипниках вращается ведущий вал редуктора (хвостовик), на двух – ведомый (дифференциал).

Гудеть могут только подшипники ведущего вала (хвостовика), поскольку они вращаются в 4-5 раз быстрее колёс и подшипников дифференциала, и любой звук вызванный их износом сливается в гул.

Гул «жужащий», постоянный, не пропадающий в любом режиме движения. Конечно на малых скоростях (при трогании и начале движения) зачастую он еле заметный, почти не слышный, но он есть, по мере нарастания скорости движения гул усиливается.

В запущенных случаях он наоборот на малых скоростях становится грубым, хрустящим, в момент остановки автомобиля превращается в треск, хруст.

Именно так гудят изношенные или перетянутые подшипники хвостовика. НО не только они. Похоже могут гудеть:

— подвесной подшипник карданного вала

— подшипник ступицы (как задней, так и передней)

Определиться в точной причине (исключить подвесной или ступицу) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.

Есть единственная подсказка, если Вы недавно (от недели до одного года назад) меняли сальник хвостовика данного редуктора, то 99% что причина данной неисправности как раз перетянутые подшипники хвостовика из-за неквалифицированных действий при замене сальника хвостовика. Об этом написано здесь.

Далее рассматриваем гул подшипников дифференциала

Звук исходящий от неисправных подшипников дифференциала даже не правильно называть гулом. Этот звук можно охарактеризовать как «хрумкающий» – он прерывистый (с частотой вращения колеса – поскольку эти подшипники и вращаются одновременно с колесом), ширкающий, не мелодичный, зачастую создаётся впечатление, что что то задевает, перемалывается в мосту или работает не смазанным, на сухую. Данный звук может усиливаться или уменьшаться (пропадать совсем) в зависимости от смены нагрузки на автомобиль, или быть постоянным – не меняясь от нагрузки.

Если звук, что Вас беспокоит подпадает под это описание – то возможно это как раз эти подшипники, НО не только они.

Точно так же (а зачастую в 90% случаев) шумят подшипники полуосей ведущего моста.

Поэтому определиться в точной причине (исключить подшипники полуосей) можно только прослушав машину на смотровой яме. Пытаться распросить через интернет или по телефону другого человека что это у Вас гудит не надо. Гадать в этом деле можно сколько угодно, точного ответа не будет.
3. Открученная гайка хвостовика

Читайте также: Редуктор maag cpu 22

Прежде всего – данная неисправность очень опасная для самого редуктора и для эксплуатации автомобиля. Поскольку на некоторых моделях (Ваз, Нива и некоторые Иномарки) данная гайка не имеет фиксации (кернения) и откручиваясь высвобождает хвостовик от смещения в глубь редуктора, что во первых очень вредно для главной пары (она ускоренно изнашивается), во вторых со временем приводит к тому, что хвостовик ударяется о дифференциал и мост клинит, либо ломаются зубья на хвостовике.

Поэтому данную неисправность нужно устранять как можно быстрее – в тот же день как обнаружили её. Планировать дальнюю поездку нельзя!

Гул данной неисправности напоминает подъезжающий к остановке троллейбус.

Пока мы жмём педаль газа (разгоняем машину) – гула нет

Но как только мы отпускаем педаль газа (не выключая передачу. ) воспроизводя режим торможения двигателем – так сразу слышим знакомый «троллейбусный» гул.

При движении накатом гул есть, но он легкий, «шебуршащий».

Если Ваш гул подпадает под данное описание – Вам нужно срочно делать как минимум подтяжку гайки (не перетяните её. о чём сказано выше), а по уму – замену сальника и распорной втулки, тем более что данную неисправность в большинстве случаев сопровождает течь сальника.
4. Неправильная регулировка редуктора

Гул не отрегулированного редуктора однозначно описать не возможно (различается в зависимости от степени разрегулированности). Но чаще всего это гул отсутствующий при движении накатом (на нейтрали) и появляющийся на одинаковых скоростях в обоих режимах (как в натяг так и при торможении двигателем).

Эту неисправность чаще всего подозревают владельцы автомобилей с гудящим мостом и так же часто- работники автосервисов. Ежедневно и не однократно приходится разубеждать клиентов, что причина гула не в регулировке.

Редуктор регулируется (по базовым регулировкам- влияющим на шумность работы) один раз и на всегда (на весь срок его службы). Ему не требуется плановая регулировка, за исключением регулировки на уменьшение люфта.

Поскольку главная пара при её установке в редуктор устанавливается в одно единственное – верное для данной конкретной детали положение, ни ниже ни выше, ни левее ни правее. Вся тонкость регулировки как раз и состоит в профессионализме мастера найти это единственное положение для данной детали – это гарантирует долгий срок службы и бесшумность работы одновременно. Не профессиональный мастер установит пару так как получилось (и так сойдёт… (с) ) и редуктор будет работать шумно и не долго.

Это почти как сход/развал на автомобиле. Нужно поставить колёса в строго определённое положение (с нужными углами) – это гарантирует долгий срок службы резины и бесшумность её работы (в поворотах).

Но если со сходом/развалом зачастую случается что он сам по себе «уходит» – в силу износа тех же резиновых сайлентблоков или деформации кузова, то с регулировкой редуктора такого не происходит. Первоначально отрегулированный исправный редуктор может отработать сотни тысяч километров и ему даже на таком пробеге не потребуется регулировка.

Так вот… если изначально редуктор на Вашем автомобиле НЕ гудел (по умолчанию считаем что не гудел, ведь Ваш автомобиль был когда то новым и в 99% случаев редуктора на таких машинах с завода не гудят – за исключением отечественного автопрома), то ни какая регулировка появившийся гул не устранит.

А что если всё же изначально не правильно был отрегулирован Ваш редуктор.

Если Вам неправильно выставят сход/развал и Вы наездите 20.000 км, то что произойдёт с резиной. – она износится (при том гораздо раньше). Сход развал конечно сделать придётся, но уже с новой резиной.

Так и с редуктором (не смотря на то, что шестерни главной пары не резиновые, а металлические- но и нагрузки они испытывают гораздо бОльшие). Регулировка конечно потребуется – но уже для новой главной пары. Что то можно ещё исправить при пробеге до 1.000 – 2.000 км, при пробеге свыше – пара уже имеет выработку, которую регулировкой уже не исправить.
Поэтому – если Ваш редуктор изначально не гудел – то появившися гул – к ремонту, а не к регулировке.

Если Вы самостоятельно починили редуктор и он сразу же загудел – то Вам нужно сделать его регулировку, и желательно срочно, пока не вышла из строя главная пара, конечно при условии, если она вообще была исправная при её установке.

Зачастую* самостоятельно приобретённая главная пара уже не пригодна для эксплуатации – по причине брака или того, что она «восстановлена». Такую пару не возможно отрегулировать»

• Свежие записи
  • Чем отличается двухтактный мотор от четырехтактного
  • Сколько масла заливать в редуктор мотоблока
  • Какие моторы бывают у стиральных машин
  • Какие валы отсутствуют в двухвальной кпп
  • Как снять стопорную шайбу с вала

  
  

  источники:

  https://evakuatorinfo.ru/hvostovik-perednego-reduktora-mitsubisi-padzhero

  💥 Видео

  Сальник хвостовика заднего моста Mitsubishi Pajero Pinin на хвостовик переднего моста Isuzu TrooperСкачать

  

  Как работает Super Select Mitsubishi Pajero - отключение подключение переднего мостаСкачать

  

  Почему закусывает передний редуктор Mitsubishi Pajero/Montero. #АлексейЗахаров. #Авто. Авто - ремонтСкачать

  

  Увеличенный люфт редуктора. Как замерить люфт редуктора.Скачать

  

  Течь масла с сальника хвостовика карданого вала Pajero 2Скачать

  

  Хвостовик раздатки Паджеро.Скачать

  

  Сальник правый переднего редуктора Pajero 3Скачать

  

  Снятие переднего редуктора паджеро 3Скачать

  

  КАК ПРОСТО И ПРАВИЛЬНО ЗАТЯНУТЬ ГАЙКУ РЕДУКТОРА.Скачать

  

  Mitsubishi Delica, замена сальника переднего редуктора (граната не выходит...)Скачать

  

  Митсубиши L200 Ремонт Переднего Редуктора по Дешману #5Скачать

  

  Замена подпшипника чулка переднего редуктора pajero sportСкачать

  

  Передний редуктор паджеро 5.2, полузаварка, ручное отключ. правой полуоси.Скачать

  

  снятие подшипника хвостовика без разборки редуктораСкачать

  

  Разбираем передний мост от Митсубиси Паджеро 2 .Скачать

  

  передний редуктор Паджеро ПининСкачать

  

  Редуктор переднего моста LX 470: подшипник хвостовикСкачать