Импульсный клапан холодильника как проверить (5 видео)

Катушку проверить можно тестором.
Насколько я в курсе, далеко не у всех холодильщиков есть тестер, способный выявлять короткозамкнутые витки в обмотках.

на HAIERах очень часто ИМЕННО ЭТО и происходит, но вот почему — . С 1.5 кОм уходят в 200-300 Ом и даже в обрыв, иногда это и рвет на плате упр. элементы.

Вы уверены что родная катушка 1.5 кОм?? отремонтировал больше 70 ед данной марки и нигде. не встречал катушки с таким сопротивлением. в том числе и на 5 отводных клапанах с 2 катушками (по факту 4 отвода 1 не используется). на всех стояли 470 Ом

rex
Катушку проверить можно тестором.
На Хитачах и Тошибах инверторных стоят импульсники вентиля.
Там просто другая конструкция вентиля.

если вы говорите про клапан с 5(6) проводками подключения, причем катушка сверху надевается на нержавеющий цилиндр с 3 трубками, то это не импульсный а шаговый клапан, если можно выложите фото

Насколько я в курсе, далеко не у всех холодильщиков есть тестер, способный выявлять короткозамкнутые витки в обмотках.

Уточните параметры прибора, который имеется ввиду ?

Владимир Алексеевич
Соглашусь с вами на 50%
Шаговый двигатель:
1. управляется 12 вольтами это + (гальваническая развязка от сети 220 В)
2. бесшумно переключается опять +
3. Управление через драйвер и микроконтроллер (считаю что это минус т.к. в замена драйвера более кропотливая работа, но и есть + т.к. проц выжывает в большинстве случаях )
4. Закрывает не до конца (немного пропускает проверял 2 новыx клапана от LG при 15 bar, пузырится прилично) —
5. приходилось много раз менять катушку (вылетала одна из 4 обмоток) —
6. У каждого производителя разный типоразмер и подключение (катушки в основном не взаимозаменяемы) —
7. Засоров в клапане не встречал +
8. Сложно произвести диагностику (вращение), нужен специальный самодельный приборчик

У импульсника мною замечены следующие недостатки и выявлены достоинства
1. Нет гальванической развязки (питание 220 В сети)
2. Достаточно шумно переключается (в основном при недоработанной программе, замечено у недорогих производителей холодильников)
3. Касаемо ремонта по управлению стоит симистор без гальваники (легко заменить но бывает что при вылете тянет за собой проц)
4. Не пропускает (при тех же условиях что и шаговый)
5. Легко подобрать (перемотать) катушку с другой техники
6. Легко проверить

Видео:Проверка соленоидного клапана холодильника.Скачать

Ремонт холодильника Electrolux ERA

Холодильник купили примерно в конце 2011 года. Служит он исправно, работает не громко. Фишек в нем много, но они не всегда нужны. Так, например, есть система оповещения о том, что температура в морозилке повысилась, и он начинает пищать. Особенно неприятно, когда это происходит ночью. Причина – либо дверца не плотно закрыта, либо положили что-то объемное и теплое, например, из магазина принесли пару килограммов мяса и решили заморозить. Достаточно нажать “ОК”, и пищать он перестает, но это ж надо к нему идти, а по дороге соображать – что же все таки случилось и что именно пищит?!

Неприятность случилась, как оно всегда и бывает, из-за перепада. Хотя может быть он просто устал, но этого уже никто и никогда не узнает. Появился самый важный симптом неисправности: холодильник включает компрессор, он работает где-то секунд 20, потом щелчок, и компрессор выключается. Через 1 час, примерно, все повторяется: включился, 20 секунд, щелчок, выключился. И так в цикле постоянно.

Читайте также: Клапан поплавковый для унитаза с коромыслом

Я полез посмотреть, что же происходит. Компрессор был ооочень горячий. Больше внешне ничего не изменилось. Тогда я решил, что дело может быть в клапане, который переключает направление сжатого фреона. Почему я так решил – для меня до сих пор загадка. Но с перепугу я открыл пластиковый контейнер с этим клапаном и бодро устроил короткое замыкание на его двух клеммах. Электричество в доме вырубилось. Стало понятно, что дело стало еще хуже. На утро я вызвал спеца по холодильникам, который объяснил, почему он выключается через 20 секунд. Дело в том, что на компрессоре установлена пластина, которая при нагреве отключает компрессор – это защитное термореле. Когда она остывает и встает на место, то компрессор включается вновь. И пластина опять разогревается, отстреливает защита и так далее.

Причина в срабатывании термореле – испорченный мотор, который начинает потреблять бешенный ток. Причина такого потребления – скорее всего в подшипнике, который от старости или из-за перегрева не выполняет свою задачу – свободное вращение оси мотора.

Проверяется это очень просто. От мотора отключаются все провода и он напрямую включается в электросеть. Работает и выключается из-за термореле. Очень наглядно и быстро.

Решением этой проблемы стала замена компрессора. На замену родному компрессору можно поставить любой другой, такого же размера. Старый компрессор вырезается, фреон спускается, потом приваривается новый компрессор, и систему заправляют фреоном. Точно такая же система, как у кондиционеров.

После замены компрессора, специалист по холодильникам сказал, что клапан не переключается, а это уже проблема с мозгами. Я сразу вспомнил про короткое замыкание и понял, что виновник в этом я. Я узнал у специалиста, как именно должен работать этот клапан, чтобы потом самому починить мозги холодильнику. Ибо ремонт в сервисном центре – 10 тысяч, а то и больше. Плюс ждать детали, как мне сказали, если их нет в наличии.

Принцип работы клапана переключения подачи фреона. В клапан входит 1 трубка и выходит 2 трубки. На клапане всего 2 клеммы, что привело меня в замешательство – как же он тогда переключается. Оказывается, что клапан управляется полярностью поданного на него тока. При одной полярности – в одну сторону, при другой – в другую. Казалось бы проще некуда, но. Оказывается, что эту полярность определяет микроконтроллер и включает “реле” только в нужный момент – при нужной полярности полуволны. Метода мегазаумная, неужели нельзя было проще сделать? Ну да ладно. Пришлось вскрывать электронику холодильника, чтобы оценить масштаб бедствия.

Еще один важный момент – как работает холодильник при неисправном клапане. В холодильнике есть 2 контура, который отходят от клапана. Один контур идет сразу в морозильную камеру и после нее выходит в компрессор. Второй контур хитрее – он идет в камеру холодильника верхнюю, а после нее спускается к морозильную камеру, а потом идет в компрессор. Логично, что если клапан залип в положении “морозилка”, то морозилка будет отлично работать, а вот холодильная камера верхняя охлаждаться не будет. Если же клапан залип в положении “холодильная камера”, то охлаждение будет постоянно происходить в холодильной камере и в морозилке. Только вот до морозильной камеры будет доходить “мало” охлажденного фреона и, чтобы поддерживать заданную температуру в морозильной камере, компрессору придется постоянно работать. А у этого есть один важный негативный момент – холодильная камера по-сути превращается в морозилку номер 2. То есть вместо плюсовой температуры +3 +8 градусов, температура опустится ниже нуля и все продукты померзнут нафиг. Именно это со мной и случилось. На утро я обнаружил, что все овощи, молоко и тп – замерзли. Все на выброс.

Читайте также: Sap клапан что такое

Теперь о том, как управлять клапаном переключения вручную. Это я вычитал где-то в интернете. Берем провод от розетки 220 в. Один провод вешаем на одну из клемм клапана. На второй провод подключаем диод. Свободным концом диода прикасаемся к свободной клемме на клапане. Слышим щелчок – это клапан переключился в положение А. (Условно положение А и Б, чтоб как-то различать их). Теперь, если нам надо переключить клапан в другое положение, то переворачиваем диод. То есть к проводу он должен быть подключен другой стороной. И прикасаемся свободным концом к свободной клемме – опять слышим щелчок. Это клапан переключился в положение Б. Проверить, какое положение отвечает за какой контур можно только экспериментально – положение А, допустим, и холодильник сверху начинает охлаждаться. Положение Б тогда будет морозилкой, а верхняя камера охлаждаться не будет. Это может помочь на какое-то время.

Я забил на ручное управление клапаном, что в итоге привело к тому, что в верхней камере образовался 15 см ледяной нарост. Размораживал я его потом часа 4 феном…

И вот я добрался до мозгов холодильника. Устроены они довольно просто: пластиковая коробочка, в которой установлена плата. К этой плате шлейфами подключены силовые провода: компрессор, вентилятор системы “типо ноу фрост”, лампа освещения. Также шлейфом подключены 3 температурных датчика и еще что-то (не помню). На плате с другой стороны серым шлейфом подключена плата с LCD дисплеем и кнопками, которая установлена в самом верху холодильника.

На левой части платы видны симисторы, которые включают силовые агрегаты. В правой части микроконтроллер, его обвязка и ключи управления симисторами.

Посередине платы идет трансформатор и регулятор напряжения. От него питается МК и его обвязка.

В результате короткого замыкания один из симисторов взорвался. Осколки его были внутри всей коробочки. На ней же остался черный след от взрыва. То есть все что нужно – это заменить симистор.

Теперь немного об электронных компонентах на плате управления.

симистор управления силовыми агрегатами – ACST6-7S в корпусе D2PAK: http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheets/120/156581_DS.pdf
микроконтроллер, управляющий всем – MC9S08AC60 Series in 44-Pin LQFP Package: http://www.mouser.com/ds/2/302/MC9S08AC60-1126603.pdf
регулятор напряжения – LNK362-364 https://www.distrelec.biz/Web/Downloads/4_/en/ghLinkSwitch-XT_LNK_362-364_EN.pdf

Найти в наличии ACST6-7S не удалось. Заказывать было лень. Тогда я решил, что можно использовать аналог. По документации выписал характеристики и начал смотреть на сайте чип и дип, на что можно поменять его. В итоге на замену ACST6-7S я нашел симистор BTB08 в корпусе TO-220AB. Стоит копейки и всегда в наличии.

Я запаял новый симистор, включил холодильник, но вместо разовых щелчков, я услышал непрерывный треск клапана. По какой-то (тогда еще неведомой) причине симистор был постоянно открыт и клапан исправно переключался туда-сюда с частотой 50 Гц. На тот момент я закончил с этим делом и решил отложить решение этой проблемы.

Я вновь вернулся к этому вопросу, ибо шуба 15 см мешала убирать продукты внутрь и вообще… Вскрыл мозг, достал осциллограф и начал разбираться – как же детально работает плата управления.

Сначала я нашел питание МК по документации и отметил площадки +5В и землю. Выяснилось, что земля общая на всей плате, что упрощало измерения напряжения на разных деталях.

К МК на порты ввода-вывода были подключены ключевые транзисторы. Коллектор на землю, база – на МК, эмиттер через резистор 231 Ом подключен к управляющей ноге симистора. Эта же нога симистора через сопротивление подключена к фазе 220. Общая схема управления симистором получилась такая:

Контроллер исправно выдавал импульсы управления, транзисторы в ключевом режиме тоже работали нормально… но что-то все же было не так. Я еще раз сравнил характеристики симисторов, но значительных отличий не нашел. И тут менять, б**ть, осенило! Дело в том, что на старом симисторе обозначения выводов (слева направо) были такими: COM, OUT, G. А на новом симисторе обозначения A1, A2, G. Я решил понять: COM=A1? OUT=A2? И тут-то выяснилось, что я запаял новый симистор не так…

Читайте также: Клапан вентиляции картера е53

То есть я перепутал 2 ноги местами. Я сразу перепаял ноги так, как они должны были быть, и включил холодильник. В уши затек приятный и знакомый звук щелчков клапана…. Холодильник ожил.

На утро я собрал все на места, клапан в пластиковый держатель, морду сверху холодильника и принялся писать это – повесть моему идиотизму или моей тупости в электронике.

Видео:Как сделать Устройство для проверки соленоидных клапанов от холодильникаСкачать

Ремонт холодильника LG с шаговым клапаном

Особенность данного холодильника в наличии клапана переключения подачи хладагента между морозильной и холодильной камерой. Переключение происходит по сигналу с температурных датчиков расположенных в каждой камере и соответствует режиму заданному с центрального пульта.
Осуществляет такие переключения, газовый клапан управляемый шаговым двигателем.

Сигналы на сам клапан поступают с микросхемы драйвера TD62308AP, который расположен в основном блоке управления холодильника.

Сам блок управления расположен на верхней плоскости корпуса холодильника и закрыт декоративной крышкой, закрепленной двумя винтами.

Так как шаговые моторы встречаются не так часто в ремонте бытовой техники, немного подробней опишу методы проверки данного узла.
Для диагностики шагового двигателя есть несколько способов. Самый простой и доступный метод это подать импульсы с устройства управления шаговыми моторами. У меня такое устройство присутствует на большой отладочной плате HC6800-EM3, чем я и воспользовался.

Очень простые и недорогие драйверы с кнопочным управлением для тестирования шаговых двигателей продают сегодня в радиомагазинах. Внутри шаговый двигатель холодильника LG содержит 4 обмотки. По сути это униполярный шаговый мотор. Он более прост в управлении чем биполярные моторы. Такие моторы легко управляются с ЛПТ порта компьютера через популярный драйвер ULN2003, с помощью небольшой программы «stepper motor controller» или аналогичной.
Ниже схема соединений внутренних обмоток мотора.

Обратите внимание на сопротивление обмоток мотора которое проверяется мультиметром. Пины конектора отключенного от мотора не должны звонится между собой при обесточенной схеме холодильника. Что указывает на отсутствие электрического пробоя в драйвере TD62308AP.

На схеме управление шаговым двигателем от ЛПТ порта.

После проверки шагового мотора, следует убедится в наличии импульсов управления приходящих с драйвера TD62308AP. Тут хорошо поможет простой логический анализатор или низкочастотный осциллограф.
При каждом включении в сеть процессор на плате управления холодильника делает инициализацию шагового двигателя, посылая импульсы на его обмотки. В этот момент следует провести их захват анализатором сигнала.

Отсутствие импульсов на пинах коннектора мотора может быть вызвано неисправностью управляющего драйвера TD62308AP.

В нашем случае управление и сам мотор оказались исправны. Однако после устранения утечки и заправки хладагентом агрегата холодильника, распределяющий клапан не хотел адекватно работать. Холодильник ни как не мог набрать нужную температуру в морозильной камере. Внимательный осмотр платы управления не выявил следов пайки и другого вмешательства.
До того как холодильник попал к нам в цех, хозяева вызывали другого мастера на дом. Далее осмотр проводки выявил лишний температурный датчик возле платы управления, который был аккуратно уложен в пазы креплений.

Ниже на том же фото видно место скрутки установленного датчика.
В самом жгуте был обнаружен обрезанный кабель родного, рабочего температурного датчика морозильной камеры холодильника. На его место и был установлен другой датчик, который уложен рядом с платой управления.
Для чего было произведено такое новшество? Не понятно.
По ходу работы, подсоединения проводов были восстановлены по изначальной схеме.