Искра во все цилиндры одновременно (7 видео)

Беда товарищи !
Ехали ехали и вдруг мотор заглох! Завели троит, рычит но работает. До дома добрались.
На завтра стали смотреть работают нормально только два цилиндра первый и четвертый.
Скинули провод со второго как колбасило движок так и продолжает, снятие провода с третьего дает не значительные изменения в худшую сторону.

Поменяли крышку трамплера, свечи , провода — таже картина.

Стали крутить кривым и ловить искру, выяснили что искра бьет в след. порядке.

Сжаие в первом цилиндре. Первая искра проскакивает по метке потом через некоторое время снова на первом, потом второй и снова второй, четвертый и снова четвертый , третий и снова третий.

В итоге получаем за один полный оборот бегунка не четыре искры а целых восемь. Причем повторныйе искры проскакивают когда бегунок нахрдится примерно по середине между контактами.

Зажигание электронное собрано по схеме:
http://www.autoprospect.ru/uaz/3151-2206/images/304s.jpg

1 — Б-116 по-моему
2 — 131.3774 (черный пластмассовый на алюминиевой подложке)
3 — ….3706

Решили что дело в трамплере. Одолжили в магазине новый, поставили — таже история.
Ну значит дело в коммутаторе, отдали трамплер взяли новый коммутатор и все равно 8 искр за оборот в трамплере.

В книжке вычитал что при вкл. Зажигании на клемме КЗ коммутатора должно быть 1,7 В
если больше, то коммутатор не исправен. Мерию 12 В и так на трех коммутаторах подряд. А зато на клемме Д примерно 1,7В. В книжке ошибка?

Подскажите что может быть? Как вылечить? Как проверить что не работает? Как вернуть нормальное зажигание?

Содержание

Vectra Club Russia
искра на все 4 цылиндрах одновремено
искра на все 4 цылиндрах одновремено
Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено
Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено
Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено
Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено
Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено
Для чего искра подаётся в1 и 4 цилиндры одновременно?
Развейте мои сомнения про карб с восходящим потоком
Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Утро, дождь, нет искры
Мотор троит под нагрузкой
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
Я у мамы инженер!
💡 Видео

Видео:Это нужно знать! О катушках зажигания.Скачать

Vectra Club Russia

Видео:Нет искры в 1 и 4 цилиндре или (2 и 3)ваз 2110-2115Скачать

искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение thoes0992 » 26 окт 2016 17:39

Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение vectrovod » 26 окт 2016 17:57

Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение thoes0992 » 26 окт 2016 18:26

ещо такое, при вкл зажигании, искра уже подается на свечи, происходит возгарание бенза , и дым из воздухана , я лично проверял искра идёт на все 4 свечи одновремено, за запятые извиняюсь у меня ребенок вырвал кнопки

Отправлено спустя 56 секунд:
капиталку делали в сервисе не я делал

Отправлено спустя 1 час 51 минуту 35 секунд:
!((- !((- !((-

Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение +Andrei+ » 26 окт 2016 20:56

Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение vectrovod » 26 окт 2016 21:04

Re: искра на все 4 цылиндрах одновремено

Сообщение thoes0992 » 26 окт 2016 21:11

мне механик гарантию дал на двигло тоесть чтоб вы понили с двиглом всё ок

а какои код на мозгах идёт на таком авто с таким двиглом

Отправлено спустя 55 секунд:
может мозги поменять а дачик коленвала какои должен стоять

Отправлено спустя 4 минуты 45 секунд:

после капиталки она заводилась также как и до капиталки

Отправлено спустя 49 минут 42 секунды:
а может это происходить от дпкв

Видео:ПРОПУСКИ ЗАЖИГАНИЯ(ВОСПЛАМЕНЕНИЯ) Причины появления. 🔥🔥🔥Скачать

Для чего искра подаётся в1 и 4 цилиндры одновременно?

это в инжекторе, там где стоит модуль зажигания, одна искра поджигает смесь в конце такта сжатия, а другая просто холостая искра, она будет на такте выпуска

Попарное зажигание на мозгах БОШ обычно, просто так сделано.

Упрощение, соответственно — удешевление конструкции.
То есть на две катушки меньше, на два ключевых выходных каскада меньше. В общем — технологичнее.
Михаил праальна сказал.

просто не парились, такая кострукция проще, две катушки дешевле одной, а ничем не вредит.

так и есть
упростили электронику, одновременно в двух цилиндрах в ВМТ и в НМТ

Старая система зажигания DIS. Проще управлять катушками, т. к. не нужен датчик фаз и ключи в ЭБУ дополнительные 2 шт.

Это система такая, не парься, конкретный пример привёл Андрей Потапенко, на мотоциклах урал и днепр, и не только шестивольтовых, а до сих пор такая система, там одна катушка подаёт одновременно искру на два цилиндра

Этого не может быть) Посмотри как устроен распределитель (трамблер) и сам поймешь, что написал ерунду.

ещё в 60 лохматых годах на шестивольтовых мацацикалах урал, или он тады назывался ирбит, была применена схема, когда искра бьёт в оба цилиндра одновременно. просто нет смысла мудрить, когда оба цилиндра вверху!

Глупо конечно экономить на мелочах, но за границей стали место в салоне уже экономить за счет проводки, а так устроены не все машины, в основном сейчас делают стандартно, но идея пускать искру на выхлопе интересная, если мокрая свеча — она подсушится ?

Кто сказал такую глупость?

Так не бывает. Искра подается в каждый цилиндр поочередно в момент окончания такта сжатия и начала рабочего хода поршня, когда поршень в этом цилиндре находится в верхней мертвой точке.

Читайте также: Масло в колодце 4 цилиндра 16кл что значит

а в оке трамблер и двухконтактная катушка)) ) и никаких мозгов

Именно эта конструктивная особенность позволяет некоторым последним моделям «Жигулей» и «Волг» иметь только по две, а не по четыре катушки зажигания и по одному, а не по два двухканальных коммутатора

Видео:2 и 3 цилиндр снимаешь брони провод со свечи Мотор Никаких ИзмененийСкачать

Развейте мои сомнения про карб с восходящим потоком

Re: Развейте мои сомнения про карб с восходящим пото Поразительно! насколько я понял Вы были фанатом Форда-Т и достали свою мечту, но в таком случае вы уже с самого начала ещё до приобретения своей мечты должны были знать элементарные вещи про свой вожделенный предмет. А фраза про непонятную х. ВМЕСТО катушек зажигания вообще может ввести в ступор. По-моему любой антикварщик знает, что на Форд-Т нет высоковольтного распределителя в нашем понимании, и вместо него стоят отдельные прерыватели на каждой бобине. Далее, о каком магнето на Т может идти речь?
Чтобы завести долго стоящую машину даже не такого возраста, всегда нужно провести стандартные процедуры. Прочистить контакты прерывателя, почистить и проверить свечи, помыть и проверить карбюратор, прокладки, зарядить акку, желательно сменить масло, и пр. Если машина у вас как у нового хозяина, то количество этих позиций может увеличится, мало ли что с ТС делал прежний владелец. И только после этого пытаться запустить двигатель. Кстати положение манеток на руле весьма сильно влияет на пусковые характеристики, важно найти эти положения применительно к каждой конкретной машине.

Если вы хотели именно Т, то должны сразу подготовиться к особенностям конструкции именно этой машины, даже в отличие от своих одногодков других фирм, на Т много отличий, не даром в довоенной Латвии, существовала даже отдельная категория прав только на Форд-Т!

Давайте без назиданий Я собственноручно перевел инструкцию на Т на русский язык, и отлично понимаю, что такое у него под торпедо. Отличайте, пожалуйста, юмор.

Далее. Как сказано выше — у машины есть искра, потому нет смысла всю ее перебирать.

Заводил ее строго по инструкции, и рычажкам под рулем положения давал разные.

Про 12-вольтовый пускач с баластной нагрузкой Просто с дополнительным сопротивлением не совсем хорошо, наверное. Когда стартер отключен, бортовая сеть все равно все 12 В получит. Дополнительный аккумулятор в качестве сопротивления – может быть, зависит от его внутреннего сопротивления, но тоже будет сильно перегружен, а стартер предполагаемых 6-ти вольт может и не получить.

Может от пускача (через сопротивление – просто какую-нибудь стальную спираль, от дверей, например) запитать только стартер, отключив его вообще от борта? Аккумулятор оставить только для питания зажигания. Только тогда надо отключать и реле закорачивания первичной обмотки катушки (ну, которая повышает напряжение зажигания во время работы стартера). Если такое есть, конечно.

К стати, а чем собственно эта пресловутая катушка Румкорфа отличается от обычной индукционной? Тот же автотрансформатор, тот же прерыватель? И почему она жужит постоянно?

А жужит там что? Понятно, значит спираль прогресса возвращается обратно – у соврменных авто опять по нескольку катушек и отсутствует распределитель.

Остается вопрос – что там все-таки жужит и почему?

Х..ня — это видимо магнето:-). Что касается карба то маловероятно что причина в оборотах. Если только подсоса воздуха где-нибудь нет. Плесните немного бензина во впускной коллектор, подождите пару минут и попробуйте завести.
Если заведётся или чихнет пару раз-значит нужно смотреть карбюратор.

Видео:Причина Пропусков зажигания 2и3 цилиндраСкачать

Минус один: лёгкие способы найти причину троения мотора

Скажу сразу: если у вас был опыт самостоятельной диагностики и минимального ремонта автомобиля, вряд ли вы узнаете что-то новое. Но всё-таки многим изложенное ниже может быть полезно. Мы попробуем немного упростить подход к поиску причины неисправности и показать, какими способами можно избавиться от проблемы. Чаще всего собака зарыта не так глубоко, где её пытаются найти. Впрочем, глубоко копать и не будем: для этого есть автосервисы, где работают специалисты. Наша задача – попытаться разобраться в этой гнусной вещи, имея только свечной ключ, отвёртку и дикое желание что-то сделать бесплатно. Желательно иметь ещё и сканер, конечно, но попробуем справиться и без него.

Это «бу-бу-бу» неспроста!

Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.

Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.

Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.

Читайте также: Переборка главного цилиндра сцепления газ 3110

Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.

Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.

Утро, дождь, нет искры

Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.

Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.

Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).

Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.

Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.

И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.

Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.

Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.

Читайте также: Обратный клапан главного цилиндра сцепления

Мотор троит под нагрузкой

Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.

Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.

Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит

Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.

Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.

После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания

В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.

Я у мамы инженер!

Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.

Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.

В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.