Неисправности амортизаторов сильно влияют на поведение машины на дороге. В частности, корпус автомобиля «ныряет» при разгоне и торможении, увеличивается тормозной путь, сильно кренится во время маневрирования и раскачивается при проезде по неровностям.
Существуют явные и скрытые признаки неисправных амортизаторов. К явным можно отнести появление течи масла (износ сальника и/или штока), однако больше все-таки скрытых, например, старение масла, деформация пластин клапанного механизма, износ уплотнения поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Чтобы избежать неприятных последствий нужно вовремя определить неисправность амортизаторов.
Видео:Заклинил амортизатор .Скачать
Признаки неисправности амортизаторов
Существует два типа признаков того, что амортизатор полностью или частично вышел из строя. Первый тип — визуальные. В частности, их можно выявить при визуальном осмотре амортизатора. Ко второму типу признаков стоит отнести изменения в поведении машины в движении. Перечислим в сначала признаки, относящиеся ко второму типу, поскольку в первую очередь необходимо обратить внимание на то, как изменилось поведение машины, в частности:
- Раскачивание при торможении и разгоне. Если амортизаторы исправны, то даже при резком торможении машина должна качнуться назад не более одного раза, после чего амортизатор должен погасить колебательные движения. Если же раскачиваний два и более — симптом частичного или полного выхода из строя.
- Крен при маневрировании. Тут ситуация аналогичная, после выхода из резкого крена при вхождении в поворот корпус не должен раскачиваться в поперечной плоскости. Если это так — аналогично амортизатор вышел из строя.
- Увеличение тормозного пути. Этот фактор обусловлен той же раскачкой при торможении. То есть, в процессе длительного торможения амортизатор не гасит вибрацию, и машина периодически опускает и поднимает переднюю часть кузова. Из-за этого нагрузка на передние колеса уменьшается, что снижает эффективность торможения. Особенно тормозной путь увеличивается у автомобилей, оснащенных антиблокировочной системой тормозов. Это обусловлено тем, что задняя часть приподнимается, и АБС снижает давление в магистрали тормозной системы. Также тормозной путь увеличивается при торможении по неровной дороге.
- Машина «не держит» дорогу. В частности, при установке руля в положении прямо, автомобиль постоянно уводит в сторону. Соответственно, водитель должен постоянно подруливать с тем, чтобы выровнять траекторию движения.
- Дискомфорт при езде. Он может проявляться по-разному. В частности, от раскачивания автомобиля некоторые водители и/или пассажиры при езде на долгой дистанции чувствуют дискомфорт, страдающих «морской болезнью» (официальное название кинетоз или болезнь движения) людей может укачивать. Такой эффект является типичным симптомом неисправности задних амортизаторов.
Обратите внимание, что такие признаки как увеличение тормозного пути, неравномерный износ покрышек и постоянная необходимость подруливать могут указывать на другие проблемы в автомобиле, например, на износ тормозных колодок, низкий уровень тормозной жидкости, неравномерное давление в шинах, проблемы с шаровой опорой или другими элементами подвески. Поэтому желательно выполнить комплексную диагностику. К визуальным симптомам износа амортизаторов относится:
- Появление потеков по корпусу и штоку. В частности, это происходит из-за износа сальника (уплотнения) и/или штока амортизатора. Снижение уровня масла приводит к уменьшению рабочей амплитуды устройства, а также к увеличению износа частей, входящих в его конструкцию.
- Износ сайлентблоков. Как известно, в этом резинометаллическом шарнире подвижность обеспечивается за счет эластичности резины (или полиуретана в зависимости от конструкции). Естественно, что если амортизатор будет отрабатывать жестко, то на сайлентблок будет передаваться повышенные усилия, что приведет к его значительному износу и выходу из строя. Поэтому при диагностике амортизаторов всегда имеет смысл проверить и состояние сайлентблоков.
- Повреждение корпуса амортизатора и/или его крепежных элементов. Это может выражаться по-разному. Например, появление ржавчины на штоке (стойке, опоре), искривление корпуса, повреждение крепежных болтов и так далее. В любом случае амортизатор нужно внимательно осмотреть.
- Неравномерный износ покрышек. Обычно они больше изнашиваются с внутренней стороны и меньше с наружной.
То есть если возникла неисправность амортизаторов то ждите выхода из строя и других элементов подвески, ведь они все взаимосвязаны и поддаются влиянию друг на друга.
Видео:Признаки неисправности амортизаторовСкачать
На что влияет неисправность амортизатора
Использование изношенных амортизаторов может не только вызывать дискомфорт при езде, но и вызывать реальную опасность при движении автомобиля. Так, возможные проблемы, связанные с неисправностью амортизатора:
- Уменьшение сцепления колес с дорогой. В частности, при раскачивании автомобиля сцепление будет иметь изменяемое значение.
- Увеличение тормозного пути, особенно на автомобилях с антиблокировочной системой (ABS).
- Возможна некорректная работа некоторых электронных систем автомобиля, таких как ABS, ESP (система курсовой устойчивости) и прочих.
- Ухудшение управляемости автомобиля, особенно при движении на высокой скорости.
- Появление «аквапланирования» при езде по мокрой дороге на низких скоростях.
- При езде в ночное время постоянное раскачивание передка автомобиля может привести к тому, что свет фар будет слепить встречных водителей.
- Дискомфорт при езде. Особенно это проявляется при езде на длинные расстояния. Для водителя это грозит повышенной усталостью, а для людей, склонных к «морской болезни», это опасно укачиванием.
- Повышенный износ покрышек, резиновых втулок, сайлентблоков, отбойников и пружин. и других элементов подвески автомобиля.
Видео:Заклинил амортизаторСкачать
Причины неисправности амортизаторов
Причинами поломки являются, как правило, естественные факторы, среди которых:
- Старение амортизационной жидкости (масла). Как и другие технологические жидкости в автомобиле масло в амортизаторе постепенно набирает влагу и теряет свои эксплуатационные свойства. Естественно, что это приводит к тому, что амортизатор начинает работать жестче, чем работал до этого. Однако необходимо понимать, что старение жидкости не происходит в одночасье, за исключением разрыва уплотнения на корпусе амортизатора.
- Порванный сальник. В частности, уплотнение поршня и внутренних стенок рабочего цилиндра. Сальник может порваться из-за внешних факторов либо просто в процессе старения. Он, как и всякое резинотехническое уплотнение, со временем дубеет и начинает пропускать жидкость. Из-за этого происходит утечка масла из амортизатора, а также попадание в масло влаги извне, что приводит к ухудшению ее характеристик.
- Деформация пластин клапанного механизма. Этот процесс также является естественным и происходит на постоянной основе, хоть и с разной скоростью. Так, скорость деформации зависит от двух основных факторов — качества амортизатора (качества металла пластин) и условий эксплуатации машины (естественно, что значительная ударная нагрузка приводит к преждевременной деформации).
- Утечка газа. Это актуально для газонаполненных амортизаторов. Суть здесь та же, что и для маслонаполненных устройств. Газ здесь выполняет демпфирующую функцию, и если его нет — то и амортизатор работать не будет.
- Выход из строя сайлентблоков. Они изнашиваются по естественным причинам, теряют свою эластичность и работоспособность. Ремонту эти узлы практически не подлежат, поэтому при их выходе из строя их нужно попросту заменить (если это возможно, либо менять полностью амортизаторы).
Читайте также: Задние амортизаторы ниссан ноут 2008
Видео:Как работают амортизаторыСкачать
Как определить неисправность амортизаторов
Автовладельцев вопрос как проверить масляный или газомасляный амортизатор, волнует неспроста. Связано это с тем, что современные амортизационные устройства зачастую имеют более сложную конструкцию, чем старые модели, из-за чего усложняются и диагностические меры. Поэтому в идеале проверять их нужно в условиях автосервиса на специальном стенде. Однако существует и ряд «гаражных» методов проверки.
Раскачка кузова
Самый простой, «дедовский», метод заключается в раскачивании кузова автомобиля. В частности, раскачивают его переднюю либо заднюю часть, или амортизаторы по отдельности. Раскачивать нужно сильно, однако при этом не погнуть элементы кузова (на практике такие случаи встречаются!). В теории нужно добиться максимально возможной амплитуды раскачивания, после чего отпустить корпус и посмотреть на его дальнейшие колебания.
Если амортизатор исправен, то кузов сделает одно раскачивание (или полтора), после он успокоится и останется в исходном положении. В случае же, если амортизатор имеет неисправность, то корпус будет делать два и более колебаний. В этом случае он подлежит замене.
Правда стоит отметить, что метод раскачки подходит для машин с простой системой подвески, например, ВАЗ-«классика» (модели от ВАЗ-2101 до ВАЗ-2107). В современных машинах часто используется сложная (зачастую многорычажная) подвеска, поэтому она будет гасить возникающие колебания даже при неисправных амортизаторах. Поэтому с помощью раскачки кузова, по большому счету, можно определить два пограничных состояния — демпфер полностью вышел из строя, либо его подклинивает во время работы. «Средние» состояния амортизатора с помощью раскачки выявить не просто.
Визуальный осмотр
При диагностике проблемного амортизатора обязательно нужно выполнить его визуальный осмотр. Для этого нужно загнать автомобиль на смотровую яму либо поднять на подъемнике. Можно, конечно, и демонтировать амортизатор, но это может занять много времени и сил. В процессе осмотра обязательно нужно проверить наличие масляных подтёков на корпусе амортизатора. Можно протереть следы масла тряпкой и оставить его так на несколько дней. По истечении этого срока проверку следует повторить.
Если машина поднята на подъемнике, то желательно проверить состояние штоков амортизатора. На них не должно быть следов ржавчины и повреждений. Если они имеются, значит, устройство как минимум частично неисправно и нужно выполнить дополнительную диагностику.
При осмотре нужно обязательно обратить внимание на характер износа шин. Зачастую при поломанных амортизаторах они изнашиваются неравномерно, как правило, основной износ идет на внутреннюю часть покрышки. Также могут иметь место отдельные лысоватые пятна износа на резине. Однако износ протектора может указывать и на другие поломки в элементах подвески, поэтому здесь также нужна дополнительная диагностика.
Если проверяются неисправности переднего амортизатора (стойки) нужно выполнить обязательный осмотр пружин и верхних опор. Амортизационные пружины должны быть целыми, не иметь трещин и механических повреждений.
Проверка управлением машины
Если амортизатор/амортизаторы неисправны, то в процессе вождения водитель будет чувствовать, что машина «рыскает» по дороге, то есть, необходимо будет постоянно подруливать с тем, чтобы держать ее в колее. При разгонах и торможении авто будет раскачиваться. Аналогичная ситуация и при боковых наклонах кузова. При этом необязательно разгоняться до значительной скорости, для проверки вполне подойдет городской скоростной режим. В частности, на скорости 50…60 км/ч можно поделать резкий разгон, торможение, змейку.
Видео:Ремонт заклинивший стойки своими рукамиСкачать
Когда менять амортизатор
Необходимо понимать, что вне зависимости от качества амортизатора, а также условий эксплуатации машины, износ этого узла происходит постоянно. С большей или меньшей скоростью, но постоянно! Соответственно, и проверять их состояние также нужно постоянно. Большинство производителей амортизаторов из средней ценовой категории рекомендуют выполнять проверку через каждые 20…30 тысяч километров пробега. Что касается замены, то обычно амортизатор значительно изнашивается приблизительно через 80…100 тысяч километров. На этом этапе нужно выполнить его более тщательную проверку и при необходимости замену.
А чтобы амортизаторы служили максимально долго ориентируйтесь на такие рекомендации:
- Не перегружайте машину. В мануале к любому автомобилю прямо указывается его предельная грузоподъемность. Не стоит перегружать автомобиль, потому что это вредно для его различных компонентов — в том числе двигателя и элементов подвески, в частности, амортизаторов.
- Дайте прийти в рабочий режим. При езде на машине в холодное время года (тем более при значительных морозах) старайтесь ехать первые 500…1000 метров на небольшой скорости и избегая неровностей. Это даст разогреться и растечься маслу.
Таким образом, при появлении проблем с амортизаторами лучше не затягивать, и заменить проблемные узлы на новые. Что касается покупки, то лучше покупать лицензированные амортизаторы у «официалов». Или выбирать товары в проверенных магазинах, основываясь на отзывах автолюбителей.
Читайте также: Брызговик заднего амортизатора для питбайка
Видео:Может ли стойка амортизатора стучать....?Скачать
«Залипание» амортизаторов
Тема раздела Авто. Общий в категории Автомодели; Сталкиваюь уже второй раз с непонятным пока мне явлением. На форуме поискал — не нашел ничего. Если обсуждалось, покажите гиде. .
Опции темы
Видео:VLOG: Заклинило амортизатор в -20, КАК?//Ford Fiesta MK6Скачать
«Залипание» амортизаторов
Сталкиваюь уже второй раз с непонятным пока мне явлением. На форуме поискал — не нашел ничего. Если обсуждалось, покажите гиде.
В общем, после простоя модели (достаточно минут 5-10 постоять ей спокойно) амортизаторы как бы «залипают» и абсолютно перестают работать. Пытаешься приподнять одно колесо допустим, а отрываешь от земли сразу всю ось, потому что аморты дубовые. Но стоит их как бы «продавить» (сдвинув с точки на которой их и заклинило) приложив большее усилие как они сразу же становятся мягкими и послушными. Мягкость к ним возвращается снова. Потом модель опять постоит немного спокойно и снова это залипание происходит.
Первый раз я столкнулся с этим на своем мини-лст, когда заменил его стоковые пластиковые амортизаторы на алюминиевые. А теперь столкнулся с этим вновь, когда собрал своего нового краулера Berg 2.2 (эта модель вообще вся алюминиевая изначально).
Вот как бы это конечно не смертельно и, как я и говорил, легко «лечится» продавливанием амортов, но хотелось бы чтобы такого эффекта не было совсем. Вот на моей трагги 8-го масштаба 8ight-T такого нету. Аморты там тоже люминь, но всегда отлично работают.
P.S. Масло залито не густое. 30 wt.
в каком пложении их клинит? полностью сжатые, полностью разжатые, в промежуточном?
возможно перелил. чуть масла страви.
У меня аналогичная ситуаация на аллюминевых амортизаторах.
Их слегка клинит на полностью разжатые ( т.е в нейтральном положении ).
А о каком масле вы говорите? Смазка? Куда его заливать.
Абсолютно НЕ ВАЖНО положение аморта.
Если вывесить колеса, чтобы на аморты никаго давления не было — их потом заклинит.
Если поставить модель на колеса (под собственным весом шасси аморты немного сожмутся) — их потом заклинит.
Если на модель положить сверху еще и груз какой-нибудь (чтобы аморты сильно сжались) — их потом также заклинит и при снятии груза модель так и останется в «прилепешенном» состоянии. Кстати смешно выглядит, особенно краулер. Он же так то высокий. А когда сожмешь подвеску полностью становится этакой лепешней. Было бы чем снять видео — показал бы. Все яразу ясно станет.
У кого какие идеи?
Они реально как бы приклеиваются от простоя. Что это за болезнь такая?
Drag Может резинове уплотнительные колечки, через которые шток амморта проходит смазать чем-нить типа http://www.micromachine.ru/product_i. oducts_id=8804 она спецом для них.
Эт надо снимать их и разбирать полностью. Я просто что-то сомневаюсь что причина залипания в этих колечках (хотя можно попробовать для начала снять и разобрать всего 1 аморт и посмотреть что будет). Почему тогда после того как их сдвинуть они нормально начинают работать? Если бы уж такие колечки злые были они скорее всего и дальше штоку перемещаться мешали свободно.
С тем чтобы слить масло конечно можно попроовать, но тоже не думаю что в этом причина. Дело в том, что когда я заправлял их, то изначально залил масла под самый верх, потом закрутил крышку и просто не смог (именно не смог) сжать амоортизатор. В общем, в том что они герметичные я убедился. Потом не доливал 3 мм масла до края (как и написано в мануале) и все отлично заработало — аморты сжимаются на 100% своего хода.
Может они и не злые вовсе, а просто из очень мяхкого селикона сделаны, и как-бы прилипают к штоку, а когда сдвинешь всё норм сразу.
Сейчас скрутил крышку с аморта и дал ему постоять открытым. Результат тот же — залипание. Так что вариант с переизбытком масла не канает.
А что остается тогда? А остаются тогда действительно или же эти колечки в нижней части корпуса амортизатора, или же сам поршень.
Так как аморты все были собраны изначально и я сам их не собирал, то всякое возможно. Завтра попробую разобрать аммо и смазать колечки эти. Посмотрим в этом ли дело.
Может масло хреновое в амортах? Подсыхает силикон при контакте с воздухом в уплотнителе и прилипает к штоку. Как сдвинешь — поступает неподсохшее масло из аморта и все начинает двигаться нормально.
Не поршень это, а кольцо(кольца) тскть маслосъёмное . imho , не надо ничего делать , а только радоваться герметичности амортов . Со временем расточатся пылью . вот тогда будешь караул кричать , а сейчас .
А ещё как вариант,поршень прикручивается к штоку гаечкой(если у тебя так),так вот,если эту гаечку перетянуть.то будет подклинивать,надо просто чуть отпустить её чтобы поршень прокручивался относительно штока,но не качался,не люфтил.
Открутил нижнюю часть корпуса аморта (эта часть откручивающаяся, колечки и фиксирует), достал 2 колечка силиконовых, смазал их, собрал снова. Эффекта нет.
Я пробовал сначала полностью разобрать аморт, но тупо не смог скрутить наконечник со штока. Там везде метал, все видать собрано на локтайте на заводе. Короче зажимал через тряпочку (чтобы шток не царапать) пассатижами, приложил все усилия какие только можно (в результате чего, шток царапается даже через тряпочку), чтобы наконечник сдвинуть, но ничего не получилось.
Читайте также: Задние амортизаторы daihatsu terios
В общем, решил пока забить. хрен с ними — пусть залипают.
Существует специальная смазка для уплотнительных колец аммортизатора.
Существенно уменьшает трение штока и уплотнителей.
самая умная мысль в теме. афтар — не мути воду с колечками и подсыхающим силиконовым маслом (опыт из жизни — направляющие на тормозных колодках на авто 1:1 смазывают силиконовым маслом — достаточно долго не сохнет при достаточно жестких условиях эксплуатации).
Еще как вариант — масло в амортизаторе было звлито с пузырьками воздуха. до ручной прокачки воздух и масло находятся отдельно — таким образом имеем локальный гидравлический затвор. Как только ручками продавили — масло смешивается с воздухом и аморт. работает до тех пор пока «масло взбивается». постояло — и опять по новой.
прежде чем тыкать — сам тыкнись:
Еще как вариант — масло в амортизаторе было залито с пузырьками воздуха. до ручной прокачки воздух и масло находятся отдельно — таким образом имеем локальный гидравлический затвор. Как только ручками продавили — масло смешивается с воздухом и аморт. работает до тех пор пока «масло взбивается». постояло — и опять по новой.
ну и так на будущее про кавитацию как физический процесс почитай.
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Последний раз редактировалось RC-Racer; 03.08.2009 в 11:07 .
Ну епте. ) Я еще и плохой оказываеца. Ща пойду тыкнусь. Это типа убейся ап стену, да?
Ок. Что я не так тебе (раз на ТЫ решил перейти сразу) показал? Или что Я СДЕЛАЛ не так? Мож укажешь мне на мои ошибки? Я смотрю ты тут самый умный уже и разрулить любую проблему для тебя труда не составит.
С пузырьками воздуха залил. угу. Такие истины прям объявляеш что ну ПРО ТАКОЕ куда уж мне догадаться было. Канешна. первую модель же собираю. Не опытный, лошара.
Ты вообще в курсе, что если масла слить больше чем нужно, поршень просто выходит из него (при максимальном сжатии) и хапает эти самые пузырьки воздуха? И смысл сливания где тогда?
ПОВТОРЯЮ: Для тех кто на тракторе. С такой проблемой сталкиваюсь только на металических амортах. Было много пластиковых, но там такого никогда не наблюдалось.
P.S. Тема уже не актуальна (по крайней мере для меня) так как решил забить и посмотреть как они себя дальше поведут в процессе эксплуатации.
Вроде не шипко молодой уже а так рассуждаешь.
1. По поводу: прежде чем тыкать, тыкнись сам имелось ввиду что я в топике писал не только про перелив, но и возможный стопор поршня из-за наличия воздуха.
2. Я не самый умный, что бы «разруливать всякие там проблемы». Разруливай ты на жигулвеской или солнечном ж/м (бываю, знаю). Я тут всего лишь стараюсь дать совет исходя из своего опыта. Ни как не более. И пусть я буду не прав, и пусть все будет проще — я буду только рад этому.
3. Лошарой тебя никто не называл, да и думаю зовут тебя не Славик и не Димон. К слову сказать залить масло в стакан без пузырей достаточно сложно (не имея на то спец. инструментов).
4. Надеюсь ты в курсе что как перелив масла, так и недолив масла в стакане аморта. влекут за собой практически аналогичные последствия, разница только в том что при переливе, когда шток клинет и его пытаешся прокачать руками — масло вылезает через уплотнители заливного отверстия, что в итоге убивает те самые уплотнители. Недолив и много воздуха тоже клинят шток, но продавить можно, и с меньшим ущербом для уплотнителей. Работать будет до тех пор пока аморт. не постоит в покое — потом опять продавливать.
5. К сожалению я не являюсь счастливым обладателем трактора, ни 1:1 ни в меньшем масштабе.
6. Про пластиковые аморты не понял — маслонаполненные или пустышки? с какими именно не было проблем.
Пы.Сы. У самого была та же самая тема, замена и смазка резинок на штоке не помогла, было подозрение на кривой шток, но опытным путем были перезалиты все амортики, продавлены несколько уплотнителей (с полной заменой), и понято что все таки основная проблема в перенедоливе на глазок так сказать.
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
📹 Видео
Самый легкий способ восстановить стойку или амортизаторСкачать
✔Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с авто. Не выбрасывай СТАРЫЙ амортизатор!Скачать
чудо!!! заклинила передняя стойка на ладакалина, такого я еще не видел!!!Скачать
Восстановление стойки амортизатора за 5 мин. без снятия с автоСкачать
Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать
Передняя стойка заклинило в жатом видеСкачать
Что значит РВЕТ амортизатор? (наглядно).Скачать
Работа нового и старого амортизатора который прошёл 210 000Скачать
Как проверить амортизатор на работоспособность,или простейший способ определить неисправность.Скачать
Как определить неисправность амортизаторовСкачать
Восстановление амортизаторов.Скачать
Работа Газомаслянного и газового амортизатора KYBСкачать
Как проверить амортизаторы.Скачать
