Из за чего стучит четвертый цилиндр (7 видео)

Любопытно, откуда взялась информация о 4 цилиндре, ведь весь российский интернет пестрит статьями, дискуссиями на форумах и разнообразными предложениями по ремонту. Беспокойство автовладельцев можно понять, так как большинство из них не являются специалистами по оппозитным моторам Субару, но наслышаны про слабое место этой марки. Вот они и собираются на форумах и делятся своими опасениями, мнениями и личным опытом.

Хуже, когда этот вопрос на полном серьезе муссируется на профессиональном канале, особенно, если предоставляются не вполне достоверные и корректные сведения и вносится дополнительная путаница.

Непонятно, кому выгодна байка про 4 цилиндр. Возможно, продавцам других марок авто, которые пугают желающих купить Субару несуществующей проблемой и предлагают свои авто. Возможно, недобросовестным автосервисам, которым неважно, на чем заработать.

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.

Предлагаем разбираться вместе.

Содержание

Почему именно «4-й»
Опасен ли стук в цилиндрах Субару
Как избежать неприятностей
Разбираемся в проблеме 4 цилиндра Субару
А был ли мальчик
Почему именно «4-й»
Опасен ли стук в цилиндрах Субару
Как избежать неприятностей
Из за чего стучит четвертый цилиндр
🌟 Видео

Видео:Стук Субару.четвёртый цилиндр.ej205Скачать

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Считается, что именно 4-й цилиндр страдает больше всего от плохой смазки, потому что он, якобы, расположен дальше остальных от масляного насоса. Но достаточно просто посмотреть на компоновку мотора (рис. 2), чтобы увидеть, что 3-й и 4-й цилиндры равноудалены от насоса (так же, как 5 и 6 соответственно на 6-цилиндровых моделях Tribeca, Oitback, Legacy).

На самом деле, неприятные последствия ожидают не только 4-й, но и остальные цилиндры, если водитель не следит за уровнем масла. Не меньше страдают от плохой смазки коленвал, распредвал и другие детали и узлы – это глобальная проблема.

Проблема 2. Плохое охлаждение

Упор делается на то, что 4-й – самый теплонагруженный цилиндр со слабым охлаждением. Действительно, этот элемент нагревается сильнее остальных, потому помпа Субару подает антифриз сначала ко 2-му, потом к 3-му и 1-му цилиндрам, и только потом к печально известному 4-му. К этому времени температура жидкости поднимается, и охлаждает последний цилиндр хуже остальных.

Пользуясь этим, владельцам машин предлагаются технические решения, требующие вмешательство в конструкцию двигателя, такие как увеличение диаметра выходных отверстий головки или установка дополнительной помпы. Определенная логика в этом есть, и, если у вас есть лишние деньги, вы можете принять эти предложения.

Таким образом, нужно быть готовыми к тому, что у машин с пробегом стук может появиться во всех слабых местах, и это случится рано или поздно, а масляное голодание и перегрев двигателя лишь усугубляет существующие проблемы и ускоряет разрушение ВСЕХ деталей двигателя.

В то же время, при грамотной эксплуатации автомобиля, ОТДЕЛЬНОГО вопроса 4-й цилиндра в принципе не существует.

Видео:Что стучит в SUBARU ? / Всё о ЧЕТВЁРТОМ !Скачать

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Характерные шумы во время движения (стук, стрекот) появляются у многих авто с пробегом от 100 000 км. Цилиндр, у которого сильно изношена «юбка», может стать одним из источников стука. Дело в том, что уменьшившийся в следствие износа поршень начинает раскачиваться, сильно ударяя по рабочей поверхности цилиндра.

Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Видео:Вот из за чего стучит Subaru)))Скачать

Как избежать неприятностей

Чтобы предотвратить преждевременное изнашивание деталей, не допускайте повышенного трения и перегрева двигателя. Для этого нужно просто придерживаться следующих правил и, как говорится, будет вам счастье:

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора .

И в заключении, хочется еще раз повторить: возможны самые неприятные последствия для различных деталей, узлов и агрегатов при нарушении правил эксплуатации автомобиля. Это распространяется на двигатели разного объема и касается машин любых марок, не только Субару. Но какой-то особенной «проблемы 4-го цилиндра» не существует.

Видео:Почему выбивает вкладыш 4-го цилиндра на двигателях SUBARU?Скачать

Разбираемся в проблеме 4 цилиндра Субару

Видео:Говорю почему не работает один цилиндр двигателяСкачать

А был ли мальчик

Попробуйте поискать инфу на англоязычных сайтах, и вы едва ли встретите упоминания о каких-то специфических недостатках, присущих именно этой детали двигателя Субару.
Предлагаем разбираться вместе.

Видео:Субару стук 4 цилиндра Subaru OutbackСкачать

Почему именно «4-й»

Не секрет, что оппозитные моторы Субару имеют конструктивные особенности, в частности:

Цилиндры расположены в горизонтальной плоскости, что усложняет равномерную смазку зеркал цилиндров
Двигатель достаточно компактный, поэтому используются поршни с уменьшенной высотой «юбки», что приводит появлению задиров и более быстрому износу. Впрочем, Субаристы готовы мириться с этим, так как это компенсируется высокими оборотами и, соответственно, мощностью двигателя

Проблема 1. Масло доходит в последнюю очередь

Читайте также: Главный тормозной цилиндр для лада приора

Проблема 2. Плохое охлаждение

Видео:КАК ОПРЕДЕЛИТЬ, СТУЧИТ ПОРШЕНЬ ИЛИ ГИДРОКОМПЕНСАТОР???Скачать

Опасен ли стук в цилиндрах Субару

Этим объясняется, что стук, как правило, появляется при работе двигателя «на холодную». Под воздействием растущей рабочей температуры детали, в том числе, поршень, расширяются, и стук исчезает. По большому счету, причина, вызывающая этот звук, опасности не представляет. Большинство субаристов знают об такой особенности и спокойно продолжают ездить. Но некоторые водители не хотят мириться с посторонним шумом и готовы идти на довольно высокие расходы, чтобы от него избавиться (для замены поршня и комплекта прокладок Субару придется разбирать двигатель).
Если же двигатель начинает стучать постоянно, даже после прогрева, то лучше проконсультироваться со специалистами, потому что в некоторых случаях это может быть опасным симптомом. Возможно, износ поршня достиг опасного уровня, зазоры увеличились до критической величины, предельно возросли ударные нагрузки, которые могут повредить сопрягаемые поверхности.

Видео:"ГТ" КАК СТУЧИТ ПОРШЕНЬ С БОЛЬШИМ ЗАЗОРОМ ПРИ ПЕРЕКЛАДКЕ..Скачать

Как избежать неприятностей

Не пренебрегайте прогревом двигателя перед началом движения
Используйте только качественное масло соответствующей вязкости и горючее
Следите за уровнем масла
Регулярно меняйте масло (не через 15000 км, как пишут, а через 5000, максимум 7000 км пробега!)
Своевременно делать промывку радиатора.

Видео:Стучит Двигатель на Холодную: Частая ПричинаСкачать

Из за чего стучит четвертый цилиндр

Даже не знаю что вам сказать. По нормальному для начало бы проверил клапана затем скинул подон проверил шатунный палец. Вы если что скиньте видео что там так стучит. Очень сложно диагностировать нне слыша.
В нагруску скидываю вам все до кучи, что встречалось.
Стук и шумы в моторе.

Стук и шумы в моторе. При стуке в моторном отделение надо прежде всего. Завести мотор и обращаю внимание на его поведение. Трясет его или нет? Так же обращаю сразу внимание на давление масла! Если все вроде нормально или не понять как. То выключаю мотор, начинаю для начало проверяем, подушки мотора и коробки, не касается ли чего навесные агрегаты. Нет все в порядке! Идем дальше. Отключаем систему зажигания от свечей и крутим мотор. Стуки есть. Да стуки есть или их нет! В первом случае выкручиваем свечи и снова крутим мотор отсутствие стуков указывает на. Проблемы в поршневой (сломало юбку поршня или мотор так сильно перегрели, что поршня осели и колотятся в отверстиях гильз, блока), или проблемы в шатуне (разбило втулку пальца, переломило палец, палец трется об цилиндр а так же разбило шатунный вкладыш) К стати падение давление масла указывает именно на повреждения в коренных или шатунных вкладышах. Отсутствие стука в какой то мере исключает поршневую и шатунные вкладыши, но не исключает повреждение коренных вкладышей и повреждение постели распределительного вала. После того как выяснилось, что стуки идут просто при вражение мотора от стартера с отключенным зажигание, выкручиваем уже свечи и начинаем гонять мотор на стартере дальше. Если стуки пропали то это уже указывает на повреждение в поршневой и шатунной части мотора. Если стуки продолжатся то может быть что угодно с мотором, в плоть до попадания чего либо в камеру сгорания мотора. В обоих случаях мотор разбирать. Только во втором случае все сложнее, так как не понятно откуда ждать сюрприза. В этом случае можно прослушать дополнительно мотор.

При стуке в моторе, надо прежде всего определится какой цилиндр стучит. Сначала прослушиваем мотор на холодную. Прижимая в указанные таблицей места, крепкую палочку, металлический пруток или вставленные один в один удлинители воротка для головок. С одной стороны зажатую в кулак и приставленную к уху, главное, чтобы палочка всё таки прикасались при этом к уху а другой стороной. Приставляем эту палочку к частям двигателя. (самодельный стетоскоп)Затем прослушивается двигатель на горячую. А вот уже позже надо прослушивать мотор совсем прогретым. Это когда и само масло в поддоне тоже нагрелась. Для этого надо или минут 10. 15 покататься или ждать когда мотор на хх нагреет масло в поддоне. Вить чем горячее масло, тем оно жиже а значить выработанный зазор будет сильнее стучать. Шатунные и коренные вкладыши начинают хорошо стучать именно на горячем масле. Поршневые пальцы стучат лучше на прогретом моторе. А вот стучащие стенки поршней на холодную но это не смертельно для мотора. Теперь надо определить. Какой именно цилиндр издаёт стук.? Для этого надо по очереди отключать цилиндры и прослушивать мотор. Если стук прослушивается только под нагрузкой то нужно проехаться на машине именно в том режиме на котором этот стук хорошо себя проявляет. И так по очереди отключая все цилиндры. Что бы отключить цилиндр надо снять привод ВВ высокого напряженья со свечи и заземлить надёжно его на массу или мотор. На впрысковых (инжекторные) где часто стоит по две свечи на катушку, лучше всего, отсоединить разъем с форсунки.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления тойота спринтер марино

При слабом давление масла в моторе. Могут начать стучать коромысла. Проверяется это так заводится мотор открывается заливная крышка и смотришь на коромысла. У нормального мотора масло появится не позже 15 секунд. Со всех коромысел начнёт сочится масло. При этом коромысла станут работать гораздо тише.

Так же мотор может работать как бы с пристукиванием на ХХ похожим на стук дизеля (но может и стучать как линейкой по столу постреливать и прочее). С увеличением оборотов стук усиливается. При резкой подачи газа возможен стук до звона. При сбросе газа стук пропадает.

Особенно сильно это проявляется на дизеле с турбо надувом. При резком наборе оборотов и сбросе газа слышится резкий металлический звук. на слух создается впечатление, что какая та деталь с размаху бьется об другую издавая резкий громкий металлический звук. Как будто, что то вот вот сломается.

Проверьте целостность прокладки на выпускном коллекторе. А так же наличие того, что произошел прогар или порвало трубу на глушителе около выпускного коллектора. Так же был случай когда с выпускного коллектора открутится болт державший тепловую защиту и в образовавшеюся дырку секло.

Так же временами появляющийся и преподающий звонкий металлический стук. Похож на большой зазор в клапане. Прослушивается в районе верхней части головки блока. При этом зазоры в одном или с ним смежных клапанах невозможно выставить. Только выставили зазор, провернули колен вал на 90 градусов, Клапан еще закрыт а зазор тут же изменился то клапан зажат то слишком большой. Разбег в регулировке иной раз достигает 0,2. 0,5мм. Это указывает на то, что распределительный вал кривой и уже бьется в направляющих втулках!

А однажды на форуме выявили распределительный вал с биением тыльной стороны кулачка 0,80мм. Не устаю удивляется качеству нашего брака. Фотографий предоставил. Владимир Александрович Спирин.

Как проверяется этот дефект!

Первая фотография. Как только коромысло поднялось. Что значить кулачок сошёл с толкателя стаканчика. Ставим индикаторную стойку и настраиваем её на 0. То есть толкатель имеет тепловой зазор между клапаном и коромыслом, приподымаем коромысло и настраиваем, индикаторную стоику. Обратите внимание. Большая стрелка которая указывает сотые доли стоит на нуле и маленькая стрелка которая указывает уже миллиметры стоит тоже на нуле. (Хотя по большому счету можно и простыми щепами обойтись.)

Теперь опускаем коромысло в низ. Индикатор сразу показал тепловой зазор 0,42мм. Все в норме! Если зазор не тот, что должен быть по мануалу. Выставляем его.

Теперь самое интересное. Коромысло опущено. Мы проворачиваем постепенно коленчатый вал и смотрим. В реальности стрелка будет елозить по шкале в районе 0,01. 0,04мм. до того момента как кулачек распределительного вала заново не нажмет на толкатель а тот в свою очередь через штангу на коромысло. Что составляет почти 1,5 оборота коленчатого вала. В нашем случае, коленчатый вал провернули всего на пол оборота. И индикатор бодренько прокрутив по кругу большую стрелку показал, что зазор увеличился с 0,42мм. (как было настроено) до 1,25мм. Обратите внимание, что большая стрелка стоит на 25 а маленькая отсчитала целый миллиметр уйдя в лево. С вычетом теплового зазора от полученного результата у нас получилось 0,83мм. То есть, эта на такую величину погнуло распределительный вал.

Если все отлично но клапан все равно стучит, проверьте а не оторвало ли у вас какую то шпильку крепящую ось с коромыслами. Особенно это актуально если до этого эту ось снимали! Проворачивая колен вал обратите а не появляется ли зазор под башмаками опор оси коромысел головкой?

Коренные Прослушиваются лучше всего на горячем моторе и горячем масле.
Стучат глухо при наборе газа.

Прослушиваются в нижней части блока.

Еще один признак указывает на то, что колен вал уже болтается в постели коренных вкладышей. При езде на третей скорости при небольших нагрузках, педаль газа чуть чуть нажата, Скорость около 40км. в час. Надо несколько раз газануть педалью газа (примерно на треть педали). Мотор начнет издавать глухие громкие металлические стуки похожие на рык. Это колен вал стучится об вкладыши. Дело в том, что мотор ещё не успел набрать обороты и нагнать давление масла во вкладыши.

Шатунные Прослушиваются также лучше всего на горячем моторе и горячем масле.
Стучат громко при сбросе газа. Прослушиваются в нужней части блока

Но не всегда возможно что будут просто стучать а после демонтажа обнаружится задир вкладыша и вот такие забой на замках крышки и шатуна. И если с право ещё куда не шло то слева замок вкладыша который стоял к самом шатуне уже набил канавку. Шатун лучше всего поменять!

клапана Стучат звонко, Прослушивается в крышке головки.
При отключение цилиндра звук не пропадает.

Так же возможет стук штанг об стенки колодцев у моторов которые имеют штанги в ГРМ. Написано здесь.

Погнутые или сильно потертые штанги ГРМ.

Пальцы шатунов Прослушиваются лучше всего на горячем моторе.
Металлические, то появляющейся то преподающие.

Прослушиваются в верхней части блока, особенно хорошо на прогретом моторе. При отключение цилиндра звук не пропадает.

Снять поддон, снять нижнюю крышку шатуна и покачать пальцами. При зазоре более 0.02мм будет ощущается постукивание.

Последствия сломавшегося пальца шатуна. Задранный цилиндр сломанное стопорное кольцо, также сломанный поршень и конечно разбитая втулка головки шатуна. Уже дважды на УАЗ форуме за год такая поломка на новых моторах происходила.

Стучащий головки поршней об головку или прокладку, на дизеле. При отключение цилиндра стук не преподает. Виной всему слишком низкая прокладка.
Большой зазор в шатунной шейке. Выставить шатун а ВМТ и потом нажать если почувствуете толчок, износ вкладышей и колен вала.

Часто после замены ремня по причине его неправильной установки. Проверить метки на ГРМ.

Но чаще всего шатун застучит об головку по причине переломившегося пальца шатуна.

Проскочивший ремень При отключение цилиндров стук не преподает и если мотор проворачивать в ручную, чувствуется как поршня упираются в клапана.

Привод бензонасоса Стук слышится под насосом. Но сначала надо отрегулировать клапана.
Поднять привод ручной подкачки бензонасоса при работающем моторе и послушать стук исчез или уменьшился?

Открутившийся шкив. Особенно после ремонта.
Попробовать закрутить гайку? Если пошла то всё ясно.

Читайте также: Как выглядит цилиндр в геометрии

Стучащего по блоку шкиву выявляется. Если нажать на сцепление и стук пропадет. Значить коленчатый вал со шкивом отжался в перед под давлением сцепления и шкив перестал стучаться об лобовину мотора.

Вторичный признак, звенящий звук, как от крышки кастрюли, и видно как шкив подрагивает при перегазовках. При этом часто сальники начинаю подтекать

Проверить на муфте климатического компрессора и всех прочих Приблуд которые приводятся от ремня в движение.

Не болтается ли вентилятор или его гидромуфта.

Гидро компенсаторы. При заводке сначала стучат но набившись стук пропадает. Со временем стук усиливается и время набивки увеличивается. Причины.
Маленькое давление масло в системе.

Грязное масло. Часто после замены масла стук пропадает.

Если после заводки компенсаторы успокаиваются, значить надо их почистить а также масляные каналы мотора, или как минимум заменить масло. Помогает также разборка и промывка компенсаторов.

Если игнорировать эти стуки и продолжать дальше эксплуатировать автомобиль. То возможны две проблемы.

1 Зажатый выпускной клапан в конце концов прогорит.

2 Кулачек распределительного вала с тыльной своей стороны постепенно вырабатывается от трение об компенсатор, образуется своеобразная канавка в тыльной стороне кулачка. Компенсатор автоматически выбирает этот зазор и начинает как бы дважды набиваться маслом, что тоже приводит к зажатию клапанов и последующем потерей компрессий в цилиндре.

И еще нет смысла искать и менять именно несправный компенсатор. Его ещё вить надо его найти? А разбирать машину 8. 16 раз удовольствие мало приятное, да ещё и повышается риск что нибуть сломать свернуть. Да плюс к этому скорее всего остальные на подходе. Поэтому лучше менять всё компенсаторы в комплекте. На некоторых машинах они разборные их вынимали разбирали (каждая прецизионная пара строго вместе) промывали чистили и собирали назад. Помогало.

Проверка гидро компенсаторов производится на прогретом моторе не позднее 20 минут. Под них должен лесть щуп 0,10. 0,15мм. Если щуп лезет толще то это уже полумертвый компенсатор. Компенсаторы служат примерно 200тыс. Если покачать коромысло или стаканчик с компенсатором и он начнет стучать то это уже стучащий компенсатор.

Здесь показана проверка на ютубе.

Ремень Расслоившийся ремень. Куском отслоившийся резины или нитки стучит по всему подрят.
Ремень ГРМ Прослушивается в кожухе при перегазовках. Основная его причина стука слабая натяжка.

цепь Шелестящий звук временами плавно пропадающий и появляющийся.
Привод трамблёра Пошевелить вал трамблёра пальцами.
Жесткий стук от детонаций на дизеле. При откручивание гайки форсунки из под неё лезет пена. Это ненормально работает напорный клапан ТНВД.
Выхлопная сечёт Просунуть руку к уплотнению между выпускным коллектором и приёмной трубой. Если ощущаются воздушные толчки то там сечёт.
Увеличенный зазор между шестерней и корпусом привода ГРМ из-за износа упорной шайбы.

Появляется при сбросе газа.
Выработанные или задранные поршня На холодную стучит колоколом а на горячую звук пропадает. Был случай когда нам на ремонт попал двигатель у которого так стучали поршня при прогреве и немного ещё после прогрева. Однажды его хорошенько перегрели так как на поршнях были следы задоров и прихватывания к стенкам цилиндра. У двух поршней от перегрева оторвало с одной стороны юбки поршней. Которые приспакоиненько два года лежали в поддоне.
Звуко запись и фото обломанных поршней в статье Стуки в моторе из-за зазоров в поршневой.

Стук и скрип при строганье и торможение . Резиновые кольца опоры глушителя скрипят при передвижение.
Стуки в моторном отделение. Подёргать крепление всех агрегатов
Генератора, радиатора и прочие.

Резиновые подушки крепления мотора и коробки. Про переключение передач происходят удары.

Звонки металлический звук идущий временами не регулярно из моторного отделения. Лопаются по кругу в районе крепления болтами шкивы, помпы, генератора и Другова навесного оборудования. Эти трещины не видно. Так как они перекрыты фланцами и грязью.
Проверяется так. Берётся шкив руками и надо его подёргать под прямым углом относительно вращения. Проверяется так со всех стон. Если где то начнёт стучать с потрескивание. То его надо снять, что бы убедится, что это не подшипник и за одно проверить визуально на целостность все шкивы.

А еще очень хорошо бренчит, звенит поставленная в мотор маслосгонная шайба (в передней части колен вала) а также шайба защищающая передний сальник лобовины от грязи. Если их поставить погнутыми. При вращение коленвали они будут задевать за корпус лобовины мотора. Наводя на гарусные размышления о кончине мотора.

Рычание мотора при резком разгоне и сбрасывание газа. Говорит о том, что скорее всего у вас прогорела выхлопная труба или прокладка. Довольно часто при этом пробивание выхлопных газов в наружу через пробитую прокладку выпускного коллектора слышится металлическим звоном.

Дефект который возникает после ремонта мотора.

В моторе все было отлично. Был только угар масла или низкая компрессия.

После замены колец или поршневой. Появились глухие стуки и вибрация. Если замер компрессий ничего не выявило то, самое возможное, это то, что какой то поршень поставлен в блок передом на зад (развернут на 180 градусов).

Не нормально стучит мотор.

Такой стук возникает после того как вынимали привод трамблера из мотора и потом вставив его назад не попали в паз масляного насоса. И в результате. Если масляное давление сразу не пропадет то оно будет низким и скачущим.

Так же такой стук возникает если вырвало шпильку на оси коромысел. Особенно какую то из крайних. В этом случае надо покачать в верх или в низ ось коромысел или прокручивая мотор смотреть не приподымается бугель оси коромысел.

Точно также стучит и шестеренка ГРМ у которой отломило несколько зубьев.

Так примерно всегда писчит проскальзывающий по подклинивающим роликам ГРм зубчатый ремень.

Во время ремонта в приемный коллектор мотора уронили шайбу и не заметили. Через некоторое время в моторе загрохотало. Газами шайбу не выкинуло через выпускные клапана. Сняли головку и результат!

Стук текстолитовой шестерни когда она сбилась с чугунного основания шестерни. УАЗ, ГАЗ. Стук раздается в районе распределительного вала. Стук равномерный с увеличением оборотов не проходит. Довольно часто при этом, бегунок трамблера при проворачивание двигателя от ручки тлт стартером крутится не равномерно а дергается. Проворачивать распределительный вал ключом за головку болта который прижимает шестеренку к распределительному валу, по часовой и против часовой. Если текстолитовая часть шестеренки сбилась с чугунного основания то будет хорошо видно, что текстолит ерзает на чугунном шкиве. Проще говоря появились взаимные перемещения. Так же ведет себя шестерня когда на ней стали выкрашиваться или выламываться зубья. От начала стука и выкрашивания зубьев до их полного срезание. Проходит всего километров 10. 200. Так что тянуть с этим не стоит.