Измерение компрессии в цилиндрах мотоцикла (2 видео)

Содержание

Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.
Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.
Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.
Компрессия в цилиндре скутера
Слабая компрессия в двигателе: причины
Как мерить компрессию в двигателе
В вашем браузере отключен JavaScript
Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования
Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы
🌟 Видео

Видео:Компрессия в цилиндрах мотоцикла ДНЕПР 11 после поднятия степени сжатия!Скачать

Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.

Бывает, ездишь-ездишь на мотоцикле, все вроде нормально, заводится, едет хорошо. Но тут какой-нибудь друган сбивает с толку, с хитрым прищуром стреляного воробья спрашивая: «а давно ли ты мерил компрессию?» Лезете с прибором к свечному окну — дрынь-дынь-дынь — и ничего! Глаза на лоб: компрессии ни капельки не осталось! Должно быть целое ведро — а его нет! Ну, или другие варианты: мотоцикл задымил, перестал ехать, либо вообще, заводиться.

Довольно многие мотоциклы имеют автоматические декомпрессоры (хотя иногда встречаются и ручные, механические, на тросе, как например, на хипстерском Yamaha SR400). Автоматические декомпрессоры встречаются нескольких похожих конструкций, но одной из самых распространенных является такой «молоточек» на распредвалу, который приоткрывает один из выпускных клапанов в момент завода двигателя мотоцикла, облагчая тем самым работу электростартера (или позволяя кикнуть кроссач не в мотоботе, а в кроссовке, а то и в тапке). Потом, после завода, «молоточек» отходит в крайнее положение под действием центробежной силы и перестает приоткрывать выпускной клапан. Собственно, такая конструкция и называется «центробежным декомпрессором».

Ставятся такие декомпрессоры на моторы одноцилиндровых четырехтактных эндур, кроссовые мотоциклы и все производные от них. Встречаются и на одноствольных дорожниках, и на кубатурных V-twin, в общем, в зависимости от фантазии инженеров.

Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.

Для измерения компрессии на мотоциклах с автоматическим декомпрессором придется добраться до распредвалов, то есть, снять клапанную крышку. Если мотоцикл имеет несколько выпускных клапанов, как, к примеру, наш подопытный BMW F650, то декомпрессор можно будет увидеть на противоположном от шестерни кулачке распредвала. В положении, когда декомпрессор не работает, выглядит он так, и наша задача заклинить его в таком положении.

В зависимости от конструкции центробежного декомпрессора, это удобно делать либо тонкой пластиковой стяжкой, либо обычной спичкой.

Далее все, как всегда. Выкручиваем свечку, если на цилиндр их по две, то со второй снимаем свечной колпачок, чтобы искры не было, вставляем в свечное окно компрессометр — и крутим мотор электростартером или киком, в зависимости от того, что есть под рукой (или ногой).

Если маловато компрессии, и прибор не врет, что бывает достаточно часто, берем обычное моторное масло и льем его в цилиндр через свечное окно. Общее правило, передаваемое когда-то от отцов к сыновьям, что масла должна быть столовая ложка.

Далее два варианта: либо с маслом компрессия подскочила — тогда проблема в поршневой, и скорее всего, в зависимости от техники, попадос сводится к замене поршневых колец, либо всей поршневой целиком (на кроссачах и спортивных эндурах). Либо компрессия остается на том же низком уровне — значит, либо произошел прогар клапана, либо его поджатие. В этом случае, надо сначала промерить клапанные зазоры, а потом, если они в норме, снимать башку и смотреть, что случилось с клапанами.

Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!

Поделиться «Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.»

Видео:Как измерить компрессию в мотоцикле.Скачать

Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.

Видео:Как замерить компрессию в мотоциклеСкачать

Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.

Довольно многие мотоциклы имеют автоматические декомпрессоры (хотя иногда встречаются и ручные, механические, на тросе, как например, на хипстерском Yamaha SR400). Автоматические декомпрессоры встречаются нескольких похожих конструкций, но одной из самых распространенных является такой «молоточек» на распредвалу, который приоткрывает один из выпускных клапанов в момент завода двигателя мотоцикла, облагчая тем самым работу электростартера (или позволяя кикнуть кроссач не в мотоботе, а в кроссовке, а то и в тапке). Потом, после отходит в крайнее положение под действием центробежной силы и перестает приоткрывать выпускной клапан. Собственно, такая конструкция и называется «центробежным декомпрессором».

Для простоты понимания вот вам гифка, прекрасно иллюстрирующая работу автоматического декомпрессора.

Не забудьте, что замер компрессии надо проводить на прогретом двигателе!

Поделиться «Замер компрессии на мотоцикле с автоматическим декомпрессором на примере BMW F650.»

Видео:Как измерить компрессию одному - легко и правильно!Скачать

Компрессия в цилиндре скутера

Если у двигателя скутера упала мощность, если он стал плохо заводиться и неустойчиво работать при прочищенном и правильно настроенном карбюраторе, то пришла пора проверить так называемую компрессию цилиндра.

Компрессия – это давление в полости цилиндра в конце такта сжатия смеси. Компрессия является физической величиной и измеряется в атмосферах, барах, паскалях, а также кгс/см². Нормальное значение компрессии в исправном двигателе скутера – в районе 9-10 атмосфер. Но хорошая компрессия может достигать и 11 атм. Чем выше давление, тем лучше работает мотор, тем меньше газов прорывается обратно в картер. Соответственно, тем больше газов совершают полезную работу, обеспечивая высокий КПД двигателя.

Читайте также: Клинит цилиндр суппорта что делать

Проверка компрессии – это способ оценки состояния цилиндро-поршневой группы без её разбора. Пониженная компрессия, как правило, свидетельствует об износе поршневых колец. Для четырёхтактных двигателей – также может говорить о негерметичной посадке клапанов в сёдлах.

Для измерения компрессии нам потребуется прибор – компрессометр. По сути, это обычный манометр с обратным клапаном. Его можно купить в любом автомагазине. Компрессометров довольно много, на любой кошелёк. Я купил самый дешёвый «ИзмериТ» (он же «Друг») за 300 с небольшим рублей. Компрессометр вкручивается на место свечи в цилиндр.

К сожалению, мой компрессометр оказался слишком длинным и при попытке установки упирался в раму. Поэтому вкрутить мне его не удалось. Что ж, пришлось воспользоваться прижимной резиновой насадкой из комплекта. Увы, компрессометры с гибким шлангом удобнее, однако стоят существенно дороже.

Итак, нам нужно добраться до свечи зажигания и выкрутить её, о чём вы можете прочесть в отдельной статье. Но прежде чем это делать, нужно прогреть мотор скутера. Потому что измерение компрессии производится на горячем двигателе, когда все тепловые зазоры на кольцах поршня принимают рабочее состояние.

Выкрутив свечу, на её место устанавливаем компрессометр. Поскольку мой резьбовой компрессометр работает только как прижимной, мне его требуется удерживать рукой.

Теперь несколько раз дёргаем ножку кик-стартера скутера.

Компрессометр показывает давление в цилиндре при сжатии смеси.

Что значат цифры компрессии?

Нормальное значение – 8 атмосфер и выше. Если ваш цилиндр выдаёт компрессию ниже 6 атмосфер, то он подлежит ремонту – как минимум, нужно заменить изношенные кольца.

Низкая компрессия также может говорить и об износе прокладок цилиндра, либо слишком слабой или неравномерной затяжке болтов (шпилек) головки цилиндра. Подтравливающую смесь легко определить по внешнему виду цилиндра, так как она выдаёт себя масляным наплывом.

Внимание: данная статья и изображения в ней являются объектами авторского права. Частичное или полное воспроизведение на других ресурсах без согласования запрещено.

Видео:Как проверить компрессию в цилиндре Днепра или УралаСкачать

Слабая компрессия в двигателе: причины

Прежде всего, важно понимать, почему пропадает компрессия в одном или нескольких цилиндрах двигателя. На практике снижение компрессии или ее полное отсутствие чаще всего возникает по следующим причинам:

проблемы с поршневыми кольцами (залегание, закоксовка, разрушение);
задиры на стенках цилиндров;
негерметичность клапанов ГРМ;
прогар/повреждения прокладки блока;
трещины в самом блоке или ГБЦ;

Например, износ двигателя и нарушение геометрии цилиндров, а также образование задиров на стенках цилиндров в результате попадания металлической стружки может привести к снижению компрессии. Проблемы с прокладкой ГБЦ укажут на то, что герметичность окажется нарушенной.

Также после перегревов ДВС в блоке или головке может возникнуть трещина. Еще неплотное прилегание (в результате закоксовки или неправильной регулировки), разрушение тарелки клапана (часто от прогара) приводит к тому, что должного закрытия не происходит, компрессия падает.

Еще не следует исключать и естественный износ мотора, когда в двигателе с пробегом происходит увеличение зазора между стенкой цилиндра и поршнем. Параллельно стоит упомянуть и проблемы с самими поршнями (разрушение, прогар и т.д.).

Как мерить компрессию в двигателе

В любом случае, для точного определения поломки, необходимо иметь компрессометр, который позволяет точно замерить компрессию по цилиндрам. Устройство подходит для бензиновых и дизельных моторов, так как комплектуется набором насадок и переходников, что позволяет использовать данное решение на разных типах ДВС.

Что касается самой проверки, в двух словах, нужно иметь хорошо заряженный аккумулятор, свечной ключ и компрессометр. Перед замерами мотор потребуется прогреть.
Далее агрегат останавливают, свечи поочередно на каждом цилиндре следует выкрутить, после чего в свечное отверстие вставляется компрессометр.
Затем помощник прокручивает двигатель стартером, в то время как другой человек фиксирует показания компрессометра. Такая процедура повторяется на каждом цилиндре, а показания сравниваются между собой.
Если замечено отклонение от нормы во всех или только в нескольких цилиндрах, нужно выяснять причину неисправности.

Видео:Замеряем компрессию в уралеСкачать

В вашем браузере отключен JavaScript

При диагностике двигателя, и при поиске неисправности в двигателе скутера и другой мототехники, важным показателем является величина компрессии в цилиндре. Компрессия в цилиндрах, это, по большому счету, величина давления, которое создается в цилиндре, в тот момент, когда поршень находится в верхней мертвой точке. Измерение компрессии производится с помощью специального прибора – компрессометра, устройство которого очень сходе с устройством манометра. Никакие иные методы определения компрессии, например, косвенные, по ощущению усилия прилагаемого к рычагу кикстартера, не могут дать точного результата.

Замер компрессии может проводиться как на «горячем», то есть, прогретом до рабочей температуры двигателе, так и на «холодном». Для более точной диагностики и выявления неисправности, замер проводят и тем и способом. Но, следует сказать, что при указании величины компрессии в цилиндре, как правило, имеется в виду величина компрессии, измеренная на горячем моторе. По разнице компрессии на горячем и на холодном двигателе можно выявить некоторые неисправности. Можно сказать, что не достаточно просто произвести замер компрессии и получит какие — то цифры, нужно уметь еще и правильно трактовать полученный результат замера, а это уже прерогатива специалиста. Тем не менее, имея значение компрессии в цилиндре, многие неисправности можно диагностировать и не имея большого опыта.

Чтобы измерить компрессию, необходимо выкрутить свечу зажигания, кроме того, желательно полностью снять карбюратор, либо снять воздушный фильтр и полностью открыть дроссельную заслонку. Наконечник компрессометра плотно вставляем в свечное отверстие и проворачиваем коленвал электростартером или кикстартером, до того момента, пока стрелка компрессометра покажет максимальный результат. Коленвал должен вращаться довольно энергично, иначе результаты замера не будут точными.

Для большинства моделей двигателей скутеров, приемлемой считается величина компрессии 8 -9 атмосфер. Если величина ниже, то необходимо определить причину этого. Самая типичная причина – износ поршневой, а именно износ поршневых колец. Проверить этот «диагноз» модно довольно просто – залейте в цилиндр прямо через свечное отверстие около 10 – 15 мл. моторного масла, которое вы используете в скутере, и сразу же повторите замер компрессии. Если после добавки масла компрессия заметно возросла, значит «диагноз» износа поршневых колец, подтвердился. Если же у четырехтактного двигателя скутера, даже после добавки масла в цилиндр компрессия не возросла, то, причиной может быть неплотное прилегание клапанов, например, из – за отложения на них нагара, либо прогорание клапана.

Видео:Как правильно замерить компрессию..на примере XJR400..Скачать

Замер компрессии: без компрессометра или при помощи спецоборудования

Итак, на практике активно используются всего два способа, которые позволяют делать замеры компрессии:

при помощи компрессометра;
замер компрессии от руки;

Естественно, наличие прибора позволяет получить наиболее точные показания, однако в экстренных случаях или для получения приблизительных оценочных результатов также практикуется решение замерить компрессию вручную.

Сразу отметим, чтобы мерить компрессию без приборов, потребуются определенные навыки и знания, при этом больших сложностей операция не представляет, причем даже для начинающих автолюбителей.

Для начала нужно выкрутить свечи зажигания, оставив только свечу в первом цилиндре.
Затем коленвал нужно провернуть так, чтобы поршень в первом цилиндре оказался в конце такта сжатия.
Чтобы точно определить, что поршень находится в правильном положении, нужно сверяться с метками.
Далее следует приблизительно запомнить, с каким усилием проворачивался коленвал от руки.
После этого вкручивается свеча во второй цилиндр и так далее.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления для иномарок

Основная задача — выявить проблемный цилиндр, когда после вкручивания свечи коленчатый вал вращался наиболее легко (с наименьшим усилием). Другими словами, если компрессия понижена в одном цилиндре, тогда усилия, которые нужно приложить для прокручивания коленвала, будут меньше по сравнению с проверкой компрессии других цилиндров.

Отметим, что хотя способ достаточно примитивный, однако в ряде случаев даже он позволяет получить общее представление и выявить неполадку в том или ином цилиндре двигателя. Более точные измерения можно выполнить только при помощи компрессометра.

Прежде всего, нужно изучить техническую документацию применительно к конкретному типу установленного на машине ДВС.
Определив конкретное значение компрессии для двигателя, необходимо запустить мотор и прогреть его до выхода на рабочую температуру (происходит включение вентилятора охлаждения).
Затем аккуратно выкручиваются свечи зажигания. Далее необходимо пригласить помощника, который будет выжимать педаль газа (важное условие при замерах компрессии) и прокручивать двигатель стартером.
Если говорить о приборе, компрессометр имеет особый наконечник, который плотно вставляется в свечное отверстие.
После этого двигатель прокручивается стартером около 3-4 сек. Еще важно учесть, что мерить компрессию нужно при условии того, что АКБ заряжена и сам стартер полностью исправен. Дело в том, что недостаточная частота вращения коленвала может привести к заметному снижению показателей, однако это не будет означать, что в двигателе настолько сильно упала компрессия.
Затем, когда показания были получены, их нужно сравнить с номинальными для конкретного двигателя.

Еще добавим, что разница показаний компрессии по всем цилиндрам (разброс данных) не должна быть больше 1/10 от самого максимального показателя. Это значит, что если в каком-либо цилиндре компрессия упала на 15-20% сравнительно с остальными, тогда высока вероятность того, что изношен поршень и поршневые кольца, произошло повреждение клапанов ГРМ и т.д.

Также важно понимать, что дальше продолжительно эксплуатировать двигатель, в котором компрессия снижена в одном или нескольких цилиндрах, не рекомендуется. Дело в том, что детали в этом цилиндре будут еще больше изнашиваться, сам двигатель будет сильнее вибрировать и работать нестабильно, несгоревшее топливо в избытке стечет в масляный поддон, что вызовет разжижение масла, тем самым усилит общий износ ДВС и т.д.

Видео:Как замерить компрессию на двигателе LIFAN 168F-2, 170F, Loncin, Zongshen, HondaСкачать

Компрессия двигателя: что это такое и к чему приводят отклонения от нормы

Что касается самой компрессии, не вдаваясь в подробности, это давление в цилиндре. Указанное давление напрямую зависит от того, какая степень сжатия в том или ином моторе. Чтобы замерить компрессию, измеряется максимальное давление воздуха в конце такта сжатия.

Если же говорить о проблемах ДВС, снижение компрессии приводит к тому, что топливно-воздушная смесь в цилиндре будет сжиматься недостаточно для нормального сгорания заряда. В результате силовой агрегат может заводиться с большим трудом, работать неустойчиво, троить (один цилиндр или несколько не работают или работают с перебоями). Также наблюдается снижение мощности, повышается расход топлива и т.д.

Параллельно в двигателе могут появляться посторонние шумы и стуки, силовой агрегат в ряде случаев работает достаточно «грубо». Вполне очевидно, что проблему нужно определить как можно быстрее, чтобы уже имеющиеся неполадки силового агрегата не переросли в целый комплекс более серьезных проблем.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ МОТОЦИКЛОВ «ДНЕПР» И «УРАЛ»

Техническое состояние мотоцикла и отдельных агрегатов не остается неизменным в процессе эксплуатации, причем многие неисправности, особенно в двигателе, не выявляются достаточно отчетливо в течение длительного времени и, как правило, связаны с износами основных деталей.

По мере износа основных и даже второстепенных деталей уменьшается мощность двигателя, увеличивается расход бензина и смазки, появляются шумы при работе отдельных узлов.

Все это приводит к ухудшению динамических, экономических и эксплуатационных качеств мотоцикла. Своевременное устранение неисправностей способствует продлению срока эксплуатации мотоцикла. Следовательно, для продления эксплуатации мотоцикла необходимо периодически проверять техническое состояние всего мотоцикла. Техническое состояние определяют как осмотром, так и проверкой отдельных агрегатов в работе, всего мотоцикла в движении. Прежде всего, необходимо отрегулировать зазоры в свечах зажигания, зазор в прерывателе и приводе клапанного механизма; работу карбюратора на холостом ходу со средней частотой вращения коленчатого вала и на синхронность работы цилиндров; приводы тормозов; привод выключения сцепления; развал и схождение колес мотоцикла и боковой коляски. Кроме того, надо проверить наличие и состояние масла в картере двигателя, коробке передач, главной (задней) передаче, в перьях передней вилки, в амортизаторах подвески мотоцикла и подвески колеса коляски, в случае необходимости долить масло в двигатель. Для определения технического состояния мотоцикла в целом необходимо: проверить путь свободного качения; максимально развиваемую скорость на высшей передаче; контрольный расход бензина и масла двигателем; компрессию в цилиндрах и наличие посторонних шумов и стуков при работе двигателя, а также местных нагревов и перегревов двигателя; отсутствие подтекания смазки.

Исправное состояние коробки передач: четкость включения собачки пускового механизма, возврат педали пускового механизма (на стоянке мотоцикла); легкость и четкость переключения передач; отсутствие самовыключения передач и подтекания смазки, местных нагревов и ненормальных шумов при ее работе. Определить состояние карданного вала и главной передачи: отсутствие течи смазки и местных нагревов, а также увеличенных зазоров в соединениях упругой муфты, карданного сочленения, зубчатого зацепления, сочленения со ступицей колеса; состояние упругой муфты и биения карданного вала. Биение карданного вала определяют после установки мотоцикла на подставку, запуска двигателя и включения первой и второй передач и контроля биения с помощью мела. Определить состояние колес: наличие трещин и вмятин на ободе; износ внутренней поверхности тормозного барабана; состояние подшипников в ступице колеса; осевое и радиальное биение обода и шины; наличие спиц и равномерность их натяга.

Определить зазор в рулевой колонке; зазор перьев передней вилки в траверсе, а также в мосту и нижних наконечниках вилки; плавность работы передней вилки при движении мотоцикла; наличие жестких ударов, заедания пружин; не обнаруживается ли подтекание амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов и щитка, а также затяжку крепежных деталей.

Осмотреть состояние рамы мотоцикла: установить отсутствие внешних повреждений и трещин; определить внешнее состояние заднего грязевого щитка; проверить затяжку крепежных соединений.

Определить состояние задней подвески, плавность работы при движении мотоцикла; наличие жестких ударов при работе амортизаторов и отсутствие подтекания амортизаторной жидкости; проверить состояние кожухов, сайлентблоков, зазоры в

соединениях и износ направляющих втулок подвески.

Осмотреть состояние бензобака: недопустимо подтекание бензина в сварных швах и соединениях, проверить исправность работы бензокраника и бензошлангов; проверить плотность соединений впускной системы и отсутствие цветов побежалости на выпускных трубах. Проверить руль с расположенными на нем рукоятками и рычагами, а также их работу; проверить работу ручки подъема дроссельных золотников карбюраторов, исправность оболочек тросов и самих тросов, исправность педали ножного тормоза и работу привода тормоза. Проверить путь торможения передним и задним тормозами.

Определить состояние боковой коляски: убедиться в отсутствии стуков в шарнирах крепления коляски к мотоциклу; проверить плавность работы подвески колеса; проверить амортизатор на отсутствие жестких ударов кожухов, щитка колеса коляски, кузова коляски, рамы коляски; проконтролировать состояние подушки и спинки сиденья, полога и ветрового щитка, работу замка зажигания, переключателя света, системы зажигания, сигнала, контрольной лампочки и света в осветительных приборах, а также работоспособность спидометра.

Читайте также: Прокачка рабочего цилиндра сцепления ваз 21213

Путь свободного качения мотоцикла необходимо определить при полной нагрузке на горизонтальном прямолинейном участке дороги с твердым и ровным покрытием (асфальт, бетон) в сухую погоду при отсутствии сильного ветра. Когда скорость движения достигнет 50 км/ч, выжать сцепление, поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение и двигаться до полной остановки. Таким же образом преодолеть данный участок в обратном направлении. Путь свободного качения определить как среднее арифметическое пути пробега из двух заездов, которое для технически исправного мотоцикла должно быть не менее 250 м. Максимальную скорость определяют заездом на мерном участке пути длиной 1 км. Время замеряют секундомером. Максимальную скорость определяют как среднее арифметическое скорости двух заездов в противоположных направлениях. Она должна быть: для мотоциклов «Днепр» К-650, «Днепр-12» и «Урал» М-63 — не ниже 85 км/ч, «Днепр» МТ-9 — не ниже 90 км/ч, «Днепр» МТ-10-36, «Урал» М-66 и М-67-36 — не ниже 95 км/ч. Разгон должен быть достаточным для достижения мотоциклом к моменту выезда на мерный участок установившейся максимальной скорости; дорожные условия такие же, как при определении пути свободного качения. Меньшая максимальная скорость при нормальной величине пути свободного качения указывает на недостаточную мощность двигателя и необходимость его ремонта.

Контрольный расход бензина определяют заездами на исправном мотоцикле с полной нагрузкой при движении на четвертой передаче со скоростью 50…60 км/ч на мерном участке расстоянием 25 км сухого шоссе с твердым покрытием, не имеющем крутых подъемов и спусков. Расход бензина на 100 км не должен превышать 15% расхода, указанного в технической характеристике модели мотоцикла. Одновременно с расходом бензина проверяют расход масла, который на 100 км пути также не должен превышать 15% расхода, указанного в технической характеристике данной модели мотоцикла.

Представление о техническом состоянии двигателя (без его разборки) для определения необходимости ремонта может быть составлено на основании оценки следующих факторов: продолжительности срока службы от начала эксплуатации и предыдущего ремонта, а также характера предыдущих ремонтов; расхода масла, величины компрессии в каждом цилиндре; наличия необычных стуков и шумов при работе двигателя; снижения мощности и повышенного расхода бензина.

Основным признаком, определяющим потребность ремонта двигателя, является расход масла. Повышенный расход масла, как правило, сопровождается увеличенным выходом дыма из глушителя, который происходит в результате износа поршневых колец,

цилиндров, поршней, направляющих втулок клапанов и неплотности прилегания клапанов к гнездам.

Для проверки состояния компрессии в цилиндре служит компрессомер. Его наконечник вставляют в резьбовое отверстие вместо свечи зажигания одного из цилиндров, после чего проворачивают коленчатый вал пусковым механизмом при полном открытии дроссельных золотников до получения максимального отклонения стрелки на манометре. Замечают это отклонение и приступают к проверке второго цилиндра таким же способом. Давление должно быть не менее 700…800 кПа и не должно отличаться в цилиндрах более чем на 100 кПа.

Для выяснения причин недостаточной компрессии в цилиндр заливают 15…20 см’ масла, используемого для двигателя, и вновь замеряют давление. Если величина компрессии остается без изменения, то это указывает на неплотное прилегание клапанов к их гнездам или на повреждение прокладки головки цилиндров, а если увеличилась — на неисправность поршневых колец.

По наличию необычных стуков и шумов при работе двигателя могут быть выявлены увеличенные зазоры в сопряжениях деталей, случайные поломки и ослабление крепежных деталей. Увеличенные зазоры в шатунных подшипниках скольжения и качения, а также в подшипниках распределительного вала, между поршнями и цилиндрами, между клапанами и регулировочными болтами коромысел вызывают появление специфических стуков. Если сравнительно легко обнаружить повышенный шум и какой-либо стук в двигателе, то определить место появления этого шума или стука удается только опытным водителям или механикам.

Для прослушивания шумов и стуков в двигателе и других агрегатах пользуются стетоскопом. Несколько повышенный шум при работе двигателя в период прогрева объясняется увеличенными зазорами в некоторых сопряжениях. В частности, при прогреве двигателя иногда прослушиваются стуки поршней о стенки цилиндров, что совершенно безопасно для двигателей, имеющих поршни из алюминиевого сплава. Если тепловые зазоры в механизме газораспределения увеличены, то имеет место характерный стук клапанов при работе холодного двигателя. Его устраняют регулировкой тепловых зазоров клапанов. В случае сильного износа поршней и цилиндров стук слышен и у прогретого двигателя. Это сухой щелкающий стук, усиливающийся при изменении частоты вращения коленчатого вала двигателя. Стук поршней при прогреве неопасен, и при отсутствии других признаков неисправной работы двигателя можно продолжать эксплуатацию мотоцикла. Наиболее характерные шумы и стуки в двигателях мотоциклов для определения их технического состояния приведены в таблице 1.

Эксплуатация двигателя при появлении стука в коренных или шатунных подшипниках должна быть немедленно прекращена. С помощью стетоскопа определяют стук поршней в верхней части цилиндров; стук в коренных и шатунных подшипниках хорошо слышен на линии расположения оси коленчатого вала в картере при резком изменении частоты вращения прогретого двигателя.

Стук при износе подшипников распределительного вала прослушивают стетоскопом во время работы прогретого двигателя в зоне его расположения с обоих торцов. Стук подшипников распределительного вала для эксплуатации неопасен, он не приводит к аварийным разрушениям, но свидетельствует о том, что двигатель изношен и требует капитального ремонта, который производят через 40…45 тыс. км пробега.

Состояние механизма сцепления можно определить опробованием его работы. При неработающем двигателе — выжать сцепление и нажать на пусковую педаль. Коленчатый вал при этом не должен проворачиваться. При работающем двигателе выжимают сцепление и включают первую передачу. Мотоцикл при этом не должен двинуться. При плавном отпускании рычага выжима сцепления мотоцикл должен плавно, без рывков начать движение. При резком открывании дросселей и включенных передачах мотоцикл должен быстро увеличивать скорость без заметной пробуксовки сцепления.

Состояние коробки передач, карданного вала и главной передачи определяют опробованием работы отдельных механизмов на месте и при движении. Зазор в зацеплении зубчатых колес главной передачи должен быть не более 0,3 мм, допустимое биение карданного вала — не более 1 мм. Состояние колес определяют осмотром, поочередно их вывешивая. Состояние

подшипников в ступице колеса определяют проворачиванием колес и покачиванием их из стороны в сторону.

Колеса должны легко вращаться без заметных зазоров, каких-либо щелчков и заеданий. Допустимое биение обода: радиальное- 1,5 мм, осевое — 1,5 мм; биение шины: радиальное — 3 мм, осевое- 3 мм.

Равномерность натяга спиц определяют по звуку при легких ударах по ним.

Состояние передней вилки, задней подвески и подвески колеса коляски, а также органов рулевого управления определяют внешним осмотром на месте и опробованием работы отдельных элементов при движении. Передняя вилка должна легко вращаться в рулевой колонке без заметных зазоров, пощелкиваний и фиксации отдельных положений. Допустимый зазор нижних наконечников перьев вилки должен быть не более 6 мм при вывешенной передней части мотоцикла. Передняя вилка и амортизаторы задней подвески и подвески колеса коляски при движении мотоцикла должны работать плавно, без заметных заеданий и перекосов. При осмотре и проверке состояния агрегатов и отдельных узлов надо обращать внимание на состояние антикоррозийного покрытия и покраски. Выявленные дефекты устраняют, пользуясь рекомендациями, изложенными в следующем разделе. Только после тщательной проверки мотоцикла устанавливают вид ремонта.