Как долго можно ездить с прогоревшим клапаном

Видео:Причины ПРОГОРАНИЯ клапанов двигателя. Признаки когда прогорел клапанСкачать

Прогорел не то клапан, не то поршень, а ехать надо!

Что делать, если у запорожского двигателя в дороге прогорел клапан или поршень, вдруг сточился кулачок распредвала или сам этот кулачок начал жрать толкатель? Когда до дома далеко, помощи ждать неоткуда, и (или) вообще на машине еще какое-то время крайне необходимо поездить, а не раскидывать ей двигатель. Как показал мой опыт, предприняв кое-какие меры прямо на обочине дороги, и с такими неисправностями можно ездить на трех оставшихся цилиндрах сколь угодно долго. Причем, без особого вреда для двигателя и весьма экономично.

Итак, к примеру, в дороге вдруг начинает глохнуть двигатель с хлопками в карбюраторе и выстрелом в глушителе. Возможно, он пускается стартером и на холостом ходу еще сохраняет работоспособность, но при подаче газа история повторяется. Продолжать движение становится невозможно или очень сложно.
Вначале необходимо определить, что же все-таки произошло, поскольку похожие симптомы наблюдаются у совершенно различных неисправностей. Это не обязательно прогар поршня или клапана. Почти то же самое происходит при значительном уменьшении высоты подъема одного из выпускных клапанов (из-за аварийного износа кулачка, поломки оси коромысел или просто из-за ослабления ее крепления).
Как-то лет семь назад меня тормознули два парня, перегонявшие новый 968-й в соседнюю область и вставшие из-за неисправности двигателя. Он застучал и стал хуже тянуть , а потом вдруг совсем потерял тягу и вдобавок появился стук в карбюраторе (это воспринималось как прикол, но периодические хлопки в нем действительно очень смахивали на стук). Ребята были просто в панике. Ну, снял им клапанные крышки и точно, просто раскрутилось крепление оси коромысел одной из головок, а когда наконец слетел наконечник стержня выпускного клапана и появился этот пресловутый стук в карбюраторе с резким падением тяги. Чуть приоткрывавшийся выпускной клапан стал слишком медленно стравливать в приемную трубу выпускные газы. За несколько оборотов неисправный цилиндр все же просасывало свежей смесью, ее концентрация входила в зону воспламеняемости от искры следовала вспышка, рабочий ход поршня, далее продукты сгорания за такт выпуска не успевали покинуть цилиндр и при открытии впускного клапана вырывались во впускной коллектор, выжигая в нем рабочую смесь, с характерным упомянутым стуком . Далее двигатель по инерции просасывал продукты сгорания через себя и, троя, делал еще пару оборотов нормально и вся история повторялась. Характерно, что при отключении свечи в таком цилиндре эти обратные вспышки в карбюраторе пропадают (как и не наблюдаются при аналогичном отказе впускного клапана) двигатель начинает работать как просто с одним отключенным цилиндром. В данном случае оказалось достаточно вернуть на место наконечник клапана, подтянуть крепеж и отрегулировать зазоры и движок опять зашептал , как и положено новенькому. Гонорар бутылка шампанского был заработан быстро и честно.
Хуже, когда действительно что-то прогорает или ломается.
Справедливости ради надо отметить, что один мой бывший сосед по гаражу очень долго катался как ни в чем ни бывало с прогоревшим поршнем и обнаружил эту неисправность случайно, решив наконец поменять поршневые кольца. Ездил он редко — на дачу, которая находилась всего в десятке километров от гаража, и как движок тянул и сколько жрал бензина и масла — его это мало интересовало (лишь бы машина вообще передвигалась).

В моей же практике было два характерных случая.
Не доезжая километров 60 до деревни прогорел, как потом оказалось, выпускной клапан 2-го цилиндра. Видимо, перехимичил с углом опережения зажигания, пытаясь подавить детонацию дрянного бензина. Дело было к вечеру, моросил дождик разбираться на обочине, почему машина при подаче газа вдруг стала дергаться с хлопками в карбюраторе, не было никакого желания. Сначала подумал — что-то с подачей бензина. Вытянул частично подсос — хлопки не исчезли, но начинались при большей подаче газа, при которой еще можно было кое-как ехать. Так на бреющем и дотянул часика за полтора. Но на другой день обратно в Москву ехать а это 300 км! А тут выясняется, что весь бардак в этом самом 2-м цилиндре и происходит. Свеча замаслена, и того и гляди от прогара поршня, кататься с которым только двигатель приканчивать. И поди разбери, хватит ли в этом случае до Москвы масла тогда им на каждом углу не торговали. Это потом я допер до нужных методик диагностики подобных неисправностей, а тогда требовалось быстро предпринять нечто радикальное, чтобы машина могла нормально ездить дальше независимо от того, что там действительно произошло в этом самом 2-м цилиндре.
Это элементарно, Ватсон из газораспределительного механизма неисправного цилиндра извлекаются обе штанги (заодно был снят наконечник стержня выпускного клапана, чтобы его не посеять ), и движок из сороковки превращается в обычную тридцатку , только трехцилиндровую. Обратную дорогу до Москвы машина преодолела без каких-либо вопросов в нормальном режиме и, как мне показалось, даже с меньшим, чем обычно, расходом топлива. Естественно, там движок был сразу же перебран, но по его работе острой нужды в этом явно не наблюдалось. Конечно, он хуже тянул , и на некоторых режимах ощущалось, что он все же троит , но по серьезному это могло раздражать только демпфер крутильных колебаний в ведомом диске сцепления. Свободно болтающиеся толкатели отключенного цилиндра при пуске двигателя кулачки распредвала сразу загоняли в крайнее верхнее положение и никакого их стрекота не наблюдалось. Мне повезло, что прогар произошел во 2-м цилиндре, а не в 1-м, так что смазка к оси коромысел подавалась по-прежнему без перебоев по штанге от 1-го толкателя. В противном случае пришлось бы в головку время от времени плескать масло. Зазоры в клапанах соседнего исправного механизма после демонтажа и обратного монтажа оси коромысел выставлялись прямо на глаз (щупа под рукой не оказалось) чтобы не повредить клапана, главное не точность этой операции, а чтобы зазор вообще был.
Короче, я тогда пожалел, что не проделал эту операцию сразу же еще по дороге в деревню времени на это ушло бы не более 20 минут. Чтобы машина перестала дергаться, достаточно было вообще просто отключить свечу неисправного цилиндра и замкнуть ее провод на массу (чтобы систему зажигания не пробило , где не надо). Но тогда четверть топлива продолжала бы просто вылетать в выхлопную трубу. Обратные вспышки в карбюратор, по всей видимости, шли от того, что смесь по мере открытия дроссельной заслонки и роста давления в неисправном цилиндре все же входила в зону воспламеняемости (на х.х. и малых нагрузках она сильно разбавлялась выхлопными газами, подсасываемыми в цилиндр через прогоревший клапан). Из-за крайне низкой компрессии горела она очень медленно и при открытии впускного клапана давала обратные вспышки в карбюратор, как при переобедненной смеси. В том, что при частично вытянутом подсосе машина пошла лучше, тоже не было ничего удивительного. При этом устранился имевшийся провал в карбюраторе как раз при том положении дроссельной заслонки, при котором еще удавалось ехать, а более богатая смесь горела быстрее и, возможно, сама по себе уменьшала вероятность возникновения обратных вспышек. Будь щель в прогоревшем клапане побольше, двигатель бы вообще не пускался — начав затягивать в больших количествах выхлопные газы во впускной коллектор .

Читайте также: Терморегулирующие клапаны с предварительной настройкой

Этот метод отключения неисправного цилиндра достаточно универсален. При прогаре выпускного клапана цилиндр продолжает вентилироваться выхлопными газами через прогар, от чего двигатель только равномернее, как и положено, прогревается при работе (каждый цилиндр воздушника охлаждается индивидуально, так что на тепловой режим остальных это не влияет). В отключенном цилиндре при этом меньше скачет давление, уменьшается величина максимальных разряжений и соответственно подсос масла через поршневые кольца, излишек которого исправно выбрасывается в выхлопную трубу. То же самое с бензином, просочившемся через возможные неплотности впускного клапана при пуске и прогреве двигателя. Скапливаться в цилиндре и разжижать масло на его стенках он уже не будет. Если прогорел поршень, то надпоршневое пространство через прогар вентилируется из картера и в то же время оказывается изолировано от впускного и выпускного коллекторов. Если снесло кулачок распредвала или закаленный слой на толкателе — опять же на какое-то время можно забыть о дефекте и не увеличивать количество опилок в картере двигателя. В этих случаях, кстати, по вышеописанным причинам советую оставлять чуть приоткрытым выпускной клапан (вынув его штангу, можно вместо нее что-то подсунуть под регулировочный винт и распереть им коромысло). Обломало коромысло, его ось или клапанные пружины методика та же. Во всех случаях налицо значительная экономия топлива.
Правда, обрыв клапана остается фатальным. Во второй раз произошло именно это, но я купился на то, что обломанную тарелку клапана тут же законопатило в поршень двигатель без стука как бы просто отрубился, бабахнув в карбюратор и напоследок в глушитель и все. Стартером же крутился, не давая вспышек и также без стука. Дальше по отработанной методике. Снял крышку трамблера и, покрутив двигатель стартером, убедился, что искра есть, бегунок крутится и при этом фазы газораспределения (зажигание) не сбиты (т.е. это не очередной отказ этой пресловутой текстолитовой шестеренки). Далее были выкручены свечи покоцанная и замасленная сразу выдала неисправный цилиндр. Его поршень — в ВМТ конца сжатия; далее отсоединил от воздухофильтра шланг вентиляции картера и дунул в него выходящий из свечного отверстия воздух показал, что в поршне дыра. А выходящий из глушителя при заткнутом свечном отверстии что не закрывается выпускной клапан. Впускной клапан держал нормально (кстати, проверять это, дуя в карбюратор или контролируя выходящий из него воздух, нужно довернув коленчатый вал еще на четверть оборота чтобы ни в одном из цилиндров не нарваться на фазу перекрытия клапанов). То, что тарелка клапана оборвана, окончательно выяснилось при съеме оси коромысел стержень неисправного клапана выдвинулся больше положенного. Наудачу (вдруг все обломки уже провалились в картер или тарелку клапана забило поперек выпускного канала обратно бывали такие случаи) снова были извлечены обе штанги газораспределительного механизма, а между фланцем приемной трубы и соответствующего выпускного патрубка головки была зажата жестяная пластинка, вырезанная из подвернувшейся консервной банки (эта мембрана заглушка изолировала цилиндр и соответственно картер двигателя от системы выпуска). Движок теперь, естественно, сразу пустился стартером. Но не повезло. Обломанную тарелку клапана быстро расшатало в поршне, она вылетела и стала цокать и греметь, а при очередном пуске вообще встала враспор между поршнем и головкой, заклинив двигатель. Успел проехать лишь с полкилометра. Так что оставшуюся сотню километров до дома неисправную машину пришлось тащить на веревке.

Выводов напрашивается два.
Во-первых, запорожский движок все же геморрой. Хоть раз в год, но приходилось с ним возвращаться на веревке ну не любит он длительную езду на скорости, близкой к максимальной. ВАЗовский намного надежнее, хотя иногда и ломает трансмиссию, да и возня с тосолом иногда достает (но это не фатально, машина не теряет способности к самостоятельному передвижению).
Во-вторых, если у Вашего запора или ЛуАЗа что-то там прогорело, или полетело в приводе клапанов по дороге к морю это в большинстве случаев еще не повод портить отпуск, заменяя его поиском буксира или самостоятельной переборкой движка в грязи на обочине. Возни-то от силы на полчаса, и подумаешь многие на тридцатках вообще всю жизнь ездят.

С уважением ко всей конфе и пожеланием не попадать в ситуации, в которых мог бы пригодиться мой опыт Алексей

Видео:Признаки прогара клапанаСкачать

Почему прогорают клапана

Клапана ГРМ располагаются непосредственно в камере сгорания и рассчитаны на высокотемпературные нагрузки. Однако при нарушении нормального режима работы ДВС со временем разрушается даже термостойкий материал, из которого они изготовлены. Как быстро прогорают клапана – зависит от характера неполадок. Характерными признаками того, что прогорел клапан в цилиндре, являются неровная работа и затрудненный запуск двигателя, а также потеря мощности. Впрочем, эти же симптомы могут возникнуть и при иных неполадках. Разобраться, что значит «прогорел клапан», почему это произошло и узнать о способах диагностики ГРМ без снятия головки поможет эта статья.

Видео:Ездил до последнего . Прогорел клапан ВАЗСкачать

Симптомы прогоревшего клапана

Как понять, что прогорели клапана? Проще всего установить это при визуальном осмотре, но для этого пришлось бы снять ГБЦ, что довольно трудоемко и дорого. Поэтому для начала стоит руководствоваться косвенными признаками. Зная, что происходит, когда прогорает клапан, и как это отражается на работе ДВС, определить поломку можно и без разбора мотора.

Как определить, что прогорел клапан смотрите в таблице, в которой указаны характерные симптомы и основные причины.

Читайте также: Как выглядит погнутый клапан

Клапан прогорел и уже не может обеспечить герметичность

По симптомам, перечисленным выше, можно узнать, что прогорели клапана в двигателе. Комбинация нескольких признаков указывает на это с более высокой вероятностью. Прогореть может и седло, к которому клапан должен плотно прилегать при закрытии, хотя это менее распространенная поломка.

Если симптомы указывают на наличие трещин в клапане или на то, что прогорели седла клапанов, в чем причина поломки достоверно можно установить только при помощи полной диагностики и дефектовки. Для проведения ремонта в любом случае придется снимать ГБЦ, а затем менять вышедшие из строя детали.

Стоимость устранения проблемы

Собственноручно заменить клапан на отечественном авто можно с минимальными затратами, потратив около 1000 рублей на сам клапан, новую прокладку ГБЦ, притирочную пасту, антифриз для доливки. Но обычно одним прогоранием все не заканчивается: может потребоваться фрезеровка или замена деформированной из-за перегрева ГБЦ, а также проточка седел клапанов. Пережатый клапан влечет за собой выработку кулачка распредвала.

На СТО менять один клапан берутся неохотно, а полное обслуживание и ремонт ГБЦ стартуют с 5–10 тыс. рублей для ВАЗ – до десятков тысяч для современных иномарок.

Видео:ПРОГОРЕЛ КЛАПАН НА ДВИГАТЕЛЕ РЕНО 2.0 ЛИТРА И КЛИЕНТ ПОПАЛ НА 58000 РУБЛЕЙ ИЗ-ЗА ЗАГАДОЧНОЙ ФИГНИ.Скачать

Почему прогорают клапана двигателя?

Из-за чего прогорает клапан в двигателе? Основная причина – нарушение температурного режима в камере сгорания. Вследствие этого деталь подвергается перегреву, металл начинает плавиться, либо наоборот становиться более хрупким, крошится и трескается. Даже небольшой дефект клапана постепенно прогрессирует, из-за чего со временем тот приходит в негодность.

Существует 6 основных причин, почему прогорают клапана на машине:

1. Бедная смесь. Обедненная топливовоздушная смесь горит медленнее нормальной (стехиометрической), часть ее догорает уже на выходе из камеры сгорания, поэтому тепловая нагрузка на выпускной тракт увеличивается. Причины, почему прогорает выпускной клапан, обычно кроются именно в бедной смеси или в следующей неполадке.
2. Неправильные углы опережения зажигания. Чем выше октановое число топлива – тем равномернее и медленнее оно горит, поэтому при повышении ОЧ требуется и увеличение угла опережения зажигания. При позднем зажигании смесь догорает уже в выпускном тракте, перегревая клапана. При раннем бензин воспламеняется преждевременно, возникают ударные нагрузки и перегрев.
3. Отложение нагара. В момент закрытия клапан плотно прилегает к седлу, которое участвует в отводе избыточного тепла. При образовании на их поверхности нагара теплопередача существенно ухудшается. Охлаждение только через шейку не столь эффективно. Кроме того, слой мешает клапанам полностью закрываться, в результате происходит прорыв горящей смеси во впускной или выпускной коллектор, усугубляющий перегрев.
4. Неправильные тепловые зазоры клапанов. На холодном моторе между толкателем клапана и эксцентриком распредвала присутствует зазор, являющийся запасом на расширение металла. Он может периодически регулироваться вручную посредством шайб или стаканчиков нужной толщины или автоматически гидрокомпенсаторами. При неправильной регулировке или износе гидрокомпенсатора деталь занимает неверное положение. Когда клапан пережат – он не может полностью закрыться, горящая смесь прорывается в щель между ним и седлом, вызывая их перегрев. Если прогорел впускной клапан, причины этого чаще всего кроются именно в пережатии или в отложениях на его поверхности, препятствующих запиранию.
5. Проблемы с системой охлаждения. Если циркуляция охлаждающей жидкости в ГБЦ нарушена или антифриз просто не справляется с отводом тепла, в результате детали головки перегреваются, а клапана и их седла могут прогореть.
6. Некорректная дозировка дизтоплива. На дизелях прогорание клапанов случается из-за все тех же чрезмерных тепловых нагрузок, вызванных неправильной дозировкой горючего. Причиной их может быть неправильная работа ТНВД или топливных форсунок.

Прогорел выпускной клапан

Нагар на клапанах и седлах приводит к прогару

Из вышесказанного можно сделать вывод, какие клапана прогорают чаще – выпускные. Во-первых, они меньше по размеру, а потому быстрее нагреваются. Во-вторых, именно через них удаляются горячие выхлопные газы. Впускные клапана постоянно охлаждаются топливовоздушной смесью или чистым воздухом (на моторах с прямым впрыском) и потому испытывают меньшую температурную нагрузку.

Из-за чего прогорают клапана на бензиновом моторе?

Ответ на вопрос “почему прогорел выпускной клапан на бензиновом моторе?” можно найти предыдущем разделе в пунктах 1–5 (смесь, зажигание, нагар, зазоры и охлаждение). При этом четвертая причина в наибольшей степени относится к двигателям, в которых предусмотрена ручная регулировка теплового зазора. Прогорают ли клапана с гидрокомпенсаторами? Такое тоже случается, но чаще всего по не зависящим от автоматических компенсаторов причинам – сами они из строя выходят редко.

Наиболее распространенной причиной, по которой прогорает клапан в двигателе ВАЗ с 8-клапанным ГРМ, является именно несвоевременная или неквалифицированная регулировка зазоров. На более старых моторах, установленных в ВАЗ 2108 и ВАЗ 2111, проблема проявляется чаще из-за меньшего интервала регулировок. На ДВС серии 1186, устанавливаемых в Калину, Гранту и Датсун, где интервал увеличен за счет доработки ШПГ, она чуть менее выражена. Тем не менее пережатие клапанов – одна из главных причин, почему прогорает впускной клапан. И касается это не только ВАЗов.

Обедненная смесь, вызывающая перегрев выпускного канала – главная причина прогара на бензиновых моторах с «гидриками». А вот неправильное зажигание и перегрев ГБЦ в одинаковой степени распространены на всех моторах, вне зависимости от механизма регулировки клапанов.

Почему горят клапана после установки ГБО?

Главной причиной, почему прогорают клапана на газу, является неправильная настройка двигателя под ГБО. Газообразное топливо отличается от бензина октановым числом: у пропан-бутана ОЧ обычно составляет 100 единиц, а у метана – 110. Чем выше ОЧ – тем плавнее оно сгорает, тем дольше достигается «пик» горения, поэтому поджигать его следует раньше. Если зажигание отрегулировано под бензин 92 или 95 – смесь будет догорать уже в выпускном тракте.

Второй распространенной причиной, почему от газа прогорают клапана, является работа на обедненной смеси. Бедная смесь хуже воспламеняется, дольше горит и догорает уже в выпускном канале, тем самым подвергая клапан и его седло перегреву.

Любое ГБО нуждается в настройке. На системах 1–3-го поколения важно правильно отрегулировать редуктор, а на 4-м и новее – выставить коррекции впрыска относительно бензина в газовом ЭБУ. Если неправильно отрегулировать систему или осознанно «задушить» ее ради экономии – это чревато прогаром.

Как и на бензине, распространенными причинами прогорания клапана в двигателе с ГБО, могут быть неправильная регулировка зазоров, закоксовка нагаром и проблемы с охлаждением. Поэтому при дефектовке мотора с прогоревшим клапаном стоит убедиться в отсутствии этих проблем.

Почему прогорают клапана на дизеле?

Причины, почему прогорают клапана на дизеле, отличаются от бензиновых ДВС. Искрового зажигания у них нет, а бедная смесь является признаком нормальной работы, так как воздух всегда должен подаваться с избытком для полного сгорания солярки. Типичными причинами, по которым прогорают клапана на машине с дизельным мотором, являются:

• слишком ранний впрыск топлива в цилиндры;
• переобогащение смеси из-за чрезмерного давления ТНВД или переливающих форсунок;
• неправильная регулировка тепловых зазоров или неисправность гидрокомпенсаторов;
• перегрев ГБЦ из-за нарушения циркуляции антифриза или ухудшения его свойств.

Чаще всего клапан на дизеле прогорает именно из-за вышеуказанных причин. На старых ДВС с механическим ТНВД ранний впрыск может возникать из-за поломки таймера (автомата опережения) насоса, управляющего моментом подачи топлива. В современных ДВС с системой Common Rail виновником прогара клапанов могут быть датчики, неверно определяющие момент для впрыска, и изношенные форсунки, льющие горючее сверх нормы.

Читайте также: Клапан тормоза changlin zl40h

Причинами, почему прогорают клапана в двигателе автомобиля на дизтопливе, могут быть проблемы с воздушным фильтром и интеркулером (на турбодизеле). Забитый фильтр ограничивает приток воздуха, из-за чего топлива при неизменном объеме подачи становится относительно много. Аналогично действует и перегревающийся (например, из-за загрязнения) интеркулер. Он не может нормально охлаждать воздух, в итоге тот хоть и развивает нужное давление во впуске от расширения при нагреве, но количество кислорода в нем в итоге оказывается недостаточным, так как по массе воздух в дефиците относительно нормы. Оба фактора вызывают переобогащение смеси, которое на дизеле способно привести к прогоранию клапанов.

Видео:Определяем прогоревший клапан не вскрывая .Про АвтоСкачать

Как определить прогоревший клапан без снятия ГБЦ

Осмотр клапанов с помощью эндоскопа подключенного к смартфону

Существует два основных способа, как определить прогоревший клапан с высокой точностью, не разбирая мотор:

• измерение компрессии;
• визуальный осмотр эндоскопом.

Чтобы понять, что прогорели клапана можно провести эти операции самостоятельно или обратиться в автомастерскую. Бюджетный эндоскоп, как и компрессометр, обойдется в 500–1000 рублей. Примерно столько же возьмут за диагностику и мастера на СТО. Осмотр эндоскопом, подключаемым к смартфону, планшету или ноутбуку, позволяет хорошо рассмотреть поврежденный клапан, а «компрессометр» покажет падение давления в цилиндре.

Перед тем, как проверить прогоревший клапан, нужно убедиться в отсутствии проблем с зазорами. Они должны быть правильно выставлены, потому что еще целый пережатый клапан, который не может полностью закрыться, ведет себя так же, как и уже прогоревший.

Как найти неработающий цилиндр

Определить цилиндр с прогоревшим клапаном можно замеряя компрессию или снимая провода/катушки со свечей на работающем моторе. Как проверить прогоревший клапан на бензиновом двигателе по звуку:

Определение цилиндра с прогоревшем клапаном

1. Запустить двигатель, дать ему прогреться и открыть капот.
2. Снять провод или катушку со свечи 1-го цилиндра.
3. Послушать, изменился ли звук работы мотора, усилились ли вибрации.
4. Вернуть провод или катушку на место, снова послушать изменения в работе.
5. Повторить п. 2–4 для остальных цилиндров.

Если цилиндр исправно держит давление, то при его отключении двигатель начинает хуже работать, троить и трястись, а при подключении – работа нормализуется. А вот если клапан прогорел, цилиндр полноценно не участвует в работе, поэтому звук и вибрация мотора после отключения-подключения свечи не меняются.

Для дизеля доступен только вариант с компрессометром ввиду отсутствия свечей зажигания. В цилиндре с дефектным клапаном давление будет примерно на 3 (и более) атм меньше, чем в остальных.

Как определить, в чем проблема

Так как распознать прогоревший клапан с эндоскопом можно наверняка, по возможности лучше выбрать этот вариант. Для осмотра нужно:

Прогоревший клапан на картинке с эндоскопа

1. Подключить «эндоскоп» к ноутбуку или смартфону и вывести картинку на экран.
2. Надеть на камеру насадку-зеркальце (необязательно, если «эндоскоп» с управляемой головкой).
3. Выкрутить свечу и через отверстие поместить «эндоскоп» в цилиндр.
4. Осмотреть клапана на предмет дефектов.
5. Повторить п. 3–4 для каждого цилиндра.

Проверка с компрессометром основана на понимании того, что происходит с давлением, когда прогорает клапан. Для прогретого бензинового ДВС нормальная компрессия составляет 10–15 бар или атмосфер (1–1,5 МПа), в зависимости от степени сжатия. Давление в цилиндре дизеля составляет 20–30 бар или атм. (2–3 МПа), поэтому для его проверки нужен прибор с манометром, имеющим более широкий диапазон измерений.

Как определить, что прогорел клапан, с помощью манометра, указано в инструкции ниже. Если наконечник компрессометра оснащен не резьбой, а резиновым конусом, потребуется помощник.

Порядок проверки прогоревших клапанов компрессометром:

1. Выкрутите из ГБЦ свечи зажигания (на бензиновом моторе), свечи накаливания или форсунки (на дизеле). Чтобы не перепутать их при сборке, пронумеруйте свечные наконечники проводов или катушки.
2. Перекройте подачу топлива, например, отключив топливный насос (можно вынуть предохранитель) или отсоединив магистраль от ТНВД.
3. Вкрутите «компрессометр» в отверстие 1-го цилиндра или плотно прижмите его конусом к отверстию.
4. Попросите помощника покрутить мотор стартером в течение 5 секунд, при этом нажимая педаль газа в пол для нормального наполнения цилиндра воздухом.
5. Зафиксируйте показания манометра, сверьте их с нормальными для вашего двигателя.
6. Обнулите «компрессометр», стравив давление из него.
7. Повторите п. 3–6 для каждого из оставшихся цилиндров.

Бензиновый «компрессометр» с резьбой и конусной насадками

Дизельный «компрессометр» с шкалой измерений до 70 бар

После произведения замеров компрессии сравните показания прибора для каждого из цилиндров. Нормальные значения для разных ДВС указаны выше, разброс по цилиндрам должен находиться в пределах 1 бар или атм. (0,1 МПа). Признаком прогара является существенное (на 3 атм и более) падение давления.

Не всегда виновником низкого давления является прогоревший клапан. Причиной плохой компрессии может быть залегание, износ или поломка колец, чрезмерная выработка стенок цилиндра или повреждения поршня. Понять, что так ведет себя прогоревший клапан можно, впрыснув в цилиндр около 10 мл моторного масла и повторно измерив компрессию. Если она увеличилась – проблема с кольцами или износом цилиндра, если не изменилась – клапан не держит давление из-за прогара.

Можно ли ездить с прогоревшими клапанами

Для тех, кто по симптомам определил, что у его автомобиля проблемы с клапанами, и интересуется: можно ли ездить, если прогорел клапан? – сразу ответ: крайне нежелательно, это может привести к дополнительным затратам. Если действительно прогорел клапан, последствия могут быть плачевными для мотора:

• кусочки разрушающегося клапана повреждают поршень и ГБЦ, обдирают стенки цилиндра, ломают кольца;
• при прогаре впускного клапана топливовоздушная смесь, прорывающаяся во впускной ресивер, может вспыхнуть там и порвать его (особо актуально для пластиковых ресиверов);
• горящая смесь, прорываясь через негерметичный клапан, приводит к перегреву коллектора, приемной трубы, прокладки, приводя к прогоранию деталей выхлопа;
• смесь, которая не может нормально сгореть в цилиндре, догорает в выхлопе, повреждая катализатор, датчик кислорода;
• из-за сохраняющегося локального перегрева ГБЦ может повести, что потребует ее фрезеровки при ремонте или даже замены.

Видео:основные причины прогара клапановСкачать

Как избежать прогара клапанов

• Контролируйте качество смесеобразования, периодически осматривая свечи на предмет наличия нагара. Если он белый – смесь бедная и нуждается в корректировке.
• При езде на газе сократите интервал замера клапанных зазоров. Проверяйте их раз в 10 тысяч км (при каждой смене масла) и, при необходимости, регулируйте.
• Заправляйтесь топливом с рекомендованным производителем октановым числом.
• При езде на газе используйте вариатор УОЗ или двухрежимную прошивку ЭБУ «газ-бензин».
• Вовремя меняйте масло, используя продукцию с допусками, рекомендованными производителем авто.
• Меняйте антифриз раз в 3 года или через 40–50 тысяч км, чтобы не допустить ухудшения его свойств, следите за его уровнем в бачке и температурой при движении.
• При появлении уведомления «Check Engine» на панели приборов диагностируйте мотор по OBD-2 для оперативного устранения неполадок.

Придерживаясь указанных рекомендаций, вы продлите срок службы мотора, так как предотвратить прогорание клапанов двигателя проще и дешевле, чем производить их замену. В случае с ВАЗ есть шанс недорого купить на разборке «живую» головку, но даже б/у деталь для иномарок может ударить по кошельку.

🔥 Видео

замер компрессии при сгоревшем клапанеСкачать

ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНА.Как определить прогар клапана!Клапана или поршневая. Самый точный диагнозСкачать

Можно по глушителю определить Прогоревший Клапан?Скачать

ПРИЗНАКИ ПРОГАРА КЛАПАНАСкачать

Слесарь рассказал: КАК ПРОГОРАЮТ КЛАПАНАСкачать

Чем грозит езда с прогоревшим клапаном?Скачать

ПРИЧИНЫ по КОТОРЫМ прогорают КЛАПАНА в ДВИГАТЕЛЕ АВТОМОБИЛЯ 95 водителей ЭТОГО не ЗНАЛИСкачать

7 признаков пробитой прокладки головки блокаСкачать

причина прогара клапановСкачать

Можно ли ехать на автомобиле если троит двигатель? Да можно если проблемный цилиндр будет отключен.Скачать

Американский способ (диагностика) проверки прогоревших клапанов на двигателеСкачать

1 часть: 1-й признак отсутствия компрессии из-за износа поршневой группы, Sprinter 316CDI 2.7Скачать

Лада Ларгус. К4М. Думали что прогорел клапанСкачать

Диагностика прогоревшего клапана без разбора мотораСкачать