Как изготовить цилиндр из дерева

От доски отпиливают брусок квадратного сечения и на обоих торцах намечают окружности, располагая центры их так, чтобы они как можно ближе подходили к серединам торцовых граней. Затем брусок кругом обрубают топором так, чтобы полученная болванка была как можно больше похожа на цилиндр, и намечают длину среза цилиндра (рис. 179).

Рис. 179. Болванка для вытачивания цилиндра

Полученную заготовку закрепляют на токарном станке. При этом необходимо следить за тем, чтобы заготовка была установлена совершенно горизонтально между трезубцем на передней бабке и центром задней бабки.

Закрепив в найденном положении заднюю бабку, слегка вращают винт. Центр задней бабки несколько углубится в древесину, а на противоположном конце болванки трезубец даст насечку в виде точек. Затем заготовку снимают со станка и небольшим сверлом просверливают неглубокие отверстия (12-15 мм) в местах насечек. Болванку снова устанавливают на станок, вгоняя трезубец как можно плотнее в высверленные отверстия. Твердо закрепив болванку задней бабкой, устанавливают подручник станка.

Верхняя опорная плоскость подручника должна находиться на уровне линии центров станка и не более 3-4 мм от боковой поверхности обтачиваемого предмета. В таком положении подручник окончательно закрепляют к станине станка и приступают к точению.

Для первоначальной обработки цилиндра берут полукруглую стамеску шириной 20-25 мм. Взяв правой рукой рукоятку инструмента, а левой железко несколько выше середины, стамеску кладут на подручник с некоторым наклоном. Вращая обтачиваемый предмет, осторожно приближают стамеску к поверхности болванки и начинают снимать первую стружку. Снимаемая стружка должна быть толщиной 1-2 мм.

Необходимо следить за тем, чтобы инструмент опирался на плоскость подручника, а не на обтачиваемую поверхность изделия. При обточке всегда нужно стараться держать инструмент совершенно твердо, чтобы он не испытывал никаких сотрясений от неровностей обтачиваемой болванки. Постепенно передвигая стамеску по всей длине подручника, снимают первую грубую стружку, затем вторую и третью до тех пор, пока резец не пройдет по всей окружности обтачиваемого предмета.

Закончив первую черновую обточку части цилиндра, подручник передвигают на необточенное место и снова ведут работу таким же образом, пока не будет обточена вся поверхность цилиндра.

Чтобы лезвие стамески при обточке срабатывалось равномерно, необходимо первую стружку срезать его серединой, а последующие — боковой частью, направляя стамеску попеременно в правую и левую стороны.

После первой обточки обмеряют полученный цилиндр, выясняя запас материала для дальнейшего точения и правильность поверхности цилиндра. Чтобы получить точное представление о форме цилиндра, определяют величину измеренного диаметра, а затем его длины и окружности.

Измерив цилиндр и установив запас материала, приступают к точению, проверяя через некоторое время правильность обтачиваемого цилиндра. Когда останется запас примерно в 4-5 мм, обточку на станке прекращают и работают плоской отделочной стамеской, чтобы удалить следы грубой обточки. Эта операция называется чистовой обточкой.

Во время точения нужно держать стамеску несколько наклонно. Лезвие с обтачиваемой поверхностью цилиндра должно составлять угол примерно в 45°. Тупой угол стамески должен быть обращен в сторону движения, а острый — кверху. В противном случае стамеска будет сильно дрожать и рвать волокна древесины. Снимаемая отделочной стамеской стружка должна быть значительно тоньше стружки, снятой полукруглой стамеской.

При работе необходимо следить за тем, чтобы стамеска не скользила по поверхности, а углублялась в древесину. Точение производят серединой или нижней частью стамески, но не всем лезвием. По мере стачивания сторон цилиндра необходимо проверять форму цилиндра.

Когда цилиндр будет обточен до указанных на чертеже размеров (рис. 180), карандашом или стамеской намечают черту, по которой должен быть оторцован правый конец цилиндра. Затем стамеску устанавливают на ребро острым углом вниз, приближая его к детали, намечают неглубокую черту и, отступив несколько вправо, подрезают торец. При этом стамеску держат наклонно к горизонтальной плоскости, отчего выточка принимает треугольную форму.

Рис. 180. Выточенный цилиндр

Выточка дает возможность продолжать торцевание до тех пор, пока диаметр стержня у торца не будет равен 12-14 мм. Дальше торцевать не следует, так как цилиндр может сорваться. Оставшийся на торце излишек снимают по самую черту.

После торцевания проверяют, нет ли на цилиндре уступов или неровностей. Если торец окажется гладким, торцуют второй торец изделия точно так же, как и первый, но держат и направляют инструмент левой рукой, а правой прижимают железко к подручнику. Оторцевав оба конца цилиндра, лишние куски древесины отрезают стамеской. Убедившись, что боковая часть изделия и торцы имеют правильную и гладкую поверхность, работу заканчивают.

Видео:Самый простой способ склеить цилиндр из дерева. Лайфхак столяра.Скачать

Как округлить деревянный брусок без токарного станка

Если у вас нет токарного станка (ни заводского, ни самодельного), а нужно позарез округлить деревянный брусок, то выход в данной ситуации только один — обрабатывать заготовку вручную.

Да, долго. Но если других вариантов нет — ничего не поделаешь. Придется смиряться.

Ну а вообще, скорость выполнения работы будет зависеть от того, как правильно вы подготовите рабочее место. И в этой статье мы поделимся с вами опытом автора YouTube канала Elias Maximiliano.

Читайте также: Газ находится в вертикальном цилиндре герметично закрытом

Видео:Конические жерди разной длины и толщины/круглый деревянный брусок мультиджиг [сделай сам]Скачать

Подготавливаем заготовку

Первым делом отпиливаем деревянный брусок требуемой длины (можно немного с запасом). Зажимаем брусок в столярных тисках, установив его вертикально.

С помощью линейки и карандаша на торце бруска делаем разметку — нужно начертить диагональные линии, и в месте их пересечения поставить точку (центр заготовки).

После этого берем циркуль, устанавливаем иглу на центральную точку, и чертим окружность требуемого диаметра (будет зависеть от того, какого диаметра кругляк вам нужен). Аналогичные действия выполняем на другом торце деревянного бруска.

Видео:КЛАССНАЯ ИДЕЯ для изготовления круглых палочек на циркулярном станке.Скачать

Сборка самодельного приспособления

На следующем этапе необходимо будет изготовить простое самодельное приспособление для фиксации бруска.

Для его сборки можно использовать старые доски, фанеру или ДСП — в общем, подойдет все, что будет у вас под рукой.

Приспособление чем-то напоминает тиски: к основанию крепится неподвижный упор. А второй упор свободно перемещается вдоль основания.

Видео:Изготовление круглых деревянных палочекСкачать

Превращаем квадратный брусок в круглый

Устанавливаем самодельное приспособление на краю стола. Фиксируем его с помощью струбцины (или можно с помощью болтов закрепить).

В неподвижном и подвижном упорах необходимо просверлить отверстия, и потом — вкрутить в них саморезы, чтобы кончики шурупов немного выглядывали.

После этого наживляем один конец деревянного бруска на саморез, торчащий из неподвижного упора. Вторым упором прижимаем заготовку. При этом она должна проворачиваться вокруг своей оси.

При помощи большого рубанка по дереву срезаем сначала острые грани. Потом снимаем основную часть бруска, проворачивая его. Ориентироваться надо на разметку, сделанную на торцах заготовки.

Финишный слой снимаем уже рубанком меньшего размера.

Ну а на последнем этапе останется только пройтись по поверхности кругляка наждачной бумагой.

Подробно о том, как округлить деревянный брусок без токарного станка, можно посмотреть в видеоролике ниже — там показаны все этапы работ.

Видео:5 САМЫХ популярных способов изготовления КРУГЛЫХ деревянных палочек.Скачать

Как сделать базуку из пластиковой трубы: сделай сам

Видео:Делаем круглые (цилиндрические) палочки. Много. Легко и быстро.Скачать

Зачем сгибать древесину

Сгибание древесины – один из самых старых методов, издревле используемых для изготовления каноэ, смычков, саней, бочек и так далее. Как делать гнутые деревянные детали?

В то время, когда для строительства передвижных сооружений, таких как колеса для тележек, карет, была в основном древесина, сгибание материала было определяющим процессом.

Можно сказать, что сгибание древесины весьма простой процесс, при наличии необходимых знаний и навыков

Такие деревянные изделия, как деревянные игрушки, ложки, рамы для картин и т.д., также могут быть сделаны с помощью различных способов сгибания древесины.

Сгибание древесины может быть разным, в зависимости от того, какая преследуется цель- нужна ли форма лодки, арки, бочки…

Видео:Как выпилить идеальный круг без фрезерного циркуля Столярные урокиСкачать

Пробуем сделать элегантную бумажную шляпу в мастер-классе

Конечно, делать обыкновенный бумажный цилиндр не так увлекательно, как шляпу в форме цилиндра. Для её создания вам потребуется тонкий картон, карандаш, ножницы, клей и простая тарелка. На основе классического варианта шляпы, описанного здесь, можно придумать другие, более разнообразные, применяя свои собственные идеи.

1. Разрежьте лист картона на две, одинаковые по ширине, полосы. Их ширина будет равна высоте цилиндра.

2. Измерьте обхват головы будущего владельца шляпы-цилиндра, и поделите полученное число на два. Так вы узнаете необходимую длину полосок. Оставьте пару сантиметров на припуски и отрежьте лишнее.

3. Склейте эти две детали внахлёст таким образом, чтобы получилась одна длинная полоса.

4. Сверните полосу в цилиндр цветной стороной картона наружу. Скрепите его, чтобы не развернулся.

5. На одной из круглых сторон фигуры сделайте надрезы в глубину примерно 2 см. Отогните лепестки и на время отложите цилиндр.

6. Возьмите ещё картона, положите на него тарелку и обведите карандашом – это будут поля шляпы. Поставьте в центр начерченной окружности цилиндр и тоже обведите его. Вырежьте деталь в виде кольца.

7. Цилиндр поставьте на стол вниз лепестками, и на каждый из них наклейте по кусочку двустороннего скотча или клея.

8. Бублик наденьте сверху на цилиндр и хорошо прижмите.

9. Можно сделать ещё одну кольцеобразную деталь и приклеить её с другой стороны, чтобы скрыть места склеивания.

10. Украсьте изделие контрастной лентой из бумаги или ткани, обернув её вокруг выпуклой части головного убора. Теперь можно надевать шляпу на голову и идти на карнавал!

Видео:Делаем круглые палочки. Легко и быстро.Скачать

Выпиливание изогнутой деревянной детали

• Деревянную изогнутую деталь можно сделать либо выпиливанием фигуры, либо ее сгибанием. Вырезая деревянную деталь, нет необходимости использовать дополнительные типы обработки, специальных приспособлений и знаний, как в случае со сгибанием.
• К тому же выпиливание изогнутой детали экономит время, выпилить пространственную форму быстрее. Но на этом положительные стороны выпиливания, в сравнении с изгибанием, заканчиваются.
• Если выпиливать изогнутое изделие, то образуется масса безвозвратно потерянного материала, который становится отходом. Кроме того, поперечные срезы обычного обрезного пиломатериала, попадают в зону радиусов вырезаемой детали. Это значительно ухудшает внешний вид и усложняют шлифование и другие доводки дерева.
• Изготовленная деталь может разломиться на скругленных участках волокна, которые идут поперек сечения.

Видео:ШЛИФОВАЛЬНЫЙ ЦИЛИНДР СВОИМИ РУКАМИ | Крутая самоделкаСкачать

Описание конструкции гранатомета «Базуки»

Ручной гранатомет Bazooka состоял из гладкостенной трубы длиной 1370 мм, калибра 60 мм, предохранительной коробки, электровоспламенительного устройства, плечевого упора, двух пистолетных рукоятей и прицельных приспособлений. Масса оружия составляла 8 кг.

На заднем конце трубы было расположены кольцо, которое облегчало заряжание гранатомета, а также защелка, она препятствовала выпадению боеприпаса и замыкала электрическую цепь. На переднем конце трубы был размещен щиток, оберегающий стрелка от потока раскаленных выхлопных газов гранаты.

Электровоспламенительное устройство гранатомета состояло из двух батарей, расположенных в плечевом упоре, сигнальной лампочки, электропроводки и спускового крючка, которые выполнял функцию замыкателя электроцепи.

Прицельные приспособления первых модификаций «Базуки» — это передняя рамка с тремя мушками и откидной визирь.

Расчет гранатомета состоял из двух человек: стрелка и заряжающего.

Читайте также: Определить полную поверхность равностороннего цилиндра если его боковая поверхность 50

Видео:Самый быстрый способ сделать шканты.Шканты своими рукамиСкачать

Сгибание древесины

Тут противоположный эффект. Торцевые срезы волокон не будут выходить на кромки обрезного пиломатериала. Древесина, после ее обработки и самого изгибания становится только прочнее. Доводить гнутую заготовку можно применяя все стандартные методы.

Есть три основных способа подготовки древесины для последующего сгибания:

• Провариванием
• Пропариванием
• Химической обработкой

Видео:Пилки от лобзика или как сделать шканты любого размераСкачать

Почему под разными воздействиями древесина становится пластичнее

Ни для кого не секрет, что древесина является упругим, жестким, стойким к сжатию материалом. Это обусловлено наличием в древесине, природного полимера- лигнина (похожего на клей), который и придает дереву прочность и постоянную форму. Лигнин соединяет целлюлозные волокна. Лигнин расположен в стенках клеток и межклеточном пространстве древесины.

В различных породах дерева, содержание лигнина варьируется в диапазоне от 20 до 40 процентов.

Под воздействием температуры, воды, химии, «природный клей» размягчается. А после придания деревянной заготовке необходимой формы, лигнин остывает, и возвращает древесине былую упругость и прочность, не изменяя формы, которую придал ей мастер.

Оптимальная температура древесины для изгибания

Для того, чтобы лигнин пришел в нужное состояние и древесина стала более пластичной, необходимо нагревание пиломатериала из цельной древесины до 95-105 градусов по Цельсию. Древесина должна прогреться полностью до необходимой температуры, не только поверхностный слой.

Исходя из этого, следует вывод, что чем толще деталь – тем дольше ее нужно нагревать. Одинаковые по размерам детали любой породы дерева, нагреваются по времени одинаково.

Обратите внимание, что перегрева заготовки допускать не следует. Поскольку «природный клей», как только застынет, станет хрупким и испортит ваше изделие

Важно! свежая древесина (естественной влажности) гнется лучше, чем сухая

Методы обработки для изгибания древесины

Проваривание древесины в воде

Способ проваривая древесины в в воде подойдет в случае, если нужно обработать часть заготовки (луки для стрельбы и т.д). В остальных случаях, проваривание используется редко, поскольку деревянный элемент увлажняется чрезмерно сильно и неравномерно. Перенасыщенные водой клетки и волокна древесины, при сгибании могут рваться. В лучшем случае образуется ворс. Для высыхания и стабилизации формы требуется большое количество времени.

Пропаривание древесины

Для того, чтобы пропарить древесину, нужно изготовить короб из полимерных или металлических труб, цилиндрической формы. Используют, также самодельные деревянные короба прямоугольной формы. Для того, чтобы прогреть древесину паром применяют различные паровые источники, в виде чайников и других приспособлений. Необходимая температура должна быть в диапазоне 95-105 градусов по Цельсию плюс небольшое давление (его обеспечит короб). При помощи пара, древесина прогревается значительно более равномерно, нежели варкой. Причем влажность дерева остается оптимальной на выходе.

Видео:Приспособление для изготовления круглых палочекСкачать

Оглушительный конструктор

И все же базука проста и дружелюбна. Внутри ее корпуса не происходит сгорания и расширения горючей смеси, как, например, в построенной нами ранее картофельной пушке. Ей не надо быть герметичной, ее задача лишь защитить стрелка от вспышки.

Коронавирус за порогом: как защитить жилище от SARS-CoV-2

Стабилизаторы из плотного картона помогут придать ракете стабильность в полете. Их использование даст лучший результат, чем утяжеление боеголовки.

Собрать орудие быстро нам помогли счастливые совпадения: в строительном магазине нашлись канализационные трубы из пластика диаметром 100 мм и длиной метр — идеальный корпус с классическими устрашающими пропорциями; диаметр двухлитровых бутылок из-под газировки практически точно соответствует внутреннему диаметру трубы; диаметр бутылочных горлышек почти идеально подходит для насаживания на 20-мм полипропиленовую водопроводную трубу. Все «практически» и «почти» доводятся до оружейной точности с помощью пары слоев армированного скотча.

Электроды и провода, выступающие из трубы, стоит зафиксировать горячим клеем. Труба должна быть запаяна — она выполняет роль пробки, а не сопла.

Итак, боевая часть базуки представляет собой простую водопроводную трубу, на конец которой насаживается снаряд. Внутри этого конца монтируются электроды, которые проводами соединяются с пьезоэлектрической зажигалкой. В принципе, имея определенный запас отваги и безрассудства, с помощью этой палки с искрой на конце уже можно запускать ракеты.

Искра от пьезоэлектрической зажигалки на удивление надежно передается по проводам на внушительные расстояния. Длинный провод сделает сборку удобнее.

Однако, проявив благоразумие, мы надели на трубу три половинки от двухлитровых бутылок, скрепили все это скотчем и вставили в канализационную трубу. В обеих трубах нужно просверлить отверстие, чтобы вывести провода от электродов и подключить их к зажигалке. Из некоторых зажигалок получаются отличные рукоятки управления огнем, особенно если прикрепить их к корпусу уголком и шурупами…

Вряд ли кто-то заподозрит вас в изготовлении оружия: снаряд, который весит какие-то десятки граммов, не способен нанести серьезный вред. Ракета больше похожа на почтовый транспорт: пространство внутри «боеголовки» надежно защищено от огня и ветра.

Видео:Делаем круглые палочки из квадратной рейки. Самый простой способ.Скачать

Короб для пропаривания древесины

В коробе должно быть отверстие, предназначенное для выхода давления пара. Для того, чтобы конструкция не взорвалась

Отверстие для выхода пара должно располагаться в дне коробки. Кроме того, в коробке должна быть предусмотрена съемная крышка, через которую можно будет вытащить гнутое дерево, после того как оно приобретет нужную форму.

После пропаривания, фиксируют необходимую форму древесины и сушат до достижения влажности в 15%. Далее выдерживают зафиксированную форму 5-7 дней и проводят финишную обработку

Химическая обработка

Химическая обработка древесины для улучшения ее пластичности проводится методом выдерживания в растворах. Существуют готовые химические средства в магазинах. Толстые заготовки следует вынимать из растворов после нескольких часов. И оставлять на некоторое время для более равномерного распределения раствора внутри самой заготовки. Поскольку внешние слои заготовки насыщаются и частично утрачивают способность впитывать.

Некоторые рецепты приготовления растворов для химической обработки древесины, для добавления пластичности

• 1.Вода, столярный клей, глицерин, спирт в соотношении 3:2:1:1
• 2.Вода, глицерин, спирт, в соотношении 4:2:1
• 3.Раствор аммиака 10%, глицерин, спирт, соотношение 3:1:1
• 4.Заготовка отмачивается в 25% водном растворе аммиака. Чем дольше древесина находится в аммиачном растворе, тем пластичнее она становится

Не забываем, что температура ускоряет химические реакции.

Работая с химическими составляющими, помните о технике безопасности. Защищаем себя фартуком, перчатками, очками и маской, во избежание попадания ядовитых паров в легкие, глаза и на кожу.

Читайте также: В вертикально расположенном цилиндре под поршнем находится газ массой м

Видео:изготовление черенка с помощью дрелиСкачать

Как изготовить солонку из дерева абрикоса

Сегодня расскажу и покажу вам, каким образом я изготавливаю солонку из абрикоса.

Для начала необходимо выбрать материал (я взял абрикос). Конечно, материал должен быть сухим. Отрезаем от заготовки рейку таким образом, чтобы конечный размер был 70*70 мм и толщиной 30 мм.

Примерно как показано на фото. Так мы получим рейку толщиной 30 мм. Я использую циркулярную пилу, но возможны и другие варианты, к примеру, ленточная пила.

При помощи торцевой пилы нарезаем заготовки по 70 мм.

И таким образом мы получили квадратную заготовку с размером 70*70 мм и тощиной 30 мм. На этом этапе с заготовкой покончено. Переходим непосредственно к точению.

К планшайбе прикручиваем, при помощи саморезов, черновой материал (сосна, ель или то что не жалко), необходимого размера, накручиваем планшайбу на заднюю бапку токарного станка и протачиваем край до получения полноценного круга, так легче будет найти центр относительно чистовой заготовки. По центру лучше сделать углубление.

Делаем торцевую проточку, для выравнивания плоскости.

Шлифуем, при помощи наждачной бумаги на бруске, для придания идеально ровной поверхности.

Шлифуем чистовую заготовку, наводим идеальную плоскость.

На поверхность черновой заготовки, тонким слоем, наносим клей для дерева.

Сверху укладываем чистовую заготовку нашей солонки, центруем относительно черновой.

Прижимаем прессом или струбциной и даём клею полностью высохнуть.

Накручиваем планшайбу с нашими заготовками на переднюю бапку токарного станка.

Устанавливаем подручник таким образом, чтобы углы заготовки не доставали до него, а режущая кромка резца была чётко по центру оси проточки.

Протачиваем заготовку с наружной стороны, чтобы получился цилиндр.

Придаём цилиндру необходимую форму, с учётом естественного рисунка древесины, возможных дефектов, ну и просто достигаем желаемой формы. Замеряем толщину заготовки.

После окончания формовки наружной стороны, поворачиваем подручник для проточки из нутри.

При помощи штангель-циркуля или линейки, отмеряем на прямом резце, необходимую глубину проточки, учитывая толщину необходимого донышка и оставив припуск для шлифовки.

Работать начинаем от центра.

Делаем первую проточку от центра до метки на резце.

Вторую и последующие проточки делаем ступенями, причём каждая ступень выше предыдущей на 3-4 мм.

При помощи полукруглого резца производим финишную проточку внутренней стороны нашей солонки, до получения необходимой толщины стенки, учитывая припуск на шлифовку, чтобы стенка не получилась слишком тонкой.

И вот что получилось. На фото видны сколы, заусенцы — их необходимо устранить шлифованием. На этом этапе с проточкой покончено.

Приступаем к шлифованию. Кстати один из самых долгих процессов. Для устранения крупных заусенец и глубоких сколов берём наждачную бумагу довольно крупной зернистости (я использую 40). Шлифуем до полного устранения видимых дефектов. Далее перебиваем риски по номерам зернистости наждачной бумаги, примерно до 240 зерна, а затем врежиме «реверса», конечно, если это позволяет станок, те же 240, так устраним «зализанные» ворсинки. Помните: при шлифовании наждачная бумага очень хорошо нагревается, обжечь руки можно запросто, поэтому работать лучше через губку или другой материал.

Закончив шлифование, приступаем к покрытию. Тут много вариантов, но нужно помнить, что это солонка — предмет непосредственно контактирующий с продуктами, поэтому ни о каких лаках речи и быть не может. Только масло или воск. В данном случае пчелиный воск.

Включаем станок, что бы солонка вращалась, прижимаем брусок воска и проводим по всей поверхности изделия. Таким образом мы нанесли тонкий слой воска на изделие.

Теперь нашей солонке нужно придать приятный внешний вид, ведь воск, который был нанесён, матовый, ширшавый. Для этого включаем станок и при помощи мягкого полотенца расплавляем воск прямо на изделии, до достижения блеска. Таким образом мы защищаем изделие от воздействия внешней среды и придаём приятный вид. Солонка практически готова.

Теперь очень ответственный момент. Нужно отрезать изделие от черновой заготовки.

Ещё раз повторюсь, момент очень ответственный. Кажется уже всё готово, всё так красиво, но одно неосторожное движение и вся работа на смарку.

Начинаем резать по границе черновой заготовки и готового изделия, подручник отодвигаем подальше от изделия, придерживая солонку другой рукой через мягкое полотенце.

И вот практически готовая солонка. Осталось только зачистить донышко и готово.

Я пользуюсь прспособлением на токарный станок — шлифовальный диск. Но полно и других вариантов, например, шлифовальная машинка, болгарка и тому подобное. Это кому что больше нравится и что есть под рукой.

А вот и результат шлифовки.

Вот такую красоту можно создать своими руками.

Видео:Сделал для жены деталь и она перестала ломаться.Скачать

Удержание необходимой формы древесины. Фото варианты

Видео:Как сделать *ДЕРЕВЯННЫЙ ШАР* без токарного станка | Шары из дерева своими руками.Скачать

Сгибание древесины. Несколько важных советов

• Изогнутую древесину нужной формы фиксируют в таком положении на время, пока структура древесины не стабилизируется (5-7 дней в среднем, после высыхания до 15%).
• Важно, что разные породы древесины и гнутся по-разному. Твердые породы древесины хорошо воспринимают сгибание (дуб, бук, вяз и т.д.).
• Хвойные породы в сгибании практически не используют.
• Чем тоньше деревянная заготовка, тем легче ее гнуть.
• Самым лучшим вариантом заготовки для сгибания будет материал, расколотый вдоль волокон.
• Выбирайте древесину для сгибания тщательно. Она должна быть без дефектов (сучков, смоляных карманов, трещин и так далее)

Независимо от того, каким методом подготавливать древесину к сгибанию, после того как дерево будет вынуто из формы, изгиб слегка расслабится.

Поэтому радиус изгиба должен быть немного меньше нужного, чтобы впоследствии компенсировать этот эффект

🔍 Видео

Как рассчитать сегменты .Скачать

Как клеить древесину без вайм и струбцин | Японский метод | Склейка древесиныСкачать

Работа мейселем. Часть 1.Скачать

Изготовление круглых балясин.Скачать