Как изменяются зазоры клапанов при нагреве

На нижневальных двигателях при нагреве зазоры увеличиваются, на верхневальных — уменьшаются.
Факт, мерил сам.

Конретно в нашем случае объяснение простое — коэффициент теплового расширения алюминия головки больше, чем стальных толкателей

Nikolaich » Чт, 29 окт 2009, 21:54

Сие великая странность есть. Вот на автомобиле зил, например, тоже вал внизу, толкатели стальные и головы люминевые (силумин,кажется), а зазор на холодной — больше чем на горячей . Имхо, расположение вала значит не влияет ? Тогда что ?

Добавлено спустя 14 минут 38 секунд:

И расположение вала тоже не при чем : если вы считаете, что голова сильнее расширяется, то получается что она поднимает вал если он стоит сверху на ней ? А значит и зазор меж валом и коромыслами увеличивается ? То есть по вашему получается, что регулировочный зазор при нагреве увеличивается в обоих случаях ? А это противоречит всем теоретическим и практическим выводам, к которым пришли инженеры автомобилестроители. Поэтому и странно — два человека говорят что сами измеряли — и вроде верю, а почему у фили не всё «как у людей» , не пойму.

s-tiger » Чт, 29 окт 2009, 21:58

shura Ты конечно мужик авторитетный (и за кучу советов тебе огромное спасибо.. ) но в данном случае и ты не прав.

При нагреве двигателя зазор в клапанах уменьшается. Ну как все умудряются измерить зазор на горячем двигателе? Тепловые зазоры расчитаны на момент когда двигатель полностью прогрет и весь механизм ГРМ имеет очень! близкую температуру. при попытке измерить зазоры на горячем двигателе мы имеем температуру распредвала близкую к рабочей температуре двигателя. а температура коромысел? вы считаете она не упадет при снятии клапанной крышки? Клапана при работающем двигателе (выпускные) нагреваются до нескольких сотен!! градусов. а на заглушенном почти сразу остывают до 90. Ну и т.д.
Вы все еше верите в увеличивающиеся зазоры? Тогда мы идем к вам.

А по теме. машинка с такими зазорами как у автора темы будет ездить тише. но намного меньше. Если срочно не перенастроить клапана обратно, впереди как минимум замена клапанов — прогорят. Если совсем не повезет. еще и ремонт седел.

Видео:Регулировка клапанов - КАК узнайть КАКОЙ ЗАЗОР? ПОДЖАТЫЕ КЛАПАНА и т.д.Скачать

Почему тепловые зазоры клапанов всегда уменьшаются

Доброго времени суток, уважаемые читатели! Эта статья поможет ответить на поставленный в заголовке вопрос: почему тепловые зазоры клапанов могут только уменьшаться и никогда не увеличиваются? Некоторым людям бывает сложно представить этот процесс, поэтому упрощенная схема + анимация помогут увидеть работу клапанного механизма в действии и производить регулировку клапанов с пониманием дела. Итак, приступим.

Видео:Как меняются зазоры в клапанах при работе двс?Скачать

Влияние выработки клапана на зазор

На первой иллюстрации схематически показана изначальная посадка клапана в седле и выставленный зазор между кулачком распредвала и регулировочной шайбой.

На второй иллюстрации выделены эти ключевые области.

В дальнейшем мы будем обращать внимание именно на них. Поэтому идем дальше.

В процессе работы двигателя между седлом клапана и тарелкой клапана образуется выработка или износ по-другому. На следующей иллюстрации этот износ закрашен красным цветом.

Выделим эту область для лучшего восприятия.

Под воздействием пружины клапан все равно будет плотно прилегать к седлу и компенсировать образовавшийся износ. Этот момент отображен на следующей иллюстрации.

Клапан при этом, за счет выработки, поднимается уже чуть выше, уменьшая тем самым тепловой зазор вверху. Проще говоря, происходит проседание клапана. Выделим две этих важных области на изображении.

Вот вам и ответ на вопрос: почему зазор уменьшается, а не увеличивается?

Чтобы сделать этот процесс еще более наглядным посмотрите на анимацию данных изображений.

Итак, на анимированном изображении хорошо прослеживается обратно пропорциональная зависимость тепловых зазоров клапанов от выработки. Другими словами, чем больше выработка между седлом клапана и тарелкой клапана, тем МЕНЬШЕ становится тепловой зазор между кулачком распредвала и регулировочной шайбой.

Видео:Почему тепловые зазоры клапанов всегда только уменьшаютсяСкачать

Смотрите видеоверсию публикации

Видео:Эксперимент: как зависят зазоры клапанов от температуры двигателя и при работе его.Скачать

Увеличение зазоров на клапанах при нагретом двигателе

Получилась такая вот загадка)). После переборки двигателя, как положено на холодном выставляю зазоры на клапанах по 0,05мм. Завожу двигатель, прогревается, и слышу появляется неприятный металлический стук в клапанных крышках, снимаю их и вижу, что зазоры просто огромные(примерно 1мм). Думал притираются детали, встает все на место, и в нарушении всех правил на горячем устанавливаю зазоры по 0,05мм. Стук пропал, по газовал, настроил карбюраторы. На следующий день пробую заводить, и замечаю что компрессии нету, снял крышки, и вижу что клапана даже не закрываются. Выставил зазоры по 0,05, завел, прогрел, появился опять этот неприятный стук, посмотрел на клапана зазоры опять увеличены. Выставил на горячем уже по 0,1мм, двигатель остыл, нет зазоров. В чем причина? Впервые использую алюминиевые цилиндры, может дело в них? Неужели на прогреве их так распирает? Просветите кто знает, или сталкивался с такой проблемой.

не разу не встречал такие, где их достать можно?

на волках и днепрах они алюм.я себе сделал из днепровских

купил штанги от Днепра, уже подогнал размеры. Осталось поставить, и ощутить разницу))

Картер мотора алюминиевый, а штанги и распред стальные. Они расширяются при нагреве меньше чем картер. Вот зазор и уплывает в плюс сторону при нагреве. Это нормально.

Нормально когда на горячем зазоров нет. Ведь для этого и выставляют на холодном, чтобы при нагреве они исчезли, так как металл расширяется. Наверно все таки дело в цилиндрах, с чугунными такой проблемы не было. Алюминий при нагреве больше распирает чем чугун.

Это нормально. На некоторых уралах зазор уменьшается, на некоторых — увеличивается. Ставь минимальный зазор, так, что бы штанга вращалась от руки с небольшим усилием.

Мне кажется вы счас даже не поняли что сказали ? Как это зазор может при нагреве уменьшаться.

Я всегда понимаю, что говорю, если тебе не понятно, это не моя проблема. Я прекрасно осведомлен о том, что такое коэффициент расширения и то, что у разных материалов он различен. Человек задал вопрос, ему дан ответ.

И как тогда зазор будет уменьшаться? И зачем тогда к примеру на нижнеклапапонике зазор в 0.1 мм, в отличии от верохнеклаппоника с его 0.05 мм.? И почему на БМВ зазор аж до 0.3 мм?

Слушай, я прекрасно осведомлен о твоем пристрасти к длительным и безсмысленным диалогам. Посему давай не будет его заводить.
Если вкратце, то я видел уральские 650-ки с стальными штангами, на одних из которых зазор при прогреве рос, на других — уменьшался.

Да нет проблем, просто мне в принципи не понятно с чего зазор будет уменьшаться.

да, придется так сделать) только их расточил под 79, с чугунными уже заморачиваться не охото)

Проверь толкатели, углубления под штанги должны находиться точно по центру.
На горячую зазоры не регулируют.

это не нормально. так быть не должно. я думаю . что токатели или шатнги кривые.

понятно, что не нормально. как кривые дают такую разницу на горячем и холодном?

когда ты вращаешь а ты проверь — выставь зазоры , покрути мотор кимиоп — проверь .

хммм. проверь: гуляет ли коромысло по своей оси. если да — то выбери зазор. У меня так было.

коромысла в порядке, не гуляют.

Одевай шлем, шум исчезнет.
Не путать зазор на горячем движке и работающем движке. При нагрузке на оборотах зазор на выпускном клапане может исчезнуть из-за нагрева клапана. А это очень плохо. Пусть лучше стучит.

Видео:ЧТО ПРОИСХОДИТ С КЛАПАНАМИ ПРИ НАГРЕВЕ 177 ДВИГАТЕЛЯ !?Скачать

Тепловые зазоры клапанов. Их влияние на фазы ГРМ и ресурс ГБЦ

Тепловые зазоры. Мало кто обращает внимание на эту, казалось бы, мелочь. однако в двигателе мелочей нет. В этой статье я расскажу о влиянии тепловых зазоров на работу и ресурс двигателя.

В самом конце есть видеоверсия материала, ну а с любителями почитать — продолжаем разговор)

Причины, по которым тепловые зазоры выходят из допусков давно известны.

Для впускных клапанов это износ металла кулачка и толкателя. Износ происходит очень медленно.

С выпускными клапанами ситуация интереснее. Так как рабочую фаску клапана и его седло постоянно омывают раскаленные выхлопные газы — происходит выгорание этих плоскостей, и весь клапан приподнимается вверх в направлении распределительного вала, тем самым уменьшая тепловой зазор. Процесс лавинообразный и, часто, машины приезжают с полностью отсутствующим зазором на выпускных клапанах. В этой ситуации чаще всего регулировка уже не спасает и требуется восстановление рабочих плоскостей клапана и седла а то и их замена.

Кроме механического разрушения, которое является крайним случаем, изменение тепловых зазоров влияет на наполнение цилиндров и фазы открытия клапанов.

Рассмотрим этот момент более подробно.

На рисунке ниже показаны фазы при нормальном зазоре. Именно от этой картинки мы и будем отталкиваться далее.

Как можно видеть — при каком-то зазоре X, который мы принимаем за нормальный, клапан начнет открываться на угле поворота распредвала 113 градусов. Таким образом фаза открытия этого клапана будет равняться 134 градуса. Расчет очень простой — вычитаем из полного оборота распредвала (360 градусов) фазу закрытого состояния клапана (113*2 =226 градусов) и получаем фазу открытого состояния в 134 градуса.

Теперь рассмотрим вариант с увеличенным зазором. Такая ситуация типична для впускных клапанов. За время межсервисного интервала зазор, как правило, увеличивается на половину номинального значения.

Как видим — фаза сместилась в сторону запаздывания и теперь клапан начинает открываться уже не на 113 градусе, а на 119ом. Таким образом фаза открытия клапана будет составлять уже не заводские 134 градуса, а все лишь 122, то есть уменьшится на 10 процентов.

То есть увеличенный тепловой зазор впускного клапана уменьшил его фазу открытия на 10%, соответственно, ухудшилось наполнение цилиндра свежим зарядом топливовоздушной смеси. Логичными последствиями такой неисправности будут пониженная тяга двигателя и, соответственно, повышенный расход топлива.

Теперь рассмотрим «зажатый» клапан. Эта неисправность типична для группы выпускных клапанов.

Как я уже говорил — клапан, вследствие износа рабочей фаски и износа седла, приближается к кулачку распределительного вала, уменьшая тем самым тепловой зазор.

Клапан начинает открываться уже на 107-ом градусе, а фаза открытого состояния составит целых 146 градусов. Напомню, что при нормальном зазоре фаза открытого состояния должна составлять 134 градуса.

Открываясь раньше клапан получает огромную термическую нагрузку, от выхлопных газов. Из-за того, что клапан меньшее время находится прижатым к седлу, ухудшается теплообмен клапана с ГБЦ. То есть он начинает еще больше перегреваться. Процесс продолжается с нарастающей скоростью и, в конце концов, приводит к прогару клапана

Вот так примерно обстоят дела с этой, казалось бы, мелочью. Хочется отметить что речь идет об изменении зазора в пределах 0,1 мм. Одна «десятка» приводит к вот таким последствиям.

Ну а дальше — обещанная видеоверсия материала

Автомобильное сообщество

14K постов 36.7K подписчика

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Ох. я как раз хотел отрегулировать на своем F20B клапана, вообще в идеале бы поменять колпачки маслосъемные, @melkHorn можешь подсказать как это правильно сделать?

Вообще механизм ГРМ это головная боль, в нем много движущихся частей, что не есть хорошо. Считаю, что двигатель должен быть «рабочей лошадкой» и реже выходить из строя. Я, как специалист по оптимизации и любитель срезать углы скажу, что от этого механизма можно избавиться перейдя на электронные толкатели, которые будут открываться соленоидом, а моменты открытия будут регулироваться компьютером. Но мы же чаще всего живем с тем что дают, не более)

не актуально же, в современных двигателях гидрокомпенсаторы

даже если бы не было гидрокомпенсаторов, современные двигатели до необходимости регулировки тепловых зазоров всё равно бы не дотянули, маркетинг уничтожил ресурс силовых установок, 100к километров и на цветмет, ремонтировать нецелесообразно, слишком дорого и сложно

сейчас нет таких проблем. стал стучать и жрать масло, выкинул его и купил контракт.

Автор, вот смотри, у меня во втором цилиндре пропуски зажигания из-за зажатых выпускных клапанов, пока нет времени лезть регулировать, можно ли снять катушку и отключить форсунку чтобы облегчить участь клапанов, не повлияет ли это на что другое?

Видео:Тепловые зазоры на горячем двигателеСкачать

Suzuki Grand Vitara проблемы с иммобилайзером

Всем доброго утра/дня/ночи уважаемые подписчики и читатели моих автомобильных историй. На поветске дня рассказ о довольно нетипичном случае с автомобилем Suzuki Grand Vitara 2013 года выпуска. Обратился ко мне клиент с жалобой на то, что на ходу во дворе автомобиль заглох и перестал запускаться. Через какое-то время автомобиль опять запустился, но проблема снова проявилась. Искать плавающие неисправности такое себе удовольствие, но если искать только легкие неисправности опыта не наберешься. Итак приступим.

По вводным данным делаем анализ ситуации. Автомобиль заглох на ходу и клиент утверждает, что после повторной попытки запуска он заметил, что лампа иммобилайзера начала мигать. По моему опыту работы на ходу иммобилайзер не может заблокировать и заглушить двигатель исходя из соображений безопасности. Допустим вы едете по трассе и тут появились проблемы с иммобилайзером и автомобиль заглох. На моем опыте на ходу с проблемами по иммобилайзеру машины не глохли, но вернемся к автомобилю. Приехав к автомобилю я начинаю диагностику с кодов неисправности. Подключаю через адаптер который контролирует напряжение и замечаю странную вещь напряжение показывает 3 вольта. Подключаю launch и напряжение становится 12 вольт и как-то забил на это. Захожу в иммо и вижу ошибку

P0620 — GENERATOR CONTROL CIRCUIT

p1623 — UNREGISTERED TRANSPONDER

Странно. Пока прибор был подключен автомобиль запускался и все было ок, но как только я отсоединяю launch тачка перестает заводиться. Продать ему прибор и уехать была самая плохая идея ? Но начинаю углубляться и проверяю накачку на антенне иммобилайзера, все есть и в тот момент когда ключ не распознается это видно по светодиоду. Какая-то нездоровая ситуация и я направляюсь к блоку управления двигателя. Решаю первый делом проверить питание на блоке нахожу распиновку и цепляю контрольную лампу.

Питание постоянное в норме, от зажигания тоже все окей. Странно подумал я и решил на всякий случай проверить массу и это было не зря. Цепляюсь контрольной лампой к массе и под нагрузкой лампочка еле еле горит. Вот и источник проблем, но как найти где отвалилась масса. Допрашивайте и еще раз допрашивайте всегда клиента, что он делал в последнее время. На тот момент из за спешки я не допрашивал клиента, а зря. Искать массу кабель трекером не получится, нахожу в интернет картинку точек масс на данный автомобиль и начинаю проверять каждую и нахожу одну массу, которая не закручена до конца. Затягиваем болт проверяю контрольной лампой и вижу, что все стало отлично. Автомобиль запускается и работает даже после нескольких тестовых поездок. Теперь речь по поводу допроса. Как оказалось меняли сцепление 2 недели назад. Болт просто так вряд-ли бы открутился поэтому мое мнение, что его просто не закрутили на сервисе. Всем удачных ремонтов и меньше поломок. Как обычно осуждения и обсуждения в комментариях. У кого какие предположения по поводу почему при подключенном Launch питание становилось 12 вольт и я даже проверил, что масса сразу появлялась даже при отпущенном болте?)

Читайте также: Как выгнать пробку из системы охлаждения ваз 2110 16 клапанов

Видео:Эксперимент: работа двигателя при больших зазорах клапановСкачать

Прошу совета автомастеров.

Здравствуйте,уважаемые пикабушники!
Посчастливилось приобрести вместительный универсал лохматого 99 года с контрактным мотором и акпп.
Началась эксплуатация данной мечты,ездил месяц проблем не знал.
Автомат переключался плавно. Все передачи замечательно включаются.
Как то стал замечать,что при включении кондиционера стала появляться вибрация на холостом ходу,например при ожидании зелёного света на перекрестке. Ездил,значения не придал. Спустя пару недель появился стук в моторном отсеке,вот тут то я и запаниковал. Выключаю нагрузку в виде кондиционера — стук пропадает. Включаю — снова ,опять стучит.
Перед покупкой проверял уровень масла и в двигателе и в акпп — все в норме.
Заехал в ближайший сервис- они посмотрели,послушали,сказали ,что натяжной ролик ремня генератора. Оставляй,сейчас мы ремни поскидываем и определим уж точно. Пришел домой,жду звонка. Позвонили,сказали,что всё ремни ,кроме ГРМ скинули ,но звук не пропал,значит не ролик.
Решили скидывать поддон,посмотреть ,потрогать,проверить коленвал,шатуны и вкладыши. Скинули,проверили — заключение «всё хорошо» . Поддон чистый,без стружки,всё хорошо закреплено,нигде люфтов нет. Поставили поддон обратно. Развели руками и отправили на поиски удачи. Предположили ,что проблема в акпп. Загнал машину в местный сервис где специализируются на ремонте акпп. Она у них простояла трое суток,на третьи сутки они подняли её на подъемник и сказали,что дело не в акпп. Грохот идёт не оттуда,а со стороны двигателя. Я им сказал,что в предыдущем сервисе скидывали поддон и что там всё хорошо. Забрал машину,а грохот на холодную стал ещё сильнее,прогревается — уже потише,но всё равно есть. Поехал, по совету друзей, к местному хорошему мастеру ,который тоже спец по акпп. Подняли на подъёмнике,послушали,посмотрели протяжку болтов на гидротрансформаторе, всё прикручено хорошо,все болты затянуты. Проверили подушки и двигателя и акпп,все на месте,все живые. Нигде ничего не задевает и не трёт и не бьёт .
Послушали ещё. Звук отчётливо слышен со стороны поддона в районе 4 цилиндра. Он откланялся и отправил меня к мотористам. Сегодня приехал к мотористам,оставил авто и стал ждать звонка. Через пару часов звонок. Они всё проверили,послушали ,также скидывали поддон,смотрели состояние коленвала,постелей,вкладышей,толкали поршни сверху вниз. Заключение — это не в двигателе брякает,тут всё хорошо.
В итоге проверены на люфт,стук и биение: двигатель,все ролики,все шкивы:гура,кондиционера и коленвала.
Подозрение на коробку всё ж.(но это не точно). В общем , сейчас поиски неисправности продолжаются,а я уже не знаю куда обратиться. Грохот теперь уже такой,как будто кастрюлей под капотом колотят на холодную.
Уважаемые мастера и Короллаводы,может кто сталкивался с подобной проблемой? Объясните пожалуйста,что ещё проверить и куда копать?
Не ради плюсов пост,коммент для минусов внутри.

Видео:Зажимает ли клапана при нагреве || BKMotors OdessaСкачать

Kia Rio G4FA или все же G4FC?

Всем привет дорогие мои читатели вас больше 1500 человек мне очень приятно, что я приношу некую пользу *наверное*. Итак сегодня пойдет речь о нестандартной, но довольно интересной ситуации с автомобилем Kia Rio c двигателем 1.6. Знакомый знакомого купил себе в восстановление автомобиль как выше указывалось Kia Rio 2013 года выпуска с заклинившим мотором. Ну вроде дело-то житейское ну словил клина починим. Разобрали мотор, проверили состояние коленвала шатунов поршней блок и так далее, состоянии как говорится не стояние. Диагноз надо менять. Поехал он в хорошую контору, ему крутнули его колено и сказала пациент скорее мерт чем жив. Ну какие проблема есть ли у вас коленвал спросил он, конечно есть ответил мастер, а он от моей машины спросил клиент, конечно от вашей я же не дурак ответил мастер. Так и началась эта интересная история. Заказали используя вин номер шатуны и поршня. И приступили к сборке мотора. Автомобиль стоял готовый и работал тихо и изумительно, но была всего одна беда. Мощность. Автомобиль не ехал ни с низов ни с верхов. Вот ситуации конечно, но тут началось заменили кучу датчиков, удалили катализаторы и тому подобные действия, которые не привели ни к какому результату. Такая Эпопея длилась год. Раздается звонок знакомого и говорит : Есть случай интересный. Мне всегда нравятся интересные случаи и он мне рассказывает все что было выше описано, я немного в ступоре, но очень хочется сделать такую машину. По приезду к автомобилю я как всегда цепляю диагностику и бегло осматриваю ошибки и параметры в режиме реального времени:

Краткосрочная балансировка — 1%;

Долгосрочная балансировка — 0 %

Импульс на форсунки — 2.3 м.с

MAP (датчик давления во впуске)- 60 Кпа

Лямбда. Чего. 60Кпа не понимаю. Еще раз запускаю опять 60Кпа. Есть зацепка откуда такое давление во впуске. Включаю зажигание 99Кпа теоретически датчик рабочий, причем он тут уже новый. Беру порядка 3 приборов еще все показывают одно и то же. Думаю ну компрессию че мерить тачка работает ровно. Погнали лазить с великолепным посталовским, склоняю голову перед его разработчиками и создателями.Сначала снимаю осциллограмму коленвал распредвал так все отлично.

Закручиваю Датчик давления и делаю сприпт РХ. И начинаю думать, а с какого хрена степень сжатия такая маленькая.

Окей посмотрю на исправном автомобиле так как сохраняю себе все тесты. И там все отлично. Вот два теста справа исправный мотор, слева мой.

Я не поверил своим глазам. Если такая низкая степень сжатия какая там компрессия беру в руки компресометр ииииии. 6 очков во всех цилиндрах. Ептваюмать да как так то. Автомобиль проездил год с такой компрессией заводится отлично работает ровно, но не едет. Ловлю себя на мысли может пока гонял крутил смыло пленку, а нет добавив масла компрессия не выросла. Что это может означать. Продавец запчастей говорит что шатуны и поршня правильные. Продавец коленвала говорит, что колено точно с 1.6. Я верю цифрам. Снимаем мотор и о чудо колено не то.

Давайте подведем итог: Мотор g4fa имеет объем 1.4 и короткое колено с диаметром поршня 73 мм и длинными шатунами, а наш мотор g4fc объем 1.6 имеет длинное колено с короткими шатунами им диаметром поршня 73 мм . Двигатель G4FС относится к серии Gamma и отличается от G4FA лишь коленвалом с увеличенным ходом поршня с 75 мм до 85,4 мм, в остальном моторы как две капли воды, все та же система изменения фаз. Да не посмотрел, да совершил ошибку, но запомните всегда проверяйте запчасти. Всем удачного дня и поменьше поломок. С вами был ДимонДиагност до новых встреч.

Видео:Как изменяется зазор в приводе клапанов по мере прогрева двигателя на ВАЗ 2108-2115Скачать

Toyota Dyna. Не запускается двигатель

Всем доброго времени суток уважаемые подписчики и просто читатели моих статей. Сегодня я расскажу вам о своей диагностики автомобиля Toyota Dyna с двигателем S05C. Я обычно с такими машина редко дело имею, но этот 24 вольтовый японский друг, которому я не мог отказать. Итак начнем. Симптомы довольно банальны и просты автомобиль не запускается, и по диагностике нет никаких ошибок. Немного о насосе.

ECD-V4 — это электронно-управляемый инжекторный насос распределительного типа, созданный на базе ECD-V3, но с включением новых механизмов. ECD-V4 предлагает улучшенное сгорание наряду с высокоточным и гибким контролем количества и времени впрыска. Главные изменения в отношении новых механизмов касаются включения внутреннего кулачка, быстро реагирующего электромагнитного перепускного клапана и электронного привода, а также использования данных компенсации из ПЗУ. Повышение давления впрыска топлива для ускорения распыления привело к снижению выбросов вредных веществ.

С дизельными автомобилями я довольно редко работаю, но тут было довольно интересно. Первое что я увидел по диагностике — это то что ошибок нет и обороты двигателя в параметрах видно. Далее я приступил к визуальной проверке и осмотру системы управления тнвд. Внимательно рассмотрим схему:

Схема управления довольно простая. Есть блок управления двигателя и силовой каскад управления перепускным клапанам. С блока управления двигателя при всех условиях подается шим сигнал на управление этим клапаном. После того как он пришел на силовой каскад, с силового каскада выходит управление на клапан. Почему нужен силовой каскад расскажу чуть позже.

Для начала требуется посмотреть и изучить все питания которые приходят на силовой модуль управления клапаном. На контакте 2 разъема А должно быть 24 вольта, а на корпусе масса. Приступаем к проверке. Теперь приступаем к диагностике этой системы. Проверяем массу на контакте 1 и питание на контакте 2. Все отлично контрольная лампа и тестер показывают, что все отлично. Далее приступаем к проверке шим сигнала.

Подключаем осциллограф и смотрим шим сигнала на контактах 1 и 2 который идет с блока управления двигателя на управление клапана. На осциллограмме видно, что управление на клапан есть, а значит все сигнала, которые требуются для запуска есть. Разрешение на запуск идет,а значит приступаем к проверке сигнала из силового блока управления клапаном.

Подключаемся к контактам 5 и 6 и видим, что есть и сигнал из силового каскада управления перепускным клапаном. Напряжение из-за самоиндукции здесь достигает 136 вольт. Теперь становится понятно, зачем использовать дополнительный силовой каскад(лично мое мнение). Становится понятно, что причина заключается в клапане, так как на него все приходит и его сопротивление находит в норме и составляет 20Ом. После замены клапана на новый автомобиль запустился и работает исправно. Клиент его менял сам и всех тонкостей замены и установки нового клапана я не знаю.

Видео:Зачем и нужно ли - РЕГУЛИРОВАТЬ КЛАПАНА? Знать ОБЯЗАТЕЛЬНО!Скачать

Nissan Almera плохо заводится

Все доброго времени суток уважаемые читатели. Сегодня история будет про Nissan Almera N16 с двигателем QG15DE с плавающей неисправностью. Клиент обратился ко мне после нескольких сервисов. На одном ему сказали менять насос, на другом цепь грм. Всегда люблю таких клиентов ведь ты перед ним как будто в долгу. Итак начинаем диагностику. Перед диагностикой доскональное изучение, что делали и что меняли. От клиента узнаю, что когда автомобиль плохо заводится, то ехать он так же отказывается. Так же он уже поменял датчик коленвала и распредвала, так как иногда выбивало ошибку p0335. Первоначальная диагностика производилась, когда автомобиль работал исправно и не было проблем. Для начала подключаю сканер и проверяю параметры работы двигателя. Все в норме отклонений нет. Дальше пытаюсь понять, что может влиять на плохой запуск. Снимаю сигнал с датчика положения коленвала и распредвала. Так же проверяю растянутость цепи.

Цепь в норме, так же как и сигнал. Начинают копать дальше. Замер давления на насосе. Вешаю манометр давление 3.5 как в аптеке. Никаких не вижу неисправностей. Далее решаю проверить муфту и клапан. Можно сразу проверить муфту и клапан подав на него 12 вольт. В моей практике если автомобиль заглох, то все в норме. Подаем 12 вольт автомобиль глохнет. Сделав кучу тестов на исправном автомобиле отправляю клиента кататься и как тот начнет капризничать сразу звонить и приезжать. В один из таких дней так и случилось. Когда клиент ко мне подъехал и попытался повторно запустить я сразу понял, что момент пойман.Автомобиль стал запускаться очень долго. Сразу цепляюсь к основным сигналам датчика положения коленвала и распредвала и наблюдаю такую картину.

Оранжевым цветом это сигнал ДПКВ. Напомню, что датчик стоит новый. Проверил еще раз все питания и массы все оказалось в норме. Если немного поиграться с настройками, то можно разглядеть душу дьявола контрафактного датчика:

Ставлю б.у датчик и автомобиль заводится сразу и без проблем. Вот так вот бывает вроде бы датчик новый и даже оригинальный, а подделки никто не отменял. Всем спасибо.

Видео:Влияние неправильной регулировки клапанов на работу двигателяСкачать

Будни автодиагноста ч.11

Всем доброго утрадняночи всем. Сегодня речь пойдет о двух автомобилях и разных проблемах. Я думаю не стоить тянуть цепь ГРМ поэтому сразу начнем. Кстати о цепи.
1. Honda CR-V 2014 год ошибка фаз.
Обратился ко мне клиент на автомобиле Honda CR-V с двигателем 2.4 у которого загорелся check engine. Как оказалось загорелся он довольно давно. При чтении ошибок ничего хорошего не показало
P0341 — несоответствие фаз коленвала и впускного распредвала.
Для точного определения неисправности я в таких случаях снимаю сигнал с датчиков коленвала и распредвала, а так же провожу тест РХ Андрея Шульгина для проверки фаз газораспределения. Добраться до датчика коленвала было довольно непросто. В машинах до 2013 года он устанавливался возле шкива коленвала, но у меня там его не было.

Значит датчик коленвала считывает с маховика. По вин номеру автомобиль не захотел пробиваться и лишь на одном сайте я нашел каталог запчастей и выяснил, приблизительно расположение. Сняв воздушный фильтр я обнаружил синий разъем датчика коленвала. Многие скажут, что вполне достаточно теста РХ Андрея Шульгина, но мне важно было убедиться, что сигнал с датчиков правильный, потому что семь раз проверь один раз приговори. Сигнал с датчиков был в норме , а вот фазы нет.

На данном рисунке видео смещение , что и вызвало ошибку p0341. Диагностика выявила, что требуется замена цепи ГРМ. После беседы с клиентом я выяснил, что масло он льет 5w-40. По моему опыту я знаю CR-V у которого от этого масла скушало распредвалы. Посмотрев,что рекомендует завод изготовитель я посоветовал владельцу перейти на рекомендованный заводом изготовителем 0w-20. Жду ваше мнение в комментариях.
2. BMW E39 и два генератора.
Обратился ко мне клиент на автомобиле BMW E39 с жалобой, что после установки нового двигателя при включении зажигания лампочка аккумулятора тускло горит и нет зарядки. Взял я с собой мультиметр , контрольную лампу и набор инструментов. Проверку я начинаю с главного плюса на генераторе и его там нет. Понимаю, что при установке двигателя его просто забыли прикрутить. Начинаю копаться и нахожу незакрепленный плюс. На данном автомобиле аккумулятор установлен сзади и провода идёт от аккумулятора на стартер и со стартера на генератор.

После того как я закрепил плюсовой вывод я надеялся, что сейчас все будет отлично, но не тут то было. По включении зажигания лампочка все равно горит тускло. Завел автомобиль и увидел, что зарядка в размере 14 вольт поступает. Данная зарядка как оказалось позже была от самовозбуждения генератора. Но надо было искать источник причины неисправности. Лампочку и возбуждение проверить легко.

На реле регулятор приходит 2 провода. Один из них возбуждение, которое идёт с замка зажигания на предохранитель, а второй провод ушел на приборную панель. Сразу отмечу, что данный способ проверки лампочки возможно подходит не для всех автомобилей. Первый плюс я проверю контрольной лампой и вижу что питание на возбуждение есть. Замыкаю второй провод на массу через контрольную лампу и лампочка светит ярко. Понимаю, что дело точно в генераторе, но у клиента есть второй. Подключаю его не устанавливаю его на автомобиль, так сказать на коленке для проверки, как будет себя вести лампочка. Подключаю и вижу, что лампочка работает.

Принимаю решение поставить этот генератор. Мучаюсь ставлю. Наконец-то включаю зажигание и вижу, что лампочка горит ярко. Ключ на старт. Лампочка горит тускло. Смотрю напряжение, а зарядки то нет. Расстроился опять снял генератор. Решил не испытывать судьбу и отвёз генератор на стенд в один из ближайших сервисов. Там разобрав генератор было понятно, что реле регулятор приказал долго жить.

На данном автомобиле он расположен под бачком гура, а по внешнему виду генератора было видно, что часть жидкости кормила генератор. Щетки изнашивались образую пыль и все это в совокупности образовало пластилин, который замкнул. После ремонта генератора, автомобиль вернулся к жизни и получал зарядку.

Читайте также: Рено логан 2012 года регулировка клапанов

Видео:НИКОГДА НЕ РЕГУЛИРУЕТЕ КЛАПАНА ?Скачать

Opel Vectra C не заводится

Всем доброго утрадняночи мои друзья. Только приехал домой после рабочего дня и решил по быстрому запили пост об простой но интересной неисправности и почему я всегда пользуюсь контролькой. Позвонил мне клиент на автомобиле Opel Vectra C 2004 года с мотором X22SE. Говорит перестал заводится автомобиль. Нет показаний стрелки топлива на приборной панели и везде F в бортовом компьютере.( Не путать с F на панели приборов машина механика)

-Стрелка бензина не показывает;

При любой диагностике нужно всегда внимательно изучать детали. Здесь я сразу обратил внимание, что не горит контрольная лампа check engine. При расспросе клиента я узнал, что она уже давно не горит и попытался подключиться к ECU с помощью диагностики. К блоку управления двигателя подключиться не удалось поэтому я зашел в блок ABS и увидел,что есть ошибка:

Далее проверив все предохранители я добрался до блока управления двигателя. Пока я нашел у себя схемы и разобравшись в распиновке я уже честно сказать замерз. Но мне очень хотелось доделать этот автомобиль. Рассмотрев электросхему я сначала проверил все массы и обратил внимание, что на блоке нет постоянного питания.

При проверке питания мультиметром я вижу значения 12 вольт. При проверке контрольной лампой я вижу, что она не горит. Это явно показывает, что где то обрыв или плохой контакт. Поэтому я всегда проверяю контрольной лампой. Понимаю, что искать обрыв это очень долго, но вспоминаю, что при выезде взял с собой на всякий случай кабель трекер. Вы не представляете как я был рад, что я его взял. Ведь с помощью данной девайся найти обрыв намного легче. Нашел участок на которым заметны отклонения кабель трекера и нашел обрыв.

На морозе и в данных условиях я сделал хорошую скрутку и закрепил ее клеевой термоусадкой. Я конечно сказал, что для моего успокоения лучше потом приезжайте в гараж я все пропаяю, что бы не поломаться в дороге. Но на мой взгляд иногда скрутка в термоусадке лучше чем пайка особенно в тех местах где проводка подвижная. После ремонта электропроводки автомобиль завелся и работал без сбоя.

Так же сделали стенд с инструментами в гараже. Спустили его в яму и повесили там свободные инструменты, чтобы по 100 раз и ямы не вылезать.

Всем удачных рабочих будней. Критику как обычно жду в комментариях.

Видео:Зазоры клапанов. Ошибка при установке зазоров. 152QMI-157QMJ.Скачать

Неисправность датчика коленвала Nissan

Всем доброго утрадняночи всем читателям моих историй. Как всегда хочется рассказать об интересном случае на автомобиле Nissan Almera с двигателем QG15DE и почему я перестал доверять фирме ERA. Позвонил клиент и сказал, что горит джекичан и записался на диагностику.
Загнал автомобиль в гараж и выполнил чтение ошибок.
P0335 — датчик положение коленвала.
Довольно распространенная проблема. Датчик коленвала находится в очень неудобном месте и поэтому я решил посмотреть сигнал с датчика через разъем блока управления двигателя. Нашел распиновку и снял сигнал. К сожалению сигнал не сохранил, но поверьте мне он был очень плохой. Амплитуда датчика была не больше 750мв. Для того, чтобы не бегать с мультметром и под нагрузкой прозванивать провода на возможность обрыва я решил пойти иным путем. На двигателях серии QG15DE датчик коленвала и распредвала одинаковый. Датчик коленвала на этом моторе находится в довольно неудобном месте, но при определенных навыках его легко открутить, но вытащить очень сложно. Резинка дубеет и не дает выйти нормально датчику. Спустя пару громких выражений о том, что я думаю по поводу расположения датчика я его достал. И произвел перестановку заменив датчики местами. Сняв снова сигнал я увидел, что все отлично и хорошим показателем стало, что автомобиль перестал заводиться. Ведь если датчик распредвала не работает , то автомобиль не заведется.

Начинаю пробивать номер датчика по вину и вижу, что в ближайшем магазине есть аналог датчика фирмы ERA. Пытаясь до конца сегодня доделать машину я лечу на всех порах в магазин и покупаю заветный датчик. Пока ехал думаю датчики щас я переставлю и в течении пять минут отдам машину. Теперь то доступ к нему очень удобный так как я переставил его на место датчика распредвала. Приехал быстро установил датчик. Автомобиль заводитcя, но начинает весь троить и работает очень плохо. Так как к вечеру мой котелок перестал варить я даже не подумал о том, что датчик может быть плохой и это была моя ошибка. Снимаю сигнал с нового датчика.

Вроде бы все в норме амплитуда как на исправном родном датчике, но автомобиль по прежнему не хочет заводиться. Вспомнив, что у меня такой же автомобиль nissan wingroad с таким же двигателем я бегу скорее пробовать у себя. Ставлю датчик и мой автомобиль вообще не захотел заводиться. Ставлю на место свой и автомобиль работает. Про себя думаю хорошо беру свой датчик и ставлю на машину клиента. Автомобиль заводится с первого раза и работает ровно. Ошибок нет. Снимаю осциллограмму.

Даже при визуальном осмотре осциллограммы видно, что они отличаются. С другой стороны сигнал ровный и четкий на датчике фирмы ERA. Спустя еще минут 30 изучения я понял, что данный датчик подарил мне 3 часа беготни и забил напрочь мои мозги. На всякий случай я снял синхронизацию ДПРВ И ДПКВ чтобы проверить растяжение цепи, но растяжение на синхронизации я не заметил. К сожалению я не могу точно понять, что есть неисправность на этом датчике, но с уверенностью могу сказать он не работает. Я не знаю возможно мне достался какой-то паленый, но я точно знаю в следующий раз я никогда не буду ставить аналог датчика коленвала и распредвала. Всем спасибо за внимание. Надеюсь что вы никогда не будете попадать в такую ситуацию с плохими запчастями. Критика и комментарии приветствуются.

P.S извиняюсь, что так много было перестановок датчиков, но я попытался их все описать чтобы все было понятнее.

Видео:Зазоры В Моторе! Важно знать!Скачать

Перегоревшая жизнь одного предохранителя VW

Всем добрейшего вечерочка сегодня закончил ремонтировать VW JETTA 5 у которого не работала камера заднего вида и фонарь заднего хода, но обо всем по порядку.

Обратился ко мне клиент на VW Jetta 5 с довольно обычной проблемой :

Не работает камера заднего вида и фонари заднего хода.

Я думаю многие прекрасно понимают, что обычно камера заднего хода запитывается к фонарям заднего хода и если не работает они, то и не работает камера. При любой диагностике я начинаю обращать внимание на всякие мелочи. Подключив диагностическое оборудование при включении задней скорости не видно статуса включения задней скорости.

Во время любой диагностики нужно понимать, что и как должно работать. Поэтому я обратился к электрической схеме. Обычно я использую ELSA, но на данной картинке все более понятнее.

На электрической схеме мы видим, что у нас от предохранителя F4 на 5А идет плюсовой провод к датчику включения задней скорости. Данный датчик представляет собой обычно замыкающий элемент. При включении заднего скорости контакт замыкается и идет дальше в блок управления с которого идет питание на лампочку заднего хода. Для начала открываю блок предохранителей, который находится с левой стороны торпеды и вижу, что у на месте предохранителя, который должен стоять на 5 ампер, стоит предохранитель большего номинала на 15 ампер. Тут я понимаю, что где-то точно есть неисправность. Предохранитель целый, поэтому замеряю напряжение на разъеме датчика и вижу, что контрольная лампа не светит

Далее снимаю левую консоль и вижу следующее.

P.S На момент проверки автомобиль у меня был второй раз потому, что после первого раза когда я спаял оторванный провод автомобиль проехал 10 км и у него перегорел предохранитель F4. При попытке его заменить он сразу сгорал. На дальнем проводе даже когда он был полностью отключен было найдено короткое замыкание.

Далее происходит поиск короткого замыкания. Если кто либо сталкивался с поиском короткого замыкания знает, что иногда это очень тяжело найти, но всегда нужно использовать правильный подход. Для начала я разобрался каким системам этот предохранитель дает питание.

Посмотрев внимательно на системы которые питаются от этого предохранителя. Самыми подозрительными мне показались нагревательные резисторы жиклеров. И я не прогадал. На данный момент ремонта телефон мой позволил мне сделать только одну фотографию, но я думаю этого будет достаточно, чтобы понять что я попал в самую точку неисравности

Визуально эти провода не было видно потому что все было замотано в изоленту и поэтому я

это сразу не увидел. Так же после размотки было заметны следы ремонта гофры подачи омывающей жидкости к форсункам стеклоомывателя. Был выполнен качественный ремонт без замены гофры, так как машина нужна, а запчасти будут только в понедельник.Пришлось изобретать способы ремонта ,но я дал гарантию на работу, так что если опять будет течь, сделаю ремонт за свой счет с заменой гофры.

Сделал для себя умозаключение как все было. Когда то давно у пред. владельца сгорел предохранитель на 5 ампер. Он ставит новый и он опять сгорает. Поставили на 15 вроде не сгорал, и провода начали нагреваться и видимо предохранитель потом опять сгорел. Отключили этот провод, и запитали отдельно климат контроль. Далее когда новый клиент ко мне приехал первый раз мне повезло и я нашел только отключенный провод и когда я его спаял у меня все заработало. И я на самом деле рад, что неисправность все таки проявилась ведь, короткое замыкание это не весело. Теперь все работает с предохранителем на 5 А.

Так же сегодня выполнил небольшой ремонт пайкой панели приборов на форде. После пропайки все заработало. Подробно описывать не хочу, потому что информации в интернете очень много.

И поделюсь со своими подписчиками, что наконец то доварили верстаки. Теперь будет доделывать и красить.

Видео:Привод клапанов и зазор в механизме ГРМ (какой зазор нужен и почему?)Скачать

Заметки для начинающего диагноста ч.1

Всем привет уважаемые читатели.Сегодня я решил ввести новую рубрику для начинающих диагностов или просто автолюбителей. Поднятие технической грамотности уменьшает быть обманутым в автосервисе. Скорее всего данные статьи для автолюбителей и начинающих диагностов.

Позвонил мне клиент, у него я искал проблему с ручником. Говорит автомобиль перестал заводиться и никаких признаков жизни. Стартер крутит автомобиль не заводится. По приезду кручу стартером и не слышу одного из главных исполнительных механизмов под названием бензонасос.

Здесь я хочу немного остановиться и расписать для автолюбителей. Профессионалам прошу пролистать. Очень часто звонят клиенты и я постараюсь им помочь по телефону так как времени на выезд нет, а пока едешь за рулем +1 к карме за помощь никогда не мешал.

Данная информация рассчитана для тех кто очень далек от профессионального ремонта авто и возможно кому-то поможет если он застрянет на дороге.

Бензонасос находится в баке и выполняет функцию подачи топлива к топливной рампе. На некоторых автомобилях бензонасос включается при включении зажигания, а на некоторых только при начале запуска автомобиля. Для начала требуется послушать срабатывает ли бензонасос.

Любая правильная диагностика всегда начинается с проверки предохранителя. Где находится предохранитель вы сможете найти в интернете. Всем своим клиентам я советую распечатать предохранители и положить в машину. Сейчас это звучит может быть смешно, но если вы будете где-нибудь вне зоны действия сети я думаю вам пригодится бумажный экземпляр.

Проверка питания на бензонасосе. Тут так же скажу, что покупка контрольки спасет ваше время и поможет вам во многих моментах проверки компонентов в автомобиле. Стоит она не дорого,но очень сильно упрощает проверку некоторых компонентов.

В большинстве случаев добраться до бензонасоса не составляет особого труда, исключением являются некоторые автомобили FORD, NISSAN, TOYOTA и другие марки. Для этого обычно требуется снятие нижнюю часть заднего сиденья и вы должны увидеть вот такой лючок:

Он либо прикручен, либо сидит на какой-то черной субстанции венома, которую в мороз довольно тяжело оторвать. После того как вы снимете этот лючок вы должны увидеть верхнюю часть топливо заборника и разъем бензонасоса. Там будет либо около 5 проводов. Нам нужны всего лишь 2. Обычно они отличаются по сечению. К насосу подходит плюс и минус. Минус постоянный, а плюс приходит от реле бензонасоса. Я проверяю обычно так:

Крокодильчик контрольки цепляю на массу в разъеме и должен иголку контрольки в другой пин где должен быть плюс. Включаю зажигание или кручу стартером и если лампочка загорается, то в большинстве случаев проблема заключается в бензонасосе, но иногда бывает в соединение проводов в самом топливо заборнике. Но если лампочка не загорается, я начинаю следующую проверку.

Если на автомобиле установлена дополнительная сигнализация, то чаще всего делают блокировку на бензонасос. Смысл блокировки заключается в том, что делается разрыв питания на бензонасос.

То есть берется провод питание которого идет на бензонасос и делает разрыв. Один провод идет на контакт реле под номером 30, а другой на контакт 87. Обычно установщики сигнализация не парятся и кидают в левой нижней части порога автомобиля. Если вы уже обнаружили реле, то самым простым способом будет соединить контакты 30 и 87. Практически на всех колодках есть обозначения. Таким образом вы обойдете блокировку сигнализации. Если после того как вы соединили провода ваш автомобиль завелся, вам стоит обратиться к установщикам сигнализаций либо для удаления доп блокировки либо для устранения неисправности. Там может либо питание на реле не быть, либо управляющий минус от сигнализации приказал долго жить.

Эта проверка обычно редко используется и обычно требует некоторых навыков в автоэлектрике. Тут речь идет о проверке питание на реле бензонасоса который установлен с завода на автомобиле. Для нормального функционирования реле ему требуется питание и масса. Питание на реле бензонасоса чаще всего идет от распределителя питания или от замка зажигания через предохранитель на колодку реле. Берем контрольку и начинаем проверять. На колодке реле бензонасоса (я говорю про 4 контактное реле) должен быть плюс на питание катушки реле, плюс который будет реле замыкать и минус который обычно идет с блока управления двигателя.

Если 2 плюса есть, а минус не приходит то далее, идет поиск почему нет минуса с блока управления двигателя. Конечно лучше всего изучить схему управления двигателя и убедиться что минус идет с блока управления двигателя. Так может быть уже очень много причин и так скажем в лесу найти неисправность довольно сложно.

У моего клиента с Mitsubishi я остановился на проверке 2 и выявил неисправность бензонасоса. Удачи вам в поисках и ремонте автомобиля. Надеюсь моя статья была кому-то полезной. Жду вашей критики и вопрос в комментариях.

Видео:Регулировка клапанов ЗМЗ 402 (24д, УМЗ)Скачать

«Я его слепила из того что было. » или чем может обернуться покупка дешевого авто

Попал мне в работу автомобиль:

Skoda OctaviaA5. На фото рска avant с вики, но не суть. Главное вы поняли о каком годовом промежутке мы говорим. Заранее проститя если будет что-то на эльфийском ? постараюсь понятнее.
Хорошее авто своих годов. Таких на рынке сейчас очень много. Как и много откровенно убитых. На первый взгляд все при приемке было ок. На панели никаких ошибок и ужасов. Смутило только то что руль при движении криво стоял, это я понял при небольшом тестдрайве на территории сервиса.

Это я уже выехал на дорогу. Движение прямо. Заметим — ошибок на абс и прочих на датчик положения руля нет. Ну да ладно думаю. Все равно человек обратился с проблемой на отсутствие сигнала бибики. Проблема решаемая, тем более что человек еще при звонке сказал что
-Горит лампа airbag, но она горела и до того как сигнал пропал.

Перед записью был собран анамнез симптомов и понято-принято что скорее всего оборван подрулевой шлейф. Как правило такое происходит когда неправильно выставить рулевую рейку. Типовая болячка, сталкивались. Но я не думал что с машиной все так серьезно.
Дабы не снимать подушку, решаю «бибикнуть» сигналом напрямую с реле. Снимаю кожух под рулем а таааадаааам. НИЧЕГО) На привычном месте пусто. И куча неродной изоленты на продоводке до разьема диагностики и до руля. Хм. Неужели праворулька? Пробил по вин. Да. так и есть. Едем дальше.
Цепляем диагностику и видим что ВСЯ. ПРОСТО ВСЯ машина «красная»

Читайте также: Убрать клапан абсорбера калина

Картинка снова с инета, не успел сделать фото. По статусам просто написано было СОДЕРЖИТ ОШИБКИ.
Просто поверьте, ни одного живого блока без ошибок. НИ ОДНОГО. Ок. немного больше фигеем но и такое видали. Едем в подрулевой блок, смотрим что там по параметрам нет реакции на нажатие клаксона. Из лога замечаем что везде ошибки на абс и на датчик положения руля. Хм. А че абс не светится. ?! Пропускаем и это. Не столь сейчас важно. Мы не за этим пришли. Лезем под бардачок за релюшкой. Дабы проверить 100% что клаксон рабочий. И тут фигеем по полной:

ЧТОТЫМАТЬТВОЮТАКОЕ?! Ужаснувшись проделанной работе по смене положения руля с права на лево я понял что мне тут делать нечего. Пойду ка я отсюда. Проще подушку снять и шлейф проверить ?
Сказано сделано. Подушка снята. Шлейф вхламину. оборван, намотан на самого себя. Качество фото оставляет желать лучшего, но уже делал фото после того как поставил

Далее заказ нового, установка.

это он уже на стандартном месте. Тут же видна левая изолента на разьем диагностики.
перед установкой проверяем как крутился руль вправо влево и сколько делал оборотов. Убеждаемся что новый шлейф не порвется от кривизны руля и собираем обратно. Далее на развал и думаем что будет ошибка на датчик положения. А не тут то было. Снова удивляемся умельцам.
Не буду много расписывать. Расскажу только то что сделано.
Человек обратился за неработающим клаксоном и за удалением по возможности лампочки Airbag. Начинаю искать ошибки в блоке и вижу что ошибка на пиропатрон пассажира справа. И на фронтальную подушку. После замены шлейфа фронталка пропадает, а ошибка пассажира остается. Лезем проверять под сидушку. Снимаем разьем для проверки, ОП
«ОШИБКА НА СИДУШКУ ВОДИТЕЛЯ» появляется, Как так. сняли же с пассажира. Вспоминаем что у нас машина франкенштейн и уже ничему не удивляемся ? путем логики вычисляем что виновата криво собранная проводка под сидушкой водителя. Проверил, собрана коряво под самым поликом. Ооокей. Понимаем что система airbag в таком состоянии если чо стрельнет не для человека сидушками ? как и ремнями.

На дальнейший осмотр уже сьехались коллеги с других сервисов дабы удивиться что еще в авто проделано:)

Отшит сажевик. «Убраны» немерянное количество ошибок двигателя. Авто едет без турбины. Свист есть, есть явная проблема с недодувом — авто все пофиг, ошибок в блоке двигателя по турбе нет. Заменены форсунки. Коды форсунок левые. Не совпадают кодировки абс, электрорулевая рейка в аварийном режиме и должна светиться вся гирлянда. Примерно так:

Но на панели мигает только airbag. Чудеса ?

Работает как древний трактор. Фишки egr и датчика диф.давления скинуты (вспоминаем про перепрошитый движок)

Согласовываю цены на дальнейшие работы и понимаю что человек хочет только сигнал. Airbag так и остается в аварийном режиме, клиент уезжает в закат.

зы. Авто можно было бы довести до ума, но ценовая политика для клиента оказалась «кусючей» да и мне если честно «утонуть» в этом ужасе не особо и хотелось ?

Так что будьте внимательны при покупке дешевого авто по сравнению с рыночной ценой. И хотяб немного проверяйте чтобы не попасться на откровенных Франкенштейнов, как мой клиент который всецело доверился продавцу : «Едет и едет, ошибок на панели нет. У меня такого авто не было, я не знал как оно должно ехать» (с)

Видео:Когда регулировать клапана? Советы автомастеровСкачать

Как я двигатель в авто поменял

Сегодня завершилась одна моя история, начавшаяся в январе этого года. Пост будет интересен автовладельцам, ведь нарваться на замену двигателя может каждый. А прочитай я подобный пост, сэкономил бы кучу времени и немного денег.

Автомобиль — Renault symbol 2009 года, место действия — г.Пермь.

Итак в январе этого года, прямо на трассе у меня затарахтел двигатель и вдруг заглох. На дворе 21 век, ловит интернет в телефоне, я загуглил «Эвакуатор». Гугл мне сразу выдал номер телефона ближайшего эвакуатора. Пока эвакуатор ехал ко мне на помощь, я искал ближайший автосервис через 2GIS (популярная навигационная программа в Перми, насколько знаю в Питере, например о ней почти не знают). Нашёл неподалёку автосервис, тем более вспомнил, что у меня коллега там ТО проходит и вроде хвалила. Эвакуировался туда. Заплатил за эвакуатор 1200р.

Вскрытие показало, что каким-то образом оторвался клапан и пробил поршень насквозь.

Вот голова блока цилиндров с одним оторванным клапаном.

Вот тут видно в третьем цилиндре воткнулся ребром в поршень тот самый клапан.

С тех пор я стал пешеходом.

В сервисе сказали, что ремонт будет очень дорогим и порекомендовали поискать контрактный двигатель, чем я и занялся. Кто не знает, контрактный двигатель — это б/у движок, привезённый из другой страны (европа для европейских машин, япония для японских. ), с небольшим пробегом. Сейчас интернет заполнен сайтами, торгующими контрактными двигателями. Мне контекстная реклама яндекса до сих пор выводит ссылки на эти сайты. Позвонил в пару контор, узнал порядок цен и выбрал контору, физически расположенную в моём городе. Т.е. не рискнул покупать по интернету. Приехал к ним в офис. Нашли мне двигатель от Renault Clio 2008 года, с пробегом 78т. км. (Позже увидел, что про пробег в документах ни слова, поэтому информация не точная. В документах только год авто.). Сказали, что двигатель из Англии, но сейчас находится в Чехии и ввезён будет через Беларусь. (В документах опять же фигурирует только Беларусь, как страна из которой двигатель был завезён в Россию. Всё остальное только на словах). Цена движка — 30700р. Самое дешёвое предложение, которое мне давали. Оплатил предоплату 50%, подписал договор купли-продажи. Договор был заключён между мной и этой конторой в офисе которой я находился. Зачем уточняю — объясню позже.

Через 2,5 недели двигатель доставили. Приехал я за двигателем и продавец с порога меня расстроил двумя фактами:

1. Двигатель пришёл без документов. Есть только копии. Оригиналы должны доехать в течении недели.

2. Номер на двигателе проржавел и его почти не видно. Осматривал я его при солнечном свете и минут за 10 удалось сверить номер с тем, что указан в копиях документов.

Продавец заверил меня, что эта проблема решаема, скорее всего придётся пройти экспертизу, но проблем быть не должно.

Тут я хочу сказать, что если первую проблему я предугадать ни как не мог, то вторую можно было избежать, если бы перед оплатой попросил продавца прислать фото двигателя, на котором виден его номер. Он прислал бы мне эти фото и я попросил бы поискать другой движок.

Но имеем, что имеем. Я мог залупиться, отказаться от двигателя, т.к. нет документов и номер не читаем, но я уже 2 недели как пешеход, и насколько история бы затянулась предсказать сложно. Я забрал двигатель. Доставил мне его до сервиса паренёк на лада ларгус за 700р.

Двигатель поставили, заменили масло, ремни, антифриз, поменяли помпу в движке, т.к. текла. Ещё всякую фигню по мелочи и дефектовка старого движка. Заплатил за материалы и работу 36000р! И вот, через 3 недели после поломки я снова на колёсах. Это уже радовало, я вздохнул с облегчением. Вышло дорого, но машина на ходу. За эти 3 недели я вспомнил какого это ездить на автобусах и ходить пешком.

Следующий шаг — получить все документы на двигатель. Шли они 2 недели, продавец дал мне трек код транспортной компании по которому я мог отследить когда они придут. Через 2 недели на сайте ТК показало, что груз пришёл. Я позвонил продавцу, он сказал, что едет как раз получать документы. Договорились, что я подъеду вечером и заберу. Через час он перезванивает и сообщает, что ТК потеряла мои документы! Я зашёл на сайт ТК и статус «прибыло» волшебным образом изменился на «в пути». Продавец пообещал выслать новые документы со следующей партией движков. Короче получил я их ещё через 2-3 недели. Но получил! Кроме таможенной декларации о ввозе движка из Белоруси он дал мне новый договор купли-продажи двигателя, заключённый между мной и какой-то белорусской компанией. Теперь тот старый договор купли продажи, заключённый между мной и этой конторой мне не нужен для регистрации в ГАИ.

Следующий шаг — оформить внесённые изменения в транспортное средство в ГАИ.

Записался я через Госуслуги. Запись есть только через неделю, остальное уже занято. Ну ок, записываюсь в ближайшее ко мне отделение, оно находится в городе Краснокамск. Мне до туда ближе, чем до центра своего города Пермь. Приезжаю в назначенное время, подхожу в окно. Майор полиции смотрит документы и говорит: «Я не смогу зарегистрировать этот двигатель по этим документам, потому что таможенная деклорация республики Белорусь». Типа будь мы в Белоруси, я бы зарегистрировал, а так нет. Дал мне письменный отказ, где так и написано.

Звоню продавцу движка, объясняю ситуацию. И как только он узнал, что я в ГАИ Краснокамска, сразу всё понял. Сказал, что это самое дурацкое отделение ГАИ у нас и там одни мудаки и законов не знают. Езжай говорит в наше Пермское отделение, там проблем не будет.

Ну ок, опять записываюсь на следующую неделю, но уже в Пермское отделение. Захожу в отделение и начинаю читать информацию о порядке действия. Тут я понял, что прежде, чем идти в окно регистрации, я должен был пройти осмотр авто. Не знал об этом раньше, поэтому потерял ещё много времени. Еду под навес на осмотр, гаишник смотрит авто и говорит: там нет номера. Я говорю, мол он есть, но плохо видно. Заржавел. Гаишник говорит, что не видит. Я спрашиваю что делать, он отвечает мол почисти его и всё. А я его чистил перед этим и лучше там уже ни чего не сделать. Говорит, мол можешь экспертизу пройти. Я других вариантов не видел и решил проходить экспертизу.

Нашёл в интернете несколько контор в городе, которые занимаются экспертизой и поехал в ту, которая работает в выходные. Экспертиза проходила следующим образом: Офис, там 3 человека. Один из них — эксперт, второй какой-то менеджер по работе с клиентами и третий возможно владелец фирмы (но это не точно). Подъехал я к офису, припарковался прямо перед ним. Эксперт говорит: пойдём смотреть. Я то думал экспертиза — это что-то более серьёзное. Ну там хотя бы гараж, инструменты. А тут просто на парковке перед офисом чувак с цифровым фотоаппаратом и парой бутылочек с жидкостями. Каким-то чудом он смог дотянуться до номера двигателя (у меня он в очень труднодоступном месте), потёр ацетоном, пофотографировал. В офисе на компе долго рассматривал фотографии. Ни чего не увидел, сомневался, ему не нравился шрифт и ещё что-то. Говорит, пойдём кислотой почистим. Пошли, почистил кислотой, номер проявился. Всё хорошо. На следующий день мне выдали заключение, где сказано, что номер такой-то, повреждён корозией, следов искусственного изменения номера не выявлено. Цена вопроса — 1900р

Ещё через неделю по записи через Госуслуги поехал я в гаи. Сразу же поехал под навес на осмотр. Гаишник посмотрел заключении экспертизы, написал в моём заявлении, мол смотри заключении такое-то. И спросил, а есть ли у меня постановление об отказе в возбуждении уголовного дела? Я говорю — Нет. Он отвечает, что надо делать, а то не зарегистрируют мне движок. Езжай в своё районное отделение полиции и получай там постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Почему я об этом узнал только сейчас?

Приехал я в тот же день в районное отделение полиции. Зашёл в одну дверь, объяснил ситуацию, мне сказали куда подойти с этим вопросом. Пошёл, снова объяснил ситуацию, меня послали в другой кабинет. из кабинета в кабинет, я 6 раз! рассказывал что мне надо. Наконец пришёл в нужный кабинет, где лейтенант заполнял заявления граждан. После моих объяснений он заполнил заявление. На мой вопрос, заполнял ли он такое заявление раньше, он честно сказал, что нет. Но те, кто будет работать по этому заявлению знают что делать. В течении недели я получил постановление об отказе в возбуждении уголовного дела! Отлично, едем в ГАИ.

Записываюсь через госуслуги опять на следующую неделю. Приезжаю в гаи, отдаю документы в окно, девушка весьма вежливо меня приняла, несмотря на то, что я опоздал на пол часа и пришёл не в своё время записи. Посмотрела документы и сказала, что такое постановление об отказе в возбуждении уголовного дела не подойдёт! Там должно быть написано, что номер двигателя не читается в результате коррозии, а тут этого не написано. Идите переделывайте. И если успеете сегодня, то я вас приму без очереди. Ага.. сегодня.

В полиции — посещение второе

Приезжаю в полицию, объясняю ситуацию, меня отправляют в кабинет, в котором какой-то седой бывалый полицейский говорит, мол сотрудник, который делал это постановление в отпуске. Поменять мы ни чего не можем. Вам нужно пойти написать жалобу в прокуратуру на это постановление. Дали адрес прокуратуры.

Объяснил первой попавшейся девушке в кабинете ситуацию, она вежливо объяснила что писать в заявлении и приняла у меня заявление. Через 3 недели мне на почту пришло письмо в котором сказано, мол жалобу удовлетворить, постановление отправлено в полицию, ждите ответа из полиции.

Жду ответа из полиции. ещё недели через 2-3 мне звонит сотрудник полиции. Говорит, что пришёл из отпуска и ему из прокуратуры спустили переделывать постановление. И типа нужно меня допросить. Ну я объяснил ему всю ситуацию как её видел, объяснил что гаишники от меня просят как сам понял. Спросил делал ли он такие постановления раньше, полицейский ответил, что нет, но вроде всё понял как надо. Через 2 недели мне на почту пришло новое постановление! Ура. Записываюсь на следующую неделю в ГАИ через Госуслуги.

Приезжаю в ГАИ, отдаю документы в окно, там их смотрят, смотрят ииии

«У вас просрочен осмотр авто». Он действует 1 месяц.

Спрашиваю, если я сейчас прямо пройду осмотр, он меня примет сегодня? Гаишник отвечает

«У меня на каждые 12 минут запись, если будет время — то приму».

Иду прохожу осмотр, к счастью очереди нет, укладываюсь в 10 минут, возвращаюсь, гаишник сидит втыкает в телефон, я спрашиваю примет он меня? Он принимает.

Снова долго листает бумажки. Спрашивает «А где ОСАГО?».

Я нервничаю, начинаю вспоминать где блядь ОСАГО. Отвечаю, дык он у меня электронный же. я через сайт оформлял. Гаишник смотрит на меня как на говно, говорит «и чё?» мол. Я говорю, дык у вас в базе всё должно быть. Он отвечает, мол что ты мне тут умничаешь? Давай я щас запрос делать буду и будешь сидеть ждать когда ответ придёт.

Я роюсь в пакете и нахожу копию ОСАГО! Отдаю. Забирает документы, говорит ждать. В течение часа выдадут.

Через час мне выдают документы! В ПТС штампик «ДВС заменён, номер такой-то, подвержен коррозии, постановление об отказе в возбужд. у.д. № такой-то». Какого-то хрена ещё поменяли свидетельство о регистрации ТС. не знаю зачем. Поменяли и поменяли. На этом история заканичается.

Итого: Двигатель сломался в конце января. Штампик в ПТС я смог получить в середине июля. Заплатил за всё около 70т.р.

Зная всё заранее, я мог бы существенно ускорить процесс и оптимизировать мои поездки.

💥 Видео

ПРАВИЛЬНАЯ регулировка ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО механизма ВАЗ классика (LADA 2101-07)Скачать

Зачем и когда регулировать клапанаСкачать

ПРАВИЛЬНАЯ регулировка ЗАЗОРОВ КЛАПАННОГО механизма ВАЗ классика (LADA 2101-07)Скачать