Как катализатор попадает в цилиндры рено логан (2 видео)

Содержание

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?
Всё-таки катализатор или нейтрализатор?
Что не так?
Пути решения
Удалять или нет?
Рено Логан: удаление катализатора
Выхлопная система Рено Логан: удаление катализатора в случае поломки
Утилизация после того, как провели удаление катализатора Логан
Выбор пламегасителя
Обманки лямбда зонда
📹 Видео

Видео:ВСЯ ПРАВДА ПРО УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА! Это должен знать каждый!Скачать

Выживут не все: почему после удаления катализатора увеличивается расход масла?

Некоторые производители нас научили тому, что каталитический нейтрализатор – это зло, которое надо как можно скорее вырезать. Иначе – керамическая пыль в цилиндрах, задиры и все прочие радости, о которых рассказывают на форумах, пишут в журналах и которыми папы-автомеханики пугают непослушных сыновей. Многие автолюбители соглашаются на ампутацию этого экологического аппендикса, но потом приходят в ужас от сделанного: мотор начинает жрать масло с невероятным аппетитом. Неужели это из-за удалённого катализатора?

Всё-таки катализатор или нейтрализатор?

В комментариях нам периодически пытаются сделать стыдно. Мол, хватит уже называть каталитический нейтрализатор катализатором. Это неправильно, неграмотно и вообще «фу». Давайте всё-таки сначала разберёмся, можно ли называть эту деталь катализатором. Начнём с курса химии.

Задача нейтрализатора (или катализатора) – сократить выброс в атмосферу оксидов азота NOх и несгоревших углеводородов. Сделать это можно в два этапа. Сначала надо разделить NOx азот и водород. И на первом этапе в нейтрализаторе происходит реакция, которую можно записать так:

2NO => N2 + О2 или 2NO2 => N2 + 2*O2

Таким образом мы вместо вредных оксидов азота получаем абсолютно безвредные азот и кислород. Замечу, что тут происходит реакция восстановления.

Второй этап – реакция окисления, во время которой углеводороды СО вступают в реакцию с освободившимися в первой реакции кислородом. Тот, кто учился в школе хорошо, поймёт такую запись:

В итоге мы получаем безвредный азот и обычный углекислый газ (диоксид углерода). И всё это было бы невозможно как раз без катализатора – вещества, которое ускоряет химические реакции, но не участвует в них.

В качестве катализаторов в нейтрализаторе могут выступать платина, родий, палладий и даже золото. Без них процесс был бы невозможен, и вся начинка нейтрализатора – это по большому счёту и есть катализатор, который выглядит как напылённый на керамические соты слой драгметаллов. А нейтрализатор – это не только каталитический блок, но ещё и корпус, и лямбда-датчики, и кожух-теплоизолятор. «Пылит» в цилиндры как раз керамический блок – катализатор реакции, а не весь нейтрализатор в сборе, поэтому обычно говорят об удалении именно катализатора, иногда – с заменой его пламегасителем. Так что ошибки тут нет: эту штуку вполне можно называть катализатором.

Ну а нейтрализатор, встроенный в выпускной коллектор, и вовсе называют катколлектором. Так что и тут ошибок в терминологии нет.

Что не так?

Теоретически первые катализаторы стали ставить ещё в 1975 году. Но больших проблем от них тогда ещё не было, и до последнего времени никто и подумать не мог, что катализатор может стать причиной задиров и масложора. Дело в том, что нейтрализаторы стояли далеко от блока цилиндров – в выпускной системе где-нибудь под днищем автомобиля. Да, катализатор может умереть и там: забиться и развалиться.

В этом случае страдания автомобилиста незначительны: машина хуже тянет, но мотор остаётся целым. Может ещё раздражать появившаяся ошибка лямбда-датчиков, которые не понимают, что происходит с количеством кислорода. Решение проблемы элементарное – катализаторы вырезают, ЭБУ прошивают под Евро 2 или ставят на лямбда-зонды обманки, которые имитируют штатную работу катализатора.

Ситуация стала намного хуже, когда катализаторы стали ставить близко к блоку. В случае разрушения основы катализатора керамическая пыль стала попадать в цилиндры. Удивительно, что до сих пор существуют люди, убеждённые, что пыль из выпуска попасть во впуск никак не может. Мол, эти каналы никак не пересекаются. На самом деле они пересекаются очень даже здорово. Например, в момент перекрытия клапанов – подхода поршня к верхней мёртвой точке, когда впускной клапан уже открыт, а выпускной – ещё не закрыт. Ну или через EGR.

Скорее всего, в неверии в возможность керамической пыли попадать в цилиндры отчасти виноваты инженеры по гарантии одного корейского бренда (а, может, и не одного), которые в своё время всеми силами убеждали жертв катализаторов в том, что разрушение сего чудесного элемента не может привести к задирам. Хотя при этом гарантия на катализатор составляла всего тысячу километров (несколько лет назад она стала больше), а убитый мотор предлагалось менять за свои деньги. В общем, керамическая пыль в цилиндры попадать может, это факт, спорить с ним не стоит, и останавливаться на этом вопросе не будем и пойдём дальше.

Читайте также: Форд галакси прокачка главного цилиндра сцепления

Пути решения

Керамический катализатор со временем выходит из строя на любой машине. Но опасность представляют собой в первую очередь те, которые стоят на выпускном коллекторе на расстоянии 15-20 см от ГБЦ. Кроме того, есть моторы, где катализатор умудрились ставить в выпускной коллектор, встроенный прямо в ГБЦ. Со временем моторов с катколлекторами становится всё больше (потому что они экологичнее – быстрее прогреваются), а проблема – всё более массовой. Мировой автомобильный разум начал искать способы борьбы со злом.

Очевидно, что лучший способ – это установка нового катализатора. Но его стоимость так неприлично высока (десятки тысяч рублей), что согласиться на такую замену могут только потомки Онассиса, Рокфеллера и других завидно богатых дяденек. А с учётом того, что катализатор способен накрыться и за 20 тысяч пробега, обычные люди идут другим путём. Менее законным, но более рациональным – путём удаления катализатора.

Этот метод практикуется уже давно и в целом успешно (есть исключения, о которых скажу ниже). Тут самое главное – выполнить эту не очень законную операцию вовремя. Этот вопрос сложнее, чем кажется на самом деле. И мы потихоньку пришли к главному вопросу: может ли удаление катализатора повысить расход масла? Может! Но только если удалить его слишком поздно.

На практике это выглядит следующим образом. В сервис приезжает машина с забитым катализатором. Причём неважно, какая именно – хоть «японец», хоть «кореец», хоть «немец» (хотя у последних проблем с катализатором намного меньше. Они губят моторы своими путями, более по-европейски технологичными). Жалобы – отсутствие тяги и ошибки кислородных датчиков. Мотор «крутится» неохотно (это важно), машина страдает отсутствием динамики.

Катализатор оказывается действительно забитым до состояния кирпича. Его удаляют, в идеале – с коррекцией прошивки. И машина начинает ехать. А через некоторое время её владелец возвращается с жалобой на появившийся «масложор». В большинстве случаев причина очень простая: керамическая крошка уже попала в мотор и своё чёрное дело сделала. Но мотор отзывался на педаль газа не слишком охотно, отчего его не больно-то раскручивали. А до красной зоны он часто не мог раскрутиться в принципе. После того, как причина повышенного давления на выпуске была устранена, водитель на радостях стал газовать чуть сильнее, а главное – мотор стал лучше реагировать на педаль газа. А расход масла у мотора с задирами очень сильно зависит от оборотов коленвала. Так возникает ощущение, что «масложор» появился как раз после удаления катализатора. Хотя почти всегда он в этом случае был и раньше: поршневая была уже загублена пылью.

Таким образом, удаление катализатора после того, как он уже сильно повреждён, часто бывает бесполезным. И перед тем, как его вырезать, стоит проверить цилиндры эндоскопом. Если задиры есть, боржоми пить уже поздно, а активная езда заведомо существующий «масложор» только увеличит. Кроме того, присутствующий масложор сам способен убить нормальный катализатор – масляный туман с присадками из-за роста давления в картере забьёт его достаточно быстро.

Стоит признать, что в этом случае повышение расхода масла с удалением катализатора связано очень и очень косвенно. Но существуют ситуация, когда масложор начинается именно из-за удаления катализатора.

Мои знакомые из разных сервисов вспомнили только один мотор, так болезненно воспринимающий эту процедуру – Chrysler Pentastar. V-образный мотор объёмом 3,6 л можно найти под капотом Jeep Wrangler и Grand Cherokee, а также у некоторых моделей Chrysler, Ram и Dodge. У него катализатор стоит как раз во встроенном в головку блока коллекторе, так что «пылить» в цилиндры со временем он начинает хорошо. Конечно, многое зависит от тонкостей эксплуатации и качества бензина, но обычно к ста тысячам пробегам катализатор пора вырезать.

Читайте также: Цилиндр тормозной передний уаз 3163 левый

Честно говоря, никто из специалистов не смог однозначно ответить, почему именно Pentastar так критичен к удалению катализаторов. Скорее всего, дело действительно в противодавлении, которое создаёт катализатор. Без него расход масла становится больше, поэтому после удаления катализатора приходится его создавать искусственно – установкой пламегасителей или других приспособлений, которые создают препятствие для отработавших газов.

Удалять или нет?

С проблемой масложора после удаления нейтрализатора встречаются многие, и почти все списывают это на недостаток противодавления. А вот специалисты, которые разбирали десятки (если не больше) моторов с повышенным масляным аппетитом, уверены в обратном: исправный мотор после удаления катализатора есть масло литрами не будет (если он не Pentastar). Но убедить в этом сторонников теории противодавления невозможно. Эти сектанты настолько же упёртые, как и те, кто не верит в возможность попадания керамической пыли в цилиндры.

Так что в итоге: можно удалять катализатор или нет? Если отбросить в сторону этическую сторону вопроса, то удалять можно. А некоторым даже нужно. Например, всем корейским автомобилям с моторами Gamma и Theta или Nissan и Infiniti с моторами VQ, QR, VK45, VK50 и VK56. У них и катализаторы слабые, и расположены они неудачно. Так что примеров с задирами от керамической пыли навалом. А удаляются они там без последствий. Но опять же – только при условии полностью исправного мотора. Если масложор уже есть, он, скорее всего, станет ещё заметнее. И очень захочется выставить виноватыми тех, кто удалял катализатор.

Ну а лучше всего, конечно, стараться продлить катализатору жизнь. Основная причина его раннего выхода из строя – неисправности системы зажигания, позволяющие бензину догорать в выпуске. Плохие свечи, неисправные катушки, некачественный бензин – всё это заметно снижает ресурс нейтрализатора.

Ещё ему сильно вредят холодные пуски и езда на непрогретом моторе. Поэтому если приходится ездить зимой короткими перебежками от дома до работы и обратно, перед поездкой мотор надо обязательно прогревать.

Ну и последний совет – не надо гонять по лужам. Если нейтрализатор стоит под днищем, он может трескаться от резкого перепада температур. Правда, на количество пыли в цилиндрах это практически не влияет: как я уже говорил, установленный далеко от мотора катализатор убить его не может.

Видео:Почему остатки катализатора попадают в двигатель.Скачать

Рено Логан: удаление катализатора

Изначально автомобиль Логан был разработан французской компанией Рено специально для России. Но, начиная со второго поколения, с продаваемыми по всей Европе Логанами произошла небольшая путаница. В России Логан – это бюджетный компактный автомобиль, который собирается в Тольятти, Европе, – семейный универсал, собирающийся, в основном, в Румынии (в России он продается под маркой Лада Ларгус). Несмотря на то, что платформа у обоих автомобилей одна и та же, по сути, — это две совершенно разные машины.

Видео:ВАЖНО! Как катализатор попадает в цилиндры.Скачать

Выхлопная система Рено Логан: удаление катализатора в случае поломки

Справедливости ради, отметим, что многие узлы этих двух Рено все-таки весьма схожи. В частности, системы отвода и охлаждения выхлопных газов у них практически идентичны. Центральным элементом этой системы является каталитический нейтрализатор выхлопных газов, или, как его чаще называют, катализатор. Этот агрегат выполняет сразу несколько функций:

замедление скорости потока выхлопных газов и снижение резонансных колебаний, им вызываемых;
охлаждение выхлопных газов;
очистка выхлопа от твердых частиц, образующихся в результате неполного сгорания топлива в цилиндрах;
расщепление наиболее токсичных из выхлопных газов – оксидов углерода и азота – на чистый кислород и, соответственно, углерод и азот.

Последнее происходит под воздействием специального каталитического слоя, которым равномерно покрыт фильтр катализатора. Этот слой, в состав которого входит ряд редкоземельных и драгоценных металлов, включая золото и платину, не участвует напрямую в химической реакции расщепления оксидов – он, как и свойственно катализатору, эту реакцию, происходящую между выхлопными газами и элементами воздуха, поддерживает, усиливает и увеличивает ее скорость.

Видео:ВЫРЕЗАЛ КАТАЛИЗАТОР НА РЕНО ЛОГАНСкачать

Утилизация после того, как провели удаление катализатора Логан

Единственное, что можно сделать с нерабочим катализатором, это сдать его в специальный пункт приема, выручив за него относительно небольшую его стоимости сумму денег. В дальнейшем этот катализатор отправится на переработку, в результате которой из него будут извлечены все ценные металлы. Выполнить эту процедуру в домашних условиях практически невозможно – не стоит и пытаться.

Читайте также: Порядок работы цилиндров уаз буханка змз 409

Денег же, вырученных за сломанный катализатор, на новое аналогичное устройство не хватит. А вот купить и установить на Рено Логан пламегаситель – устройство, справляющееся с большинством функций катализатора, — вполне возможно. Так, если стоимость катализатора составляет около тысячи евро, то качественный пламегаситель последнего поколения можно приобрести за три-четыре тысячи рублей.

Видео:КАК определить ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР | Признаки неисправности КАТАЛИЗАТОРА #1Скачать

Выбор пламегасителя

На Рено Логан удаление катализатора – процедура несложная: он просто вырезается либо болгаркой, либо автогеном. А вот установить на его место пламегаситель так, чтобы и выхлопная система автомобиля, и его двигатель продолжили нормально функционировать, значительно сложнее.

Первый вопрос – это выбор пламегасителя. Он должен и со своей работой справляться, и прослужить как можно дольше. Поэтому выбирать его нужно, руководствуясь следующими двумя основными параметрами:

Пропускная способность. Пламегаситель должен успевать обрабатывать в единицу времени количество выхлопных газов, вырабатываемых двигателем Логана. В противном случае двигатель будет буквально захлебываться в собственном выхлопе, а сам катализатор очень быстро прогорит. Пропускная способность пламегасителя напрямую зависит от его объема, то есть, габаритов. Но не забывайте, что место под этот агрегат в автомобиле ограничено. Наиболее оптимальным соотношением этих параметров обладают коллекторные пламегасители, входное отверстие которых выполнено в виде направленной внутрь воронки. Они навариваются непосредственно на коллектор безо всяких переходников.
Качество конструкции и сборки агрегата. Так, корпус пламегасителя в идеале должен быть двухслойным. Внешний корпус служит для защиты агрегата от воздействий внешней среды (влаги и реагентов, которыми зимой посыпают наши дороги) и механических повреждений, поэтому он изготавливается из толстого листа нержавеющей стали; внутренний слой корпуса призван противостоять высоким давлению и температуре, с которыми газы попадают в пламегаситель. Эту часть корпуса изготавливают из легированной жаропрочной стали. В качестве фильтра пламегасителя могут использоваться самые разные материалы, начиная от огнеупорной минеральной ваты и заканчивая скрученной в спираль вольфрамовой проволокой либо кевларом. Последний, представляющий собой синтетическое минеральное волокно, считается наиболее долговечным.

Видео:Хитрая Проверка Катализатора без снятия...Скачать

Обманки лямбда зонда

Установка пламегасителя на Рено Логан, равно как и удаление катализатора Логан, процедура достаточно простая: он приваривается на место удаленного катализатора. Но говорить о том, что этим ремонт выхлопной системы автомобиля и ограничивается, нельзя.

Дело в том, что количество оксидов углерода и азота в выхлопных газах, прошедших пламегаситель, будет существенно более высоким, нежели газов, обработанных катализатором. Этот факт не укроется от ЭБУ – электронного блока управления автомобиля. Информация о составе выхлопа, вернее, количестве в нем кислорода, поступает в ЭБУ от лямбда зонда, установленного на выходе газов.

Так, в результате химической реакции, происходящей в катализаторе, количество кислорода в выхлопе автомобиля увеличивается с 0,2 до 20%, то есть на два порядка. Пламегаситель количество кислорода в выхлопе не увеличивает. Если на лямбда зонд не установить дополнительное устройство, в просторечье называемое обманкой, ЭБУ будет всячески препятствовать нормальной работе двигателя вплоть до его блокировки. В том же, что на приборной панели будет при этом постоянно гореть лампочка «чек», можете не сомневаться.

Обманки лямбда зонда существуют двух типов: механическая и электронная.

Первые представляют собой небольшую втулку (иногда прямую, чаще – Г-образной формы). Эта втулка устанавливается под зонд и тем самым отводит его в сторону от потока выхлопных газов, обеспечивая при этом доступ к зонду воздуха. Таким образом, лямбда зонд измеряет содержание кислорода не в выхлопе, а уже в его смеси с воздухом, то есть в выхлопе, обогащенном кислородом. Результат – уровень кислорода соответствует норме.

Электронные обманки представляют собой устройство, осуществляющее подмену сигнала, идущего от зонда к ЭБУ. Результат тот же: ЭБУ продолжает считать, что содержание кислорода в выхлопе не ниже нормы.

Стоимость этих обманок приблизительно одинакова, и обе они достаточно надежны. Какую из обманок установить, зависит от предпочтений мастера, который осуществляет замену катализатора на пламегаситель.