Как крепится тормозной цилиндр (4 видео)

Тормозной цилиндр — самый главный элемент тормозной системы превращающий давление спрессованного воздуха в механическую энергию, которая передается на тормозные колодки, что гарантирует безопасное передвижение.

Содержание

Замена главного тормозного цилиндра
Замена переднего тормозного цилиндра
Замена заднего тормозного цилиндра
Замена колесного тормозного цилиндра
Замена колесного цилиндра в тормозном механизме авто
Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать
Конструкция барабанных тормозов
Плюсы и минусы барабанов
Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма
🎦 Видео

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Замена главного тормозного цилиндра

При нажатии педали тормозной системы создается давление в гидравлическом тормозном приводе, с помощью этого тормозного цилиндра. В раздельные контуры гидравлического тормозного привода поступает жидкость из 2 самостоятельных контуров.

Главный тормозной цилиндр состоит из таких элементов:

2 поршня для тормозных контуров;
Возвратные пружины;
Уплотнительные кольца.

При попадании воздуха в тормоза, необходимо сделать прокачивание главного тормозного цилиндра, а также всей системы. Чтобы сделать прокачку, нужно прибегнуть к помощи домкрата или смотровой ямы. Удаление воздуха делается не сразу, вначале из первого контура, а далее из второго.

Если цилиндр поврежден, то его нужнозаменить.

Главный тормозной цилиндр

Порядок замены:

Вакуумный усилитель, тормозной цилиндр и трубопроводы необходимо тщательно почистить от загрязнений.
С тормозного цилиндра нужно снять трубопроводы.
Дальше следует открутить хомуты, затягивающие шланги на штуцерах, и снять их. С помощью специального ключа извлечь тормозные трубки.
Чтобы снять главный цилиндр, нужно открутить 2 гайки с вакуумного усилителя.
Снять крышку с наполнительного бачка и слить всю тормозную жидкость.
Для того, чтобы в главном цилиндре не было тормозной жидкости, его нужно повернуть так, чтобы бачок был внизу, и при нажатии на поршень из цилиндрамогла вылиться тормозная жидкость.
Необходимо снять бачок с цилиндра, используя для этого деревянную лопатку.
С оболочки главного цилиндра снять соединяющие втулки.
С помощью тонких круглогубцев снять стопорное кольцо.
Вытянуть поршень с манжетами и проставочные шайбы.
После замены, все комплектующие устанавливаются в обратном порядке.

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

Замена переднего тормозного цилиндра

Если отказывает передний тормозной цилиндр, то торможение стает не таким эффективным, и тогда его необходимо заменить. Перед началом замены необходимо выяснить, какой цилиндр отказал. Чтобы это определить, необходимо поднять автомобиль домкратом и прокрутить передние колеса. При этом необходимо не забыть нажать на тормоза. И если колесо немного прокручивается, то там и находиться заклинивший цилиндр.

Порядок замены тормозного цилиндра:

Необходимо поднять перед автомобиля, и снять передние колеса.
Далее снять тормозные колодки.
Для того, чтобы открутить штуцер от суппорта, нужно маленькими тисками пережать резиновую тормозную трубку.
Снять суппорт, предварительно открутив 2 болта.
Открутить медную трубку, которая соединяет оба цилиндра.
Далее снять цилиндр, предварительно усаживая фиксаторы отверткой.
Новый тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке.

На видео: Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ

Видео:Замена заднего тормозного цилиндра ВАЗ 21099Скачать

Замена заднего тормозного цилиндра

В случае проблем с задним тормозным цилиндром, можно наблюдать влажные пятна под машиной, а как следствие падение уровня тормозной жидкости в бачке.

Специальный ключ для тормозных колодок

Порядок замены:

Потдонкратить автомобиль и снять колесо. При этом не забываем подставить дополнительный упор (для вашей безопасности).
Снять тормозной барабан.
Большей отвёрткой снять тормозные колодки с нижних упоров, слегка надавив на них сверху.
Опустить упоры немного в низ, так, чтобы они освободили тормозной цилиндр.
Открутить тормозную трубку от цилиндра, после чего заткнуть ее, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
Специальным ключом для тормозных колодок сорвать затянутый штуцер.
Дальше открутить обычным ключом 2 болта и снять сам цилиндр.
Установить новый цилиндр и другие детали в обратном порядке.

После замены цилиндров не забывайте прокачать тормозную систему!

Читайте также: Ремонт главного тормозного цилиндра ниссан террано

Видео:Как Просто Установить Пыльник на Тормозной Суппорт/ Как Достать Оба тормозных Поршня из СуппортаСкачать

Замена колесного тормозного цилиндра

Если начал протекать тормозной цилиндр в заднем колесе, тогда пришло время его поменять на новый. Пошаговая инструкция по замене и видео.

Для того чтобы поменять колесный цилиндр в тормозном механизме заднего колеса придется приложить усилия. Обычно такая замена производится тогда, когда процесс торможения становится менее эффективным и причиной этому протекание тормозной жидкости или зацикливание поршня в самом цилиндре.

Если вы увидели следы тормозной жидкости на тормозном барабане, либо на внутренней стороне колеса паниковать не стоит, но заменить колесной цилиндр все-таки придется. Сразу отметим, что ремонтировать старый, просто-напросто, нет смысла, так как практика показала, что результат от ремонта тормозного механизма не соответствует ожиданиям.

Цена на колесный тормозной цилиндр небольшая — от 300 до 380 рублей будет стоить для автомобиля ВАЗ 2108-2115 (LADA) и т.д. Существуют марки: BOSCH, TRW, FERODO и ATE (Германия), ABS (Нидерланды), METELLI (Италия) DELPHI и GIRLING (Великобритания). Самый дорогой колесный цилиндр идет под маркой FERODO — 468 руб.

Конечно, в современном мире заменить колесный цилиндр а автомобиле не сложно, так как есть масса СТО и автосервисов желающих прийти Вам на помощь. Однако, все они не альтруисты, и за «СПАСИБО» ремонтировать вашу «железную лошадку» не будут. Но произвести снятие и замену цилиндра можно и самостоятельно. Для этого нужно знать, что надо делать. Для этого наша информация Вам будет очень полезной. Мы ремонтировали на автомобиле ВАЗ 2110.

Видео:Главный тормозной цилиндр. Вакуумный усилитель тормозов. НА ПРИМЕРЕ!Скачать

Замена колесного цилиндра в тормозном механизме авто

Пошаговая процедура действий:

1. Поставьте автомобиль на первую передачу.

2. Зафиксируйте передние колеса, поставив под них упорные бруски.

3. Снимите то колесо, на котором была обнаружена утечка тормозной жидкости.

4. Тщательно очистите места крепления колесного цилиндра и тормозной трубки от грязи. Можно воспользоваться жидкостью типа WD-40, чтобы открутить гайку крепления тормозной трубки и болты крепления цилиндра было легче.

5. Открутите гайку, которая крепит тормозную трубку к колесному цилиндру.

6. Отсоедините тормозной шланг от цилиндра.

7. Отверстие шланга заглушите подручными средствами (например, колпачком от клапана прокачки).

8. Открутите 2 болта крепления самого колесного цилиндра. Для этого его надо придерживать с другой стороны.

9. Снимите с тормозного щита колесный цилиндр.

10. Установите новый колесный цилиндр. Порядок его установки обратный снятию.

11. Далее необходимо прокачать тормозную систему. Достаточно прокачать замененный колесный цилиндр.

12. Не забудьте установить колпачок (защитный) на клапан прокачки.

Видео про замену задних тормозных цилиндров на автомобиле ВАЗ 2109:

Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать

Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

Читайте также: Как найти объем объемного цилиндра

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Читайте также: Пробой зажигания в цилиндре

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.