Как менять цилиндры у урала (5 видео)

Содержание

Не работает цилиндр на мотоцикле «Урал». Как заменить мотозапчасть
Замена цилиндра «Урал» и других мотоциклетных запчастей
Какие мотозапчасти можно заказать в интернет-магазине для ремонта
Как отрываются цилиндры
ИЛИ НЕ ЗАБЫВАЙ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДТЯГИВАТЬ ГАЙКИ!
Точим цилиндры ИМЗ 8.106 с 750сс до 825сс
Взбодрить к сезону
💥 Видео

Видео:Мотоцикл Урал. #17. Установка поршней и цилиндров.Скачать

Не работает цилиндр на мотоцикле «Урал». Как заменить мотозапчасть

Основной причиной выхода из строя цилиндра на мотоцикле «Урал» является трение. Мотозапчасть изнашивается неравномерно, поэтому следы износа иногда достаточно сложно определить визуально, поэтому для этого используются специальные инструменты. Более подробно об обслуживании мотоциклетных запчастей расскажут сотрудники магазина мотозапчастей «МотоИмпорт». В статье расскажем, когда пора менять цилиндры, а также какие запчасти нужно попутно заменить. Специалисты магазина мототехники опишут побочные явления игнорирования проблемы, так что можно сделать вывод о важности и необходимости замены комплектующих.

Видео:Горький опыт установки поршневой.Скачать

Замена цилиндра «Урал» и других мотоциклетных запчастей

Принимать решение о замене мотоциклетных запчастей нужно на основании параметров износа цилиндров. Руководствуются такими рекомендациями:

в случае изменения параметров соприкосновения юбки поршня и стенки цилиндра как минимум на 0,03 мм;
когда в зоне верхней мертвой точки размер изменился на 0,05 мм.

Даже при наличии хотя бы одного из названых явлений необходима замена мотозапчастей. В случаях сильного износа в верхней части цилиндра появляется ступенчатый дефект. Как говорят сотрудники магазина мототехники, данную степень износа можно не только визуально диагностировать, но и в процессе езды можно чувствовать удары и прочие неприятные явления. Помимо этого, двигатель работает с увеличенной вибрацией, что также ухудшает качество езды.

При данной стадии износа нужно как можно скорее добраться до мотомагазина, чтобы приобрести комплектующие на смену. Формально транспортное средство еще на ходу, но через образованные зазоры газы могут попадать в картер, что приводит к повышенному расходу масла и топлива.

Чтобы заменить цилиндр, потребуется:

снять выхлопную трубу и провод высокого напряжения;
отсоединить бензопроводную трубу;
демонтировать головку цилиндра, но при этом поставить ванночку, в которую будет стекать масло. Также потребуется снять прокладку.

Можно устанавливать новые мотоциклетные запчасти и выполнять сборку в обратном порядке.

Видео:Мотоцикл Урал. #78. Установка поршней, колец и цилиндров.Скачать

Какие мотозапчасти можно заказать в интернет-магазине для ремонта

Цилиндр, кольца и другие комплектующие можно заказать в мотомагазине. Мотоциклетные запчасти стоят относительно недорого, но в любом случае придется обратиться к мастеру. Может и не потребуется замена мотозапчасти, иногда достаточно расточки цилиндра. Но если покупки детали не избежать, то лучше всего делать это в интернет-магазине. Здесь самые выгодные цены и всегда большой выбор деталей в наличии.

Запись Не работает цилиндр на мотоцикле «Урал». Как заменить мотозапчасть впервые появилась .

Видео:Мотоцикл Урал. Разборка и дефектовка левой головки цилиндраСкачать

Как отрываются цилиндры

Видео:Замена прокладки ГБЦ мотоцикла УРАЛ | Гаражные будни №3Скачать

ИЛИ НЕ ЗАБЫВАЙ ПЕРИОДИЧЕСКИ ПОДТЯГИВАТЬ ГАЙКИ!

Никогда не видел как отрываются цилиндры на МОЦЕ, хотя и слышал. Пацаны рассказывали: УРАЛ заводили и один горшок оторвался нафиг, отскочив в сторону. А тут у самого такой казус выходит.
Собрались как-то мои друганы съездить к какой-то бабке в деревню, поговорить с ней на счёт оформления купленной у неё Планки5. Дело было в середине апреля 2004, время, когда на байке ништяк ездить только днём и не быстро. Мой аппарат (УРАЛ без коляски) ещё отдыхал от зимней спячки в гараже в полуразобранном состоянии, и мне вдруг моча ударила поехать с ними.
Начиная с утра я начал суетиться. Прикрутил заднее крыло; сидушку на проволоку (у меня УРАЛ с треугольными сидухами, по тому году начал переделывать байк и отломал кронштейн крепления седла водителя(он мешал новому баку), зопа не очень уютно себя чувствует); проверил аккому-ништяк. ; начал переставлять на старый бак краник сорвал резьбу, прошёлся по пацанам-нашёл; отрепетировал стоп-сигнал. Бегал по двору как умолишённый за ключами и обратно или ещё за какой фигнёй, всё-таки охото не опоздать, прокатицца с поцами, можа бухнуть да девок квких покатать. И вот собравшись по скорому (одного боялся СтРАХовки не бало, да и зачем она мотоциклисту ) рванул.
Дорога к деревне идёт гравийная, мой друг Денис на Планке заколебался, его тоскает по дороге из стороны в сторону он едет 40-50 а у меня УРАЛ тяжёлый, я и 100 могу себе позволить хоть бы хны. Туда ехали классно, только слегка подзамёрзли, у меня бак звенел (болты родные с резинками потерял, привинтил его как попало дома). До деревни 30-40км. Приехали часа 2 искали бабку-нашли, немного потормозили, и решили щто тута делати не фиг.
По дороге обратно я оторвался от Дена вперёд, шёл 80-90-100. за мной сидел пассажир Витяй. Тут вышел на прямую, смотрю дорога нищтяк, ну думаю дам просрацца своему коню и отрутил ручку газа….. По спидометру 120, аж болтики из него начали выкручиваться, впереди поворот, скидываю скорость до 60…. И тут чувствую какую-то непонятную вибрацию – «Чё за ФОКУС!». Витяй сзади кричит «чё-то затрясло, тормози!» Торможу, сели на дороге, закурили, ждём пацанов. Смотрю под правый горшок «..тут следует нецензурная брань. » такой хороший подтёк масла. Давай изучать, гайка окрутилась, ну думаю дало слабину вот и подтекло, потом разглядел трещинку, потом уже ТРЕЩИНУ от верхней шпильки до нижней. Увидел карбюратор, он висел на одной гайке в сантиметрах десяти от горшка. Кардан тожа немнога окрутился. И при всём при этом мы на нём ещё ехали, хорошо вовремя остановились, а то вообще заклинил бы.
Ну поломка поломкой а до дому ещё километров 18, ни пёхом же, да и за Планку не привяжешь. Начали перекручивать гайки на шпильку с сорванной резьбой, подложив шаёбачку побольше, думали притянем. Притянули. Завожу байк, тронулся, Витяй прыгнул на ходу, ееддеемм. Ага, далеко собрались?? Метров 20 проехали, смотрю между картером и цилиндром такая большая-прибольшая щель, периодически появляющаяся. (Ну, кто представляет себе работу поршня на ходу с оторванным горшком
те поймут эту картинку.) Торможу, к чертям , а то ваще задрочу. Чё дальше-то. Денис, — говорю, — лети домой за подмогой, найди каку- нибудь машину с верёвкой, и меня приезжай вытаскивать. Уехали они, а мы с Витяем на трасе остались, холодновато, давай костёр разжигать, с сигаретами проблема совсем немного осталось, а на улице 8:30 времени и темнеет пока ещё рано, так что солнышко уже село. Сидим ждём, смотрим не появился ли свет фар. По дорогам этим редко кто ездит в такое время. Тут какие-то гонщики пролетели на Юпитерке, а в этих близлежащих дерёвнях народ бешеный живёт, та что можно отхватить лихо. Ну а ваще Романтика: небо отливает красным закатом, костёр горит, стоит на подножке мой байк и мы сидим, покуриваем. Только вот жрать хотелось. За нами приехали через два часа на УАЗике с кузовом. Зацепили моцц за вилку стальным тросом и в путь. Правда я несколько раз чуть не навернулся, на поворотах ведь машина дергает, руль еле удержишь. Дома появился в 11 часов, отмылся от дорожной пыли, иии…. На погулянки, горе выветривать.

Ребят, я вот подумал: зачем же я на своем Днепре прекрутил гайки к шпилькам с мазью «фиксатор резьбы»? и не испытал «радости» от того что у меня цилиндры отрываются. Всем советую садить гайки на фиксатор резьбы или на худой конц на герметик.

на моем урале когда цилиндр ослаб появился не понятный тогда стук в двигле. сначало стучал на горячую потом в постоянку, и главное никаких признаков снаружи(ну тока не большие подтеки масла под цилиндром). почти отвалившийся, противно болтающийся и громко стучавший цилиндр даже пытался работать, но мот все равно не ехал, а до дому не далеко. благо пацан пригнал поглазеть на это чудо, его и отправили за буксиром. в итоге по собсвенной туппости получил: «укороченные» цилиндр и поршень, маслосъемное колечко покрошило, самое интересное все обломке в двигле остались, что смог конечно достал, но не все. так с этими обломками и езжу. с тех пор не работает у меня етот цилиндр нормально, все время что нибудь да случится с ним. щас через каждые 50-100км пробега гайки проверяю

я на днепре жигуль шестеру таскал с 4 челами, 70 км ч выжимал

Читайте также: Прокладки под цилиндры иж юпитер

С тех пор как прокатился 60 км с правой головой на двух шпильках вместо положенных четырех, больше не пытаюсь даже из гаража выезжать, если подохрения на заболевание есть. А как вспомню эти мучительные два часа в июльскую жару, да еще и груженый почти под завязку, сразу все падает. Правда, там не я недоглядел, это мастдайные шпильки не выдержали нагрузку чуть больше стандартной, и то по полю. Смотрите за головами, советую всем, и не только снаружи ?

тянул на урале мерин с дачи мне то до дороги сугубо фиолетово — разогнал 80 и еду. через 4 км доехали до сервиса, у мужика глаза по 5 рублей, и впечатлений за подвеску полный памперс!! неХ ездить на мерине по бездорожью, если это не гелик или ml320

for TABURETKIN это я с иронией «МОТОДРОЧИТЕЛИ». Без обид мож не так выразился (см. «после 8 клина. «). На Планете в экструкции по применению «езда со скоростью 100 и более кмч, разрешена не более 10мин. «

Разговора нет, оппозиты ходят потише некоторых ИЖатников.
Для TABURETKIN, ВИДЕЛ гаечки на которых прикреплен кардан к маятнику. Вот они и окрутились. А на счет Планеты, если у вас там одни (такие как Камикадзе, Фюрер и т.п.) МОТОДРОЧИТЕЛИ собрались, тогда можнте хоть 300кмч выжать. Согласитесь потягает Планета раз другой что-нибудь тяжёлое начинает звякать. Или не так.

Vo kak! Javnij primer, kak nilzja s motam abrashshatsja. na skoruju ruku. pa babam. eh. maladjozh. tsem zhe tut hvastatsja?

Хилая планетка . моя тягает уралы тока так . даже москвича тянул разок

Видео:Ремонт мотоцикла Урал #29 - Установка головок цилиндровСкачать

Точим цилиндры ИМЗ 8.106 с 750сс до 825сс

Точим цилиндры двигателя ИМЗ 8.106 750сс с номинальных 78мм до 82мм для получения рабочего объема 825сс.

Поршни сегодня у нас такие, эксклюзивные — 82,12мм:

Автотехнология, «кованные», из первой выпускаемой серии.
Отличаются от поршней последующих серий не только плоско-выпуклым дном, но и высотой, укороченной юбкой. Внутри виднеются следы пуасона. Поршни сделаны на основе пуасона, применяющегося при изготовлении поршней для 16клапанных моделей двигателей ВАЗ скорее всего. (в последующих сериях поршней 82мм, изготавливаемых ООО «НПП Автотехнология», применялся пуасон специально изготовленный под наши поршни)

Вот из этих сделаны они: http://www.nppavto.ru/kovanie-porshni-kupit.html ВАЗ 2108 /21012 «Спорт» (без камеры)

Компрессионная высота 35мм(от центра пальца до конца огневого пояса но дно на поршнях первой серии плоское, а на последующих – выпуклое http://oppozit.ru/post_69995.html )

На поршнях последующих выпусков компрессионная высота 35…35,5мм.

То есть и тут придется соображать прокладку в несколько миллиметров под цилиндры чтобы поршни не бились о головки.

Вес 330 и 327 грамм. Разброс 3 грамма в паре. Разница в диаметрах — 2 сотки. Не критично но не приятно. Мои были по нулям.

Вот только надо смотреть чтобы не пролететь с номинальными/ремонтными размерами.

Посадка пальца – плавающая, канавки под стопорные колечки имеются. Есть даже проточка для вынимания стопорных колечек. Вес пальца – 94грамм.

ОТверстие под палец судя по всему не смещено.

Замечен присущий поршням «НПП Автотехнология» маленький косячок – плохо обработаны фаски, кое где торчит стружка.

Цилиндры.
Точим 78 -> 82мм.
Тепловой зазор 0,08мм.
Сверху цилиндра имеется центровочный поясок. Удалить.
Снизу расширить фаску для удобного одевания цилиндра на поршень с кольцами.

Проблемы: один цилиндр вскрылся. Налицо заводской брак. Отверстие под поршень расточили несоосно в гильзе. Пришлось за гильзовать.

Гильзовка. Гильзовка? ГИЛЬЗОВКА.
Пришлось растачивать еще больше цилиндр до 86мм и запрессовывать гильзу на глубину 110мм. Получилась гильза внутри гильзы. Упор снизу в гильзу, сверху прижмется прокладкой. Запрессована 10 тонным прессом. Стык гильз вне рабочей площади колец и практически не ощущается, захонингован. На фото виден но тактильно практически не чувствуется.

Видео:Так делали еще отцы и деды. Я только за!Скачать

Взбодрить к сезону

Речь пойдёт о том, как с наименьшими затратами получить наилучший результат. Мотор на 80 бензе- это уже и не мотор, как бы. Бенз 80 в дефиците, едет на нём хуже, толку с него мало. Да и поршневые родные не обеспечивают сколь-нибудь уверенного ресурса. В моде Автотехнология и АИ92. Ещё в прошлом году я выписал поршневую на 79 под кольца ВАЗ и расточил цилиндры. Про качество прошней АТ писать особо нечего- они классные да и всё.

Но, так как езжу умеренно, а движок в норме, то и с установкой не торопился. Всё потом да потом. А в этом году поймал себя на мысли, что лью-то всё равно 92, а когда покупал 80 я уже и забыл. А что бы 92 выдавал полную отдачу -поршневую надо менять. Начал готовить расточенные цилиндры к установке. Сначала пескоструй своим замечательным аппаратом. Про его простейшее изготовление можно прочитать здесь http://oppozit.ru/article94556.html

После пескоструя металл как голенький. Надо его приодеть и защитить от неблагоприятных воздействий внешней среды. Покрасить или воронить? Я ни разу не воронил, а красить красил. Поэтому я решил воронить, но краску тоже прикупил. Вдруг воронение не получится?

Процесс воронения довольно прост. Я довольно подробно изучил этот вопрос и приведу общую краткую инструкцию. Металл должен быть идеально чистым! Обезжириваем поверхность, наносим масло (олифу) на ХОЛОДНЫЙ металл, засовываем в духовку на 250-280гр/С. Ждём, пока не потемнеет- минут 30. Достаём, наносим ещё слой и опять в духовку- минут на 30. И так 4-5-6 раз. Меньше 4 раз мало- бурый цвет. Больше 6 много — толстое мягкое покрытие. Воронить лучше олифой так как она быстрее темнеет, но можно и просто маслом. Но так дольше по времени потому, что масло сначала сваривается в олифу и только потом темнеет. Я льняным маслом из аптеки воронил. Можно воронить конопляным маслом, ТАД17 и т.д. Цвет, глянец, мат всегда будет свой в зависимости от того чем воронить. На два цилиндра у меня ушло около 6 часов. Ждать пока масло в духовке высохнет не стоит. Оно не высохнет. Цилиндр бесконечно будет казаться мокрым. Не обращайте на это внимание. В течении 20-30 минут оно потемнеет и можно наносить новое. Очень тонким слоем. Оно не должно стекать. Когда стекает- то запекается толстыми каплями и некрасиво выглядит. Кроме того толстый слой рыхлый и непрочный. Вытирать тоже ничего не нужно. Когда цилиндр остынет то и масло зстекленеет. Воронёный цилиндр из рук выпускать не хочется. Он как будто стеклом облит. Очень приятное ощущение и очень круто выглядит. Наживил направляющие штанг. С ними выглядит ещё круче.

Насколько прочное покрытие- покажет время. В процессе первого нагрева на гильзе одного из цилиндров проявилась трещина. После расточки и мойки с пескоструем её не было видно, а под нагревом она расщеперилась. Такой цилиндр использовать я не буду. Отложил его под перегильзовку. Как появится ещё один подобный так пару на 82 или что-то подобное загильзую. Хотя и его можно реставрировать путём проваривания трещины с внешней стороны и последующей обработкой. Но, это если уж совсем деваться некуда. Поэтому из закромов был взят ещё один цилиндр и расточен. После расточки и воронения оба цилиндра были отправлены на плоскошлифовальный станок для правки плоскости сопряжения с головкой и выравнивания по высоте и на перпендикулярность гильзы относительно плоскости. Разница по высоте составляла 0,5мм. Ох-ре-неть! Одинаковость высоты цилиндров- очень важный момент. Всегда проверяйте этот параметр перед установкой для каждой пары цилиндров. Лучше поправить его на станке, чем потом выравнивать прокладками на блоке. Хотя, прокладками один хрен равнять придётся. Это же Урал. Перпендикулярность плоскостей тоже очень важна. Она обеспечивает работу штанг с одинаковыми углами и, соответственно, одинаковые нагрузки на всех кулачках распредвала и далее вниз. Там ещё натяг пружин играет роль, но это отдельная тема, а сейчас, на этапе подготовки цилидров, надо заниматься этими параметрами. Всё это приводит к увеличению ресурса, а ресурс- наше всё.

Переходим к головкам. Головки я тоже использовал из закромов. Вначале был пескоструй.

Так же одну из головок пришлось поаргонить что бы восстановить ребро.

После, головки также были отправлены на плоскошлифовальный станок для правки плоскости. И вот с этой операцией я поспешил. Её нужно делать в предпоследнюю очередь. После всех работ с головкой. Иначе приходится проявлять постоянную острожность что бы не повредить обработанную поверхность. Головы были шлифованы на 0,29мм. Править плоскость на наждачном круге нельзя! Ровно вы так не сделаете никогда, а ещё больше завалите какой-нибудь из углов.

Читайте также: Пропуски воспламенения в цилиндре bmw

Далее идёт работа с каналами. Так как цель работ повышение надёжности и качества работы двигателя с умеренным повышением мощности без форсажа и дорогостоящих работ и запчастей то и каналы дорабатываем умеренно. Убираем ступени, острые углы и шлифуем поверхность. Диаметр каналов не увеличиваем. Для исправления геометрии каналов я использовал пневмошлифмашинку и маленькую шаровую фрезу. Для шлифовки использовал наборы кругов лепествовых с номерами 120, 240, 320. Диаметром 30 и высотой 15 мм. Брал их в хозмаге. Фото используемого инструмента приведу в конце статьи. Кроме этого для гибкого доступа ко всему каналу и финишной шлифовки изготовил простое приспособление для дрели. На обломок Ураловской длинной спицы прихватил сваркой шайбочку и между гаек зажал буквально круги войлока из валенка и между ними наждачка.

Перед тем, как шлифовать каналы, я прирезал сёдла клапанов. Поторопился. Шлифкругами периодически задеваешь кромки седла и их заново приходится править. Сёдла нужно прирезать в последнюю очередь. После правки плоскости на плоскошлифовальном станке.

Далее я озаботился клапанами. У меня где-то было в достаточном количестве Ураловских клапанов. Ещё СССР. Но найти их я так и не смог. Наверно, раньше раздал и забыл. Выписывать импортные аналоги выходит значительно дороже и, самое главное, намного дольше. Сезон уже идёт, а взбодрить надо было ещё к началу сезона. Прошёл по авторынку. Посмотрел, что предлагают. Комплекты клапанов в бело-синих коробочках по цене от 400 до 600 руб. за один и тот же товар. Клапана красивые, аккуратные и с круглым клеймом АМЗ на тарелке. Причём выпуск то магнитится, то не магнитится. То магнитится не весь. Доверия такие клапана не внушают, да и здесь, на сайте, я встречал статью с фото таких клапанов и отзывами, что они говнище китайское. В одном павильоне мне продали пару похожих, тоже с круглым клеймом АМЗ, но немнго отличающихся клапанов и выпуск не магнитится. Продавец убедил, что это наши и содрали с меня 500руб. за пару. Дорого. Даже очень. За 450-500 руб. я покупаю комплект клапанов на ЗАЗ. Хороших настоящих клапанов. И гораздо более дефицитных, кстати. Ну, ладно. Выбора не было. Я купил. И сразу же приобрёл пружины и тарелки от ВАЗ 2112. Там одна пружина значительно легче и чуть жёстче чем две Ураловских, а это вполне приемлемо для ресурса втулки распредвала. Сухарики оставил родные Ураловские. Они прекрасно работают в таких тарелках.

Тарелки у клапанов оказались очень толстыми и они тупо запирали друг друга. Отвёз их к токарю на правку. Он сказал, что это Луганск и клапана хорошие, крепкие и ровные. Ну, и слава Богу! Я насобирал ещё кое-каких из закромов и начал их готовить к установке. После шлифовки стержни показали 7,98мм.

Надо сказать, что вместе с токарками и разъездами эти два клапана мне встали рублей по 500 за штуку. А так как на впускном при шлифовке вылез заводской брак в виде скрытой трещины на тарелке то полезная стоимость вообще составила 1000руб. за один клапан. Трещина хоть и не сквозная и со стороны стержня и, возможно, при более глубокой шлифовке окажется раковиной, которая уйдёт, но ставить я его не стал. Теперь оставшийся выпускной должен отрабатывать лучше Фрецции, Маля и АЕ вместе взятых.

Далее подошла очередь выбора направляющих клапанов. Я изначально хотел ставить чугуные направляйки ВАЗ. Потому что это доступно, надёжно, недорого. У меня не было цели делать вечную головку. Она нахер не нужна. Была цель сделать быстро надёжную бюджетную головку. С направляйками оказалось всё не так просто. Почти все магазины забиты направляйками Мастер размера 14,06. А у меня три направляйки 14,03 и одна 14,06. Я нашёл направляйки СТК 14,08. Они идеально подходят для замены трёх, но для замены четвёртой слабовато может быть. Всё-таки надо натяг сток 5 иметь. В итоге я купил две оставшиеся SM 14,08 , какие-то китайские Totti — размер не помню, но подошли идеально, и на всякий случай ремонтные ВАЗ 0,22 в плюсе- это прозапас. Про запчасти Totti в интернетах отзывы неважные, мягко говоря. Как и про запчасти Pilenga. У меня стоит натяжной ролик Pilenga. Ходит лучше VBF. Получается как в том кино с героиней Лии Ахеджаковой- «Значит хорошие сапоги. Надо брать».

Направляйки я свозил к токарю для проточки канавок под ограничительные кольца. Канавки можно не точить. Правильно подобранная напрвляющая сидит плотно и хрен когда вылетит. А неправильно подобранную никаким кольцом не удержишь. Мне удобнее запрессовывать с кольцами и я их поставил. Про направляйки Totti токарь сказал, металл хороший, точность изготовления очень высокая. В общем, похвалил. Как будут служить- время покажет.

После шлифовки каналов, замены направляек, прирезки сёдел и притирки клапанов собрал головки. Сёдла прирезал обычными ВАЗовскими шарошками. ВАЗ 2101. Они отлично режут, но дробят поверхность- на них мало зубов. В этом нет ничего страшного. Просто притирать потом будешь дольше. Поэтому я их использовал только для придания правильной геометрии седла, а для финишной прирезки проходил металлическими фрезами с большим количеством режущих граней. После них поверхность уже абсолютно ровная без рубчиков. На финише можно проходить только фрезой 45гр. То есть, только под рабочую фаску клапана. Поэтому если есть только фреза 45гр. то её будет достаточно. При прирезке ВАЗовскими фрезами давить ни в коем случае нельзя. Напайки очень острые и сгрызут седло махом! Только под собственным весом и аккуратно. Фото иструмента в конце статьи. Сначала я поставил маслосъёмные колпачки. Отрегулировал пружину клапана под размер 34,5-35мм и оказалось, что при ходе клапана вниз тарелка пружины задевает колпачёк. Она его разобьёт. Пришлось снять колпачки. Их можно использовать только с короткими направляющими либо с короткой тарелкой. Но, учитывая горизонтальное расположение клапанов и низкий уровень масла под крышкой считаю, что они там не нужны вовсе.

После этого подошла очередь установки поршней АТ. В книге написано, что поршни ставятся стрелками в направлении масляного насоса. То есть назад, к коробке. Но поршни АТ ставятся стрелками вперёд. На выхлоп. Эту информацию мне дали производители АТ. Поэтому ставим их стрелками вперёд. По ходу движеия мотоцикла. Родные пальцы после промерки оказались в ОТС. Замены не требуют и остаются служить дальше. Втулка ВГШ на правом цилиндре тоже в ОТС, а вот на левом потребовала замены. Это очень плохо. Дело в том, что перепресовать втулку плёвое дело, а вот правильно развернуть её в домашних условиях практически невозможно. Объясню почему. Втулка после запрессовки заходит в ВГШ идеально, при условии, что отверстие в ВГШ строго перпенликулярно шатуну. И когда её разворачиешь в координатном станке или расточном или любом другом, обеспечивающим высокую точность, то отверстие и , соответственно, палец, будут расположены строго перпендикулярно шатуну. Шатун будет ходить без перекосов, коленчатый вал будет изнашиваться равномерно, поршень в цилиндре будет ходить ровно. Пожалуй, почти все проблемы с коленчатыми валами связаны с неравномерными ходами шатунов. Вот какой застучал, оборвало, заклинил, тот косо и ходил. Просто там даже и причины-то другие не придумать. И смазка здесь не причём. Весь коленвал смазавается одинаково, а клинит всегда какой-то один из шатунов. Как левый, так и правый. Какой косо ходил, тот и заклинит обязательно. Даже малейший перекос помноженный на тысячи оборотов и на время работы даст сильный быстропрогрессирующий износ. И если втулку развернуть чуть под углом относительно горизонтального диаметра цилиндра, но сохранить перпендикулярность к шатуну, то ничего страшного. Круглый поршень в круглом цилиндре крути как хочешь. А вот если отверстие развернётся с перекосом даже в 1-2 сотки, то по юбке один край поршня уйдёт уже за десятку, а мы всего точим с зазором 0.08-0.1, а на длине шатуна НГШ уйдёт в перекос больше миллиметра. Поэтому сделать дырку в ВГШ ума не надо, правильно развернуть отверстие- нужен станок. В моём случае имеется установленный в двигателе коленвал с пробегом 25000км, советская втулка ВГШ, втулка ВГШ ваз 2110, ещё одна точёная бесшовная бронзовая втулка, развёртка 19-21, микрометр, электронный штангенциркуль и лазерный уровень. Совесткую втулку ВГШ я запорол. Как ни старался, а перекос получился очень сильный. Втулку ВАЗ 2110 перед установкой нужно доработать. Она под 22 палец, а нам надо под 21. Для этого аккуратно зажимаем её в тисках щелью к верху. Что бы щель плотно сошлась. И пропиливаем её по этой щели ножовкой по металлу. Толщины полотна как раз достаточно. Прпилили. Всё, втулка готова. Она качественная, биметаллическая. Сталь с бронзой. Запрессовывается прекрасно. Но напыление бронзы рассчитано под 22 палец. Оно не равномерно по толщине. При уменьшении диаметра снимаемый слой больше и с одного края бронза снялась полностью.
Совет- Разворачивать надо не по ходу режущих граней, хоть это выглядит и логично, а наоборот- против их хода. Когда разворачиваешь против хода, то снимается очень маленький слой металла и поверхность заполировывается, а если по ходу, то увеличение размера становится неконтролируемым и втулку очень быстро сгрызёт. И поверхность может получиться рваной.

Читайте также: Низкий показатель цепи форсунки всех цилиндров

Эта втулка развернулась ровно, но использовать её нельзя. Возможно на следующей такой же всё бы получилось. Им цена 45 рублей. Можно экспериментировать. Но я поставил точёную бесшовную. Периодически измеряя расстояние от развёртки то до одной, то до другой поверхности прилегания цилиндра на блоке, промеряя лазерным уровнем угол к шатуну, снимая буквально микроны я кое как подогнал втулку с относительно уверенной точностью. С третьей попытки. По крайней мере сколь-нибудь заметного перекоса обнаружить так и не смог. Нагрел феном поршни и поставил их на место. И ещё момент- сначала сверлим во втулке отверстия под смазку, а потом только разворачиваем. Так в отверстии не будет заусенцев.

Когда головки с цилиндрами были окончательно готовы, установил цилиндры на двигатель. Направляющие штанг отрегулировал точно по центру толкателей- это делается по месту просто лёгкими постукиваниями молотка, и по длине, что бы резинки прижимались достаточно плотно, но не пережимались. Если их передавить, то их начинает выворачивать и они могут начать задевать толкатель и перекрывать маслоподачу. Направляющие посадил на серый высокотемпературный герметик. Цилиндры притянул и замерил высоту подъёма поршней в ВМТ. Она должна быть абсолютно одинакова. Замеряется глубиномером штангенциркуля от торца поршня до края цилиндра. Под правый цилиндр пришлось подложить две прокладки вместо одной. Считаю, идеальный результат. Намазал поршни маслом и много раз продрыгал киком. Потом снял их и посмотрел как ходят поршни. Масляная плёнка одинакова, следов задевания вообще никаких. Ну, значит будем надеяться, что развернул без перекосов.После того, как всё точно было вымерено и выставлено, снова снимаем цилиндр и устанавливаем кольца. Ставить их одними пальцами то ещё удовольствие. Да хоть бы маслосъёмное было наборным, а то коробчатое. Кое-как их заборол. Маслосъёмное стягивал по канавке тонкой нихромовой проволокой и только после этого смог запихнуть один край в цилиндр. Потом снимаешь проволоку и одеваешь цилиндр до конца. Кольца ВАЗовские, хорошие.

Подошла очередь коромысел. Передо мной предстал вот такой ассортимент. Кусочек бронзового прутка на фото стоит 69 рублей. Его достаточно на одну втулку. Плюс работа токаря рублей 200-300.

Шикарно! Жаль только, выбрать нечего. Ну, разве что кроме старинных коромысел с прямым клювом. Они даже без втулок. Металл по металлу, но без износа вообще. Разобрал свои с двигателя. Втулки вроде ничо так, а оси в хлам. Оси менять однозначно. Вопрос- На что? Либо подбирать хромированный шток на 15 и точить из него, либо пальцы от ИЖ Планета. Больше вариантов я так быстро не придумал. Были парочка экзотических, но это на крайний случай. На удивление пальцев на авторынке было в избытке. 4 штуки оптом мне отдали по 40руб. за штуку. Пальцы отличного качества. Идеальный размер. Посадить коромысла на игольчатые подшипники и забыть про этот узел навсегда было моей давней идеей. В Ураловское коромысло идеально подгоняются 2 игольчатых 941х15. Прям даже старую втулку вытаскивать не надо. Аккуратно протачиваешь с каждой стороны под подшипник, с предварительной центрацией конечно, а кусок втулки так посередине и остаётся. Набрал я, значит, пальцев, подшипников и так всё бы хорошо складывалось если бы пальцев по длине хватало. А так как их не хватает, то будем протезировать. На фото ниже один палец уже запротезирован. К слову сказать, цена игольчатого 68 руб. За два 136 + рассверлить. Сопоставимо по цене с заменой втулки, но только рерурс превосходит несопоставимо.

Протез, то есть вставка, точится из обычной чернухи на всю длину пальца. Это обязательно. Родные оси проточить мы не смогли. Резцы ломает. Бронза их сгрызть смогла, а разцы нет. Все вставки точатся по одному образцу! Это обязательно. Палец на вставку должен садиться с небольшим натягом!

После этого пару новая ось-старая ось зажимаем в тиски и работая круглым напильником и болгаркой точим лунки под шпильки. Работаем по шаблону получается.

Сделать лунки с абсолютной параллельностью вряд ли получится. Это не страшно. У нас же ось двухсоставная, пока что. Собираем коромысло. Боёк коромысла перед сборкой осматриваем и при необходимости правим напильником. Вставки осей на всех коромыслах располагаем внизу! Вставляем болты на 8. Регулируем параллельность вращением одной части относительно другой. В моём случае коромысла на новые оси сели идеально и одну из втулок пришлось даже немного развернуть. Глупо ломать работающий узел. Поэтому игольчатые я отложил для лучших времён и оставил коромысла на втулках. Установил прокладки и головки. Шпильки отобрал из тех, что были. Штанги проверил на плоскости. Не идеал, но и не кривые. Ещё походят. Как бы плотно и туго коромысло не было собрано, его немного раздвигает. Поэтому при затягивании придерживаем стойки коромысла разводным газовым ключом. Перед затягиванием головок я прижал их без прокладок к цилиндрам, вставил в свечное отверстие фонарик и в темноте просматривал плотность прилегания головки к цилиндру. Она абсолютна. Головки я притянул на 30 кг. На следующий день протянул ещё раз. Почти не сели. Ось коромысла у нас получилась качественная, но двухсоставная. Поэтому, не смотря на лунку, проходящую насквозь через палец и прихватывающую вставку, при нагреве вставка будет гулять относительно пальца и вертикальная настройка коромысла не сохранится. Что бы этого избежать я сварил полуавтоматом торец вставки с пальцем. Эта работа проводится уже на двигателе после того, как коромысла притянуты окончательно и их вертикальные зазоры отрегулированы и зафиксированы.

Всё. Теперь у нас есть абсолютно монолитная ось коромысла с параллельными лунками и чёткими стабильными зазорами. Ось, не хуже заводской. Кстати, проточку для сбора грязи внутри коромысла, как на заводской оси, я не делал. Масло через неё и так протечёт. Вот только после всех этих работ регулируем боёк коромысла относительно центра стержня клапана. Это можно сделать лёгкими ударами молоточка. Теперь у нас ничего никуда не убежит и не нарушится. Регулируем клапаны. Закрываем крышки.

Далее я залил масло Лукойл синтетика 5w30 и изготовил пружину для поджатия масляного фильтра. Дело в том, что представленные у нас на рынке маслофильтры для Урала отличаются по высоте на несколько мм. А их металлическая нижняя часть имеет отверстие больше чем посадочное и резиновое кольцо плотно не прижимается. Фильтр в стакане тупо болтается. Что бы этого избежать я размотал пружину от выжимного ГАЗ53 и свил из неё коническую пружину. Коническая для того, что бы при её полном сжатии витки спирально убирались друг в друга и в полностью сжатом состоянии пружина была не толще диаметра проволоки из которой сделана и не деформировала масляный фильтр если он окажется слишком высок. Эта пружина отлично прижимает фильтр к резинке и исключает прорыв грязного масла.

Как и обещал фото используемого при ремонте инструмента.

Так же для шлифовки клапанов была прибретена электродрель с очень высокой точностью. Она вообще не бьёт. Просто не было у меня хорошей маленькой дрели. Пришлось купить.

После сборки звук мотора стал приятным басовитым. Глухим. 92 бензин теперь родной для моего Урала. Я доволен. Таким образом с минимальными затратами денег и времени можно получить хороший результат который будет радовать не один сезон и не одну тысячу километров.