Как менять втулку амортизатора (5 видео)

Очень часто встречается ситуация, когда сам амортизатор автомобиля находится в нормальном рабочем состоянии, но появляются посторонние стуки в подвеске. Водителя сразу начинают без разбора менять те самые амортизаторы. Хотя проблема совсем не в них. Зачастую, из строя выходят втулки. Особенно если сама деталь китайского производства. Поэтому дешевле просто установить новые резинки и не тратить лишних денег. С этим мы вам и поможем, а точнее расскажем об Замена втулок амортизатора.

Содержание

Когда нужно менять втулки?
Замена втулок амортизатора
Видео от опытных мастеров
Замена втулок амортизаторов и реактивных тяг на ВАЗ классика
Чем и как заменить втулку аммортизатора
#1 Automan
#2 Ali
#3 star
#4 Лерыч
#5 Automan
#6 Лерыч
#7 димарик
#8 gynts
Прикрепленные изображения
#9 димарик
#10 BVR
#11 лысый
#12 GOGA
#13 star
#14 лысый
Как запрессовать втулку в амортизатор
Как запрессовать сайлентблок
Что такое сайлентблок
Предназначение и функции
Как понять, что пора проводить замену
Необходимые материалы
Выпрессовка в домашних условиях
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
Запрессовка сайлентблоков
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
🌟 Видео

Когда нужно менять втулки?

Любая, сильно изношенная деталь подвески автомобиля всегда портит общее впечатление об нем. Втулки амортизатора не исключение. При их износе начинают появляться стуки в задней части автомобиля. Так же на большой скорости автомобиль может начать покачивать в стороны, даже с исправными реактивными тягами. Посторонние шумы и скрипы тоже не исключение.

Замена втулок амортизатора

Сам процесс замены не сложный и справиться с ним сможет даже человек не держащий ключи в руках. Нужно иметь только минимальный набор инструмента, яму, домкрат и немного терпения.

Для замены втулок нужно будет снять с машины аморт полностью. Для этого заезжаем на яму или подъемник, снимаем колеса и приступаем к работе. На иномарках еще с начала нужно отпустить верхнюю гайку амортизатора (она находиться в багажнике). В первую очередь обрабатываем все болты и шпильки WD-40 и даем ей немного время. Если гайка откручивалась очень давно, она могла прикипеть.

Откручиваем болт снизу и вытаскиваем его. Возвращаемся в багажник полностью откручиваем гайку и стойка падает в низ. Главное не потеряйте шайбу и подушку, которая находилась под гайкой. При помощи тисков или пресса выпрессовываем старую втулку. Если таковых нету можно подобрать головку подходящую по диаметру и выбить его наружу.

Затем смазываем новую втулку мылом и обратно запрессовываем на место. Главное не давить сильно на внутреннюю стальную втулку что бы не оторвать её от резины. Иначе можно испортить сайлентблок. Следовательно, собираем все в обратной последовательности и проверяем поведение авто на дороге.

Видео от опытных мастеров

Видео:Амортизатор Нива Шевроле. Ремонт своими руками: замена резинок (втулок, сайлентблоков).Скачать

Замена втулок амортизаторов и реактивных тяг на ВАЗ классика

Посторонние стуки или резиновые скрипы во время движения автомобиля по неровностям дороги могут возникать помимо сайлентблоков рычагов из-за сильного износа резиновых втулок и сайлентблоков амортизаторов передней и задней подвески. В этой статье я дам практические советы о том, как без особых усилий осуществить замену изношенных деталей. Начнём с передней подвески.

Виновниками посторонних шумов могут быть сайлентблоки амортизаторов, а в очень редких случаях нижняя подушка на штоке амортизатора. Сперва провлдим визуальный осмотр на наличие потресканной или раздутой резины в сайлентблоке и нижней подушке. В этом случае не помешает помощник, который будет шатать автомобиль, а другой в это время будет руками прощупывать источник скрипов или стуков. При износе подушки или сайлентблока, на месте их заменить не получится, поэтому в любом случае придётся снимать с автомобиля амортизатор, а делается это довольно просто. Автомобиль не нужно поднимать на домкрате, поэтому достаточно того, что он будет стоять над смотровой канавой. Со стороны капота откручивается гайка крепления штока амортизатора к кузову автомобиля. Неудобство в том, что при откручивании проворачивается шток, который нужно держать вторым ключом. Можно придерживать шток и обычным, но удобнее всего будет использовать специальный ключ.

Открутив шток, снимаем с него шайбу с верхней подушкой, опускаемся в смотровую канаву и откручиваем две гайки нижней опоры амортизатора. Главное откручивать их осторожно, потому что они очень часто прикипают к резьбе. Теперь амортизатор вытаскивается вместе с пятой (нижней опорой). В этот момент со штока можно снять нижнюю подушку и при необходимости её заменить. Именно в проушине амортизатора и сидит сайлентблок, который соединён с пятой при помощи болта (пальца), который нужно вытащить, раскрутив гайку. Сайлентблок выпрессовывается наставкой в виде головки подходящего диаметра или обрезка трубы, по которой делают несколько ударов молотком. Чтобы сайлентблок беспрепятственно вышел из проушины, под саму проушину следует подложить большую головку или обрезок трубы.

Внутреннюю часть проушины и внешнюю обойму нового сайлентблока советую смазать Нигролом или моторным маслом, чтобы облегчить запрессовку. Запрессовывается с помощью наставки и молотка. Теперь устанавливается пята, продевается болт, затягивается и амортизатор можно ставить обратно на автомобиль. Резиновые подушки в идеале конечно тоже заменить, но если они целые и на них нет существенных трещин или деформаций, то можно смело их устанавливать.

Амортизаторы задней подвески имеют две проушины, в которые с обеих сторон устанавливаются по две резиновые втулки. Когда они сильно потрескались или порвались, то их уже пора заменить.

Сначала от заднего моста откручивается гайка болта нижней опоры амортизатора, вынимается болт вместе с шайбами по бокам и старыми втулками и металлической втулкой. После этого, откручивается гайка шпильки верхней опоры амортизатора, снимается шайба и амортизатор получится снять с автомобиля. Здесь нужно быть предельно осторожным, потому что шпилька приварена к кузову и её можно испортить. В большинстве случаев, металлическая втулка прикипает к шпильке и чтобы её снять нужно только нагревать паяльной лампой шпильку. Но ничего этого делать не стоит, поэтому пусть она там и остаётся.

Установка амортизатора начинается с верхней опоры. Перед этим, обе проушины амортизатора советую обработать лёгкой наждачной бумагой для того, чтобы убрать шероховатую внутреннюю поверхность в проушине, которая быстро сотрёт новую втулку. На шпильку с прикипевшей металлической втулкой надевается резиновая втулка, затем проушина амортизатора, вторая втулка и шайба, которая затягивается гайкой. Во время затягивания гайки, главное не пережать втулки, так как они работают как сайлентблок, и небольшой зазор будет обеспечивать скручивание втулок при ходе подвески. Правильная установка резиновых втулок также играет важную роль — втулки должны друг на против друга сужаться, а не наоборот. Также обращайте внимание на состояние металлических втулок. Если же они деформированы, то их нужно заменить новыми.

Через проушину заднего моста, продевается болт, на который надевается шайба, первая резиновая втулка, амортизатор, вторая втулка, шайба и затягивается гайка. Затягиваем также аккуратно, чтобы обеспечить свободный ход втулок при работе подвески. Крайне не рекомендую устанавливать полиуретановые втулки. То что задняя часть автомобиля будет жёсткой это понятно, однако жесткие полиуретановые втулки не дают проушине проворачиваться, то есть не создаётся эффекта сайлентблока, в результате чего в большинстве случаев проушина отрывается от корпуса амортизатора.

Как известно всем владельцам классических Жигулей, на задней подвеске автомобиля четыре реактивные тяги — две маленькие, две большие, и одна большая тяга поперечной устойчивости или как её ещё бывает называют — тяга Панара. Внутри них находятся резиновые втулки (подушки), которые также изнашиваются и служат причиной возникновения шумов или скрипов. Для замены подушек тяг, их нужно снимать целиком с автомобиля. Одна сторона тяги при помощи болта (пальца) и гайки соединена с кузовом автомобиля, а другая с задним мостом. Для их снятия нужно только открутить и вытащить оба болта и тяга снимается. Немного сложнее с большими тягами. Чтобы открутить ту часть, которая соединена с задним мостом, нужно сперва открутить нижнюю опору амортизатора и вытащить его болт. Тягу Панара часто очень сложно открутить, потому что болты сильно прикипают и с этим приходится повозиться.

После того как сняты тяги, на которых требуется замены подушек, нужно извлечь старые. Сначала наставкой выбивается старая металлическая втулка, затем резиновые подушки можно выковыривать монтировкой, напильником, выбивать наставкой и молотком или выпрессовывать при помощи наставок и тесков. При установке новых резиновых втулок, нужно знать какой их размер под какую тягу предназначается. Сами подушки бывают двух размеров: большие запрессовываются в большие реактивные тяги и тягу Панара, а маленькие соответственно в маленькие реактивные тяги.

Перед запрессовкой, проушины тяг обрабатываются наждачной бумагой, чтобы также новые подушки не вышли из строя раньше времени. Запрессовываются подушки аналогично молотком или тесками. Для начала хорошо промазываем внутреннюю поверхность проушины тяги и наружную часть подушки жидким мылом или обычным мылом, разведённым с водой, но лучше всего подойдёт жидкое. Установив тягу параллельно земле и наставив сверху на проушину подушку, уверенным ударом молотка загоняете её в тягу. Затем стоит постучать молотком несколько раз с одной, а затем с другой стороны, чтобы резина хорошо расправилась внутри проушины и села на своё место. Затем старая или новая втулка вместе с центральным отверстием подушки смазывается мылом, и втулка также загоняется в подушку молотком.

Читайте также: Опорные подшипники амортизаторов лада гранта

Всегда трудно забить втулку в небольшое отверстие подушки, поэтому я край втулки, который заходит в отверстие немного затачиваю на верстаке. Если хорошо вдавить втулку заострённым концом в подушку, она немного туда войдёт от руки, и без лишних усилий забивается до конца молотком или тесками.

После замены подушек, тяги устанавливаются в порядке обратном снятию. Советую все болты смазать Нигролом, чтобы исключить прикипание при следующем ремонте.

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Чем и как заменить втулку аммортизатора

#1 Automan

#2 Ali

Добрый день! Может быть у кого-то есть опыт в ремонте задних аммортизаторов? У меня на фронтере появился стук сзади справа. Осмотр на яме показал, что износилась резиновая втулка (верхняя) заднего аммортизатора. В магазинах говорят, что отдельно втулки не поставляются. Может быть можно заменить чем то отечественным? ДА. и как проще провести запресовку новой втулки? Старая, как я понимаю удаляется методом высверливания по окружности — или можно проще? Пресса у меня в гараже нет.Будут крайне признателен за советы.

#3 star

#4 Лерыч

На передних амортизаторах стоят сайлентблоки, которые помирая тянут за собой замену амортизатора целиком, потаму как в гаражных условиях не восстанавливаются.

#5 Automan

#6 Лерыч

Спасибо за квалифицированное замечание. Амортизатор точно задний. Мне видимо показалось, что верхнее крепление амортизатора представляет собой что-то типа сайлентблока, т.е внутри находится металлическая втулка. Если там просто резинка, то это конечно все принципиально упрощает.Остался вопрос о том, чем можно ее заменить из отечественного ассортимента. Если можно, то посоветуйте.

#7 димарик

А ты часом не перепутал с передними амортизаторами? Ну не в багажнике ведь руль? Задние аммортизаторы крепятся посредством применения резиновых втулок, которые вываливаются сами посте снятия амортизатора. На передних амортизаторах стоят сайлентблоки, которые помирая тянут за собой замену амортизатора целиком, потаму как в гаражных условиях не восстанавливаются.

#8 gynts

Прикрепленные изображения

#9 димарик

от ваз жигули толко самые лучшие мне тоже амо новые в магазине предлогали. братя етих смотр.фото прожили год.

#10 BVR

#11 лысый

Спасибо за квалифицированное замечание. Амортизатор точно задний. Мне видимо показалось, что верхнее крепление амортизатора представляет собой что-то типа сайлентблока, т.е внутри находится металлическая втулка. Если там просто резинка, то это конечно все принципиально упрощает.Остался вопрос о том, чем можно ее заменить из отечественного ассортимента. Если можно, то посоветуйте.

#12 GOGA

засада в том,что диаметр пальца-18мм,а отверстия в резинке-16мм

#13 star

Неправда я буквально неделю назад занемался передними амортизатороми.Покупал (яйца) от 9 — 10 и вынемал саленблок-который без ВТУЛКИ. На омортезаторе сточил завольцовку, загнал туда саленблок,потом втулку от (аморта) с мыльцом забил в саленблок.А края саленблока подрезал токо-токо в претык по крепежу нижнего рычага.Обтянул капетально.И всё теперь туго и надолго пока стойка не вылетит.

#14 лысый

имхо все с точностью до наоборот: палец 16 а в резинке 18, отрезок шланга из синего ПВХ решает проблему.

Видео:Замена сайлентблока заднего амортизатора Рено Логан, Сандеро, Ларгус. Смотри до конца.Скачать

Как запрессовать втулку в амортизатор

Помимо сайлентблоков рычагов при движении по неровной дороге могут возникать посторонние резиновые неровности или скрипы из-за сильного износа резиновых втулок и сайлентблоков амортизаторов передней и задней подвески. В этой статье я дам практические советы, как без труда заменить изношенные детали. Начнем с передней подвески.

Виновником постороннего шума могут быть сайлентблоки амортизатора и, в очень редких случаях, нижняя подушка на штоке амортизатора. Сначала проведем визуальную проверку на наличие трещин или набухшей резины в сайлентблоке и нижней подушке. В этом случае не будет вмешиваться один помощник, который пошатнет машину, а другой в этот момент ощупывает источник писков или ударов руками. Если изношена подушка или сайлентблок, заменить их на месте не получится, поэтому в любом случае придется снимать амортизатор с автомобиля, а это довольно просто. Машину не нужно поднимать, она просто должна быть выше смотровой канавы. Со стороны капота откручивается гайка крепления штанги амортизатора к кузову. Недостаток в том, что при откручивании крутится шток, который нужно удерживать вторым ключом. Держать шток можно и обычным, но удобнее будет использовать специальный ключ.

Открутив шток, снимаем с него шайбу с верхней подушкой, опускаем в смотровую яму и откручиваем две гайки нижней опоры амортизатора. Главное аккуратно их откручивать, ведь очень часто они прилипают к нитке. Теперь амортизатор вытягивается вместе с пяткой (нижней опорой). На этом этапе нижнюю подушку можно снять со штанги и, при необходимости, заменить. Именно в проушине амортизатора находится сайлентблок, который соединяется с пяткой болтом (пальцем), который необходимо вытащить, открутив гайку. Выталкивается сайлентблок головкой подходящего диаметра в виде головы или надрезом трубы, по которому наносится несколько ударов молотком. Чтобы сайлентблок беспрепятственно выходил из проушины, необходимо подложить под проушину большую головку или кусок трубки.

Я рекомендую вам смазать внутреннюю часть проушины и внешнюю обойму нового сайлентблока Нигролом или моторным маслом, чтобы облегчить прессование. Его прижимают инструментом и молотком. Теперь борт установлен, болт нарезан, затянут, и амортизатор можно переустановить на автомобиль. В идеале, конечно, следует заменить и резиновые подушки, но если они целы и на них нет значительных трещин или деформаций, их можно смело устанавливать.

Амортизаторы задней подвески имеют две проушины, в которые с двух сторон установлены по две резиновые втулки. Когда они сильно потрескались или порвались, пора их заменить.

Сначала откручивается гайка болта нижней опоры амортизатора от заднего моста, снимается болт вместе с шайбами по бокам и старыми втулками и металлической втулкой. После этого откручивается гайка штифта верхней опоры амортизатора, снимается шайба и амортизатор можно снимать с автомобиля. Здесь нужно быть предельно осторожным, ведь штифт приваривается к корпусу и может выйти из строя. В большинстве случаев к шпильке прикрепляется металлическая оболочка, и для ее снятия достаточно нагреть шпильку паяльной лампой. Но все это того не стоит, так что пусть остается.

Установка амортизатора начинается с верхней опоры. Перед этим рекомендую обработать оба ушка амортизатора легкой наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатую внутреннюю поверхность в ушке, которая быстро сотрет новую втулку. На шпильку с фиксированной металлической втулкой надевается резиновая втулка, затем проушина амортизатора, вторая втулка и шайба, которая затягивается гайкой. При затягивании гайки важно не защемить втулки, так как они работают как сайлентблок, а небольшой зазор гарантирует, что втулки перекручиваются при движении подвески. Также важна правильная установка резиновых втулок: втулки должны сужаться друг к другу, а не наоборот. Также обратите внимание на состояние металлических втулок. Если они деформированы, их необходимо заменить новыми.

Через проушину заднего моста продевается болт, на который вставляются шайба, первая резиновая втулка, амортизатор, вторая втулка, шайба и затягивается гайка. Кроме того, аккуратно затягиваем, чтобы втулки во время работы подвески люфт были. Настоятельно не рекомендую устанавливать полиуретановые втулки. То, что задняя часть автомобиля будет жесткой, понятно, однако жесткие полиуретановые втулки не дают поворачиваться проушине, то есть не создается эффекта сайлентблока, поэтому в большинстве случаев проушина отламывается от амортизатора тело.

Как известно всем владельцам классических «Жигулей», на задней подвеске автомобиля четыре реактивных штанги: две маленькие, две большие и одна большая тяга поперечной устойчивости, или как ее еще называют — тяга Панара. Внутри них находятся резиновые втулки (подушки), которые изнашиваются и вызывают шум или скрип. Чтобы заменить тяговые подушки, их необходимо полностью снять с автомобиля. Одна сторона тяги соединена с кузовом через болт (штифт) и гайку, а другая — с задней осью. Чтобы удалить их, просто открутите и вытащите оба болта, и шток будет удален. Чуть сложнее на больших площадках. Чтобы открутить деталь, которая соединяется с задней осью, необходимо сначала открутить нижнюю опору амортизатора и вынуть ее болт. Шток Панара часто откручивается очень сложно, потому что болты очень липкие и с этим придется повозиться.

Читайте также: Замена заднего амортизатора форд маверик

После снятия стержней, требующих замены подушек, нужно удалить старые. Сначала выталкивается старая металлическая втулка с помощью направляющей, затем резиновые подушки можно вытащить ломом, напильником, выбить направляющей и молотком или спрессовать с помощью вставок и головок. При установке новых резиновых втулок нужно знать, каковы их предполагаемые размеры для какого типа тяги. Сами подушки доступны в двух размерах: большие сжимаются тягой большой струи и тяги Панара, а маленькие, соответственно, тягой малой струи.

Перед прессованием проушины удилищ обрабатываются наждачной бумагой, чтобы новые подушки не сломались преждевременно. Подушечки прижимаются таким же образом молотком или теской. Для начала покрываем внутреннюю поверхность тянущей петли и внешнюю часть колодца подушки жидким мылом или обычным мылом, разбавленным водой, но жидкое подойдет больше. Поместив стержень параллельно земле и положив подушку на проушину, уверенным ударом молотка вбейте его в стержень. Затем стоит несколько раз постучать молотком по одной стороне, а затем по другой, чтобы резина хорошо расправилась внутри проушины и встала на место. Затем старую или новую втулку вместе с центральным отверстием подушки смазывают мылом, а втулку также вставляют в подушку с помощью молотка.

всегда сложно забить рукав в маленькое отверстие в подушке, поэтому я затачиваю край рукава, который немного входит в отверстие на верстаке. Если плотно вдавить втулку острым концом в подушку, она немного войдет вручную и без дополнительных усилий будет забита до конца молотком или тэксом.

После замены подушек штанги устанавливаются в порядке, обратном снятию. Рекомендую смазать все болты Нигролом, чтобы они не прилипли при следующем ремонте.

Сайлентблок или механический резиновый шарнир — две втулки (внешняя и внутренняя), между которыми находится резиновая или полиуретановая вставка. Эти петли используются для соединения деталей подвески, а также подвески двигателя, коробки передач и амортизаторов.

Благодаря силе упругости резины или полиуретана пики нагрузки, возникающие при столкновении с препятствием, в яме и т.д., «Демпфируются». При нормальных условиях эксплуатации срок эксплуатации соляных блоков составляет 100 000 км. Но учитывая состояние наших дорог, многие из них доживают до половины своей жизни. На скорость разрушения и износа полиуретана / резины также влияет способ вождения: частые столкновения с препятствиями или их прохождение при нажатии на тормоз способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки развалились и их нужно заменить? Обратите внимание на поведение автомобиля при движении и торможении. Если он плохо держит дорогу, если ведет в одну сторону или «блуждает», и до того, как таких проблем не наблюдается, скорее всего, вам пора сменить сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип, ее нужно будет заменить. И еще один симптом — преждевременный износ шин. Часто разрушение резины / полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вздутия и другие деформации.

Видео:Замена сайлентблока заднего амортизатора ваз 2109.Скачать

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Поэтому просто вставить его на место не получится. Вам понадобится специальный пресс, который используется на заправке, или какие-то простые инструменты, которыми умельцы запрессовывают сайлентблоки (см. Видео).

Есть несколько «популярных» методов. Но смысл у них одинаковый: сначала нужно снять старый сайлентблок, очистить сиденье на рычаге и прижать новый. Удаление резины обычно не проблема, но может быть сложно снять внешний кожух (shell.

Перед вдавливанием сайлентблока нужно снять старый

Как вариант, сделайте чистый пропил ножовкой (не касайтесь самого рычага), а затем с помощью молотка и металлического предмета подденьте распиленный зажим. Выбрасывать не спешите — может понадобиться при нажатии.

Затем седло необходимо тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые края. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Итак, если сайлентблок не имеет снаружи металлической обоймы, смажьте его и седло, чтобы облегчить процесс. Возможны два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подходит для полиуретановых сайлентблоков) или смазку на литиевой основе (с железным зажимом).

Затем идет сам процесс. Кто-то пользуется тисками и кувалдой, кто-то просто тисками. Самый простой вариант — отцентрировать втулку относительно сиденья и направить ее на место с помощью кувалды. Но этот метод требует определенных навыков. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и ту деталь, куда он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант — зажать рычаг в тисках, центрировать новую втулку, нацелиться на старую металлическую обойму, по которой можно ударить кувалдой или молотком. Все это центрируем и начинаем направлять гильзу на место кувалдой.

Вместо того, чтобы бить кувалдой, вы можете использовать силу тисков. Затем поместите всю конструкцию в горизонтальную плоскость, затяните в тиски. Резко надрезав рычаг или другую часть, где нажимается сайлентблок, заблокируйте тиски, пока втулка не встанет на место.

Как вдавить сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов нажать на бесшумный замок. Используйте тот, который вам больше всего нравится.

Отдельно следует сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем, как вдавить сайлентблок в амортизатор, необходимо снять (постучать или отжать) старый сайлентблок

Скорее всего, придется кое-где удалить старую: сначала проткнуть резину или отжать (если что-то есть). Затем, аккуратно распилив наружную обойму ножовкой, постучите по ней молотком (осторожно, не повредите края сиденья).

Как вдавить сайлентблок в амортизатор

Затем, вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, забейте втулку молотком на место.

Как вдавить сайлентблок в амортизатор

Несмотря на кажущуюся простоту, замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если с рычагами еще можно поэкспериментировать, то на заправке лучше всего нажать на бесшумный замок двигателя или КПП.

Каждому, у кого есть машина, знакома проблема, когда необходимо вдавить или вдавить сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, а делать это самому намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое бесшумные замки, зачем они нужны и, самое главное, как их вставлять и извлекать в домашних условиях разными способами.

Видео:Самый быстрый и удобный способ поменять сайлентблок на ваз.Скачать

Что такое сайлентблок

Это слово иностранного происхождения. В переводе с английского тишина — это тишина, а блокировка — это деталь. Сайлентблок, или просто «бесшумный», представляет собой резинометаллический компонент, то есть состоит из двух втулок, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, помимо обеспечения комфортных и бесшумных поездок на автомобиле, имеет ряд преимуществ, которые будут перечислены ниже.

Предназначение и функции

Бесшумные блоки выполняют следующие функции:

Защитите компоненты от истощения и разрушения за счет гашения вибраций.
Они гасят колебания, исходящие от колесной рамы, обеспечивая комфортную и плавную езду.
Предотвращает вибрации и колебания, возникающие при перемещении машины между различными частями рамы и моторного отсека.

И это только основные преимущества, на самом деле их намного больше.

Видео:замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107Скачать

Как понять, что пора проводить замену

Прежде чем приступить к прессованию этих деталей, прежде всего следует тщательно их осмотреть, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в замене. Проверьте, нет ли отверстий и деформаций, не вздулись ли резинки на петлях и нет ли трещин. Выполните манипуляции с комплектующими, определяя наличие люфта. При превышении допустимой скорости замена деталей неизбежна. Не рекомендуется откладывать процедуру прессования. Со временем эта проблема только усугубится, это может привести к выходу из строя рычага подвески.

Основные показатели, указывающие на поломку одной или нескольких частей:

Управлять автомобилем стало намного сложнее.
При преодолении неровностей подвеска начинает громко стучать. Шины изнашиваются неравномерно, чего ранее не наблюдалось.
регулировка углов установки колес стала намного сложнее.

Читайте также: Амортизаторы для скутера 125

Видео:Амортизатор Ваз Нива, классика. Замена резинок на САЙЛЕНТБЛОК. Ремонт своими руками. Лайфхак!Скачать

Необходимые материалы

Чтобы прессовать эту деталь в домашних условиях, вам потребуются следующие инструменты:

В качестве смазки рекомендуется использовать машинное масло или другие виды смазки.

Кстати, вам потребуются специальные оправки, предназначенные для запрессовки в сайлентблоки, в качестве альтернативы можно использовать отрезок трубы необходимого диаметра. Вам также понадобится пресс, чтобы вставить новую металлическую молнию. В домашних условиях обычные тиски могут выступать в роли пресса. Кроме того, можно запастись рядом булав, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Видео:Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.Скачать

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить эти детали не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом, например, убедились многие автовладельцы, заменяя детали, руководствуясь специальной методикой самостоятельной замены. Именно по этой причине многие приняли решение заменить сайлентблоки своими руками и в домашних условиях.

Первый метод

Прежде всего, мы узнаем, каким оно должно быть в идеале.

Рычаг, в котором необходимо заменить резино-металлический шарнир, установлен на специальной проставке под прессом. На этой прокладке будет раздавлена старая тишина. Затем сверху устанавливается еще одна проставка — вынимаем старую втулку. Этим методом пользуются работники АЗС, так как у них есть необходимый набор проставок и мощный пресс на 10-20 тонн.

Второй метод

У большинства автовладельцев, конечно, нет мощного пресса, но у многих в гараже есть домкрат или хорошие тиски. Если использовать мощные тиски, можно успешно сдавить старые втулки по уже знакомому принципу: проставка для оригинальной втулки и проставка для запрессовки втулки.

На первый взгляд непонятно, как домкратом можно выжать тишину? Все очень просто: необходимо сварить прямоугольную рамку из швеллера или уголка, чтобы она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: домкрат вставляем в раму, затем поверх штанги устанавливаем проушину рычага, а также две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, после чего гильза выдавливается из гнезда. Следует подчеркнуть, что очень часто домкрат грузоподъемностью 3-5 тонн не справляется с такой работой, поэтому рекомендуется использовать домкраты на 10 тонн.

Третий метод

Если у вас нет пресса или домкрата, но при этом есть сильное желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — с помощью простого съемника давления (болт с гайкой или заколка для волос).

Принцип действия заключается в создании давления путем постепенного затягивания гайки на штифте, этот способ можно назвать аналогом тисков. Этот штифт с шайбой подходящего диаметра проталкивается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны вставляется проставка с шайбой и гайка затягивается. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и вдавливает бесшумную резину в специальную прокладку.

Этот «метод» требует использования прочного закаленного штифта и такой же прочной гайки. Если вы возьмете мягкий штифт или гайку, скорее всего, у вас ничего не получится. Например, бывают случаи, когда из-за сильного давления штифт изгибается, в результате чего обрывается резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось модифицировать сайлентблоки именно этим методом. Ведь все зависит от качества и прочности используемого материала.

Достоинством этого метода является его бюджетность, а также практичность, если смотреть на него со стороны «мобильности». Другими словами, необязательно, например, снимать полностью рычаг или всю ступицу, достаточно будет иметь такой простой экстрактор давления.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям или крайним мерам. Его принцип — добиться тишины с места с помощью всех самых популярных методов и приспособлений. Для этого нужно избавиться от старой детали с помощью мощной отвертки или толстой клиновидной арматуры. Приходится пытаться забить отверткой или чем-то еще между сайлентблоком и втулкой, таким образом деформируя стенку втулки изнутри. Теперь, когда рукав смят и подан, избавиться от него совсем не сложно. Перед тем как приступить к выбиванию сайлентблока, нужно отжать или сжечь внутреннюю втулку детали и по возможности остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ снятия сайлентблока нельзя вызвать нажатием, так как, как и предыдущий, он не предполагает наличия пресса — все, что вам понадобится, это лист по металлу, молоток и отвертка. Принцип прост, но опасен. Снимаем внутренний рукав, затем берем полотно и начинаем вырезать внешний рукав. Старайтесь максимально обрезать старый сайлентблок, не повредив сам рычаг или проушину. Лучше сделать два надреза и тогда при помощи плоской отвертки сайлентблок легко деформируется и выбьет его.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, а делать это все равно нужно, выход один — доверить эту работу специалистам. Чтобы добиться желаемого результата, примите участие и отправляйтесь на СТО, где специалисты с помощью сайлентблока и другого специального инструмента качественно сделают все необходимые работы «в мгновение ока».

Видео:Копеечный ремонт втулок амортизатора Hyundai SolarisСкачать

Запрессовка сайлентблоков

Мы уже подробно рассказали, как получить «бесшумный», теперь возникает другая проблема: как эту деталь нажимать? Эта процедура сложна, поскольку требует определенных навыков и умений. Сайлентблок установлен неправильно или криво либо не пойдет или не сломается раньше времени.