Как меняют втулки амортизатор (7 видео)

Очень часто встречается ситуация, когда сам амортизатор автомобиля находится в нормальном рабочем состоянии, но появляются посторонние стуки в подвеске. Водителя сразу начинают без разбора менять те самые амортизаторы. Хотя проблема совсем не в них. Зачастую, из строя выходят втулки. Особенно если сама деталь китайского производства. Поэтому дешевле просто установить новые резинки и не тратить лишних денег. С этим мы вам и поможем, а точнее расскажем об Замена втулок амортизатора.

Содержание

Когда нужно менять втулки?
Замена втулок амортизатора
Видео от опытных мастеров
Томский Клуб Автомобилистов
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот
Как запрессовать втулку в амортизатор
Как запрессовать сайлентблок
Что такое сайлентблок
Предназначение и функции
Как понять, что пора проводить замену
Необходимые материалы
Выпрессовка в домашних условиях
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
Запрессовка сайлентблоков
Первый метод
Второй метод
Третий метод
Четвертый метод
Пятый метод
🎥 Видео

Когда нужно менять втулки?

Любая, сильно изношенная деталь подвески автомобиля всегда портит общее впечатление об нем. Втулки амортизатора не исключение. При их износе начинают появляться стуки в задней части автомобиля. Так же на большой скорости автомобиль может начать покачивать в стороны, даже с исправными реактивными тягами. Посторонние шумы и скрипы тоже не исключение.

Замена втулок амортизатора

Сам процесс замены не сложный и справиться с ним сможет даже человек не держащий ключи в руках. Нужно иметь только минимальный набор инструмента, яму, домкрат и немного терпения.

Для замены втулок нужно будет снять с машины аморт полностью. Для этого заезжаем на яму или подъемник, снимаем колеса и приступаем к работе. На иномарках еще с начала нужно отпустить верхнюю гайку амортизатора (она находиться в багажнике). В первую очередь обрабатываем все болты и шпильки WD-40 и даем ей немного время. Если гайка откручивалась очень давно, она могла прикипеть.

Откручиваем болт снизу и вытаскиваем его. Возвращаемся в багажник полностью откручиваем гайку и стойка падает в низ. Главное не потеряйте шайбу и подушку, которая находилась под гайкой. При помощи тисков или пресса выпрессовываем старую втулку. Если таковых нету можно подобрать головку подходящую по диаметру и выбить его наружу.

Затем смазываем новую втулку мылом и обратно запрессовываем на место. Главное не давить сильно на внутреннюю стальную втулку что бы не оторвать её от резины. Иначе можно испортить сайлентблок. Следовательно, собираем все в обратной последовательности и проверяем поведение авто на дороге.

Видео от опытных мастеров

Видео:Амортизатор Нива Шевроле. Ремонт своими руками: замена резинок (втулок, сайлентблоков).Скачать

Томский Клуб Автомобилистов

Ф О Р У М

Видео:#видеолекция |Замена сайлентблоков заднего амортизатора HYUNDAI SOLARIS KIA RIO стук задней подвескиСкачать

Замена резиновых втулок передних амортизаторов УАЗ Патриот

Сообщение fast » 31 июл 2018 11:23

В целом замена нижних резиновых втулок передних амортизаторов на «патрике» особых проблем не составляет. На моё удивление они «живут» довольно недолго. И виной тому, как мне кажется, качество резины из которой они изготовлены.

К примеру, имеем два амортизатора снятых с машины. Пробег 35-40тыс.км.

Кто то конечно скажет, что и так не мало походили, но НЕТ! Машина не эксплуатировалась с какими то особым нагрузками и не так часто ездит по бездорожью. Тем не менее нижние втулки уже «убиты».

На УАЗы ставились разные варианты амортизаторов: со сборными нижними втулками, цельными и даже попадались с «залитыми» сайлентблоками. У нас вариант с цельной резинкой. Меняется она довольно просто. Но весь вопрос на что менять?

Конечно одним из интересных вариантов, может стать полиуретан. Но не весь полиуретан одинаково полезен. К тому же нужно учитывать особенности эксплуатации автомобиля. Например в нашем случае это пикап и он имеет довольно жесткую подвеску, а зимой, особенно в сильные морозы, полиуретан становиться совсем жестким и многие уже отмечали для себя тот факт, что подвеска становится совсем «деревянной». Поэтому идею о полиуретане мы пока отложим и посмотрим, что нам предложат в магазине и стандартных решений. А предложили нам два варианта:

1. Разрезная втулка (две конических резиновых втулки и металлическая распорная втулка)
2. Сплошная резинка, которую надо запрессовывать в амортизатор. При этом продавец сказал, что в нее типа ненужно ставить металлическую распорную, т.к. внутренний диаметр резиновой меньше и она туда просто не влезет. На самом деле он не прав! Распорная втулка ставится обязательно в обоих случаях! И как это правильно сделать я сейчас расскажу.

Для начала выпрессовываем старые втулки из корпуса амортизатора.

Далее, если Вы ставите разрезную втулку (вариант 1) — то просто вставляете их с двух сторон, а в центр задавливаете металлическую распорную втулку. Делается это легко, как правило руками, без применения каких то специальных инструментов.

Такой вариант замены очень быстрый и фактически можно даже полностью не снимать амортизатор с машины. Но минус в том, что такие втулки «ходят» крайне мало. Их придется менять при каждом ТО, а может и чаще. Но и стоят они не копейки.

Второй вариант установить цельную резинку. Для этого ее нужно запрессовать в корпус амортизатора. Однако в ряде случаем ее можно впихнуть туда даже от руки, хотя и с небольшими усилиями.

Далее самый важный момент! Нужно хорошо смазать внутреннюю часть резиновой втулки и распорную втулку жидким мылом и запрессовать ее например с помощью тисков. При этом пусть Вас не смущает разница в диаметре. Главное правильно ее спозиционировать перед началом запрессовки. Распорная втулка имеет специальный конус по краям и если правильно ее установить и хорошо смазать детали она зайдет довольно легко и тем самым разопрёт резиновую втулку в корпусе амортизатора.

Видео:НИКОГДА НЕ МЕНЯЕТЕ САЙЛЕНТБЛОКИ АМОРТИЗАТОРАСкачать

Как запрессовать втулку в амортизатор

Помимо сайлентблоков рычагов при движении по неровной дороге могут возникать посторонние резиновые неровности или скрипы из-за сильного износа резиновых втулок и сайлентблоков амортизаторов передней и задней подвески. В этой статье я дам практические советы, как без труда заменить изношенные детали. Начнем с передней подвески.

Виновником постороннего шума могут быть сайлентблоки амортизатора и, в очень редких случаях, нижняя подушка на штоке амортизатора. Сначала проведем визуальную проверку на наличие трещин или набухшей резины в сайлентблоке и нижней подушке. В этом случае не будет вмешиваться один помощник, который пошатнет машину, а другой в этот момент ощупывает источник писков или ударов руками. Если изношена подушка или сайлентблок, заменить их на месте не получится, поэтому в любом случае придется снимать амортизатор с автомобиля, а это довольно просто. Машину не нужно поднимать, она просто должна быть выше смотровой канавы. Со стороны капота откручивается гайка крепления штанги амортизатора к кузову. Недостаток в том, что при откручивании крутится шток, который нужно удерживать вторым ключом. Держать шток можно и обычным, но удобнее будет использовать специальный ключ.

Читайте также: Опель инсигния амортизаторы артикул

Открутив шток, снимаем с него шайбу с верхней подушкой, опускаем в смотровую яму и откручиваем две гайки нижней опоры амортизатора. Главное аккуратно их откручивать, ведь очень часто они прилипают к нитке. Теперь амортизатор вытягивается вместе с пяткой (нижней опорой). На этом этапе нижнюю подушку можно снять со штанги и, при необходимости, заменить. Именно в проушине амортизатора находится сайлентблок, который соединяется с пяткой болтом (пальцем), который необходимо вытащить, открутив гайку. Выталкивается сайлентблок головкой подходящего диаметра в виде головы или надрезом трубы, по которому наносится несколько ударов молотком. Чтобы сайлентблок беспрепятственно выходил из проушины, необходимо подложить под проушину большую головку или кусок трубки.

Я рекомендую вам смазать внутреннюю часть проушины и внешнюю обойму нового сайлентблока Нигролом или моторным маслом, чтобы облегчить прессование. Его прижимают инструментом и молотком. Теперь борт установлен, болт нарезан, затянут, и амортизатор можно переустановить на автомобиль. В идеале, конечно, следует заменить и резиновые подушки, но если они целы и на них нет значительных трещин или деформаций, их можно смело устанавливать.

Амортизаторы задней подвески имеют две проушины, в которые с двух сторон установлены по две резиновые втулки. Когда они сильно потрескались или порвались, пора их заменить.

Сначала откручивается гайка болта нижней опоры амортизатора от заднего моста, снимается болт вместе с шайбами по бокам и старыми втулками и металлической втулкой. После этого откручивается гайка штифта верхней опоры амортизатора, снимается шайба и амортизатор можно снимать с автомобиля. Здесь нужно быть предельно осторожным, ведь штифт приваривается к корпусу и может выйти из строя. В большинстве случаев к шпильке прикрепляется металлическая оболочка, и для ее снятия достаточно нагреть шпильку паяльной лампой. Но все это того не стоит, так что пусть остается.

Установка амортизатора начинается с верхней опоры. Перед этим рекомендую обработать оба ушка амортизатора легкой наждачной бумагой, чтобы удалить шероховатую внутреннюю поверхность в ушке, которая быстро сотрет новую втулку. На шпильку с фиксированной металлической втулкой надевается резиновая втулка, затем проушина амортизатора, вторая втулка и шайба, которая затягивается гайкой. При затягивании гайки важно не защемить втулки, так как они работают как сайлентблок, а небольшой зазор гарантирует, что втулки перекручиваются при движении подвески. Также важна правильная установка резиновых втулок: втулки должны сужаться друг к другу, а не наоборот. Также обратите внимание на состояние металлических втулок. Если они деформированы, их необходимо заменить новыми.

Через проушину заднего моста продевается болт, на который вставляются шайба, первая резиновая втулка, амортизатор, вторая втулка, шайба и затягивается гайка. Кроме того, аккуратно затягиваем, чтобы втулки во время работы подвески люфт были. Настоятельно не рекомендую устанавливать полиуретановые втулки. То, что задняя часть автомобиля будет жесткой, понятно, однако жесткие полиуретановые втулки не дают поворачиваться проушине, то есть не создается эффекта сайлентблока, поэтому в большинстве случаев проушина отламывается от амортизатора тело.

Как известно всем владельцам классических «Жигулей», на задней подвеске автомобиля четыре реактивных штанги: две маленькие, две большие и одна большая тяга поперечной устойчивости, или как ее еще называют — тяга Панара. Внутри них находятся резиновые втулки (подушки), которые изнашиваются и вызывают шум или скрип. Чтобы заменить тяговые подушки, их необходимо полностью снять с автомобиля. Одна сторона тяги соединена с кузовом через болт (штифт) и гайку, а другая — с задней осью. Чтобы удалить их, просто открутите и вытащите оба болта, и шток будет удален. Чуть сложнее на больших площадках. Чтобы открутить деталь, которая соединяется с задней осью, необходимо сначала открутить нижнюю опору амортизатора и вынуть ее болт. Шток Панара часто откручивается очень сложно, потому что болты очень липкие и с этим придется повозиться.

После снятия стержней, требующих замены подушек, нужно удалить старые. Сначала выталкивается старая металлическая втулка с помощью направляющей, затем резиновые подушки можно вытащить ломом, напильником, выбить направляющей и молотком или спрессовать с помощью вставок и головок. При установке новых резиновых втулок нужно знать, каковы их предполагаемые размеры для какого типа тяги. Сами подушки доступны в двух размерах: большие сжимаются тягой большой струи и тяги Панара, а маленькие, соответственно, тягой малой струи.

Перед прессованием проушины удилищ обрабатываются наждачной бумагой, чтобы новые подушки не сломались преждевременно. Подушечки прижимаются таким же образом молотком или теской. Для начала покрываем внутреннюю поверхность тянущей петли и внешнюю часть колодца подушки жидким мылом или обычным мылом, разбавленным водой, но жидкое подойдет больше. Поместив стержень параллельно земле и положив подушку на проушину, уверенным ударом молотка вбейте его в стержень. Затем стоит несколько раз постучать молотком по одной стороне, а затем по другой, чтобы резина хорошо расправилась внутри проушины и встала на место. Затем старую или новую втулку вместе с центральным отверстием подушки смазывают мылом, а втулку также вставляют в подушку с помощью молотка.

всегда сложно забить рукав в маленькое отверстие в подушке, поэтому я затачиваю край рукава, который немного входит в отверстие на верстаке. Если плотно вдавить втулку острым концом в подушку, она немного войдет вручную и без дополнительных усилий будет забита до конца молотком или тэксом.

После замены подушек штанги устанавливаются в порядке, обратном снятию. Рекомендую смазать все болты Нигролом, чтобы они не прилипли при следующем ремонте.

Сайлентблок или механический резиновый шарнир — две втулки (внешняя и внутренняя), между которыми находится резиновая или полиуретановая вставка. Эти петли используются для соединения деталей подвески, а также подвески двигателя, коробки передач и амортизаторов.

Благодаря силе упругости резины или полиуретана пики нагрузки, возникающие при столкновении с препятствием, в яме и т.д., «Демпфируются». При нормальных условиях эксплуатации срок эксплуатации соляных блоков составляет 100 000 км. Но учитывая состояние наших дорог, многие из них доживают до половины своей жизни. На скорость разрушения и износа полиуретана / резины также влияет способ вождения: частые столкновения с препятствиями или их прохождение при нажатии на тормоз способствуют их быстрому разрушению.

Как определить, что сайлентблоки развалились и их нужно заменить? Обратите внимание на поведение автомобиля при движении и торможении. Если он плохо держит дорогу, если ведет в одну сторону или «блуждает», и до того, как таких проблем не наблюдается, скорее всего, вам пора сменить сайлентблоки. Если машина при раскачивании издает неприятный скрип, ее нужно будет заменить. И еще один симптом — преждевременный износ шин. Часто разрушение резины / полиуретана видно невооруженным глазом: видны трещины, вздутия и другие деформации.

Читайте также: Разобрать самокат с амортизаторами

Видео:Замена сайлентблоков задних амортизаторов Daewoo Sens ZAZ SensСкачать

Как запрессовать сайлентблок

Сайлентблок входит в рычаг с усилием. Поэтому просто вставить его на место не получится. Вам понадобится специальный пресс, который используется на заправке, или какие-то простые инструменты, которыми умельцы запрессовывают сайлентблоки (см. Видео).

Есть несколько «популярных» методов. Но смысл у них одинаковый: сначала нужно снять старый сайлентблок, очистить сиденье на рычаге и прижать новый. Удаление резины обычно не проблема, но может быть сложно снять внешний кожух (shell.

Перед вдавливанием сайлентблока нужно снять старый

Как вариант, сделайте чистый пропил ножовкой (не касайтесь самого рычага), а затем с помощью молотка и металлического предмета подденьте распиленный зажим. Выбрасывать не спешите — может понадобиться при нажатии.

Затем седло необходимо тщательно очистить, удалить все заусенцы и острые края. Поверхность должна быть ровной и гладкой. Итак, если сайлентблок не имеет снаружи металлической обоймы, смажьте его и седло, чтобы облегчить процесс. Возможны два варианта: использовать мыло (мыльный раствор), силиконовую смазку (подходит для полиуретановых сайлентблоков) или смазку на литиевой основе (с железным зажимом).

Затем идет сам процесс. Кто-то пользуется тисками и кувалдой, кто-то просто тисками. Самый простой вариант — отцентрировать втулку относительно сиденья и направить ее на место с помощью кувалды. Но этот метод требует определенных навыков. При отсутствии опыта легко повредить не только сайлентблок, но и ту деталь, куда он должен быть вставлен.

Чуть более сложный вариант — зажать рычаг в тисках, центрировать новую втулку, нацелиться на старую металлическую обойму, по которой можно ударить кувалдой или молотком. Все это центрируем и начинаем направлять гильзу на место кувалдой.

Вместо того, чтобы бить кувалдой, вы можете использовать силу тисков. Затем поместите всю конструкцию в горизонтальную плоскость, затяните в тиски. Резко надрезав рычаг или другую часть, где нажимается сайлентблок, заблокируйте тиски, пока втулка не встанет на место.

Как вдавить сайлентблок в рычаг

Вот несколько способов нажать на бесшумный замок. Используйте тот, который вам больше всего нравится.

Отдельно следует сказать о том, как запрессовать сайлентблок в амортизатор.

Перед тем, как вдавить сайлентблок в амортизатор, необходимо снять (постучать или отжать) старый сайлентблок

Скорее всего, придется кое-где удалить старую: сначала проткнуть резину или отжать (если что-то есть). Затем, аккуратно распилив наружную обойму ножовкой, постучите по ней молотком (осторожно, не повредите края сиденья).

Как вдавить сайлентблок в амортизатор

Затем, вставив подходящий блок и найдя подходящую головку, забейте втулку молотком на место.

Как вдавить сайлентблок в амортизатор

Несмотря на кажущуюся простоту, замена сайлентблока требует сноровки и опыта. Если с рычагами еще можно поэкспериментировать, то на заправке лучше всего нажать на бесшумный замок двигателя или КПП.

Каждому, у кого есть машина, знакома проблема, когда необходимо вдавить или вдавить сайлентблоки. Не всегда хочется обращаться к специалистам, а делать это самому намного приятнее.

Благодаря этой статье вы узнаете, что такое бесшумные замки, зачем они нужны и, самое главное, как их вставлять и извлекать в домашних условиях разными способами.

Видео:Втулки для задних амортизаторовСкачать

Что такое сайлентблок

Это слово иностранного происхождения. В переводе с английского тишина — это тишина, а блокировка — это деталь. Сайлентблок, или просто «бесшумный», представляет собой резинометаллический компонент, то есть состоит из двух втулок, которые соединены между собой слоем прочной резины. Это изобретение, помимо обеспечения комфортных и бесшумных поездок на автомобиле, имеет ряд преимуществ, которые будут перечислены ниже.

Предназначение и функции

Бесшумные блоки выполняют следующие функции:

Защитите компоненты от истощения и разрушения за счет гашения вибраций.
Они гасят колебания, исходящие от колесной рамы, обеспечивая комфортную и плавную езду.
Предотвращает вибрации и колебания, возникающие при перемещении машины между различными частями рамы и моторного отсека.

И это только основные преимущества, на самом деле их намного больше.

Видео:Как заменить втулки стабилизатора Ваз, советы по замене.Скачать

Как понять, что пора проводить замену

Прежде чем приступить к прессованию этих деталей, прежде всего следует тщательно их осмотреть, чтобы убедиться, что они действительно нуждаются в замене. Проверьте, нет ли отверстий и деформаций, не вздулись ли резинки на петлях и нет ли трещин. Выполните манипуляции с комплектующими, определяя наличие люфта. При превышении допустимой скорости замена деталей неизбежна. Не рекомендуется откладывать процедуру прессования. Со временем эта проблема только усугубится, это может привести к выходу из строя рычага подвески.

Основные показатели, указывающие на поломку одной или нескольких частей:

Управлять автомобилем стало намного сложнее.
При преодолении неровностей подвеска начинает громко стучать. Шины изнашиваются неравномерно, чего ранее не наблюдалось.
регулировка углов установки колес стала намного сложнее.

Видео:замена нижнего сайленблока переднего амортизатора ваз 2101-2107Скачать

Необходимые материалы

Чтобы прессовать эту деталь в домашних условиях, вам потребуются следующие инструменты:

В качестве смазки рекомендуется использовать машинное масло или другие виды смазки.

Кстати, вам потребуются специальные оправки, предназначенные для запрессовки в сайлентблоки, в качестве альтернативы можно использовать отрезок трубы необходимого диаметра. Вам также понадобится пресс, чтобы вставить новую металлическую молнию. В домашних условиях обычные тиски могут выступать в роли пресса. Кроме того, можно запастись рядом булав, однако при таком подходе необходимо соблюдать высокую точность выполнения работы.

Видео:Замена резиновых втулок на задних амортизаторах. ВАЗ Классика.Скачать

Выпрессовка в домашних условиях

Заменить эти детали не так сложно, как может показаться на первый взгляд. В этом, например, убедились многие автовладельцы, заменяя детали, руководствуясь специальной методикой самостоятельной замены. Именно по этой причине многие приняли решение заменить сайлентблоки своими руками и в домашних условиях.

Первый метод

Прежде всего, мы узнаем, каким оно должно быть в идеале.

Рычаг, в котором необходимо заменить резино-металлический шарнир, установлен на специальной проставке под прессом. На этой прокладке будет раздавлена старая тишина. Затем сверху устанавливается еще одна проставка — вынимаем старую втулку. Этим методом пользуются работники АЗС, так как у них есть необходимый набор проставок и мощный пресс на 10-20 тонн.

Второй метод

У большинства автовладельцев, конечно, нет мощного пресса, но у многих в гараже есть домкрат или хорошие тиски. Если использовать мощные тиски, можно успешно сдавить старые втулки по уже знакомому принципу: проставка для оригинальной втулки и проставка для запрессовки втулки.

Читайте также: Какие амортизаторы лучше для тойота королла е150

На первый взгляд непонятно, как домкратом можно выжать тишину? Все очень просто: необходимо сварить прямоугольную рамку из швеллера или уголка, чтобы она была чуть выше рычага и домкрата. Принцип работы следующий: домкрат вставляем в раму, затем поверх штанги устанавливаем проушину рычага, а также две проставки, о которых говорилось выше. Создаем необходимое давление, после чего гильза выдавливается из гнезда. Следует подчеркнуть, что очень часто домкрат грузоподъемностью 3-5 тонн не справляется с такой работой, поэтому рекомендуется использовать домкраты на 10 тонн.

Третий метод

Если у вас нет пресса или домкрата, но при этом есть сильное желание заменить сайлентблоки самостоятельно, можно воспользоваться третьим способом — с помощью простого съемника давления (болт с гайкой или заколка для волос).

Принцип действия заключается в создании давления путем постепенного затягивания гайки на штифте, этот способ можно назвать аналогом тисков. Этот штифт с шайбой подходящего диаметра проталкивается в проушину через сайлентблок, затем с другой стороны вставляется проставка с шайбой и гайка затягивается. Вращаясь по резьбе, гайка создает необходимое давление и вдавливает бесшумную резину в специальную прокладку.

Этот «метод» требует использования прочного закаленного штифта и такой же прочной гайки. Если вы возьмете мягкий штифт или гайку, скорее всего, у вас ничего не получится. Например, бывают случаи, когда из-за сильного давления штифт изгибается, в результате чего обрывается резьба на гайке. Однако есть тысячи тех, кому удалось модифицировать сайлентблоки именно этим методом. Ведь все зависит от качества и прочности используемого материала.

Достоинством этого метода является его бюджетность, а также практичность, если смотреть на него со стороны «мобильности». Другими словами, необязательно, например, снимать полностью рычаг или всю ступицу, достаточно будет иметь такой простой экстрактор давления.

Четвертый метод

Этот метод можно отнести к кардинальным решениям или крайним мерам. Его принцип — добиться тишины с места с помощью всех самых популярных методов и приспособлений. Для этого нужно избавиться от старой детали с помощью мощной отвертки или толстой клиновидной арматуры. Приходится пытаться забить отверткой или чем-то еще между сайлентблоком и втулкой, таким образом деформируя стенку втулки изнутри. Теперь, когда рукав смят и подан, избавиться от него совсем не сложно. Перед тем как приступить к выбиванию сайлентблока, нужно отжать или сжечь внутреннюю втулку детали и по возможности остатки резины.

Пятый метод

Следующий способ снятия сайлентблока нельзя вызвать нажатием, так как, как и предыдущий, он не предполагает наличия пресса — все, что вам понадобится, это лист по металлу, молоток и отвертка. Принцип прост, но опасен. Снимаем внутренний рукав, затем берем полотно и начинаем вырезать внешний рукав. Старайтесь максимально обрезать старый сайлентблок, не повредив сам рычаг или проушину. Лучше сделать два надреза и тогда при помощи плоской отвертки сайлентблок легко деформируется и выбьет его.

Если ни один из вышеперечисленных способов не помог, а делать это все равно нужно, выход один — доверить эту работу специалистам. Чтобы добиться желаемого результата, примите участие и отправляйтесь на СТО, где специалисты с помощью сайлентблока и другого специального инструмента качественно сделают все необходимые работы «в мгновение ока».

Видео:Замена втулок амортизатора квадра на капролоновыеСкачать

Запрессовка сайлентблоков

Мы уже подробно рассказали, как получить «бесшумный», теперь возникает другая проблема: как эту деталь нажимать? Эта процедура сложна, поскольку требует определенных навыков и умений. Сайлентблок установлен неправильно или криво либо не пойдет или не сломается раньше времени.