Прикупив новый двухподвес в магазине, изначально был всем доволен, однако со временем начало доходить что амортизатор почему-то не отрабатывает мелкие препятствия. Причем, например на аналогичном же велосипеде следующего года, с точно таким же амортом подвеска вела себя на порядок плюшевее и приятнее. Речь идет про GT i-Drive и Fox Float R соответственно, но это не суть важно.
Важно то, что однажды зимой, после поездки примерно так в -10 амортизатор стал неприятно хлюпать и подвеска начала качаться, причем дубовость работы аморта осталась на прежнем уровне. К слову, так называемого стакдауна не наблюдал, имхо это большей частью следствие отсутствия смазки в воздушной камере, но сейчас речь не об этом.
Очевидно было, что в масляный объем каким то образом попал газ. Возможны два пути попадания газа в масло — это воздух из воздушной пружины либо азот из компенсационной камеры. Забегая вперед скажу, что попал все-таки азот, но действительность была такова, что без разборки масляного демпфера было не обойтись. Для общего представления приведу картинку амортизатора и немного буков.
Итак, как это работает. Главной деталью амортизатора является поршень, жестко связанный с штоком амортизатора. Сжимается подвеска, она двигает шток и поршень в маслянном объеме демпфера, масло которого несжимаемо и обладает определенной вязкостью.
Из чего следует, что если в поршне сделать маленькую дырочку для протекания масла — перемещаться он будет очень медленно. Дырочку побольше — скорость перемещения увеличится. Делая систему клапанов, чтобы при движении поршня в разные стороны, масло проходило по разным каналам, с разными сечениями (чаще всего регулируемыми) — мы и получим современный амортизатор. Если при сжатии амортизатора масло начинает перетекать через поршень только по достижении определенного давления/силы сжатия — получаем классичаскую платформу ака пропедал и прочие разноименные но одинаковые по сути «антираскачивающие технологии».
Зачем нужна компенсационная камера
Также при сжатии амортизатора к объему масла в камере прибавляется объем штока амортизатора, т.к. он «вдвигается» в масляную камеру вслед за поршнем. Для компенсации этого объема необходима компенсационная камера, заполненная, в данном случае, сжимаемым, в отличие от масла, азотом.
Таким образом вдвигающийся шток сжимает воздух в компенсационной камере.
В отсутствии этой камеры шток не сможет вдвинуться в демпфер, так как маслу некуда будет расширятся.
Компенсационную камеру, с другой стороны можно представить как дополнительную позитивную воздушную (или газовую, т.к. в ней обычно азот, неважно вобщем) пружину, сжимающуюся параллельно с основной пружиной аморта. Поскольку негативной составляющей пружины нет, и объем ее очень мал она имеет ОЧЕНЬ прогрессивную характеристику, и фактически выполняет роль антипробойной системы. Что реализовано в амортизаторах серии DHX, например, где компенсационная камера вынесена в т.н. «бачок», и где регулировка давления и объема в этой камере дает изменение прогрессии амортизатора.
При переборке амортизатора также вскрылся еще одни эффект — при отсутствии давления в компенсационной камере, т.е. при открытом клапане для ее накачивания при попытке сжатия амортизатора он с небольшой упругостью легко сжимался-разжимался на расстояние примерно равному длине компенсационной камеры (появляется ощущение, что шток «люфтит»). На рисунке дан примерный расклад, почему это происходит.
Таким образом, чтобы исключить выделение растворенного в масле газа при понижении давления (кавитацию) в объеме V2 «над поршнем», необходимо чтобы масло в демпфере находилось при высоком давлении (по крайней мере выше, чем давление открытия клапанов в демпфере). В вилках подобного не требуется, так как масло, демпфируя перемещение поршня работает только на сжатие, по крайней мере в известных мне конструктивах (тайваньские марцоки не перебирал ).
Кавитация — (от лат. cavitas — пустота) — образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных газом, паром или их смесью. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, . далее в википедии
Таким образом, следуют выводы что:
1. Прогрессию амортизатора можно регулировать, меняя давление в компенсационной камере и ее объем.
2. в конкретном случае амортизатор следует перебрать, часть азота из комп. камеры попала в масляный объем, что теоретически может привести к поломке демпфера, вследствие ударных нагрузок на его мембраны.
Для начала надо спустить компенсационную камеру, в противном случае при попытке вскрытия масляного объема этот самый объем равномерно растечется по помещения распыляясь под давлением где-то 200 — 300 psi и это нехорошо, что могут подтвердить сотрудники местного отделения триал-спорт
Раз пошло такое дело и мы нибоимся потерять гарантию на амортизатор, можно сделать давление в компенсационной камере регулируемым, правда, распрощавшись с волшебными свойствами азота. Зато получив возможность регулировки прогрессии амортизатора.
В целом препарируемый амортизатор выглядит так:
Расковыряв пластиковую заглушку, видим хитрый болт (или скорее, шпильку) под внутренний 6-гранник и с отверстием, через которую видна уплотнительная резинка. На заводе через это отверстие и резинку протыкается игла, через нее живительным азотом под требуемым давлением накачивается камера, потом эта конструкция затягивается предположительно с помощью полого 6гранника и игла извлекается.
Камеру вполне можно накачать в домашних условиях используя родной ниппель, всего то навсего, припаяв металлическую иглу к латунному ниппелю велокамеры, и сделав ключ из обрезка 6гранника с просверленым отверстием под эту самую иглу; протыкаем резинку, затягиваем пробку, накачиваем камеру, вытаскиваем иглу. Все довольно просто, особенно на словах
после выкручивания винта слышим ПЩЩЩ, и азота в камере больше нет как и пути назад. Выкручиваем хитрый винт окончательно и выковыриваем резинку. Как то так.
Читайте также: Доработка опор амортизатора веста
В получившееся отверстие можно чтолибо ввернуть, понятное дело, желательно с ниппелем дабы иметь возможность закачать ченить вовнутрь. Я поступил кустарно и просто — отрезал под корень ниппель с велокамеры,на ниппеле при этом остается слой резины. Смазав резину силиконовой смазкой, вкручиваем по резине ниппель в амортизатор.
Получившееся соединение держит давление 200 пси без каких-либо утечек, и является съемным, что важно для дальнейшей разборки амортизатора, т.к. при попытке снятия корпуса воздушной камеры вы упретесь в ниппель.
Однако после того как ниппель через неделю катания выстрелил и поерялся, я пришел к выводу что надо оставлять заводской вариант клапана компенсационной камеры, и сделал приспособу для накачки из удлиннителя автониппеля для автомобилей (покупать в автомагазе), металлической медищинской иглы и просверленного шестигранника, вобщем все как описано выше
фотографии спецприспособы ТУТ: (пятая страница этой темы)
http://forum.velomania.ru/showpost.p. 9&postcount=42
К слову, если вы хотите разобрать амортизатор полностью ниппель вкручивать конечно же рано.
Итак, разбираем амортизатор.
Первая стадия разборки/сборки уже довольно подробно описана тут http://crazycyrix.narod.ru/fox-seal.html и повторяться я смысла не вижу, за исключением того, что при спущенной компенсационной камере процедура закручивания корпуса не требует силовых манупуляций по сжатию амортизатора, достаточно просто утопить шток внутрь депфера.
Будем считать что вы сняли корпус амортизатора с штока и имеете следующую картину:
Зажимаем амортизатор вертикильно в тисках как показано на рисунке, и выкручиваем пробку для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки чотко обозначенной на самом первом рисунке как «пробка для удаления воздуха из маслянного объема демпфера после закручивания крышки». Естественно, считаем что перед этим вы стравили давление из компенсационной камеры, иначе получите тот фонтан масла про который писалось выше. Поскольку в моем случае в масло демпфера попал азот под давлением, я аккуратно стравил его из маслянного объема через эту пробку, открутив ее на пол-оборота.
Затем откручиваем крышку демпфера, она сидит довольно туго, будьте осторожны. Сливаем масло, вытаскиваем поршень и смотрим на все это дело. Масло конечно же лучше слить в заранее приготовленную емкость, чтобы при сборке, соответственно, залить его обратно в аморт.
. и уберите подальше кошек .
Разбираем поршень и раскладываем все его составляющие.
Краткий анализ работы выявил у масла есть один путь при сжатии аморта, это подпружиненный коническими шайбами клапан пропедала довольно большого сечения; и два пути при отскоке — это регулируемый клапан отскока as is, и подпружиненный шайбами дополнительный канал, который открывается при достаточно большом перепаде давления.
то же самое но поближе, с имхо комментариями (зачернутое считать правильным, незачекнутое — для аморта флоат с нерегулируемым отскоком.)
шайбами реализуется т.н. «быстрый» отскок
также меняя число шайб отскока — меняем диапазон регулировки (убирая шайбы — в сторону быстрого, добавляя — в сторону медленного)
шайбами пропедала меняется уровень пропедала соответственно
все это проверялось, и не раз, эффект есть
поскольку, шайб-пружин определяющих силу срабатывания клапана пропедала аж целых две, а я хотел больше плюша подвески, одну пружину я при сборке решил не ставить. Последующие испытания показали немного излишнюю раскачку при педалировании, так что я перебрал амортизатор еще раз, добавив под шайбу-пружину третью плоскую шайбу, изготовленную из толстой фольги.
Таким образом, в финале настройка пропедала состояла из замены конической шайбы-пружины на обычную шайбу, но если вы гонитесь за плюшем, можно ограничиться простым удалением одной конической шайбы-пружины.
По тем же соображениям решил оставить из трех шайб-пружин которые отвечают за отскок оставить только одну.
как оказалось, этого делать не следует
Уже после сборки амортизатора, я думаю что возможное реальное назначение этой части демпфера — обеспечивание отскока на нижней версии аморта флоат, у которого регулировка отскока отсутствует. У флоат R эти отверстия закрыты аж тремя шайбами и масло при отскоке проходит через обратный клапан в шток аморта с регулируемым диффузором. Поршень, соответственно, у всех версий один и тот же, из соображений производственной логики. Вобщем, теперь «наглухо» отскок зажать нельзя, видимо убрав две шайбы-пружины отскока из контура я собрал некий гибрид из флоат и флоат R . При следующей переборки пришлось вернуть шайбы назад
Последовательно начинаем сборку:
устанавливаем коническую шайбу (одну из двух штук, «ослабляя» пропедал), выполняющую роль пружины прижимающую клапан пропедала к поршню.
также видны шайбы изменением числа которых можно изменять преднагрузку на пружиношайбу пропедала. их число я не менял при первой переборке, потом добавил еще одну, третью (изготовленную самостоятельно, хотя если есть аморт-донор задачу можно значительно упростить).
ну и дальше в том же духе
наживляем поршень на шток
Собранный поршень готов к установке.
Внимание! данный этап сборки, а именно, ориентация разделительного поршня компенсационной камеры проводить очень внимательно!
Далее, необходимо определить, правильное положение разделительного поршня IFP между камерами демпфера и компенсационной.
Утапливаем поршень IFP в корпус демпфера на расстояние указанное в след комментарии: http://forum.velomania.ru/showpost.p. &postcount=106. Далее, заливаем масло не доливая до краев примерно 3-5 мм (оставляем место для поршня). Аккуратно утапливаем поршень в масло слегка покачивая его круговыми движениями, контролируем уровень масла при погруженном поршне демпфера, если уровень масла сильно не ушел вниз, значит положение поршня IFP не изменилось. Далее закручиваем демпфер и выпускаем воздух из него.
Для этого закручиваем демпфер, закручиваем пробку для удаления воздуха (показана на первом рисунке), качаем в компенсационную камеру небольшое давление (30-50 пси.). Затем, осторожно откручивайте пробку, пойдут пузырьки воздуха, дождитесь пока весь воздух из демпфера не выйдет и из под пробки не начнет сочится чистое масло. Затем затягивайте пробку и собираете амортизатор с обратной последовательности, крайне полезен вышеприведенный мануал по ссылке.
Читайте также: Размер заднего амортизатора уаз патриот
Если вы ориентируете разделительный поршень слишком глубоко в штоке, возможен гидроудар, т.к. маслу будет некуда расширятся за счет малого объема компенсационной камеры. Если шток амортизатора на собранном и загерметизированном демпфере, при открытой компенсационной камере вдвигается не полностью, повторите попытку ориентации разделительного поршня.
В качестве масла я использовал жидкость для амортизаторов МПГ-10 ходят слухи что у нее вязкость 10W.
Давление в компенсационной камере согласно таблице должно быть 300 пси, но и 250 вполне хватает.
При более жестком использовании велосипеда, можно уменьшать ее объем (не разбирая амортизатор, просто добавляя в нее амортизационного масла через клапан накачки), чем вы увеличите прогрессию амортизатора (аналог регулировки боттом-аут на фокс днх5.0).
После сборки удалось даже немного покататься, правда из-за температуры -10 тест-драйв был немного некорректным, однако, могу сказать, что усилие страгивания амортизатора уменьшилось в разы, плюшевость возросла, раскачка уменьшилась (напомню, раньше был воздух в демпфере), смысла менять амортизатор на данный момент не вижу, хотя время покажет.
п.с. перезапилил картинки в текст, все претензии по размеру и прочим изыскам оформления таким — новому движку форума я ниприделах ^_^
Последний раз редактировалось EVV; 30.11.2010 в 21:43 .
Видео:накачка заднего амортизатора самодельной иглой kyb cfmoto nk 400Скачать
Амортизатор для велосипеда DNM Burner RCP3
Добрый день (опционально вечер/ночь).
Сегодня на обзор представляю велосипедный амортизатор. Будем разбирать, ознакомимся с матчастью, сравним с FOX DHX 5.0.
Видео:Игла для накачки амортизатора.Скачать
ПРЕДИСЛОВИЕ
Данный амортизатор приобретал на замену уставшему FOX. Взглянув на цены нового FOX решил обратить внимание на DNM. Бренд не новый на рынке, изготавливают подвеску для вело/мото/квадов. В далеком 2008 была их двух-коронная вилка DNM-USD8 и в целом с определенными переделками (переделка пружины под воздушный картридж и расточкой масляного поршня), работала очень хорошо.
В целом данная версия является далеко не первой в их модельном ряде. До нее были версии RC, RCP2 из серии Burner. Эта будет третьей моделью.
Отличия от старых ревизий не будем сильно рассматривать, они есть и существенные. Материала на тему Burner’ов не так много, поэтому я опишу принцип работы амортизатора с применением схем и старых снимков Burner RC, Manitou и FOX.
Ну как обычно предупреждение и погнали:
Вся ответственность, а именно самостоятельное проникновение в корпус готового изделия с последующим нарушением его целостности работоспособности, лежит на человеке совершившим это действие.
Видео:Игла для накачки амортизатора!Скачать
МАТЧАСТЬ
Для понимания принципов работы пружинного, велосипедного (да и в общем то любого другого) амортизатора рассмотрим следующие изображения:
1. Изображение разобранного амортизатора DNM Burner RC 2007 года:
С первого взгляда, не так много узлов, но конкретнее остановимся при разборке изделия которое мне пришло, тк оно имеет ряд конструктивных отличительных черт (посмотрим чем отличается амортизатор 2007 и 2017 года).
Видео:Видео-инструкция по использованию иглыСкачать
Описание регулировок амортизатора
Амортизатор имеет следующие настройки:
- Регулировка отскока
- Регулировка высокоскоростной компрессии
- Регулировка поджатия пружины
- Регулировка прогрессии
На самом деле из явных всего три, а из скрытых это густота масла, ширина маслопроводящих каналов, давление воздушной камеры, настройка шайб поршня демпфера (тонка подстройка порядка шайб может дать очень интересные результаты работы амортизатора, на своем старом FOX DHX 5.0 я подбирал шайбы исходя из стиля езды, и желания получить очень быстрый и в то же время мягкий отскок).
Но давайте сначала узнаем, что же делают внешние регулировки и на что влияют.
Регулировка отскока — rebound, красная ручка, которая выставляет зазор иглы расположенной в штоке амортизатора, тем самым регулирует перекрытие впускного отверстия для масла.
Иными словами, отскок отвечает за то, насколько быстро заднее колесо возвращается в исходное положение после удара. Если отскок быстрый, то амортизатор кажется слишком резким, как простая пружина.
Так что во время приземления или сильного удара можно потерять управление и найти монетку на земле. Если же отскок слишком медленный, то амортизатор будет вести себя вяло и может залипать. Если он не успевает вернуться в исходное положение между ударами, то его ход будет постепенно сокращаться, и он осядет.
Компрессия отвечает за то, с какой скоростью амортизатор сжимается под ударом или реагирует на неровности. Слишком много компрессии сделает амортизатор дубовым, и он не сможет срабатывать на весь ход во время быстрых и сильных ударов.
Настройка высокоскоростной компрессии — вынужденная необходимость для серьезных условий работы подвески, как при фрирайде или даунхилле. Реакция подвески при наезжании на большой камень будет такой, что амортизатор плавно прожмется на весь возможный ход, чтобы по возможности не изменять положения седока, а потом вернется в исходное положение. Если же вы на огромной скорости наскочите на этот же камень — подвеска сразу пробьется до упора, и вы снова найдете монетку. Что-бы этого не произошло и нужна настройка высокоскоростной компрессии.
При быстром сжатии динамика работы подвески изменится, не давая ей прожаться до упора, но давая вам драгоценные секунды для того, чтобы удержаться в седле.
Применять настройку высокоскоростного сжатия следует при прыжках, на скоростных каменистых участках и приземлениях.
В большинстве случаев, при катании по подготовленным трассам, лучше эту настройку выключать. Если же вы предполагаете серьезные нагрузки на подвеску — то ставьте настройку в среднее положение и корректируйте по мере надобности.
3. Регулировка поджатия пружины
Читайте также: Заз форза передние амортизаторы
Пружина предназначена для того что бы поддерживать Ваш вес, при этом проглядывается зависимость, чем больше Ваш вес, тем жестче требуется пружина. Данный момент является важным и ответственным, подходить к нему нужно очень тщательно.
Закручивая пружину, Вы выставляете жесткость подвески.
При выборе амортизатора желательно знать, какова рычажность вашей рамы и ваш вес, от этого будет зависеть правильный выбор пружины. Тк с этим амортизатором идет пружина на 650 Lbs, я поменяю ее от фоксы на 500 lbs, тк для меня 650 это через край. Пробить амортизатор смогу лишь с дропа метров 5 на плоскость, такая работа меня не устраивает.
В амортизаторах такого типа, прогрессию можно регулировать воздухом, чем выше давление, тем жестче будет становиться амортизатор в конце хода, возможное для накачки давление прописано на бачке амортизатора.
Не накачанный амортизатор будет очень чуткий и мягкий, но будет пробиваться на каждой кочке до звона, чтобы этого избежать, используя таблицу производителя накачиваем под свой вес, либо подстраиваем под условия трассы и ваши желания.
Видео:Накачка амортизатораСкачать
ВНЕШНИЙ ВИД
В целом амортизатор выглядит отлично, не вызывает ощущения ненадежной или криво изготовленной вещи.
Приятно держать в руках, видный плавные линии. Отличи от 07го года разительные.
Видео:Что и как накачивать в амортизатореСкачать
РАЗБОРКА И СРАВНЕНИЕ С FOX
Но в вкратце, я наклепал скриншотов из видео, дабы ознакомить Вас «по-быстрому», кому не интересны детали.
Так выглядят два амортизатора рядом. Оба пружина/масло/воздух, с плавающими поршнями, регулировками отскока, компрессии, поджатия пружины:
Так же видно отличия в пружинах, на DNM стоит пружина с FOX, а на FOX от DNM. Видно что пружина на FOX гораздо толще оно и понятно она на 650 lbs, а та что на DNM имеет 500 lbs.
Та что на 650 шла вместе с DNM весит она похоже целый килограмм, просто непозволительно много. Самое забавное у производителя аморты комплектуются пружинами от балды, покупая аморт на 220мм вы получаете пружину на 650, а покупая на 190мм вы получаете на 500, как так и почему черт их разберет. Но пружину на 650 сможет прожать либо слон, либо одно рычажная подвеска. Короче в топку (не в минусы, а в топку, мало ли какой тип подвески там у Вас).
Отличия конечно же есть, но не могу сказать, что кардинальные. Сразу оговорюсь, аморт очень похож по своему строению на FOX DHX3.0. Но все же отличается.
Толщина штока 14 мм у FOX 12.5мм
Штоки алюминиевые с анодированной поверхностью.
Воздушная камера у DNM больше, размер диаметра поршня тоже соответственно 28мм против 27мм у FOX, жаль, думал можно будет произвести замену штока ради эксперимента.
Штоки с поршнями конечно же отличаются, но принцип сохраняется:
Оба поршня вместе (слева DNM):
Впускные отверстия для масла отличаются у FOX одно большое с проточкой, у DNM 4 отверстия небольших по периметру штока.
В обоих бачках по алюминиевому поршню, наконец то до DNM дошло, в старых моделях использовали капролон, так же оба поршня имеют отверстия для упрощения прокачки масла в бачок и вывод воздуха.
Чуть выше бачка, также имеется винт, через который можно спустить воздух либо излишек масла.
В амортизаторе есть 2 недостатка, крайне глупых.
______________________________________________________________________________________________________________
1. DNM все-еще не отказались от накачки амортизатора иглой для мячей (ну ппц).
Так выглядит крышка клапана со вставленной в него резинкой, играющей роль ниппеля.
2. Для того что бы снять крышку воздушной камеры бачка, требуется снять С — ринг, стопорное кольцо, которое держит крышку.
Дк вот чтобы его снять надо очень постараться, пришлось изготовить простенький инструмент для его изъятия:
Использовав одну из насадок для съема стопорных колец. Один край остается плоским, в него упирается стопорное кольцо, второй край загибаем под небольшим углом и точим маленький крючок, тем самым устанавливаем в распорку кольцу изымаем его. Одним словом, идиотизм.
Есть решение с ниппелем, в гайку, которая контрит резинку ниппеля, можно без особых последствий врезать шредер, тем самым повысить надежность этого узла. Решение проблемы с кольцом я не знаю, скорее всего его нет, без масштабной модификации бочка.
______________________________________________________________________________________________________________
У FOX все приятней, бачек закрывает настройка bottom out тем самым открутив ручку мы получаем доступ до гайки, что очень удобно:
Важный аспект по крутилкам DNM.
Отскок — 12 щелчков.
Компрессия — 10 щелчков.
В целом оба амортизатора в разборе:
Аморт я купил за 10 тысяч рублей. Из минусов это ниппель и стопорное кольцо. Все остальное сделано очень качественно, на уровне амортов за 20-35 тысяч. После переборки имею отличный амортизатор. Масло для прокачки использовал — Motul 5W Fork oil. С пружиной в 500 работает как фокса без включенного пропедаля. Очень плюшевый, отрабатывает каждую кочку (рама — Specialized big hit 04 FSR). Брать можно, отрабатывает каждый свой рубль полностью, будет переделан под шредер в скором времени.
PS:
Обзор получился довольно обширный и в действительности я буду рад, если он кому-нибудь поможет с выбором. В реалии текстовый обзор не отражает подноготной, но несет основную информацию, что требуется для большинства.
PS2:
Очки еще в стадии разработки, для хейтеров есть новость — я убил проц, но в заказе едет уже другой. Что было сделано, пока очки определяются компьютером как два монитора, на которые идет картинка под разными углами, но все очень нестабильно работает. Времени мало в связи с рождением сына 8)
- Свежие записи
- Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
- Скрипят амортизаторы на машине что делать
- Из чего состоит стойка амортизатора передняя
- Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
- Для чего нужны амортизаторы в автомобиле
🎬 Видео
Процесс заправки амортизатора WP азотом.Скачать
Как прокачать амортизатор автомобиля своими руками на домуСкачать
Адаптер закачки воздушной камеры амортизатора WPСкачать
Ремонт заднего амортизатора китайского мотоциклаСкачать
Насос высокого давления для амортизаторов. ТЕСТ-ОБЗОР.Скачать
DNM установка Ниппеля на Амортизатор Sur Ron X DNM rcp 2 s разборСкачать
подвеска авто, стойки, через год!!!Скачать
Обслуживание заднего амортизатора KKE с мотоцикла KAYO К4Скачать
Переделка газо масляных стоек, когда с них вышел газ и начинают стучать...Скачать
BSE Z5 подкачка воздуха в задний амортизатор.Скачать
Восстановление амортизаторов.Скачать
Делаем амортизатор Motoland мягчеСкачать
Тюнинг амортизатора. Эндуро моноамортизатор. BSE J4Скачать
игла с золотником для компенсаторного бачка амортизатораСкачать
