Как настроить yit амортизаторы (3 видео)

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую известность. Вместе с известностью растет и количество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» является установка амортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут амортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой…

Некоторые именные производители уже делают преднастройку своих амортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью ненастроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых, никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50 кг), а во вторых, не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездите вдвоем, а если ваш вес меньше или больше штатных 70 кг, а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается ненастроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать топовые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.

К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что какой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.

Итак, перейдем к самой настройке…

Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации, имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешевые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины;

(В околотоповом варианте стоек 3 и 4 варианты настройки объединены в один — сжатие)

Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Как правило, преднатяг регулируется закручиванием (зажатием пружины) регулировочной гайки или откручиванием (ослаблением пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые амортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа; на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.

Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:

а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);

б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

в) Далее со всем весом, находящимся на квадроцикле во время движения, плавно садимся на квадроцикл (главное без раскачек) и также плавно с него слезаем;

г) Снова поднимаем квадроцикл и меряем на какое расстояние от полного веса опустилась стяжка (в сантиметрах, миллиметрах — не важно);

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.

У этого способа есть один минус — тяжело померить точно, так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длины всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнавании процентного изменения длины стойки от хода штока.

г) замеряем на сколько опустилось

д) для задней части проседание 30%, для передней 20%

Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вместо 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промоделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления амортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.

Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их верхушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда каждый последующий наезд на препятствие будет нам казаться все жестче и жестче ввиду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных, настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (нельзя настроить стойки, не зная места катания водителя).

Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:

Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.

. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении.

Можно проверить половину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1/10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.

Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1/2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км/ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прерывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.

При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.

Медленное сжатие отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.

При прыжках тоже не должно быть пробоев подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.

! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя, двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:

1) все эти настройки взаимосвязаны;

2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее, чем на медленное;

3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;

4) на квадроцикле амортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч километров не слишком грязевых дорог;

5) правая и левая часть квадроцикла должна быть настроена симметрично (одинаково);

6) если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться недостаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;

7) чем выше средняя скорость покатушек, тем жестче надо делать настройки;

также оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное давление бачка, отсюда следующие рекомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).

Заказать амортизаторы для своего железного коня, под любые требования и на любой бюджет вы сможете в нашем разделе ТЮНИНГ ПОДВЕСКИ

Содержание

Амортизаторы YIT(YT). Обзор. — Страница 7
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Амортизаторы YIT(YT). Обзор.
Кто сейчас на конференции
Настройка амортизаторов.
📺 Видео

Видео:Амортизаторы YIT на cfmotoСкачать

Амортизаторы YIT(YT). Обзор. — Страница 7

Deker002 Сообщения: 36 Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:43 Благодарил (а): 13 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Deker002 » 08 янв 2017, 16:55

or-beat писал(а):Думаю тут четкой величины нет. У меня сейчас 31.5*29+ см. Задние натянул на 32мм. И сделал на второй щелчек регулировку. Да,стало жесче,но не критично,з имой вообще пофиг. Зато 29 см сзади клиренс на 27х колесах. И почти не проседают при наличии сугроба в защите.

Не могу понять как правильно настроить YITы, фаст (мягкий это понятно…).

Roxer Администратор Сообщения: 3626 Зарегистрирован: 24 фев 2014, 14:27 Техника: X8 Roxer Edition 2012, X8-EPS 2015, VW Touareg NF V6TDI Имя: Павел Откуда: Ивановская обл. Благодарил (а): 253 раза Поблагодарили: 417 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Roxer » 08 янв 2017, 17:17

Фаст это не мягкий а быстрый.

Это регулировка жесткости при быстром сжатии.

Deker002 Сообщения: 36 Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:43 Благодарил (а): 13 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Deker002 » 08 янв 2017, 18:12

Roxer писал(а):Фаст это не мягкий а быстрый.

Это регулировка жесткости при быстром сжатии.

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Roxer » 08 янв 2017, 20:04

Не знаю как на юитах но обычно регулируется раздельно мягкость или жесткость что суть одно и тоже при быстром сжатии аморта и при медленном.

То есть «Fast» переводится как «Быстро»

«Slow» переводится как «Медленно»

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Может инструкция на Елки поможет?

Там применительно к 4 Елке есть про регулировки и когда какой контур работает:

Deker002 Сообщения: 36 Зарегистрирован: 27 дек 2016, 19:43 Благодарил (а): 13 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Deker002 » 09 янв 2017, 03:43

Roxer писал(а):Не знаю как на юитах но обычно регулируется раздельно мягкость или жесткость что суть одно и тоже при быстром сжатии аморта и при медленном.

То есть «Fast» переводится как «Быстро»

«Slow» переводится как «Медленно»

Отправлено спустя 3 минуты 23 секунды:

Может инструкция на Елки поможет?

Там применительно к 4 Елке есть про регулировки и когда какой контур работает:

Спасибо большое, буду экспериментировать в ГСК на след неделе.

or-beat Сообщения: 63 Зарегистрирован: 20 мар 2014, 14:07 Техника: Cfmoto x8 Имя: Юрий Откуда: Рязань Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 10 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение or-beat » 09 янв 2017, 09:37

Все просто, fast -делает мягче,s low- жестче. Нужно найти золотую середину,для себя. Первые пару сотен,лучше поездить в полностью распущенных,они обкатаются,потом поймешь куда крутить преднатяг пружины,ну а дальше тонкая настройка отбоя и сжатия. Зимой очень сложно что-либо понять по тонкой настройке.

Den174 Сообщения: 29 Зарегистрирован: 11 авг 2014, 06:22 Техника: X8, SantaFe Clasic V6 2.7 Имя: Денис Благодарил (а): 3 раза Поблагодарили: 9 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Den174 » 12 янв 2017, 05:17

GlaZz Сообщения: 465 Зарегистрирован: 29 июн 2015, 15:08 Техника: CF X8 Имя: Сергей Откуда: Нижний Новгород Благодарил (а): 7 раз Поблагодарили: 81 раз

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение GlaZz » 20 янв 2017, 15:35

Какие настройки выставил в итоге? Давайте тогда уж этой инфой делиться. На сколько сжал, сжатие и отбой на каких кликах? Какая резина? И т.п.

Дмитрий33 Сообщения: 6 Зарегистрирован: 20 янв 2017, 12:39 Поблагодарили: 3 раза

Амортизаторы YIT(YT). Обзор.

Сообщение Дмитрий33 » 21 янв 2017, 09:11

GlaZz писал(а):Какие настройки выставил в итоге? Давайте тогда уж этой инфой делиться. На сколько сжал, сжатие и отбой на каких кликах? Какая резина? И т.п.

да честно говоря не помню, тут ведь много параметров. стиль езды, резина, вес водителя. это все от ощущений зависит катайся и настраивай. за один раз всеравно не получится

Вернуться в «Доработки, улучшения, тюнинг»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей

Видео:Х8,Х10.Н.О. амортизаторы YIT. Регулировка.Скачать

Настройка амортизаторов.

Квадроцикл, он же ATV, в последнее время приобретает все большую и большую извесность. Вместе с известностью растет и колличество самих квадроциклов в России. При этом, каждому хозяину своего боевого коня, хочется его как-то выделить, сделать под себя и ни на что не похожим. Одним из таких «Сделать под себя» явлется установка аммортизаторов с регулировками (в топовых моделяx Can-am и Polaris уже идут аммортизаторы с настройками). Поставить-то поставить, а вот с настройкой.
Некоторые именные производители уже делаю преднастройку своих аммортизационных стоек под требования покупателя. Этот способ конечно лучше, чем получить полностью не настроенную стойку. Но есть тут и минусы. Во первых никто не знает точный полный вес своего железного коня (по нашим взвешиваниям зимой квадроцикл весит на 120 кг больше, а после катания по средней грязи на 50), а во вторых не всегда удается заказать стойки напрямую у производителя, а то, что привозят диллеры зачастую является настройкой под среднестатистического пользователя. А если вы ездиете вдвоем, а если вашс вес меньше или больше штатных 70 кг., а если вы любите прыжки. Все эти «А если» приводят к тому, что ваша подвеска оказывается не настроенной и зачастую ваши деньги, а иногда и очень серьезные, оказываются потраченными впустую — скажем так, в таком случае не обязательно было брать товые модели, а достаточно взять базовую модель стоек и вы бы получили тот же эффект.
К чему ведется весь этот разговор? А к тому, что каой бы не была преднастроенной подвеска, ее обязательно нужно настраивать в каждом конкретном случае, на каждом конкретном квадроцикле.
Итак, перейдем к самой настройке.
Стойки амортизаторов, каких бы фирм они не были в топовой комплектации имеют 4 вида настройки.

1 — преднатяг пружины (есть у всех). Самые дешовые версии настраиваются перестановкой регулировочной шайбы в одну из пяти позиций затяга пружины.
2 — отскок
3 — скоростное сжатие
4 — медленное сжатие
(В около топовом варианте стоек 3 и 4 вариант настройки объеденен в один — сжатие.)
Итак, первая настройка — преднатяг пружины.

Настройка пружины стойки амортизатора
Преднатяг пружины должен быть выставлен в соответствии с тем весом квадроцикла + водитель + все жидкости и груз, находящийся во время движения. В некоторых случаях необходимо учитывать вес квадроцикла с налипшей грязью или снегом, так как зачистую это сильно меняет требуемые настройки.
Как правило преднатяг регулируется закручиванием (зажатие пружины) регулировочной гайки или откручивание (ослабление пружины). За редким исключением попадаются чисто газовые аммортизаторы с регулировкой в виде давления закачиваемого газа, на квадроциклах такой вариант не распространен и подходит скорее для мотоциклов.
Соответственно, чем больший вес находится на квадроцикле, тем сильнее нужно затягивать пружину.
Есть 2 способа проверить правильность регулировки этого параметра:
1)
а) Поднимаем квадроцикл до тех пор, пока шток амортизатора (блестящая металлическая палочка под пружиной) не выйдет полностью до отбоя (в свое самое расслабленное состояние);
б) Берем пластиковую стяжку и крепим ее в самый верх на сам шток (зеркальный который). Это и есть максимальная длина стойки, наша отправная точка;

д) Меряем полную длину зеркальной поверхности в ослабленном состоянии (без веса);

е) Ход штока под весом должен составлять 30% от всего хода на задней подвеске и 20% на передней.
У этого способа есть один минус — тяжело померить точно — так как сесть совсем без раскачек тяжело. Более точный вариант этого метода будет заключаться в измерении длинны всей стойки в разжатом состоянии, измерении в сжатом и узнвание процентного изменения длины стойки от хода штока.

2)
а) повторяем
б) меряем клиренс
в) повторяем
г) Замеряем на сколько опустилось
д) Для задней части проседание 30%, для передней 20%
Хотелось сделать одно маленькое допущение — регулировка преднатяга пружины достаточно идивидуальна. Скажем, если нам нравятся прыжки, то вмето 30 и 20 процентов надо делать 15 и 10, если нужна большая скорость — 20 и 15, если нужна плавность туриста — 50 и 35. В последнем случае будет ощущение, будто квадроцикл мягко облизывает все неровности, но такую настройку пробьет при большом прыжке и квадрик будет слишком валким на большой скорости.

Следующая регулировка — Отскок.

Настройка отскока стойки амортизатора
Отскок — это то, с какой скоростью после сжатия шток выйдет обратно в свое первоначальное, свободное состояние, которое было до сжатия. Эта регулировка отвечает за то, чтобы колесо, повторяя контуры поверхности, в любой момент могло передать максимальный крутящий момент на поверхность, другими словами всегда быть в контакте с поверхностью. Если промеделировать ситуацию и ослабить силу сопротивления аммортизатора до той поры, когда мы сможем своими силами сжимать стойку, то правильная настройка считается такой, при которой шток максимально быстро возращается в исходное состояние, но при этом не происходит никакого удара.
Тут ситуация двоякая:
Если скорость высокая, то подвеска не успевает на серии ударов (ям) доходить до их дна и будет ехать только по их вехушкам, то есть нарушается наше главное правило — в любой момент должен быть контакт с поверхностью. В случае слишком медленного выезжания штока получится такая ситуация, что из-за медленного выезда кадый последующий наезд на препятствие будет нам казать все жестче и жестче в виду того, что шток не будет успевать выезжать до конца.

Данный параметр, как и два остальных настраивается исключительно под конкретного водителя и под тот тип местности, который ему встречается (Нельзя настроить стойки не зная места катания водителя).
Настройку лучше производить с записной книжкой следующим образом:
Допустим, у нас есть 40 регулировок на отскок (щелчков регулировочного болта). Мы их делим пополам — это и есть наша отправная точка. Сначала делаем 2-3 щелчка в одну сторону и катаемся, далее снова 2-3 щелчка в эту сторону и катаемся. Если почувствовали ухудшение управления, то крутим в другую сторону и так ищем баланс именно для себя.
. Остальные регулировки должны стоять в этом случае также в среднем положении. Можно проверить полувину нашей настройки — берем бревнышко диаметром в 1\10 части диаметра наших колес (внешний — от 30 дюймов — это 3 дюйма или 10 см.) и наезжаем на него на скорости 20, 40, 60 и 80 км\ч — мы не должны почувствовать никаких резких ударов — все должно быть плавно. Тест для натяга пружины пройден.
Второй тест уже для отскока — как вариант подойдет бордюр высотой в 1\2 диаметра колеса. Проверяем съезд с бордюра на скорости 20, 40, 60 и 80 км\ч — опять никаких резких ударов, все должно быть плавно.

Настройка сжатия на стойках амортизатора
Ситуация такая — при сильном сопротивлении сжатию мы помогаем пружине, предотвращем пробой при приземлении после сильного прыжка, лучше обрабатываются крупные неровности, но при этом на мелких неровностях, например при торможении, тормозной путь будет прирывистым — не будет постоянного пятна контакта с поверхностью.
При слабом сопротивлении сжатию ситуация обратная — мелкие неровности и кочки будут обрабатываться на Ура, зато первый же серьезный пень моментально пробьет подвеску в лучшем случае до отбойника.
Медленное сжатие.

Медленная отвечает за завалы в поворотах и клевки носом. Наша регулировка после второго этапа уже стоит в среднем положении. Делаем 4-5 щелчка в одну сторону и начинаем тестирование — клевков носом при резком торможении не должно быть. Заваливаться на бок после прохождения поворота тоже не должно.
При прыжках тоже не должно быть пробоем подвески. Если прыжки — это любимое занятие для квадроцикла, то делаем дополнительные 10% регулировок на жесткость.
! Эта регулировка очень медленно реагирует на поворот регулировочного болта.

Скоростное сжатие — это грубо говоря чувствительность дороги на поверхность типа стиральной доски. При сильном зажатии вы будете чувствовать каждый камешек на дороге, при сильном ослаблении повлияете на медленное сжатие и снова появятся клевки носом и завалы в поворотах. При этой регулировке надо также находить баланс именно для себя двигаясь по 2-3 клика в каждую сторону.
Послесловие.

Также хотелось бы предупредить начинающих настройщиков, что:
1) все эти настройки взаимосвязаны
2) стойка всегда реагирует на скоростное сжатие сильнее чем на медленное;
3) после регулировки скоростного и медленного сжатия нужно вернуться к отскоку и отрегулировать его еще раз;
4) на квадроцикле аммортизаторы служат без переборки, как правило, 3-4 года или 10-15 тысяч киллометров не слишком грязевых дорог;
5) правая и левая часть квадроциклы должна быть настроена симметрично (одинаково);
6) Если передок будет жестче зада, то в поворотах переднюю ось будет срывать, передняя ось будет терять контакт с поверхностью и будет наблюдаться не достаточная поворачиваемость. При обратной ситуации — будет избыточная поворачиваемость и заносы;
7) Чем выше средняя скорость покатушек,тем жестче надо делать настройки;
8) Так же оказалось, что не все стойки с завода имеют правильное даление бачка, от сюда следующие реккомендации: давление в бачке должно находиться в пределах 125-200 Psi. Давление 200 Psi подвеска станет слишком жесткой и возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка).