Как определить главный цилиндр или рабочий не работает

Плавный или резкий провал педали тормоза либо же её плавание и вибрация при торможении, обычно указывают на неисправность главного тормозного цилиндра. Чаще всего причиной его неправильной работы является потеря герметичности резиновых уплотнительных манжет или неправильная работа перепускных клапанов.

Чтобы отличить его неисправности от других неполадок тормозной системы и узнать, как проверить, работает ли главный тормозной цилиндр – читайте статью.

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Как понять, что ГТЦ перепускает тормозную жидкость?

На автомобилях используется система с двумя раздельными гидравлическими контурами. Подробно о его задаче и работе можете почитать отдельно. Общий же принцип тот, что при нажатии педали тормоза шток вакуумного усилителя воздействует на первый поршень ГТЦ, который за счет сжатия подаваемой из бачка тормозной жидкости создает избыточное давление в контуре 1 напрямую, а в контуре 2 косвенно – путем перемещения второго поршня.

Схема устройства ГТЦ,
нажмите для увеличения

При сильном износе поршневых уплотнений ГТЦ перепускает: жидкость проходит между стенками корпуса первого, второго или обоих поршней в обратном направлении и возвращается в расширительный бачок. В результате в соответствующем контуре не создается давление, необходимое для воздействия на тормозные цилиндры.

Существует два простых способа, как проверить работу главного тормозного цилиндра на предмет перепускания тормозной жидкости:

Способ №1 (выполняется с помощником)

1. Открутите крышку расширительного бачка в моторном отсеке.
2. Попросите помощника нажимать на педаль тормоза, наблюдая за состоянием жидкости.
3. Если при нажатии уровень снижается и держится до отпуска педали – цилиндр исправен.
4. Если уровень жидкости начинает увеличиваться при нажатии педали или появляются пузырьки и слышно бульканье – ГТЦ перепускает.

Способ №2 (можно сделать самостоятельно)

1. Отсоединить тормозные трубки от выводов ГТЦ.
2. Заглушить штуцеры болтами с подходящей резьбой.
3. Выжать педаль тормоза.
4. Если после нажатия педали немного проседает, но дальше не идет и чувствуется сопротивление – цилиндр исправно держит высокое давление.
5. Если при нажатии педаль плавно просаживается до конца – это говорит о небольшом перепускании, а если быстро проваливается – износ ГТЦ критический.

На автомобилях, где тормозная система оснащается датчиками давления, на неполадки ГТЦ могут указать светящиеся индикаторы на приборной панели и ошибки в памяти ЭБУ. Например, P0557 – низкий уровень сигнала датчика давления тормозов или C1301 – давление не соответствует положению концевика педали тормоза.

Ошибка 01435 и ее расшифровка на панели приборов VW Golf

Большинство производителей использует свою нумерацию неполадок. В частности, у машин концерна VAG о проблемах ГТЦ говорят коды:

• 01435 – проблемы датчика давления 1;
• 00813 – проблемы датчика давления 2;
• 02847 – датчик давления переднего левого колеса;
• 02848 – датчик давления переднего правого колеса;
• 18108 – неверный сигнал датчика давления тормозов.

На 100% определить, что главный тормозной цилиндр перепускает, можно лишь замерив давление на каждом выходе ГТЦ.

Видео:Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать

Признаки неисправности главного тормозного цилиндра

Среди симптомов, свидетельствующих о неисправности главного тормозного цилиндра, можно выделить основные признаки:

Проверка ГТЦ за 5 минут не снимая с машины: видео

• увод авто в сторону при торможении;
• перегрев колодок на одном колесе;
• скрипы во время нажатия педали тормоза;
• слишком мягкий или жесткий ход педали;
• укороченный ход педали;
• провалы педали тормоза;
• удержание колес колодками после отпуска педали;
• подтеки жидкости на корпусе ГТЦ.

Большинство признаков неисправности ГТЦ проявляются при нажатии педали тормоза и схожи с другими неполадками тормозной системы. В частности, провал педали может указывать на завоздушивание или разгерметизацию магистралей. Поэтому перед тем, как проверить исправность главного тормозного цилиндра, необходимо как минимум проверить уровень тормозной жидкости в бачке, а также состояние колодок, дисков и шлангов.

Как диагностировать неисправность главного тормозного цилиндра

• Повышение жесткости или потеря герметичности манжет из-за растрескивания резины и ее износа.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ дисков, барабанов, колодок.
• Подклинивание цилиндров.

• Разбухшие уплотнители препятствуют движению поршня.
• Заклинивание поршня ГТЦ из-за повреждения поверхности.
• Забиты выходы ГТЦ на один или оба контура либо компенсационные отверстия.

• Засорение или перегиб тормозных трубок.
• Заклинивание исполнительных цилиндров.
• Неисправность ВУТ.

• Неисправность исполнительных (рабочих) тормозных цилиндров.

• Износ уплотнений или возвратной пружины второго поршня.

• Завоздушивание или разгерметизация контура.
• Износ исполнительных цилиндров.

• Забитые выходы на тормозные трубки или компенсационные отверстия мешают возврату жидкости в ГТЦ, сохраняя давление в магистрали.
• Клинящий поршень ГТЦ (из-за износа резиновых уплотнителей или деформаций) не может вернуться в исходное положение.

• Засорение трубок.
• Заклинивание исполнительного тормозного цилиндра.
• Заклинивание направляющих суппорта.

• В одном из контуров ГТЦ не создается нужного давления, что приводит к неравномерному распределению тормозных усилий.

• Изношенный ГТЦ не может создать давление, достаточное для плотного прижатия колодок к диску, вследствие чего те проскальзывают.

• Износ диска или барабана.
• Износ колодок.
• Не притершиеся новые колодки.

• Поломка или потеря упругости возвратных пружин.
• Неисправность перепускных клапанов.

• Поломка механизма педали тормоза.

Видео:Исчезает сцепление на газели какой цилиндр заменитьСкачать

Проверка главного тормозного цилиндра

Полноценная проверка ГТЦ на работоспособность выполняется с помощью специального манометра высокого давления (0–250 атм). При помощи соединительных штуцеров соответствующего диаметра они присоединяются к выходам главного цилиндра вместо трубок. Исправный ГТЦ при нажатии педали должен создавать давление до 180–200 атм. (бар). Если результаты замеров ниже – цилиндр изношен и требует замены или ремонта.

Комплект для измерения давления тормозной системы

Стоимость комплекта манометров с переходниками около 15 000 рублей, поэтому он есть далеко не в каждом СТО. Без манометра проверять ГТЦ нужно по косвенным признакам. Для диагностики может понадобиться такие материалы и инструменты:

• ключ для тормозных штуцеров (разрезной или зажимной), обычно на 10, 11, 12 или 13;
• флакон тормозной жидкости (если есть утечки, уровень ниже нормы);
• болты с резьбой, аналогичной резьбе штуцеров трубок ГТЦ.

Для полноценной проверки также понадобится ассистент, который будет нажимать педаль тормоза в процессе диагностики.

Как понять, что тормозной цилиндр не работает: методика

1. Осмотрите тормозные механизмы колес и магистрали. Убедитесь, что проблема именно на стороне ГТЦ, а исполнительные элементы в порядке.
2. Осмотрите главный тормозной цилиндр. Недостаточный уровень жидкости в расширительном бачке и наличие подтеков тормозной жидкости на корпусе ГТЦ или ВУТ – очевидный признак разгерметизации. Если жидкости недостаточно, но следов утечки не видно – долейте ТЖ и проверьте работу тормозов. Возможно, ГТЦ исправен и виной всему – утечка где-то в магистрали.
3. При наличии утечек ГТЦ посмотрите, где они происходят. Для поиска нужно очистить корпус цилиндра от ТЖ (например, бензином, растворителем или спиртом), попросить помощника качать педаль, а самому тем временем смотреть, где появляются подтеки жидкости.

Определение неисправности ГТЦ на примере Hyundai Accent: видео Если после проведения манипуляций стало ясно, что тормозной цилиндр не работает должным образом, нужно снимать ГТЦ и разбирать его для дефектовки, которая позволит установить истинную причину неисправности.

Как проверить снятый главный тормозной цилиндр

• разрезной или зажимной ключ для тормозных трубок;
• большой (от 10 кубов) шприц для откачки ТЖ и пустая тара для слива тормозной жидкости;
• ключ для отсоединения ГТЦ от ВУТ (чаще всего на 13, 14 или 17) и ключи для разборки ГТЦ;

Чтобы разобрать главный тормозной цилиндр для диагностики, нужно:

Разбор тормозного цилиндра для определения поломки: видео

1. Откачать или слить тормозную жидкость из расширительного бачка.
2. Отсоединить тормозные трубки от выходов ГТЦ.
3. Открутить тормозной цилиндр от ВУТ.
4. Снять ГТЦ с автомобиля.
5. Открутить болт-пробку (если он есть) в передней части ГТЦ и/или снять стопор в задней части (со стороны ВУТ).
6. Осмотреть ВУТ внутри на предмет подтеков, если там есть следы ТЖ – цилиндр явно неисправен.
7. Вытащить поршни из ГТЦ, предварительно отсоединив их фиксаторы – болты или штифты.
8. Протереть поршни сухой ветошью, осмотреть их на предмет выработки, оценить состояние уплотнителей.
9. Протереть корпус цилиндра внутри, осмотреть его зеркало на предмет задиров, раковин, следов коррозии и других дефектов.
10. Промерить зазоры между поршнями и стенками цилиндра, сравнить их с заводскими допусками.
11. Осмотреть перепускные окна, отверстия и выходы на предмет засоров.

По итогам осмотра деталей ГТЦ можно делать выводы о дальнейшем ремонте. Если имеются следы износа резиновых уплотнительных манжет, можно ограничиться малым ремкомплектом. При наличии износа и на поршнях – нужно купить ремкомплект, состоящий из поршней и резинок. Если же сам корпус ГТЦ имеет внутри задиры, раковины, следы коррозии и другие дефекты – придется менять узел в сборе.

Видео:Лайфхак. Как проверить главный тормозной за 5 минСкачать

Часто задаваемые вопросы

При заведенном двигателе педаль медленно проваливается в пол при постоянном усилии, нужно ли менять ГТЦ?

Плавная просадка педали – частый признак негерметичности уплотнителей ГТЦ. В этом случае возможен ремонт детали путем установки новых манжет из ремкомплекта.

Уходит тормозная жидкость из бачка, но потом появляется, это ГТЦ?

Изменения уровня тормозной жидкости в бачке – необязательно признак поломки ГТЦ. ТЖ также может то уходить, то подниматься, из-за завоздушивания, кипения вследствие перегрева колодок, подклинивания исполнительных цилиндров.

Есть смысл ставить ремкомплект или лучше заменить ГТЦ?

Ставить ремкомплект имеет смысл, когда изношены только резиновые детали. При сильном износе поршня или повреждении корпуса лучше заменить ГТЦ целиком.

Что будет, если не менять пропускающий тормозной цилиндр?

Ездить с неисправным ГТЦ опасно. Со временем дефект будет прогрессировать, эффективность торможения снижаться вплоть до отказа. Поэтому при выявлении любых проблем с тормозной системой их нужно срочно устранять.

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Как определить какой цилиндр сцепления не работает

Одной из основных частей гидропривода системы сцепления, наряду с главным является рабочий цилиндр сцепления. Основная задача этого устройства состоит в передаче усилия возникающего при нажатии педали и поступающего с главного цилиндра через шланг, на детали, непосредственно взаимодействующие с коробкой передач: вилка сцепления и выжимной подшипник.

Традиционно рабочий цилиндр сцепления располагается на картере коробки передач или рядом с ним и по своему принципу действия и устройству схож во всех моделях машин, разняться лишь детали: из чего изготовлен корпус, шток и прочее.

Для самостоятельного ремонта или замены этой детали нужно разбираться в принципе ее работы, основных составляющих, расположенных в ее корпусе и признаках возможных неисправностей.

Принцип действия и конструкция

Нажимая на педаль, происходит воздействие на главный цилиндр, где создается давление, в результате чего гидравлическая жидкость через шланг и нагнетательный клапан попадает в рабочий цилиндр и посредством штока приводит в действие толкатель, который, выжимая вилку, способствует включению или выключению выбранной передачи.

Конструкция рабочего цилиндра, показанная на фото не такая и сложная, как может показаться на первый взгляд. Он состоит из таких основных деталей:

соответственно сам корпус, который может быть пластиковым или железным;
находящийся на нем клапан выпуска воздуха, который используется при прокачке;
возвратная пружина;
рабочий шток (поршень);
толкатель, воздействующий на вилку;
стопорное кольцо;
резиновые части: уплотнительные кольца и манжет.
все элементы
Детали цилиндра привода сцепления: 1 – корпус; 2 – штуцер; 3 – колпачок; 4 – толкатель; 5 – уплотнительное кольцо; 6 – поршень; 7 – уплотнительное кольцо; 8 – тарелка; 9 – пружина; 10 – шайба; 11 – стопорное кольцо

Износ или неисправность некоторых из вышеперечисленных деталей может привести к ухудшению работы всей системы сцепления, о чем можно будет судить по некоторым признакам.

Признаки возможных неисправностей

На приближающийся ремонт или момент когда потребуется замена рабочего цилиндра сцепления, могут указывать такие признаки:

Визуально наблюдается резкое уменьшение уровня тормозной жидкости в бачке, что свидетельствует о ее утечке, причиной может служить износ манжет рабочего цилиндра или нарушение целостности шланга также это будет видно по пятнам под автомобилем.

Слишком мягкий ход или периодические провалы педали сцепления сигнализируют о воздухе, попавшем в систему, если при прокачке не произошло улучшений в работе сцепления или они оказались временными, то следует осмотреть рабочий цилиндр. При нахождении на нем мест, откуда течет жидкость, это может быть трещина в корпусе или изношенный манжет, следует произвести его ремонт.

Педаль сцепления постепенно опускается все ниже, и ощущаются проблемы при переключении передач, регулировка высоты педали не приносит результата, а уровень жидкости в бачке остается без изменений, это признак поломки пружины в рабочем цилиндре, соответственно требуется ее поменять.
Обнаружив, что причиной ухудшения работы сцепления является рабочий цилиндр не стоит сразу кидаться в крайности и менять его полностью. В продаже имеется ремкомплект рабочего цилиндра сцепления, такой как на фото.

В ремкомплект входят, в зависимости от марки авто, основные изнашиваемые детали: возвратная пружина, шток, манжет, уплотнительные кольца и пр.

Снять и произвести ремонт рабочего цилиндра не представляет особого труда, как описывалось выше, он в основном находится на картере коробки передач, что наглядно показано на фото.
Открутив крепящие болты, и отсоединив толкатель от вилки, подготовьтесь к снятию шланга, идущего от главного цилиндра.
Так как в нем находится гидравлическая жидкость, то шланг нужно заглушить подходящей по диаметру пробкой. Некоторые специалисты советуют, отсоединив шланг, слить всю жидкость, так как, сливаясь, она промоет систему гидропривода от накопившейся грязи.

Снятый цилиндр подвергаем разборке и ремонту, если корпус металлический, то можно его зажать в тиски, в случае с пластмассовым корпусом, делать этого не стоит во избежание возможных повреждений.

Отсоединив воздушный клапан, нужно снять наружный манжет, а затем, в зависимости от конструкции, чтобы получить доступ к штоку вынуть стопорное кольцо. Произведя разборку, следует внимательно осмотреть все детали: пружину, шток, зеркало цилиндра на предмет механических повреждений.

Все промыть тормозной жидкостью, следует помнить, что нельзя для этого применять бензин, солярку, машинное масло или воду, так как эти жидкости могут привести к разбуханию резиновых деталей. Сборку цилиндра производить в обратном порядке.

Производя ремонт все резиновые составляющие: манжет, уплотнительные кольца и прочее, в независимости от их состояния поменять на новые.

Если ремонт, по каким-либо причинам невозможен:

найдены трещины на корпусе;
большие выработки на внутренней поверхности корпуса из-за неисправного штока.
Следует приобрести новый рабочий цилиндр и заменить его полностью.

Прокачка системы, регулировка педали

Установив отремонтированный или новый цилиндр на место, подсоединив к нему гидравлический шланг, следует прокачать систему и произвести регулировку высоты педали сцепления.
Прокачка после замены рабочего цилиндра, делается аналогично той, что производится после ремонта главного цилиндра, но в некоторых марках автомобилей, например «Фиат» эта процедура производится наоборот. Для «обратной» прокачки самостоятельно, потребуется:

шланг такого диаметра чтобы плотно одевался на выпускной клапан;
специальный или просто большой шприц с диаметром носика подходящим под шланг;
ключ для откручивания воздушного выпускного клапана.

Откручиваем крышку бачка с жидкостью. Набираем в шприц гидравлическую жидкость и выгоняем из него все воздушные шарики, один конец шланга подсоединяем к клапану, другой к шприцу. Открутив воздушный клапан на пару тройку оборотов, надавите на шприц и введите жидкость в цилиндр. Не снимая шланга, закрутите клапан, чтобы туда не попал воздух.

Произвести эту процедуру следует несколько раз, до окончательного выхода воздуха из системы в бачок. Затем следует произвести нажатие на педаль сцепления до десяти раз и если требуется провести ее регулировку по высоте.

Видео:Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание.Скачать

При интенсивной эксплуатации автомобиля могут возникнуть различные неисправности сцепления. Различают неисправности собственно сцепления и неисправности привода сцепления.

Когда вы долго держите ногу на педали сцепления, оно быстро сгорает и его придется менять! Эта азбучная истина зачастую нарушается новичками. И не из-за того, что забывается, а потому что управлять автомобилем, полувыжав муфту, удобнее и легче. Поэтому у очень многих автолюбителей неисправности сцепления были причиной первого ремонта первого в жизни автомобиля.

К неисправностям сцепления относятся:

• износ и повреждения накладок ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание накладок ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или поломка демпферных пружин;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ или поломка подшипника выключения сцепления;
• износ поверхности маховика;
• износ поверхности нажимного диска;
• заедание вилки выключения сцепления.

Привод сцепления в зависимости от вида может иметь следующие неисправности:

а) механический привод

• заедание, удлинение или повреждение троса;
• повреждение рычажной системы;

б) гидравлический привод

• засорение гидропривода;
• нарушение герметичности системы (подтекание рабочей жидкости, наличие воздуха в системе);
• неисправность рабочего цилиндра (повреждение манжеты).

Износ и поломка конструктивных элементов сцепления происходят, в основном, из-за нарушения правил эксплуатации автомобиля: трогание с места на высоких оборотах, нога на педали сцепления во время движения.
Одной из причин поломки или износа может стать предельный срок эксплуатации элементов сцепления. В большей степени это касается ведомого диска сцепления, имеющего ограниченный ресурс.
При соблюдении правил эксплуатации данный элемент исправно служит свыше 100 тыс.км пробега. У «гонщиков » сцепление редко доживает до 50 тыс.км.

Причиной поломки сцепления может стать и низкое качество комплектующих.

При покупке запасных частей предпочтение следует отдавать оригинальным деталям.

Замасливание фрикционных накладок ведомого диска происходит при попадании на них масла вследствие износа или повреждения сальников двигателя или коробки передач.

Неисправности сцепления хорошо диагностируются по внешним признакам. Вместе с тем, один внешний признак может соответствовать нескольким неисправностям сцепления. Поэтому конкретные неисправности сцепления устанавливаются, как правило, при его разборке.

Внешними признаками неисправностей сцепления являются:

• неполное выключение (сцепление «ведет »);
• неполное включение (сцепление «буксует »);
• рывки при работе сцепления;
• вибрация при включении сцепления;
• шум при выключении сцепления.

Неполное выключение сопровождается затрудненным включением передач на работающем двигателе, шумом, треском при переключении передач, увеличением свободного хода педали сцепления.

«Пробуксовка » сцепления характеризуется запахом от горения фрикционных накладок ведомого диска, недостаточной динамикой автомобиля, перегревом двигателя, повышенным расходом топлива

Внешние признаки и соответствующие им неисправности сцепления:

• деформация ведомого диска;
• износ шлицев ведомого диска;
• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• неисправность рабочего цилиндра;
• засорение гидропривода;
• нарушение герметичности привода;
• заедание, удлинение или повреждение троса;
• повреждение рычажной системы

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• поломка или ослабление диафрагменной пружины;
• износ рабочей поверхности маховика;
• засорение гидропривода;
• неисправность рабочего цилиндра;
• заедание троса;
• заедание вилки выключения сцепления

рывки при работе сцепления

• износ или повреждение накладок ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• заедание ступицы ведомого диска на шлицах;
• деформация диафрагменной пружины;
• износ или поломка демпферных пружин;
• коробление нажимного диска;
• ослабление опор крепления двигателя

вибрация при включении сцепления

• износ шлицев ведомого диска;
• деформация ведомого диска;
• замасливание ведомого диска;
• деформация диафрагменной пружины;
• ослабление опор крепления двигателя

шум при выключении сцепления

• износ или повреждение подшипника выключения сцепления

Не выключается ( «ведёт ») сцепление

Когда при нажатии на педаль диски не расходятся полностью, говорят: «ведет » сцепление. То есть, диски остаются в некотором соприкосновении, и не происходит его полное выключение. Опытные водители знают, как нужно проверять сцепление на неполное выключение. Диагностика проста. Если на малых оборотах при нажатой до конца педали первая передача включается легко и без постороннего шума – выключение происходит полностью. Если включение происходит с затруднением и сопровождается шумом шестерен – «ведёт ».

Не включается ( «буксует »)

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление.
Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Диагностика других неисправностей и их симптомы

О неисправности в механизме свидетельствуют также посторонние шумы. Так повышенный уровень шума при выключении говорит об утечке смазки или износе подшипника выключения сцепления. Лучше его поменять.
Шум, возникающий когда отпускается педали сцепления, указывает на поломку или утерю упругости пружин демпфера, пружины вилки включения или поломке пластин, которые соединяют нажимной диск с кожухом.

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие – давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины – первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает – это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Видео:Как прокачать сцепление#Новый цилиндр сцепления не прокачиваетсяСкачать

Рабочий цилиндр сцепления- принцип работы. Ремонт и замена.

Как известно, на заднеприводных автомобилях отечественного производства выжим сцепления осуществляется не тросиком как на переднеприводных собратьях, а с помощью гидравлики о том, как это происходит, расскажу сейчас немного подробнее.

При нажатии ногой на педаль сцепления металлический шток давит на поршень, который в свою очередь создает давление. Под этим давлением жидкость по системе трубок достигает рабочего цилиндра, к которому прикреплен шток с вилкой и под воздействием гидравлического давления шток отжимает выжимной подшипник и отсоединяет двигатель от трансмиссии. После отпускания педали сцепления, пружина возвращает зацеп двигателя и коробки. Весьма изощренный способ выжима сцепления. Более того, выжимать гидравлическое сцепление несколько приятнее, чем — то же тросиковое. Если их сравнивать, то гидравлика работает намного мягче и плавнее.

В связи с появлением «лишней» конструкции в виде пары цилиндров и алюминиевых трубок, которые имеют свойство постоянно течь, плавно переходим к ремонту и замене цилиндров.

Ремонт и замена рабочего цилиндра сцепления.

1. Первым делом, необходимо откачать гидравлическую жидкость с помощью шприца.

2. Для удобства демонтажа снимаем и убираем в сторону расширительный бачок.

3. Головкой «на 10″ откручиваем гайки крепления бочка сцепления, из которого мы откачивали жидкость и снимаем шланг.

4. Откручиваем алюминиевую трубку, идущую от главного цилиндра сцепления.

5. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления главного цилиндра сцепления и вытягиваем его на себя.

6. Ключом «на 17″ откручиваем шланг от рабочего цилиндра.

7. Головкой «на 13″ откручиваем две гайки крепления рабочего цилиндра сцепления и снимаем его. После того, как рабочий цилиндр демонтирован, его нужно осмотреть на предмет повреждений цилиндр и поршень, если же с ними всё в порядке можно попробовать его отремонтировать. Для этого понадобится ремкомплект, в котором находятся три разных манжета и пыльник. Рабочий цилиндр разбирается, и старые манжеты меняются на новые. В завершении устанавливаем новый пыльник.

Если же рабочий цилиндр отремонтировать нельзя, то покупаем новый и накручиваем на него гайку на том же расстоянии, как и на старом цилиндре.

Цена на новый рабочий цилиндр сцепления колеблется от 270 до 450 рублей, а новый главный цилиндр обойдется в 300-500 рублей в зависимости от региона.

Собираем систему сцепления в обратном порядке, не забыв заменить алюминиевые трубки на новые. В качестве гидравлической жидкости в бачек заливается DOT 4 то есть обычная тормозная жидкость.

1. Залив до краев в бачек тормозную жидкость отворачиваем штуцер на полную.

2. Нажимаем ногой на педаль сцепления 3-5 раз чтобы жидкость пошла по системе трубок и фиксируем её в таком состоянии.

3. Закручиваем штуцер и снова нажимаем на педаль 3-5 раз. Так же фиксируем педаль в выжатом состоянии.

4. Одеваем, на штуцер трубку и опускаем в бутылку с тормозной жидкостью. Спускаем воздух путем откручивания штуцера.

5. Проделываем эту процедуру до тех пор, пока воздуха в системе не останется совсем.

6. По мере необходимости подливаем тормозную жидкость в бачок.

Гидравлическую жидкость в сцеплении рекомендуется менять не реже 1 раза в 2 года, так как тормозная жидкость гидроскопична, от чего в системе может образовываться ржавчина, что негативно скажется на работе сцепления в целом.

Не стоит пренебрегать ревизией, как кажется не ответственного механизма, ведь в любую минуту и не дай бог на трассе, он вас может подвести. Ведь не так сложно поменять жидкость и проверить манжеты хотя бы раз в год, потратив на это занятие пару часов.

Видео:Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать

Описание и проверка сцепления

Описание и проверка сцепления

Модели с РТ оборудованы однодисковым сцеплением сухого типа с диафрагменной пружиной.

Компоненты типовой сборки сцепления

Сцепление приводится в действие с помощью системы гидравлики.

При выжимании педали сцепления гидравлическая жидкость (под давлением, создаваемым главным цилиндром сцепления) передает мощность исполнительному цилиндру. Поскольку исполнительный цилиндр соединен с вилкой выключения сцепления, эта вилка приводит выжимной подшипник в соприкосновение с лепестками нажимного диска, выводя из зацепления диск сцепления.

Гидравлическая система регулирует сцепление автоматически, поэтому никакой дополнительной регулировки привода или педали не требуется, если только Вы не заменяли главный цилиндр сцепления и/или толкатель.

В процессе работы с инструкциями иногда могут возникать проблемы с терминологией, относящейся к компонентам сцепления, т.к. разные производители, продавцы в магазинах автозапчастей и продавцы автомобилей называют одни и те же детали по-разному. Например, ведомый диск называют еще и диском сцепления, и фрикционным диском; исполнительный цилиндр иногда называют рабочим цилиндром, и т.д.

Компоненты с явными повреждениями следует заменять, но для случаев, когда причина отказа системы не столь очевидна, ниже приведены несколько предварительных диагностических проверок.

1. Первым делом следует проверить уровень жидкости в главном цилиндре сцепления. Если он низкий, произведите долив и еще раз проверьте работу сцепления. Если Вы осушали главный цилиндр или обслуживали какой-либо из компонентов гидравлической системы, прокачайте систему (см. Раздел Прокачка гидравлической системы сцепления). Если приходится слишком часто производить долив, то это наверняка происходит из-за утечки жидкости.
2. Для проверки времени выключения сцепления запустите двигатель и оставьте его работать на нормальных холостых оборотах при трансмиссии, установленной на нейтральную передачу (педаль сцепления поднята). Выключите сцепление (педаль вниз), подождите несколько секунд, затем включите заднюю передачу. При этом не должно быть слышно скрежета. Скрежет указывает на отказ одного из компонентов, вероятно, в сборке нажимного диска или ведомого диска.
3. Для проверки полноты выключения сцепления запустите двигатель (включите тормоз, чтобы автомобиль не двигался с места) и удерживайте педаль сцепления приблизительно в 1 – 2 см над полом. Несколько раз переключите коробку из положения первой передачи на реверс и обратно. Если переключение не будет плавным, значит, какой-либо из компонентов неисправен.
4. Осмотрите втулку педали сцепления в верхней части педали, чтобы удостовериться, что она не изношена и не мешает ходу педали.

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник. Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее. Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока. Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов. Ремонтируя главный цилиндр сцепления, желательно придерживаться некоторых советов:

• при неисправности и последующим за этим ремонтом цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода;
• промывая детали, очень не рекомендуется для этого применять керосин, дизельное топливо и бензин, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость;
• перед сборкой, нелишним будет, смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.

Если найдены неисправности, которые невозможно устранить находящимися в ремонтном комплекте запчастями, то нужна полная замена главного цилиндра сцепления.

Работы, производимые при замене

Порядок необходимых действий, когда производится замена главного цилиндра сцепления, несложен:

• открутив бачок, шприцем следует откачать гидравлическую жидкость;
• отсоединить от педали сцепления главный цилиндр, что иногда бывает непросто;

• отсоединить все шланги, и заглушить те из которых течет жидкость;
• открутить гайки, крепящие цилиндр к кузову автомобиля;

• поменять на новый главный цилиндр сцепления и произвести монтаж в обратном порядке;
• прокачать систему сцепления.

Для процедуры прокачки сцепления потребуются:

• подходящий шланг для прокачки, который плотно одевается на воздушный клапан, находящийся на рабочем цилиндре;
• емкость для слива гидравлической жидкости;
• соответствующий ключ для клапана;
• сама жидкость.

Для прокачки следует: сняв защитный колпачок с клапана, на его место надеть шланг, второй конец которого должен быть опущен в жидкость, находящуюся в емкости. Попросить помощника понажимать на педаль сцепления несколько раз, после чего удерживать ее нажатой. Вывернув клапан на 4–5 оборотов, дать стечь жидкости с воздушными пузырьками и завернуть клапан обратно. Произведя такие же действия несколько раз, следует прокачать систему до полного удаления из нее воздуха. Также рекомендуем к просмотру видео по теме: Метки: главный цилиндр сцепления, не работает сцепление, проваливается педаль сцепления, прокачка сцепления

🎦 Видео

Работа рабочего цилиндра сцепления нексияСкачать

Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляСкачать

Принцип работы сцепления, работа сцепленияСкачать

█ Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / Часть 3Скачать

РЕМОНТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать

█ РЕМОНТ главный ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ Mitsubishi Galant 2.0(4G63).Скачать

Главный цилиндр сцепления.Скачать

Как проверить главный тормозной цилиндр, не разбирая и не снимая. NISSAN Almera N16Скачать

ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ ПЕРЕДАЧИ. В чём причина, если упала педаль сцепления?Скачать

Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.Скачать