Как открутить болт с амортизаторами (5 видео)

Собрался поменять отбойники(буферы) и кожухи в задних амортизаторах 2111 в гараже на яме(температура внутри гаража +5градусов), но не смог сходу отвернуть ни гайки верхнего крепления амортизаторов М10х1,25, ни нижние М12х1,25.
Последний раз их закручивали в автосервисе года 4-е назад, когда меняли все в сборе. Закрутили, видимо, от души, да и время сделало свое дело. Гайки там самоконтрящиеся с пластиковыми вставками. Прысканье ВД-шкой не помогло.
Зубило и болгарку применять не хочется, к тому же верхняя гайка поворачивается вместе со штоком.
Может погреть их строительным феном?
Кто-нибудь имеет богатый жизненный опыт откручивания этих гаек?

верх

или

Видео:Как открутить прикипевшую гайку за 2 минутыСкачать

зад
миллиметров на 500 минимум и головки не пластилин

для особых случаев

Ажур
Берешь сверло на 3-5 мм. Сверлишь гайку сверху, как раз по синей пластмасске. Иногда хватает одного отверстия, иногда можно просверлить 2 (напротив друг друга). Дальше 1 легеньки удар зубильцем в просверленном месте и гайка расходится на 2 части.

Ничего жечь, греть и пилить (сверху) не вздумай, лишнее это. Снизу — да, болгарин решит вопрос.

Менял задние аморты с пружинами прошлым летом. считай 7 лет отходили и никто туда не лазил никогда.

Видео:Съемник болта заднего амортизатора. Как открутить амортизатор , если болт прикипел.Скачать

С одной стороны открутился и вех и них без проблем, а вот с другой помучился.
С верху при откручивании с использованием преспособы — обломило шток вровень с гайкой. так что шток удерживать стало нечем и он естественно стал крутиться вместе с гайкой. Взял зубило и молоток. сил хватило прорезать только только половину гайки , но этого уже было достаточно чтобы «снять напряжение». взял газовый ключ, просунул под пружину и удерживал им шток. сверху из салона друг ключем открутил таки гайку.
Снизу просто болгарка и все. резал со стороны гайки. Грубо говоря сделал ее тоньше. ну и дальше просто ключами окрутил.

Какие потом ставить новые гайки, такие же с пластиковыми самоконтрящимися вставками, смазав графиткой резьбу или обычные c гровером?

Друзья, вчера успешно завершилась операция по замене отбойников и кожухов. Должен сказать, что новые кожухи и отбойники, поставляемые в комплекте с задними масляными амортизаторами Бильштайн оказались гораздо хуже по качеству и конструкции, чем предыдущие. Больше, наверное не буду такие покупать.
Отвернулись верхние гайки при помощи ключа кривого на 17мм и рожкового на 6мм. Никакие съемники не применял, да они бы и не встали из-за того, что на ВАЗ2111 напротив верхних штоков низко расположена панель с ремнями безопасности и динамиками.
Снимать ее не хотелось.Нижний болт легко открутился с удлинителем воротка, с ударной головкой, а у второго пришлось немного погреть гайку с пластиковой вставкой. Колеса не снимал, они не мешали. Очень долго мучился со сборкой, — с попаданием верхнего штока в посадочное верхнее отверстие. Ну никак он туда не шел. Дело в том, что шток амортизатора Бильштайн очень легко опускается внутрь патрона. В собранном виде кожух касался пружины и когда я опускал автомобиль домкратом вниз(вставив нижнюю часть амортизатора в посадочное место на задней балке,) — амортизатор тоже опускался вниз, так как пружина сжималась и тянула шток внутрь патрона. И никак не удавалось его направить в отверстие. Всякие трубочки, стержни, насаженные на конец штока, — не помогали, так как снизу ямы очень трудно было попасть в вернее отверстие вслепую. Наконец, обратил внимание на имеющийся у меня в гараже медицинский инструмент, — длинный зажим-щипцы с храповиком-фиксатором. При помощи него очень легко захватил видневшийся в отверстии конец штока и полностью вытащие его в отверстие, наживил гайку и все получилось. Сверху поставил по 2 гайки, так как появилось достаточно места на резьбовой части штока после полного затягивания первой гайки сверху.

Читайте также: Опора переднего амортизатора лифан смайли 320

Как открутить болт с амортизаторами

Литолом промазал, 2 года уже. Вот думаю, помогло или нет. Скоро узнаем.

сейчас наверное болгарку возьму и срежу, всё ровно стойка уже новая с сапогом.

грел бы смело горелкой
греть исключительно болт

Видео:Как открутить нижний болт амортизатора в полевых условияхСкачать

долго греть то спичками придеться.

Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:

Литолом промазал, 2 года уже. Вот думаю, помогло или нет. Скоро узнаем.

6 летние болты легко открутилися без литола и. Афротола

Добавлено спустя 43 секунды:

сейчас наверное болгарку возьму и срежу, всё ровно стойка уже новая с сапогом.

6 летние болты легко открутилися без литола и. Афротола

сейчас наверное болгарку возьму и срежу, всё ровно стойка уже новая с сапогом.

Видео:Закис болт крепления амортизатораСкачать

Добавлено спустя 41 секунду:

6 летние болты легко открутилися без литола и. Афротола

сейчас наверное болгарку возьму и срежу, всё ровно стойка уже новая с сапогом.

поворотный кулак от шаровой и суппорта отстегнул на верстак положил и делай с ним чё хошь, хош кувалдой, хошь куевалдой, простор для фантазии полный

1.После того как снимете колесо необходимо отметить взаимное положение стойки и поворотного кулака. Это можно сделать с помощью стальной слесарной чертилки (шила). Вдоль края поворотного кулака по проушине стойки чертилкой проводят линию, которая при установке стойки позволит довольно точно сохранить развал. Менее точный вариант- это отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины стойки, то есть накернить в одном месте их взаимное расположение. При вращении эксцентрического болта, делайте это по часовой стрелке.
2.Если при попытке расшевелить болт это вам не удалось, то придется пробовать действовать с помощью головки, воротка и приличного удлинителя. Не спешите, а то оборвете голову болта. Обычно болты прикипают в течении 3-4 лет. Нашим болтам видимо уже ничего не поможет, а иномарки обычно не прикипают, за некоторым исключением( к сожалению прикипает , легко прикипает Хундай).
Основная задача прокрутить оба болта вокруг своей оси , только после этого пытаться выбить приложив молоток, то есть через молоток
Сто процентный вариант: греть поворотный кулак до «красна»(!?), защитив предварительно пыльник ШРУСа. и так же расшевеливать болты и потом выбивать. Греть можно и сняв стойку вместе с поворотным кулаком, это безопаснее, но дольше. Если работа выполнялась впервые и болты не пошли, то лучше обратиться в сервис. В противном случае все время, которое вы потратите на съем, будет стоить гораздо дороже. Это обожженные пальцы, травмированные кисти рук, ступни ног. Ничего не сделано и машина уже не может передвигаться. И болгарка там вообще не рулит.
Можно снять все с поворотным кулаком и удобно установив на массивной «наковальне», «здоровой» кувалдой одним ударом выбить болт в нижнее положение, потом обратно и так несколько раз

Читайте также: Амортизатор форд эскейп 2017

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:

Видео:Как быстро вытащить прикипевший болт в сайлентблокеСкачать

было, застрял развальный болт
как делал
сначала пытался высверлить. лютое титановое сверло шло аж стружка пружинками! на трети пути не ловко дёрнул дрель и ога- сломал
пытался сверлить другими- онанизм, лютого сверла не нашёл.
болгаркой вырезал креплеиня из сапога
зажал в тисках, начал сверлить и долбить
после достаточно долгого онанизма с дрелью=нагрева- пошёл болт
вскрытие показало около 1 мм ржи между болтом и отверстием поворотного кулака, удалил надфилем

делай выводы- или греть или болгарить

если бы в той ситуации вспомнил про нагрев- грел бы смело горелкой
например

греть исключительно болт

отметить взаимное положение стойки

отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины

отметить взаимное положение стойки

Видео:Как вытянуть болт из прикипевшей втулки заднего амортизатора. Способ 100.Скачать

отметить зубилом положение головки эксцентрического болта относительно проушины

Я бы еще посмотрел как он доберется до головки болта болгаркой. А почему попалась чертилка? Я обвел свою ссылку про съем и установку передних стоек с самого начала и подумал, что не помешает. Мне обычно приходится возвращать на место ту же стойку, поэтому отчерчиваю

Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:

Вдруг кому то пригодится и конец этой статьи:
3. Теперь самое время заняться осмотром и выбраковкой опор. Девятая опора касается поверхности верхней пружинной чашки, меняйте опору. На что менять – отдельный разговор, постарайтесь выбрать что-нибудь «неэкзотическое», например БРТИ. Десятые опоры «опаснее», замена опоры на новую, делу не поможет, замена резинового демпфера тоже не панацея. Но в том и в другом случае имейте в виду, что ничего в капот вашего автомобиля не вылетит.
4. «Распрягаем» стойку с помощью стяжек или специального приспособления. Часто спрашивают, может пора поменять пружины? Обычно из этой затеи ничего хорошего не получается. Если пружины специально не погружать в какую-нибудь кислоту, то характеристики «заводских» пружин практически сохраняются на весь период эксплуатации машины. В конечном итоге все эксперименты по установке пружин, с переменным шагом (обычно изготовленных в самарских или тольяттинских гаражах) или каких-нибудь укороченных, с пожизненной гарантией — заканчиваются плохими результатами. Для принятия более взвешенного решения попробуйте почитать инструкцию по эксплуатации в том месте, где описывается порядок испытания пружин, может это вас отрезвит.
5. Осматриваем отбойники и пыльники. Порванные десятые и треснутые девятые пыльники, конечно же, подлежат замене. Теперь о самом основном при замене отбойников. Ни при каких обстоятельствах не устанавливайте РЕЗИНОВЫЕ и СИЛИКОНОВЫЕ отбойники. Их красота обманчива, при установке они отзовутся глухим стуком на такте сжатия.
6. Можно поставить и «бестолковые» шумоизоляторы SS-20.
7. Ничего хорошего не сулят проставки над опорами, не делайте лесовоз из своей машины. Пожалейте ШРУСы своего автомобиля. Если хотите изменить угол Касте(о)ра, то имейте в виду, что установив угловые проставки над опорами стоек, вы не измените этот угол. В этом случае вы измените угол наклона только самой опоры. Угол Кастера можно увеличить, убирая шайбы на растяжке. Но опять это не то, что нужно
8. При шплинтовании рулевого наконечника, обратите внимание на то, чтобы шплинт входил в отверстие пальца наконечника от вас к центру автомобиля. А усики шплинта — один разогнуть полностью, второй просто чуть-чуть разогнуть.
9. Подкапотная растяжка может принести больше вреда, чем пользы. Устанавливать ее не стоит. Попробуйте понять, что автомобиль сделан из стали, а не из пластилина, постарайтесь избежать рассуждений о жесткости.
10.К сожалению, текст в изобилии содержит информацию, чего не следует делать. Вы постарайтесь делать хорошо, а плохо и так получится.
11. При закручивании гайки рулевого наконечника не нужно затягивать ее что есть силы, там всего-то надо зафиксировать сочленение типа «конуса Морзе». Момент затяжки там составляет не более 3,41 кгс м, это при ключе длинной 30 см на него надо нажимать в момент затяжки всего то с силой примерно 10 кг . Согласитесь- это не так много, и самое главное этого достаточно. То же самое при затяжке шаровой опоры (шарового шарнира), 8,4 кг м или 25 кг на конце рычага в 30 см..
12.Если менялся рулевой наконечник, то его фиксацию делайте после затяжки коронной гайки, при том голова рулевого наконечника должна располагаться горизонтально.
13. «Десятые» и «девятые» передние стойки невзаимозаменяемые, это значит, что не надо на девятку ставить десятые, а на десятую девятые.
14. При установке «десятых» опор на девятку необходимо помнить, что обязательно использование десятой подпружинной чашки и что машина поднимется на 12 мм.
15. Обратите внимание на то, что завод изготовитель комплектует автомобили баллонным ключом совсем с недлинным рычагом. Это значит, что среднестатистический человек, даже не обязательно мужчина, пользуясь таким рычагом, сможет надежно затянуть болты крепления колеса. Однако, некоторые автовладельцы считают, что завод изготовитель сэкономил на металле и затягивают эти болты ногой. Обычно результаты плачевны: сорванная резьба на ступице или «чиж» болта в ступице. А замена ступицы влечет за собой и замену подшипника. Момент затяжки болта колеса 9,45 кг м, если размер рычага «баллонного» ключа» 20 см, то усилие на конце всего то примерно 45 кг (мах!).
16. Опасно произносить, находясь в сервисе следующие слова: «Что-то рейка брякает или побрякивает». Каждый уважающий себя слесарь, имеющий к тому же еще и реечный ключ(!), считает своей обязанностью, предварительно пошевелив рукой рулевую тягу, подтянуть рулевую рейку. После этих манипуляций обычно выход один — менять рейку.
17. Болты крепления рычагов изначально не предназначены для крепления проушин защиты картера. Защиту картера завод не устанавливает, устанавливаем мы ее сами. А при затяжке гайки крепления пользуются «смешным» инструментом. Отсюда и хождение рычага — стук. Если уж затягивать, то в походном положении автомобиля и с серьезными ключами в руках, иными словами – крепко.
18. Отпотевание горловины стойки, не является признаком неисправности. Попробуйте все-таки провести некую границу между «отпотеванием» и «течью». Не паникуйте, если это действительно отпотевание, то исправной стойка будет еще очень долго – годами!
19. Попутно, очень хорошо видно при снятой стойке состояние сайлентблоков «ромашка». Отслоившееся от внешней обоймы резина, говорит о том, что сайленблоки пора менять. Отслоение резины происходит еще из-за того, что при ослабленном такте отбоя стойки происходит большее количество колебательных движений рычага подвески, соответственно происходит понижение временного ресурса сайлентблоков.
20.Пытаясь открутить гайку хвостовика штока, некоторые «горе» мастера зажимают шток газовым ключом. Последствия таких действий приводят к тому, что стойка «течет», шток надо менять.