Как перебрать задний тормозной цилиндр сузуки (2 видео)

Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.

Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.

Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…

Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:

Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно

Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.

Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.

Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.

Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.

В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!

После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».

Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:

Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.

В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.

И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.

Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.

Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!

Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.

Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.

Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.

Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.

Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.

Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.

После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.

Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.

И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:

С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.

Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.

Читайте также: Цилиндр подъема кузова татра евро

Не забываем пробочку!

В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):

Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.

Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.

Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.

И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:

Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.

Жду коментов, вопросов и замечаний. Всем спасибо за внимание!

Содержание

Задние тормозные механизмы Suzuki Vitara с 2015 года
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам: нет тормозов Suzuki Vitara , прокачка тормозов Suzuki Vitara , схема тормозной системы Suzuki Vitara , ремонт тормозной системы Suzuki Vitara , неисправности тормозной системы Suzuki Vitara
6. Задние тормозные механизмы
💥 Видео

Видео:Переборка тормозного цилиндра Suzuki GSXR1300 HayabusaСкачать

Задние тормозные механизмы Suzuki Vitara с 2015 года

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
нет тормозов Suzuki Vitara , прокачка тормозов Suzuki Vitara , схема тормозной системы Suzuki Vitara , ремонт тормозной системы Suzuki Vitara , неисправности тормозной системы Suzuki Vitara

Видео:ТАЗОБУДНИ #33 Задний тормозной цилиндр/ Как разобрать/ Как починить/ Замена ремкомплектаСкачать

6. Задние тормозные механизмы

А. Модели с передним приводом В. Модели с полным приводом

Задний тормозной суппорт
Опорный кронштейн заднего тормозного суппорта
Пыльник направляющего пальца (заложить смазочный материал при установке)
Направляющий палец с втулкой (нанести каучуковый смазочный материал при установке)
Направляющий палец с тремя выборками (нанести каучуковый смазочный материал при установке)
Прижимная пружина тормозной колодки
Внутренняя тормозная колодка (с индикатором износа)
Наружная тормозная колодка
Прокладка тормозной колодки (заменяется вместе с тормозной колодкой)
Пыльник цилиндра тормозного суппорта (нанести небольшое количество каучукового смазочного материала на место установки)
Уплотнитель поршня (нанести небольшое количество каучукового смазочного материала на место установки)
Поршень тормозного механизма
Задний тормозной диск
Прокладка гибкого тормозного шланга
Гибкий тормозной шланг
Сапун для прокачки тормозного механизма
Грязезащитный щиток заднего тормозного диска
Ступица заднего колеса в сборе
Балка задней оси

(а): 26 Н∙м (b): 60 Н∙м (с): 8.3 Н∙м (d): 23 Н∙м (е): 8.5 Н∙м (f): 88 Н∙м (g): 175 Н∙м

Проверка тормозной колодки без снятия с автомобиля

Проверить толщину фрикционных накладок (1) при снятом колесе. Толщину накладки необходимо проверять через специальный сервисные отверстия. Если толщина фрикционной накладки «а» менее предельно допустимой величины, необходимо заменить тормозные колодки.

Стандартная величина толщины «а»: 9 мм.

Предельно допустимая величина толщины «а»: 1.5 мм.

Тормозные колодки необходимо заменять с обеих сторон автомобиля в независимости от степени износа оных.

Быть предельно осторожным, чтобы во время снятия тормозных колодок не повредить передний тормозной шланг.

Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

После снятия тормозных колодок проверить тормозной суппорт на наличие утечек тормозной жидкости.

Даже если чрезмерный износ возникнет только на одной тормозной колодке, замену необходимо выполнить всех тормозных колодок на одной оси автомобиля.

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника. Выкрутить болты крепления и снять переднее колесо.

2. Отпустить стояночный тормоз.

3. Выкрутить осевые болты тормозного суппорта (1), показанные на рисунке ниже.

4. Снять тормозной суппорт в сборе (1) с опорного кронштейна тормозного суппорта (2), как показано на рисунке ниже.

После снятия тормозного суппорта не подвешивать его на тормозной шланг, чтобы исключить его повреждение. Подвесить тормозной суппорт за специальный крюк (4) на отрезке провода или используя подходящий инструмент, чтобы снять напряжение с тормозного шланга.

5. Снять тормозные колодки (3) и прижимные пружины (5) с опорного кронштейна тормозного суппорта (2), как показано на рисунке ниже.

Не использовать тормозную жидкость, не рекомендованную заводом производителем. Также не использовать тормозную жидкость повторно после слива. Не использовать тормозную жидкость, хранившуюся долгое время в не герметичной таре, так как жидкость гигроскопична и может поглощать влагу из окружающего воздуха. Данное обстоятельство может привести к тому, что система гидропривода выйдет из строя при использовании такой жидкости.

Всегда устанавливать новые тормозные колодки, причем замену необходимо производить с обеих сторон автомобиля одновременно, чтобы исключить увод автомобиль при торможении.

Тормозная жидкость очень агрессивна к пластиковым и покрашенным деталям. Поэтому исключить попадание жидкости на лакокрасочное покрытие. В противном случае промыть место попадания большим количеством проточной воды.

После установки тормозного суппорта проверить и убедиться в том, что тормозной шланг не перекручен, в противном случае он может повредиться.

1. Установить прижимные пружины тормозных колодок (1) на опорный кронштейн заднего тормозного суппорта (2), нанести на места контакта прижимных пружин с тормозными колодками «А», как показано на рисунке ниже.

2. Установить прокладки (1) на тормозные колодки (2), как показано на рисунке ниже.

3. Установить тормозные колодки (1) в прокладками в опорный кронштейн тормозного суппорта (2), как показано на рисунке ниже.

Установить внутреннюю тормозную колодку так, чтобы индикатор износа был направлен в сторону задней части автомобиля (1), как показано на рисунке ниже.

4. Провернуть поршень (1) в направлении стрелки на пол оборота, используя специальный инструмент, чтобы переместить поршень внутрь тормозного суппорта, как показано на рисунке ниже. Использовать специальный инструмент (А) 09945-16000.

5. Установить поршень так, чтобы выборка на его поверхности (2) совпала с выступом (1) на поверхности внутренней тормозной колодки, как показано на рисунке ниже.

6. Установить задний тормозной суппорт в сборе (1) на опорный кронштейн и затянуть направляющие болты с требуемым моментом затяжки (а) 26 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

7. Запустить двигатель и нажать до упора на педаль тормоза несколько раз, чтобы подвести задние тормозные колодки к тормозному диску.

8. Проверить и убедиться в том, что тормоза не вибрируют и что торможение автомобиля соответствует усилию, приложенному к педали тормоза.

9. Установить заднее колесо и проверить корректность работы стояночного тормоза.

Проверка тормозных колодок

Необходимо регулярно производить проверку тормозных колодок или всякий раз при снятии колеса с автомобиля.

Если необходима замена тормозных колодок, всегда заменять колодки комплектом для обоих колес одной оси автомобиля.

Проверить оба края фрикционной накладки тормозной колодки. Больший износ обычно наблюдается на задней кромке тормозной колодки.

Проверить толщину накладки тормозной колодки, чтобы убедиться в том, что износ всех тормозных колодок обоих колес одной оси автомобиля примерно одинаков.

Как передние, так и задние тормозные колодки имеют встроенные сигнализаторы износа. Когда накладка тормозной колодки изнашивается до предельного значения, сигнализатор начинает контактировать с тормозным диском, при этом во время вращения колеса начинает издаваться высокий визжащий звук, сигнализирующий о необходимости замены тормозных колодок.

Тормозные колодки необходимо заменять, когда фрикционная накладка изнашивается до толщины 2 мм от опорной поверхности.

Снять тормозной суппорт и проверить фрикционные поверхности внутренней и наружной тормозных колодок, чтобы убедиться в их параллельности. Сложить тормозные колодки фрикционными поверхностями друг к другу и измерить зазор между поверхностями. Если зазор больше, чем 0.13 мм по длине фрикционной накладки, заменить тормозные колодки новыми.

Убедиться в том, что прокладки тормозных колодок находятся на месте, не повреждены и не чрезмерно корродированы. Если прокладки отсутствуют или повреждены, установить новые для обеспечения нормального функционирования тормозного механизма.

Заменить тормозные колодки новыми, если фрикционные накладки колодок отделились от опорных пластин.

Читайте также: Главный тормозной цилиндр для chevrolet aveo

Проверить фрикционные накладки тормозных колодок на наличие трещин, разрушений или повреждений, которые могут стать причиной посторонних шумов или иным образом ухудшать производительность тормозов.

Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

После снятия тормозного суппорта не подвешивать его на тормозной шланг, чтобы исключить его повреждение. Подвесить тормозной суппорт за специальный крюк на отрезке провода или используя подходящий инструмент, чтобы снять напряжение с тормозного шланга.

1. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в надежности фиксации автомобиля на опорах подъемника. Выкрутить болты крепления и снять заднее колесо.

2. Вкрутить болты крепления опорного кронштейна в сборе с тормозным суппортом (1) и снять тормозной суппорт в сборе (2) с балки задней подвески, как показано на рисунке ниже.

3. Выкрутить винт крепления тормозного диска (1), показанный на рисунке ниже.

4. Вкрутить два винта М8 (1) в тормозной диск (2), затем, попеременно затягивая винты, снять тормозной диск со ступицы заднего колеса, как показано на рисунке ниже.

1. Установить задний тормозной диск на ступицу колеса, установить и затянуть винт крепления с требуемым моментом затяжки (а) 8.5 Н∙м.

2. Установить задний тормозной суппорт в сборе с опорным кронштейном (1) на балку задней подвески и затянуть болты его крепления с требуемым моментом затяжки (а) 60 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

3. Запустить двигатель и нажать до упора на педаль тормоза несколько раз, чтобы подвести задние тормозные колодки к тормозному диску.

4. Проверить и убедиться в том, что тормоза не вибрируют и что торможение автомобиля соответствует усилию, приложенному к педали тормоза.

5. Установить заднее колесо и проверить корректность работы стояночного тормоза.

Проверка технического состояния

1. Если внутренние поверхности тормозного диска не доступны, снять и отвести в сторону тормозной суппорт с колодками.

2. Очистить рабочие поверхности тормозного диска метиловым спиртом.

3. Проверить рабочие поверхности тормозного диска на наличие следующих дефектов:

Ржавчины и/или питтинга. Легкий слой ржавчины может быть устранен наждачной бумагой. Большое количество ржавчины и/или питтинг должны быть устранены посредством перешлифовки диска.
Трещины.
Радужные пятна вследствие перегрева.

4. Если рабочие поверхности тормозного диска имеют один или более из перечисленных дефектов, диск требует перешлифовки или замены.

5. При помощи микрометра, откалиброванного до тысячных миллиметра, измерить глубину износа рабочей поверхности тормозного диска.

6. Сравнить полученное значение износа со спецификацией.

7. Если износ тормозного диска превышает установленное значение или наблюдается неравномерный износ, тормозной диск необходимо перешлифовать или заменить новым.

8. Измерить толщину тормозного диска в четырех точках, равноудаленных друг от друга по окружности диска. Убедиться в том, что толщина диска измеряется только на рабочих участках и на одинаковом расстоянии от края диска (около 13 мм) для каждого измерения.

9. Сравнить минимальное значение измерений со спецификацией.

10. Вычислить величину изменения толщины тормозного диска по окружности и сравнить со спецификацией: предельно допустимое изменение толщины тормозного диска по окружности: 0.025 мм.

Тормозной диск, колебание толщины которого превышает максимальное допустимое значение, должен быть перешлифован или заменен. Тормозной диск с чрезмерным изменением толщины по окружности вызывает пульсацию тормозов.

После каждой замены или перешлифовки тормозного диска необходимо измерить осевое биение тормозного диска для гарантирования оптимальной эффективности тормозов.

11. Если толщина тормозного диска изменяется в пределах, превышающих допустимое значение, тормозной диск необходимо перешлифовать или заменить новым.

Осевое биение установленного тормозного диска, превышающее допустимое значение, может стать причиной развития неравномерного износа диска в течение времени, обычно в интервале 5000 – 15000 км.

Изменение толщины тормозного диска по окружности ДОЛЖНО БЫТЬ проведено ДО проверки осевого биения. Тормозной диск с чрезмерным изменением толщины по окружности вызывает пульсацию тормозов.

12. Проверить контактные поверхности фланца колесной ступицы и тормозного диска, чтобы убедиться в отсутствии посторонних частиц, коррозии или ржавчины. При обнаружении любых из перечисленных загрязнений необходимо выполнить следующее:

Тщательно очистить все загрязнения с контактных поверхностей колесной ступицы и тормозного диска.
Очистить рабочие поверхности тормозного диска метиловым спиртом.

13. Установить тормозной диск на колесную ступицу, ориентируясь по меткам, нанесенным при снятии.

14. Надежно зафиксировать тормозной диск на фланце колесной ступицы и установить один из колесных болтов.

15. Продолжая удерживать тормозной диск, от руки затянуть болты крепления колес.

16. Установить остающиеся колесные болты и от руки затянуть в последовательности «звезда».

17. Затянуть колесные гайки установленным моментом затяжки для надлежащего крепления ротора.

18. Если тормозной диск был перешлифован или заменен, перейти к шагу 24.

19. Если тормозной диск соответствует следующим критериям, перейти к шагу 20:

Параметры тормозного диска соответствуют спецификации и диск используется повторно.
Тормозной диск не перешлифовывался.
Изменение толщины тормозного диска по окружности не превышает предельно допустимого значения.

20. Установить индикатор часового типа (А) на поверхность (В) и поместить щуп индикатора перпендикулярно рабочей поверхности тормозного диска приблизительно в 13 мм от наружного края диска.

21. Измерить и записать значение осевого биения тормозного диска:

Провернуть тормозной диск до отображения минимального значения, после чего обнулить индикатор часового типа.
Провернуть тормозной диск до отображения максимального значения на индикаторе часового типа.
Отметить положение тормозного диска относительно колесных шпилек, соответствующее максимальному значению на индикаторе часового типа.
Записать полученное значение осевого биения тормозного диска.

22. Сравнить полученное значение осевого биения тормозного диска со спецификацией: предельно допустимое биение тормозного диска (переднего/заднего): 0.05 мм.

23. Если биение тормозного диска соответствует спецификации, перейти к шагу 28. Если осевое биение тормозного диска превышает установленное значение, перешлифовать диск до получения параллельности поверхностей. После перешлифовки диска перейти к шагу 24.

24. Установить индикатор часового типа на поворотный кулак и поместить щуп индикатора перпендикулярно рабочей поверхности тормозного диска приблизительно в 13 мм от наружного края диска.

25. Измерить и записать значение осевого биения тормозного диска:

Провернуть тормозной диск до отображения минимального значения, после чего обнулить индикатор часового типа.
Провернуть тормозной диск до отображения максимального значения на индикаторе часового типа.
Отметить положение тормозного диска относительно колесных шпилек, соответствующее максимальному значению на индикаторе часового типа.
Записать полученное значение осевого биения тормозного диска.

26. Сравнить полученное значение осевого биения тормозного диска со спецификацией: предельно допустимое биение тормозного диска (переднего/заднего): 0.05 мм.

27. Если полученное значение осевого биения тормозного диска превышает установленное значение, заменить тормозной диск новым.

28. Если полученное значение осевого биения тормозного диска соответствует норме, установить тормозной диск с суппортом, после чего несколько раз нажать на педаль тормоза для фиксации тормозного диска на месте перед отворачиванием колесных гаек.

Тормозной суппорт в сборе

Всегда после отсоединения тормозного шланга необходимо заменять его уплотнительные шайбы, в противном случае могут возникнуть утечки тормозной жидкости.

Не нажимать на педаль тормоза при снятых тормозных колодках.

Читайте также: Тех процесс детали цилиндр

1. Отпустить стояночный тормоз.

2. Отпустить регулировочную гайку стояночного тормоза.

3. Поднять автомобиль на подъемнике. Проверить и убедиться в том, что автомобиль надежно зафиксирован на опорах подъемника. Выкрутить болты крепления и снять заднее колесо.

4. Снять стопорное кольцо (1) и выкрутить болт крепления хомута крепления троса стояночного тормоза (2), как показано на рисунке ниже.

5. Провернуть рычаг (1) в направлении стрелки и отсоединить трос стояночного тормоза (2) от рычага и кронштейна (3), как показано на рисунке ниже.

6. Подставить емкость под тормозной механизм для сбора вытекающей тормозной жидкости, вытекающей из гибкого тормозного шланга (3), после его отсоединения.

7. Выкрутить соединительный болт тормозного шланга (1) из тормозного суппорта (2), как показано на рисунке ниже.

8. Выкрутить направляющие болты (1) тормозного суппорта, показанные на рисунке ниже.

9. Снять задний тормозной суппорт в сборе (2) с опорного кронштейна (3), как показано на рисунке ниже.

10. Снять тормозные колодки.

11. Выкрутить болты крепления опорного кронштейна заднего тормозного суппорта (1) и снять опорный кронштейн (2) с балки задней подвески, как показано на рисунке ниже.

1. Установить опорный кронштейн заднего тормозного суппорта (1) на балку задней оси, после чего установить и затянуть болты его крепления с требуемым моментом затяжки (а) 60 Н∙м.

2. Установить на опорный кронштейн задние тормозные колодки.

3. Провернуть поршень (1) в направлении стрелки на пол оборота, чтобы переместить его внутрь тормозного суппорта, используя специальный инструмент (А) (09945-16000), как показан на рисунке ниже.

4. Установить поршень так, чтобы выборка на его поверхности (2) совпала с выступом (1) на поверхности внутренней тормозной колодки, как показано на рисунке ниже.

5. Установить задний тормозной суппорт в сборе (1) на опорный кронштейн и затянуть направляющие болты с требуемым моментом затяжки (а) 26 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

6. Установить задний тормозной шланг (1) на тормозной суппорт вместе с новыми уплотнительными прокладками (2) и затянуть полый соединительный болт с требуемым моментом затяжки (а) 23 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

7. Протянуть трос стояночного тормоза через кронштейн.

8. Совместить расположение троса стояночного тормоза (2) и кронштейна (3), как показано на рисунке ниже. Провернуть рычаг (1) в направлении стрелки и подсоединить трос (2) к рычагу (1).

9. Установить стопорное кольцо (1), удерживающее трос стояночного тормоза (2), после чего затянуть болт хомута крепления троса стояночного тормоза с требуемым моментом затяжки (а) 11 Н∙м, как показано на рисунке ниже.

Болт хомута крепления троса стояночного тормоза необходимо затягивать только после установки стопорного кольца.

10. Заполнить расширительный бачок свежей тормозной жидкостью, после чего выполнить операции по удалению воздуха из системы.

11. Проверить и убедиться в отсутствии утечек тормозной жидкости из гидропривода тормозной системы.

12. Запустить двигатель и нажать до упора на педаль тормоза несколько раз, чтобы подвести задние тормозные колодки к тормозному диску.

13. Отрегулировать трос стояночного тормоза (подробнее, см. соответствующий раздел в данной главе).

14. Проверить и убедиться в том, что тормоза не вибрируют и что торможение автомобиля соответствует усилию, приложенному к педали тормоза.

15. Установить заднее колесо и проверить корректность работы стояночного тормоза.

1. Очистить специальным чистящим средством поверхность тормозного суппорта.

2. Извлечь поршень (1) из тормозного суппорта, выкрутив его, с помощью специального инструмента (А) (09945-16000), как показано на рисунке ниже.

3. Снять пыльник цилиндра (1) и выкрутить сапун для прокачки тормозной системы (2), показанные на рисунке ниже.

4. Снять уплотнитель поршня (1) с цилиндра тормозного суппорта (3), используя плоскую отвертку (2) или иной подходящий инструмент, как показано на рисунке ниже.

Быть предельно осторожным, чтобы не повредить зеркало цилиндра тормозного суппорта или поверхность поршня, в противном случае возможны утечки тормозной жидкости через неплотности.

Разборка, направляющие пальцы

Извлечь направляющие пальцы (2) и пыльник пальцев (3) из опорного кронштейна тормозного суппорта (1), как показано на рисунке ниже.

Промыть и очистить все элементы тормозного механизма перед его сборкой, используя свежую тормозную жидкость той же марки и качества, что залита в расширительный бачок главного тормозного цилиндра.

Перед установкой уплотнителя поршня и пыльника цилиндра в цилиндр тормозного суппорта, нанести специальный каучуковый смазочный материал на уплотнитель поршня, также допускается использовать тормозную жидкость.

Установить новый уплотнитель поршня в выборку цилиндра тормозного суппорта, проследить и убедиться в том, что уплотнитель не перекручен.

1. Выполнить описанные ниже операции перед установкой поршня в тормозной суппорт.

Проверить зеркало цилиндра и наружную поверхность поршня на наличие повреждений, износа или коррозии. В случае обнаружения каких-либо дефектов, необходимо заменить тормозной суппорт в сборе.
После нанесения каучукового смазочного материала на место установки уплотнителя поршня или свежей тормозной жидкости на уплотнитель (1), установить уплотнитель в выборку в цилиндре тормозного суппорта так, чтобы он не перекрутился, как показано на рисунке ниже.

Нанести каучуковый смазочный материал на место установки пыльника или свежую тормозную жидкость на пыльник цилиндра тормозного суппорта (1), как показано на рисунке ниже. После чего установить пыльник на поршень тормозного суппорта, как показано на рисунке ниже.

А. Сторона тормозного суппорта В. Сторона тормозной колодки

2. Раздвинуть пыльник цилиндра (1) и установить поршень (2) в цилиндр тормозного суппорта вручную, как показано на рисунке ниже.

3. Провернуть поршень (1) в направлении стрелки, используя специальный инструмент, как показано на рисунке ниже.

4. Установить пыльник цилиндра в выборку на поршне.

Проверить и убедиться в том, что пыльник надежно зафиксировался в выборке на поршне и цилиндре.

5. Установить сапун для прокачки тормозной системы и затянуть его с требуемым моментом затяжки 8.3 Н∙м.

Сборка, направляющие пальцы

1. Перед сборкой, выполнить описанные ниже операции.

Проверить направляющий палец на наличие коррозии, чрезмерного износа и иных повреждений. В случае необходимости, заменить направляющий палец новым.
Заложить каучуковый смазочный материал в пыльник направляющего пальца (1), как показано на рисунке ниже.
Установить пыльник (1) в опорный кронштейн тормозного суппорта (2) так, чтобы его конец был направления в соответствии с приведенным ниже рисунком.

Нанести каучуковый смазочный материал на поверхности направляющих пальцев (1), как показано на рисунке ниже.

2. Установить направляющий палец с тремя выборками (1) в заднее отверстие и направляющий палец со втулкой (2) в переднее отверстие опорного кронштейна тормозного суппорта (3), как показано на рисунке ниже.

Проверка оборудования для крепления задних тормозных колодок

1. Снять тормозной суппорт с монтажной скобы.

2. Снять тормозные колодки со скобы суппорта.

3. Проверить оборудование для крепления тормозных колодок на предмет следующего: