Как подобрать пружину для амортизатора велосипеда (5 видео)

Задние амортизаторы — настройка и расчет пружин, финал =)

Форум велосипедистов Кубани

Видео:Правильная Разборка и Ремонт Заднего Пружинного Амортизатора Велосипеда ! КитайСкачать

Задние амортизаторы — настройка и расчет пружин, финал =)

Как логическое продолжение статьи о ремонте амортизатора, заткну еще один, последний информационный пробел — в этот раз это практическая часть. Информация весьма узкоспециализирована, однако на самом деле она нужна каждому второму пользователю двухподвеса, вес и стиль езды которого отличается от общего стандарта. Проблема актуальная, но в реале на это пользователи (не профы ) внимания вообще почему то не обращают. А зря. Главное твердо знать, чего требуется достичь — и все получится НО. даже при желании нарыть понятную новичкам инфу по тюнингу своей подвески неполучится. Постараюсь вкратце расписать, что к чему, поделиться накопленным чтоб не отходить далеко от касы

Зачем например рассчитывать пружину и настраивать аморт? Ответ один — контроль, контроль и еще раз контроль — контроль над трассой. Чем выше скорость и сложность трассы, тем больше проявит себя в лучшем свете правильно настроенная подвеска. А к чему может привести косяки в ее работе — думаю всем понятно.

Сначало немного стандартных характеристик. Амортизатор характеризуется длиной «по осям», тоесть расстоянием от одной оси eye до другой ака shock lenght или «eye to eye». Длина хода штока до полного сжатия — stroke.

Ходовая характеристика амортизатора указывается следующим образом: 7.50 (2.00), 7.875 (2.25), 8.50 (2.50), 8.75 (2.75), 9.50 (3.00). Все цифры — дюймы. Первая цифра означает длину по оси, вторая (в скобках) — ход штока до полного сжатия аморта.
Пружины характеризуются жесткостью и свободным ходом. Например, пружина 400х3.25 имеет жесткость 400lbs (фунтов на квадратный дюйм) и максимальное сжатие на 3.25 дюйма. Понятно, чем меньше витков при равной длине пружин — тем сильнее ее можно сжать.

В случае замены пружины, ее ход должен быть никак не меньше длины хода аморта. Обычно она чуть больше ее, с перекрытием (например, как у меня — на четверть дюйма), тоесть при 9.5 по осям (

240мм), ход штока 3.00, а пружины — 3.25. При несоблюдении этой зависимости амортизатор умрет быстро и в муках
Ход штока аморта обязательно должен указываться производителем в числе основных ТТХ и при замене пружины на него опираются наравне с полной длиной по осям. Ниже будут рассмотрены варианты подбора и расчета пружинки под конкретную тушку.
А сейчас немного теории.
Сэг (sag) — величина (в проседания аморта под полной нагрузкой в статичном (неподвижном) состоянии. Подразумевается полностью экипированный байкер (шмотка, защита, .. в т.ч. и рюкзак), стоящий на педалях и держащийся за руль — именно так стоит любой из нас, когда проходит серию ударов и прочую колбасу
Рассчитывается сэг очень просто — на шток амортизатора надевается пластиковая стяжка, затем дается полная нагрузка и замеряется разность длин, полученная до и после продавливания. Правда есть минус — в момент полного нажима, садясь на байк, шток продавливается чуть дальше, и это даст неверный результат. В этом случае лучше попросить помощника замерить величину линейкой (от оси до оси). Но тогда нужно, чтобы ктото подпирал сбоку, иначе равновесие в момент замеров удержать оч.сложно
На воздушных амортизаторах сэг (он же прелоад/preload) устанавливается предварительной подкачкой насосом высокого давления. Для кросс-кантри, в котором обычны данные аморты, сэг составляет 10-20% от всего хода подвески. В «гоночном» режиме сэг может сокращаться еще больше.
Для пружинных амортизаторов в общем и для фрирайда в частности, сэг составляет от 30 до 40, и даже больше процентов. Все дело в рельефе — «облизывая» его, колесо использует на вылете (при отталкивании) именно тот запас, который был поглощен сэгом до этого, для «огибания» рельефа и повторения его контура. И если он присутствовал в достатке — колесо не небольших кочках отрываться не должно вообще! При этом, разумеется, прижатая к рельефу резина — залог хорошего контакта с трассой Разумеется, должно присутствовать демпфирования, поскольку нулевой отскок — не лучшая помощь большому сэгу в борьбе с рельефом ) Но есть нюанс — новичкам и любителям дроппинга ставить большой сэг опасно для аморта, поскольку при неаккуратном/жестком приземлении аморт может пробиться. Больший сэг (30-35%) лучше использовать на подготовленных «гладких» скоростных ДХ трассах, для всего остального лучше ориентироваться на меньший (25-30%) сэг.
Кстати, для ДХ вилок в среднем сэг должен быть аналогичен сэгу амортизатора.
Во всех амортах с воздушным бачком, его подкачка является прелоадом, и в амортах фокс, например позволяет качать от 75 до 200psi. Это хороший диапазон (у Х-Fusion он 120-180). Нижний порог допустим только для очень техничной езды, исключающий сильные удары с возможным пробивом, при 180 аморт съест уже все, но потеряет в чувствительности к мелочам. Это и есть так называемая платформа, некий порог, установленный согласно своим предпочтениям и опыту.
Функцию предварительной нагрузки на аморт (preload) отчасти выполняет упорная гайка preload ring, но никакую пружину нельзя сжимать (от свободного состояния) более чем на 10-15 мм!. Обычно мнения сходятся на цифре до 3х оборотов от свободного состояния. Все дело в том, что жёсткость пружины изменить нельзя, она задается при изготовлении, и сильно сжав её, перегружаем шток и оси аморта, а также гораздо быстрее ослабляем ее жесткость, быстро получая убитую (просевшую) пружину. Мануалы производителей вообще пишут о необходимости замены на борее жесткую пружину при необходимости подкручивания ее более, чем на 2 оборота!

Читайте также: Jz18 1 амортизатор пневмосиденья

А теперь практика. Для расчета пружины используем один из самых известных калькуляторов на http://www.tftunedshox.com/tech-area/sp . lator.html . В качестве примера будет производен расчет конкретно под мой суммарный вес и для конкретно моей рамы и амортизатора.

Rider Weight (Kg/St/Lbs) — вес райдера в защите (ОЧЕНЬ желательно заранее взвесится ). Не забыть указать Kg, как единицу измерения.
Shock Stroke (ins) — полный ход амморта (штока, в дюймах). Ищется в любом юзер-мануале.
Wheel Travel — полный ход подвески, тоесть ход заднего колеса. Его необходимо знать из данных от производителя рамы. На стоковых байках, а тем более отдельных каталожных рамах, классификация обязательно предусматривает данный параметр, как один из основных. Самому его измерить абсолютно нереально по понятным причинам
How do you want your ride? твой стиль езды. Если гладко без прыжков — Plush DH, для жести — Firm DH/Freeride
При выборе своего стиля езды для расчета нужно учитывать, что для чистого ДХ пружина подбирается более мягкая (см.выше)
Вот такие результаты получаются в моем случае:

Теперь разберем результаты:
В таблице «Recommended Spring Rates -» имеются 4 типа подвесок:
Single Pivot / DW-Link / 4 Bar / VPP (однорычажная, с DW-линком, 4х рычажная, с виртуальной точкой вращения)
а также 3 типа амортов на выбор 5th (CVT)/SPV Fox/RS (shims) 5th (CVT)/SPV Fox/RS (shims)
(5th — progressive 5th element, фокс и рокшокс (RS)), а в скобках указан тип платформы аморта. SPV это тоже платформа, stable platform valve, аналог Propedal у фокс или floodgate у рокшокс, кое как ликвидирующий раскачку при педалировании.

Подвеска VPS на норках является разновидностью четерехрычажной, а поскольку байк используется по назначению и мой вес не выходит за рамки среднего, полученная жесткость пружины 424lbs на аморте фокс для фрирайда является очень приближена к имеющейся в стоковой комплектации пружине 400х3.25.
Кстати, а вот такую величину жесткости программа рекомендует при мягком ДХ:

Учитывайте, что жесткость пружины начиная с 300, увеличивается до 800 с шагом 50lbs (300, 350, 400. ).

Надеюсь статья окажется полезной и пригодится в будущем, поскольку в свое время я так и не нашел толкового разъяснения всем понятиям.
Всем хорошей подвески!

dedicated to zoldberg & koval
(с) Нездоровый 14/03/2008

Видео:Улучшаю АМОРТИЗАТОР велосипеда Рассказываю как работают амортизаторы Показываю разные лайфхакиСкачать

Архив — Задние амортизаторы: основные характеристики, подбор пружины, настройка

От правильно подобранной пружины и грамотных настроек амортизатора зависят не только такие характеристики, как плавность работы и обработка препятствия, но и ваша безопасность при катании. Современные амортизаторы имеют приличное количество настроек, и многие просто боятся их крутить. Надеемся, что эта статья поможет вам разобраться с тем, что происходит с вашим задним амортизатором и сделать работу подвески еще лучше! Амортизатор — один из элементов любой подвески велосипеда. Существует множество типов амортизаторов — воздушные и пружинные, со стабильной платформой и без нее, однако принцип работы основных настроек остается неизменным. К ним мы вернемся чуть позже (на примере заднего амортизатора Fox DHX 5), а пока расскажем об основных характеристиках амортизатора и пружины.

Что написано на амортизаторе?
В каждом амортизаторе есть 2 параметра — длина по осям и ход штока. Рассмотрим их на примере амортизатора со следующими параметрами: 8.75х2.75 (1 дюйм=2.54 см=25.4 мм) Первая цифра — длина по осям в дюймах. Измеряется по центру отверстий, в которые вставляются элементы (болты или оси) для жесткого закрепления его в раме. (в миллиметрах получается 222.2 мм) Вторая цифра — ход штока. Измеряется также в дюймах. Это значение показывает, на сколько миллиметров шток входит в корпус амортизатора. (в миллиметрах получается 70 мм). Оба значения очень важны. Каждая рама проектируется под заданную длину амортизатора. При установке амортизатора большей или меньшей длины изменяется геометрия (чаще всего в худшую сторону) — заваливается или заостряется угол вилки, каретка завышается или занижается. Плавность, прогрессивность и линейность работы подвески меняются, и, в редких случаях, из-за изменения работы амортизатора случаются поломки рамы или самого амортизатора. От хода штока непосредственно зависит ход подвески. Напомню, что ход подвески — это то расстояние, которое проходит заднее колесо по вертикали от состояния при полностью разжатом амортизаторе до состояния при полностью сжатом амортизаторе (когда шток утоплен до самого конца). Стоит заметить, что иногда амортизаторы с одинаковой длиной по осям имеют разную длину штока. Пример: 8.75х2.8 и 8.75х2.5.

Если рама спроектирована под ход штока 2.8, а вы поставили амортизатор с длиной штока 2.5 (при неизменной длине по осям обоих), то ход подвески сократится при неизменной геометрии велосипеда. При установке амортизатора с ходом штока, превосходящим родное значение, при пробое подвески возможно механическое повреждение частей рамы. Другой пример — одинаковый ход штока по осям при разных длинах амортизатора. Пример: 8.75х2.8 и 9.0х2.8. В этом случае ход подвески остается практически неизменным, но изменится геометрия.

Читайте также: Замена задней опоры амортизатора ниссан альмера классик

Совет: ставьте именно тот амортизатор, который рекомендует производитель. Если же на рынке нет нужного образца, то выбирайте что-то максимально приближенное к данному значению. По своему опыту скажу, что длина по осям не должна быть отлична от родной на значение ± 5 мм, а ход штока — не более, чем на 3-5 мм.

Пружина.
Пружина может быть титановой, или стальной. В отличие от авто и мото подвесок, пружины на велосипедах всегда линейные, без изменения толщины витков по всей длине. В пружине есть 5 параметров — жесткость, рекомендованный ход штока, длина, внутренний и внешний диаметры. Жесткость измеряется в lbs/inch², что означает фунт/квадратный дюйм. Это значение в большинстве случаев находится в диапазоне от 200 до 700 с шагом в 50 (редко — 25). Рекомендованный ход штока — тот ход штока амортизатора, на который рассчитана пружина. Чаще всего на амортизаторах пишется: 400х2.8 Первое значение — жесткость, второе — рекомендованный ход штока. Длина пружины в первую очередь зависит от рекомендованного хода штока. Чем он больше — тем длиннее пружина. Также длина увеличивается с увеличением жесткости, т.к. витки увеличиваются в диаметре, а расстояние между ними — нет.

Внутренний диаметр зависит от посадочной площадки и шайбы амортизатора, которыми фиксируется пружина. Стоит заметить, что две с виду одинаковых пружины могут различаться по внутреннему диаметру (пример — Fox Vanilla до 2006 года и Fox DHX имеют разные посадочные места для пружин, соответственно пружины будут разные). Помимо точной установки пружины в пазы шайб амортизатора, должно быть обеспечено достаточное расстояние от витков пружины до корпуса амортизатора. В противном случае пружина начнет протирать корпус. Внешний диаметр, по сути, зависит от того же, что и внутренний. Однако разные производители пружин делают пружины из разных материалов. По этой причине толщина витков может превышать стандартное значение для родной пружины. Она, в одном случае, может просто не влезть между бачком и корпусом, а с другой — начать протирать бачок.

Можно ли поставить пружину 400х3.0 на амортизатор 8.75х2.8? Можно при условии того, что длина пружины не превышает максимальную длину между полностью открученной шайбой и нижней площадкой. Если же длина пружины превышает это значение, и для установки пружины ее необходимо сжать, то крайне не рекомендуется ее использование. Использование такой пружины в конечном счете может оторвать нижнюю площадку амортизатора, плюс при любом отрыве заднего колеса от земли крышка штока, сальник, корпус и сам шток несут повышенную нагрузку, т.к. пружина постоянно сжата. В добавлении ко всему пружина 400х.3.0 весит больше, чем 400х2.8. Можно ли поставить пружину 400х2.5 на амортизатор 8.75х2.8? Нельзя. Т.к. ход штока пружины меньше хода штока амортизатора, то при полном срабатывании подвески витки пружины сомкнуться между собой и после этого последует разрушение площадки и шайбы амортизатора с возможным разрушением штока. Отметим еще один момент. Чем жестче пружина, тем толще ее витки. Т.к. расстояние между витками должно оставаться неизменным, чтобы избежать соприкосновения витков (описано выше), то увеличивается длина пружины и внешний диаметр.

В нашей практике был случай, что пружина 500х2.5 отлично становилась в амортизатор, а пружина 850х2.5 превышала допустимый внешний диаметр. При выборе пружины следует руководствоваться следующими параметрами: -рекомендуемый ход штока пружины должен быть либо таким же, как и в амортизаторе, либо превышать на незначительное значение -длина пружины не должна превышать расстояние при полностью раскрученной шайбой и площадкой амортизатора -внутренний диаметр должен точно совпадать с посадочным местом площадки и шайбы. Пружина не должна касаться при работе корпуса амортизатора -пружина внешней частью витков не должна соприкасаться с бачком

Настройка амортизатора (на примере FOX DHX 5.0)
—выбор нужной жесткости пружины
-настройка Bottom-Out
-выбор давления в бачке
-регулировка отскока
-регулировка ProPedal

Рамы с различными типами подвесок имеют различную работу и даже при одинаковой массе райдера, жесткость пружины может отличаться на 50,100, а то и 200 фунтов. Немалую роль играет и работа амортизатора. Многие производители в техническом руководстве к рамам имеют таблицу нужных настроек. Однако с одной стороны, не каждого райдера они устроят, с другой стороны, катаются все по-разному.

Жесткость пружины. Это один из главных параметров работы амортизатора. Сэг (Sag) — важнейший показатель при подборе пружины. Когда вы садитесь на велосипед, подвеска прожимается на определенное значение. Для фрирайда и даунхилла оно составляет от 25 до 40% (в среднем 1/3). Что же такое сэг? Sag = длина, на которую прожался амортизатор/полный ход штока, % При ходе штока в 70 мм сэг в 25 мм составляет примерно 1/3 Как его измерить проще всего? Измерьте длину амортизатора по осям в мм при полностью разжатой подвеске. Предположим у нас она 222 мм. Ход штока составляет 70 мм. Сядьте на велосипед (лучше встать на педали, немного облокотившись на руль). Попросите друга измерить расстояние между осями амортизатора. Оно, для примера, будет составлять 195 мм. Вычтите из длины амортизатора (222 мм) полученное значение (195 мм). 222-195=27 мм. Это и есть величина, на которую сжался амортизатор. Sag=27/70*100%=38.5% Наш сэг составил 38.5%. Для его увеличения поставьте пружину помягче, чтобы амортизатор сжался под вашим весом на бОльшую величину. Для уменьшения сэга поставьте пружину жестче. При небольшом опыте подбора пружины, я бы рекомендовал выбирать пружину, чтобы сэг составил 33%. На что влияет сэг? Понятнее всего будет, если представить себе ровную дорогу и ямку на ней. Когда заднее колесо доедет до ямки, благодаря тому, что пружина под вашим весом сжата, колесо пойдет вниз на ту величину, которой равен сэг, и обработает ямку. Слишком мягкая пружина. Сэг->50%. На каждой ямке колесо будет слишком сильно проваливаться, что с одной стороны, конечно, улучшит контроль над трассой, а с другой будет тормозить велосипед. При слишком мягкой пружине амортизатор будет постоянно пробиваться, что повлечет за собой разрушение как его самого, так и рамы. Слишком жесткая пружина. Сэг 200 Psi) давление так же ухудшит работу, подвеска станет слишком жесткой, к тому же возрастет шанс разрушения амортизатора (от повышенной нагрузки на сальники и шток до взрыва бачка). По сути давление в бачке примерно равно изменению компрессии. При низком давлении амортизатор работает наиболее плавно, лучше обрабатывает кочки. При высоком давлении его работа становится жестче, маслу труднее протечь сквозь все отверстия, в какой-то степени он начинает подтупливать на кочках и меньше пробиваться. Запомните одну важную вещь — если вы накачали до 125 Psi при полностью закрученном Bottom-Out, и решили открутить Bottom-Out, то давление в бачке упадет ниже минимума. Так же при полностью открученном Bottom-Out и давлении 200 Psi при закручивании Bottom-Out давление превысит допустимое значение. Мой совет — сначала спустите амортизатор, затем настройте Bottom-Out и только потом накачайте заново. Итог: давление в бачке зависит от того, как вы катаетесь. Любите пожестче — давление выше, помягче — давление ниже. 4.Регулировка отскока. Отскок — то время, за которое амортизатор возвращается из сжатого состояние в разжатое. Много ездите по кочкам — сделайте отскок побыстрее, много прыгаете дропы — медленнее. При слишком медленном отскоке амортизатор будет не успевать разжаться, чтобы обработать следующую кочку. При слишком быстром — будет подбрасывать колесо со значительным ухудшением сцепления с трассой. Не забывайте делать отскок помедленнее на дропах — при быстром отскоке подвеска при приземлении выкинет вас через руль, что часто заканчивается переломами рук, ключицы и сотрясениями мозга. На трассах, на мой взгляд, решающее значение имеет регулировка отскока именно на амортизаторе, чем на вилке. Несмотря на то, что на трассе всегда есть огромное количество препятствий, сделайте отскок на 1-3 щелчка медленнее оптимального значения. Это добавит стабильности.

Регулировка ProPedal. Какая бы подвеска не была у вас, амортизатор при педалировании все равно будет раскачиваться. Почему такое происходит? Ноги человека не могут крутить педали с той же скоростью и той же сбалансированностью, что двигатель мотоцикла. Низкие обороты вращения шатунов с кареткой заставляют при каждом нажатии на педаль прожиматься подвеску. За счет этого часть энергии теряется на раскачку. Для этого и существует регулировка ProPedal, которая препятствует раскачке. В ней 15 положений, от полностью выключенного до полностью включенного. Казалось бы — зачем она вообще нужна, нельзя ли один раз ее включить, чтобы изолировать раскачку? Нет, нельзя. Несмотря на заверения фирмы Fox, о том, включение регулировки не сказывается на работе амортизатора, это не так. Чем сильнее вы закручиваете ProPedal, тем хуже амортизатор начинает обрабатывать кочки, появляется небольшой стук. Поэтому нужно искать компромисс между уменьшением раскачки и отработкой подвески кочек. Если трасса длинная и несложная, где нужно очень много крутить, Propedal может быть включен от 10 до 15 щелчков. Если трасса с огромным количеством кочек и поворотов, не включайте Propedal больше, чем на 8 щелчков. Итог: положение Propedal зависит от трассы. Ищите компромисс между раскачкой и обработкой кочек. Конечно, в идеале амортизатор нужно настраивать под каждую трассу, и понимание того, какими должны быть настройки, приходит исключительно с опытом. Не бойтесь лишний раз залезть в подвеску и покрутить какую-нибудь крутилку — главное запомните, что вы сделали и тут же проверьте, как изменилось поведение велосипеда. Удачи в настройке!
Текст: Арсен «Bars-Zerwick» Ханбекян
Фото: Fox Shox