Как поменять задние амортизаторы шкода рапид

Залог комфортного и безопасного передвижения на автомобиле – исправность амортизаторов. Неисправная подвеска может влиять на работу рулевой части, что часто приводит к авариям. Поэтому износившиеся амортизаторы нужно вовремя менять. Это можно делать самостоятельно или же в автосервисе.

Видео:Замена задних амортизаторов на VW Polo Sedan и Skoda RapidСкачать

Выбор передних и задних стоек амортизатора на шкода рапид

Выбор стоек амортизатора – важная задача. Ведь именно от качества подвесок будет зависеть безопасность и комфорт езды в автомобиле. Что касается Шкоды Рапид, на рынке представлено достаточно много фирм производителей запчастей, которые подходят для этой модели автомобиля. Конечно, лучше выбирать оригинальные, но можно подобрать и не столь дорогие аналоги. Наибольшей популярностью сегодня пользуются амортизационные подвески фирм Саш и Бильштейн.

Видео:Замена задних стоек Шкода Рапид и Фольцваген Поло.Скачать

Какие стойки ставились с завода

Передняя подвеска Шкоды Рапид, впрочем, как собственно у всех иномарок, независимая. Имеет рычажно-пружинный тип действия.

Исходя из внешнего вида и особенностей самой конструкции, она практически такая же, как на Шкода Фабиа. Но Рапид отличается более оригинальными настройками и усиленной защитой подвесок.

Обычно подвески состоят из таких частей:

• основная стойка, которая оснащена извитой пружиной, имеющей форму цилиндра;
• нижний амортизационный рычаг;
• стабилизатор постоянной устойчивости в поперечном состоянии.

Основа всего – амортизаторная стойка. Практически всегда она телескопическая. На Шкоду Рапид, если судить по маркировке, она производится на заводах Германии. Передняя амортизационная подвеска представлена сложным узлом. Собирают его из нескольких важных элементов. Среди них: сама стойка, длинная витая пружинка, имеющая обычно форму небольшого цилиндра, буфер для сжатия, термостойкий защитный кожух и непосредственно сама верхняя опора.

Нижняя часть достаточно жестко соединяется с универсальным кулаком для поворотов, который посредством специально изготовленной шаровой опоры соединяется винтом непосредственно с рычагом самой передней подвески. Такая опора чаще всего прикрепляется к основному рычагу посредством трех больших болтов. Именно такое усиленное соединение может значительно повысить ремонтопригодность рычага в случае замены испорченной шаровой опоры.

Поперечный рычаг прикрепляют к подготовленному подрамнику двумя сайлентблоками. В рычаге они представлены осями, которые направлены в разные стороны. Передний сайлентблок имеет только горизонтальную, а задний соответственно только одну ось, направленную вертикально. Очертить их можно по средней оси самого рычага.

Подрамник жестким креплением подводится прямо к кузову автомобиля. Делается это также при помощи больших болтов. Чаще всего передние тормоза, применяемые в конструкции Шкоды Рапид, большие и дисковые. Они хорошо вентилируются.

Видео:Замена задних амортизаторов VW Polo Sedan и Skoda RapidСкачать

Какие неоригинальные стойки можно поставить

Если износились оригинальные амортизаторные стойки, то для стандартной подвески Шкода Рапид можно подобрать такие неоригинальные модели:

• передний амортизатор Sachs 314 717;
• задний Sachs 313 378;
• передний Bilstein 22-183705;
• задний Bilstein 19-230573;
• передний Monroe Reflex E7091 и Monroe Original G8109.

Все эти фирмы приблизительно одинаковы по качеству. Но отличаются они по цене. Самые дорогие подвески фирмы Monroe. Наиболее бюджетный вариант – подвески Bilstein.

Видео:Замена задних пружин - VW Polo Sedan и Skoda RapidСкачать

Замены передних и задних стоек на шкода рапид

Замена передних и задних стоек требует некоторых профессиональных навыков. Можно производить ее самостоятельно. Для этого необходимо иметь базовый набор инструментов и хоть малейшее понятие о строении автомобиля. Менять их желательно только парами, поскольку замена одного может привести к выходу из лада другого амортизатора, а в худшем случае – к выходу из строя полностью всей подвески.

Видео:ЗАМЕНА ОТБОЙНИКОВ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВ ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО. КАК ОСУЩЕСТВИТЬ ЗАМЕНУ ЗАДНИХ АМОРТИЗАТОРОВСкачать

Какой инструмент понадобиться

Амортизаторы меняются на 1.6 MPI (BSE). Их диаметр обычно составляет 50 мм для 1.4 TSI, а для 1.8 TSI амортизаторов — уже 55 мм. Для самостоятельной замены необходимы такие инструменты:

1. Ключ 18 размера. Желательно, чтобы он был рожковым и накидным. Самым лучшим вариантом будет считаться накидной ключ со специальной трещоткой.
2. Шестигранник на 7.
3. Ключ для быстрого снятия износившихся стоек. Лучше, чтобы он был оригинальным на Шкоду Рапид. Если такого нет, то может подойти и ключ для Ваз 2109.
4. Стяжки для витых цилиндрических пружин.
5. Хороший подкатной домкрат.
6. Амортизаторы, необходимые для качественной замены.

Если этого минимального набора инструментов нет, то произвести замену амортизаторов самостоятельно не удастся. В таких случаях, чтобы работа была качественной, лучше обратиться в сервис по обслуживанию автомобилей Шкода.

Видео:замена задних амортизаторов поло седан 2012 года своими рукамиСкачать

Что еще нужно будет приобрести для замены

Кроме базового набора инструментов для смены амортизаторов нужно будет приобрести дополнительный набор ключей и гаек. Не обязательно, что они понадобятся, но на всякий случай должны быть. Также понадобятся перчатки для защиты рук и упоры, чтобы поднять кузов автомобиля во время работы.

Видео:Замена передней стойки Skoda RapidСкачать

Пошаговый процесс замены стоек

Если учитывать состояние дорог и безопасность во время движения, то лучше вовремя менять износившиеся передние амортизаторы. Если беспокоится о качестве, лучшего выбирать продукцию фирмы SACHS.

Передние SACHS ADVANTAGE 200954 являются аналогами оригинальных 1J0413031 АМ. При их выборе нужно учитывать, оригинальными ли они будут или турецкими, поскольку заводы разбросаны по всему миру и качество продукции на них значительно отличается. Турецкие считаются самым бюджетным вариантом. Стоят около 50 евро за каждый.

При общем пробеге до 100 тыс/км могут появиться с в рулевой области при развороте. Чаще всего эти звуки могут исходить от передних колес, где находятся пружины подвески. Также можно столкнуться с такой проблемой, когда амортизаторы еще в рабочем состоянии, но начинают подтекать. В таком случае решение одно – нужна замена передних амортизаторов.

Чтобы заменить амортизаторы передние на Sachs «Super touring» 312267потребуются некоторые навыки и такие инструменты:

• накидной ключ на 18;
• головка 13 с трещоткой;
• профили рабочие Spline М, в данном случае М6 и М14;
• пружинные стяжки;
• шестигранник 7.

Если все эти инструменты есть под рукой, можно спокойно начинать замену.

Видео:Передние и задние амортизаторы Skoda rapidСкачать

Замена передних амортизаторов

Сама по себе процедура состоит из нескольких основных этапов:

1. Вначале снимается колесо, и машина ставится на домкрат. Его располагают под задним салентблоком. После этого приступают к снятию старых амортизаторов. Все узлы должны быть тщательно очищены от застаревшей грязи с помощью воды.
2. Нижняя гайка крепления откручивается накидным ключом на 18. После этого болт вынимается и очищается.
3. Крепление стойки стабилизатора откручивается накидным ключом на 18 и звездочкой М6.
4. После этого ослабляется крепление амортизатора с помощью шестигранника 7. Делать это нужно не снимая крепление с автомобиля.
5. Амортизационную пружину нужно сжать съемниками до момента, пока амортизатор не будет свободным.
6. Чтобы добраться до опоры амортизатора под кузовом, нужно приподнять пластиковую решетку. Заглушка дворника удаляется при помощи тонкой отвертки. Затем нужно снять его со шлицов с помощью раскачивания.
7. Добравшись до самого амортизатора, нужно открутить два болта головкой на 13, а третий лишь незначительно ослабить, чтобы не снять деталь полностью, а получить возможность его раскачивать.
8. Амортизатор вынимается из крепления с помощью ступицы, которая вставляется в нижнее его крепление.
9. После того, как амортизатор снят, снимается пружина и меняется подшипник.

Важно соблюдать порядок действий. Если пропустить малейшую деталь, поставить новый амортизатор не удастся.

Видео:Замена заднего амортизатора, отбойника и пыльника. Шкода фабия замена задней стойкиСкачать

Замена задних амортизаторов

Что касается замены задней подвески, набор инструментов понадобится тот же, а порядок действий будет таким:

1. Перед началом процедуры, нужно поставить автомобиль на первую передачу и поставить подпоры под передние колеса. Затем под заднюю часть подставляется домкрат.
2. Нужно открутить болт, которым прикреплена нижняя часть амортизатора, и вынуть втулку. Амортизатор снимается при откручивании крепежной гайки.
3. Новая деталь крепится к кузову и выравнивается по высоте. В него устанавливается втулка, после чего амортизатор прикручивается.

Здесь есть один нюанс – снятие изношенных и монтаж новых задних амортизаторов производится только парой. Если заменить только один, ход автомобиля будет неровным. Это приведет к усиленной нагрузке абсолютно на каждый из элементов подвески, и она очень быстро испортится.

Следует понимать, что, если есть сомнения по поводу самостоятельной замены амортизаторов, лучше обратиться к специалистам. Если неправильно установить амортизатор, даже рабочая стойка очень быстро выйдет из лада.

Видео:Самая быстрая замена передних стоек Škoda Rapid и Volkswagen PoloСкачать

Замена задних амортизаторов шкода рапид

Видео:Диагностика и замена задней стойки амортизатора на VAGСкачать

Замена стоек амортизаторов Skoda Rapid

Как определить, что стойки амортизаторов подвески пора менять? Если вы заметили хотя бы один из ниже перечисленных признаков, рекомендуем обратиться в автосервис:

• масляные пятна под машиной и потёки на корпусе стоек
• машина теряет курсовую устойчивость, подвеска становится валкой
• удары в кузов на неровностях
• стуки, тряска, вибрации даже на ровной дороге
• быстрый износ покрышек

Доверяйте замену амортизационных стоек только профессионалам!

1. Амортизационная стойка Skoda Rapid гасит колебания, обеспечивает плавное прохождение неровностей дороги и соединяет кузов автомобиля с колесами.
2. В зависимости от используемого в демпфере рабочего тела стойки классифицируются на масляные, газомасляные, газовые.
3. Ресурс указывается в сервисной книжке, однако он может сократиться по причинам халатного обращения с автомобилем.
4. Неисправность может возникнуть вследствие выработки ресурса, негативного воздействия грязи и пыли, низкого качества запчастей и не аккуратной езды.
5. Признаками выхода подвески Skoda Rapid из строя являются посторонние звуки и вибрации, ухудшение управляемости, валкость автомобиля.
6. Замена стоек и сопряженных деталей должна производиться только в условиях сертифицированного сервисного цента.

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ СТОЙКИ АМОРТИЗАТОРА

Амортизационные стойки автомобиля Skoda Rapid компенсируют ударные и динамические нагрузки, возникающие во время движения по дороге. Они являются главными элементами подвески типа МакФерсон. Представляя собой целый узел различных элементов, стойка выполняет сразу несколько функций:

• опора кузова автомобиля на колеса;
• передача силы сцепления колес с дорожным полотном кузову транспортного средства;
• поддержка нужного положения кузова относительно дорожного полотна, в том числе с компенсацией кренов при движении или во время стоянки на неровной поверхности;
• гашение колебаний кузова при движении по неровной дороге, препятствование раскачиванию автомобиля;
• «отработка» неровностей дороги – ям, впадин, выбоин, бугров;
• компенсация крена Skoda Rapid при прохождении поворота на скорости.

Функциональность стойки амортизатора обеспечивается ее сложным устройством. Узел состоит из нескольких элементов:

1. Демпфирующее устройство – непосредственно сам амортизатор. Его корпус является основой узла, поэтому прочие элементы соединены с ним. Демпфер гасит колебания, возникающие под воздействием боковой и осевой нагрузки.
2. Пружина – деталь, отвечающая за компенсацию ударных нагрузок и вибрации. Именно она обеспечивает мягкое прохождение неровностей. В некоторых случаях пружина дополняется буфером сжатия. Элемент определяет жесткость подвески, высоту клиренса и в некоторой степени влияет на грузоподъемность автомобиля.
3. Опорные чаши – элементы, между которыми закреплена пружина.
4. Опора стойки – элемент, сообщающий нагрузку кузова Skoda Rapid на подвеску, по большей части относится к крепежным элементам, но таковым фактически не является.
5. Элементы крепления – в верхней части проушина и (или) втулка в сборе. В нижней части располагается поворотный кулак. Передние и задние стойки амортизатора отличаются по типу крепления. Поскольку задняя подвеска Skoda Rapid работает только в одной плоскости, поворотный кулак и опорный подшипник не устанавливается.

ВИДЫ АМОРТИЗАЦИОННЫХ СТОЕК

Принято различать элементы по месту установки – задние и передний стойки, левые и правые. Однако более корректной будет классификация по типу рабочего тела амортизатора.

Недорогое, но надежное решение подходит и для длительных путешествий по хорошим дорогам, и для городской езды, и даже для поездок по грунтовке. У масляных стоек есть всего 2 недостатка. При слишком большой и продолжительной нагрузке масло «вскипает», демпфирования не происходит. При износе уплотнителей рабочее тело начинает вытекать, что существенно снижает устойчивость автомобиля.

Более дорогостоящие варианты, устанавливаемые на недорогие и среднебюджетные спорткары, внедорожники. Обеспечивают достаточную мягкость при отработке неровностей, но чуть более жесткие, в сравнении с масляным вариантом. Газомасляная амортизация идеальна для загородных шоссе и в пределах городской черты. Масло, не вскипает под длительной нагрузкой, однако изношенные уплотнители быстро выпустят газ и масло начнет покидать рабочий цилиндр.

Наиболее дорогие решения, устанавливаются на спортивные автомобили и внедорожники премиального сегмента, иногда – на седаны класса «Люкс». В большинстве случаев они являются составной частью элемента пневмоподвески, что обеспечивает регулировку жесткости. Без нее амортизатор окажется слишком жестким, и подойдет только для гоночного трека или европейских автобанов.

В продаже можно найти на одну и ту же модель автомобиля запчасти самого разного типа. Однако автовладельцу следует иметь в виду, что замена стоек амортизатора подразумевает использование запчастей, рекомендованных автопроизводителем. Стойка является основным элементом подвески современного автомобиля, и она рассчитывается под вес и тип конкретного транспортного средства. Применение нештатных запчастей может негативно отразиться на работе всей подвески, снизить управляемость автомобиля и его устойчивость в поворотах.

Если владелец хочет произвести тюнинг подвески, то простая замена амортизационных стоек не поможет – необходимо делать полный пересчет по весу и нагрузкам, а также учитывать характер эксплуатации транспортного средства. В противном случае безопасность управления автомобилем окажется под вопросом.

РЕСУРС АМОРТИЗАЦИОННОЙ СТОЙКИ

В сервисной книжке указывается, когда необходимо поменять амортизационные стойки. Для большинства автомобилей ресурс составляет 3-5 лет, или же 30-60 тыс. км. пробега. Однако этот срок может оказаться больше или меньше, поскольку зависит от конкретных условий, в которых эксплуатируется автомобиль. Следует обратить внимание, что опорные подшипники передних стоек Skoda Rapid не являются элементами самих стоек, поэтому их плановый ресурс составляет порядка 100 тыс. км пробега.

Аккуратная и спокойная езда позволит полностью выработать ресурс узла, а вот агрессивная манера вождения существенно сокращает «срок жизни» подвески. Уличное хранение автомобиля также будет иметь негативные последствия, в первую очередь для резиновых деталей – уплотнителей и пыльника. Автовладелец должен понимать, что ремонт амортизационной стойки не всегда возможен. Поломка даже одного элемента может говорить о полной выработке ресурса всего узла.

Читайте также: Стянуть пружину амортизатора инструмент

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В большинстве случаев причиной выхода элемента из строя является банальная пыль и грязь. Пыльник, являющийся частью демпфера, не обеспечивает полное отсечение грязи и пылевых частиц. Постепенно оседая на штоке, загрязнения увеличивают износ сальников и прокладок.

Потребуется замена стоек Skoda Rapid в случае, если водитель практикует агрессивную манеру езды. Движение на высокой скорости по «разбитой» дороге, резкие повороты и торможения «в пол» увеличивают износ всей подвески, и в первую очередь, стоек. Не стоит списывать со счетов низкое качество запчастей, особенно если покупается не оригинальный элемент. В этом случае ресурс деталей предсказать сложно они могут «проходить» как месяц, так и 5 лет.

Если при визуальном осмотре опоры стойки видны повреждения резинового элемента, или даже его смещение, то вполне вероятно придется отогнать автомобиль на диагностику в автосервис. Это особенно актуально для машин, купленных на вторичном рынке. Напрямую трещины резиновых элементов опор не влияют на работоспособность подвески, однако сообщаемые кузову вибрации возрастут.

Качество произведенных ремонтных работ при ремонте подвески Skoda Rapid также является определяющим. Следует производить замену стоек только в сертифицированных сервисах, или в надежных автотехцентрах, где предоставляется гарантия на все виды работ.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Поскольку от работоспособности подвески Skoda Rapid напрямую зависит безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения, автовладелец должен знать, когда приходит пора заменять стойки:

1. Масляные потеки на корпусе демпфера, небольшие капли и лужи масла под автомобилем рядом с колесами.
2. Разрушение пыльника, или же следы старения резиновых элементов.
3. Пропадает амортизационный эффект – автомобиль раскачивается, кренится, теряет курсовую устойчивость.
4. Колесо «выстреливает» на обратном ходе подвески, что говорит о ранее поврежденном отбойнике и, как следствие, потере рабочего тела демпфера.
5. Резко возрастает износ покрышки на «проблемном» колесе Skoda Rapid.
6. Валкость подвески при разгоне и торможении.
7. Глухие удары из подкапотного пространства при наезде на препятствия – потребуется только замена опоры амортизационной стойки.
8. «Пробои» подвески Skoda Rapid на выбоинах, буграх, ямах.
9. Тряска, вибрация, даже при движении по относительно ровной дороге.
10. Посторонние щелчки, стуки при движении, возрастающие при прохождении неровностей, поворотов.

Кроме того, замена задних и передних стоек амортизатора Skoda Rapid потребуется и в случае, если автомобиль долгое время стоял без движения.

ПРАВИЛА ЗАМЕНЫ СТОЕК

Любые манипуляции с подвеской Skoda Rapid требуют высокого профессионализма, специального инструмента и условий. Даже если износились опоры амортизационной стойки, работы следует производить только в условиях сервисного цента. Это гарантирует безопасность при управлении автомобилем в будущем. Также следует избегать не оригинальных запчастей, поскольку в их качестве можно усомниться. Низкое качество отдельных элементов или всего узла может стать причиной поломки, в том числе во время движения, что несет прямую угрозу жизни и здоровью водителя Skoda Rapid и окружающих людей.

Видео:Как заменить амортизаторы задней подвески на VW POLO 5 (612) [ВИДЕОУРОК AUTODOC]Скачать

SKODA Rapid Spaceback Club Ukraine

на автомобиле жены как мне кажется помирать начали амморты. следов-потёков не вижу, но есть характерный кивок на торможении, есть избыточная раскачка при переезде лежачего.

Skoda Rapid 1.6 (CWVA) AT, ambition

на одометре сейчас 32’000 км. в остальном замечаний нет к авто.

выслушаю советы «опытных собаководов»:
— кто на что менял (с кодом запчасти)
— какова ходимость новой зпч (грубо говоря — оригинал как мы видим неожиданно закончился к 30тыкм, какие-то монро или саксы походят больше? или каяба-китаяба? как по мне — ваще мизер пробега. на jetta mk5 амморты были в здравии до 200ткм, потому я немного неприятно удивлён)

заранее благодарен за ответы/советы/мнения
/73!

pokep , мне думается, что при пробеге в 30ткм со стойками амортизаторов все нормально. То, что при торможении (особенно интенсивном) авто клюет это нормальное явление. Ну и при переезде задней осью через л.полицая степень «подпрыгивания задка» будет сильно зависеть от загруженности задней части авто и манеры переезда полицая.

Как вариант — съездить на диагностику на нормальное СТО и посмотреть на полученный результат, потом делать выводы о необходимости замены.

ЗЫ: Если не брать в расчет «дефектные стойки» поставили на заводе, то к моменту помирания задних передние должны были бы уже помереть.

Замена «родных» амортизаторов

Приветствую всех одноклубников!

Дабы не создавать отдельную тему, задам вопрос здесь.
1. На каком пробеге совершили замену «родных» передних амортизаторов?
2. Что поставили?
3. Что попутно меняли из списка пыльник,отбойник, опора, подшипник?

Приветствую всех.
dallasdp , касаемо твоих вопросов:
1. На каком пробеге совершили замену «родных» передних амортизаторов?
На 88 тыс. км. Давно морально зрел к замене, я не верю в зч вечные и/или на весь срок эксплуатации, но мастер у ОД отговаривал, типа всё с амортами ок, не люби моск.. И хотя особых претензий к амортам не было, но товарищу накануне заменили аморты, я проехался на его машине (1,6 mpi у него, но не суть), и понял, что однозначно пора менять! Видать, мои умирали плавно, поэтому контраст был яркий.
2. Что поставили?
передн. Bilstein B4 22-183705
задн. Bilstein B4 19-230573
(Не помню, где произведены, и не могу на фотках у себя найти((( Если кому-то принципиально, то могу узнать.)
Почему их? 1. Рекомендация СТО (не ОД). 2. Бюджет (т.к. ТО ходовки было уже сопутствующим для меня делом, то было не до шика. Хотел Koni или Bilstein B6). 3. Время (Bilstein я смог достать быстро).
3. Что попутно меняли из списка пыльник,отбойник, опора, подшипник?
а) Опора амортизатора переднего — Lemfoerder 21793 02 (Made in Brazil).
б) Подшипник опорный амортизатора переднего — VAG 6R0412249. Я ставил оригинал, т.к. купил давно, чё лежать без дела. Но можно ставить и аналог Meyle 100 641 0024 — именно у данного аналога есть тот «бортик», как у оригинала (т.е. Meyle пакует оригинал), его буду ставить в след. раз.
в) Отбойник амортизатора заднего — Febi 18400 (Made in Germany).
г) Опора амортизатора заднего Lemfoerder 35269 01 (Made in Spain).
Передние отбойники почему-то живы (родные), их оставили, но напишу, что я бы ставил — Febi 18358 (Made in Germany). Не реклама, но страна производства сыграла свою роль.
Что касалось ходовки, то остальное в норме.

Сейчас уже 93 тыс. км пробега, т.е. 5 тыс. проехал на новых амортизаторах, всё гуд. Машину не узнать после замены. Больше всего меня радует отсутствие этих напрягающих клевков при торможении и задирание морды при разгоне. Крены стали чуть меньше. Первые дни, конечно, было ощущение. нет, не табуретки, но ооооочень упругой подвески (при том, что к тому времени уже установлены зимние шины), не знаю, как описать, но мне это ощущение однозначно понравилось. Посмотрим, как долго проживут эти з/ч.

Да и у меня вроде как претензий особо к амортизаторам нет, но спинной мозг шепчет: «Если не прямо сейчас, то в ближайшие тысяч 10 замена неизбежна». Вот и хотелось послушать всех, кто прошел уже этот рубеж.

ask , спасибо за вразумительный ответ. Думаю, что не только мне будет интересна данная инфа.

Видео:Как проверить амортизаторы на автомобиле за 5 секунд?Скачать

Влияние проставок на подвеску авто: мифы и реальность

Способы существуют разные, давайте их рассмотрим по отдельности, но сначала определимся в терминологии.По ГОСТу клиренс или дорожный просвет определяется так:

“Расстояние между опорной поверхностью и самой нижней точкой центральной части автомобиля”. Интересно, что расположение нашей ”нижней точки” отличается от метода измерения дорожного просвета в других странах:

так измеряем мы. а так, — немцы

Наша методика проста и лаконична. У немцев, вроде как тоже все верно. Но немного ”приукрашено” — подобная дуга не всегда позволяет определить действительно самую нижнюю точку. Поэтому неудивительно, что клиренс, заявленный в ТТХ представителя немецкого (и не только) автопрома, может не оправдать наших ожиданий.

Еще один важный параметр, — геометрическая проходимость. Это углы съезда и выезда, а также угол продольной проходимости автомобиля. Соответственно, чем длиннее капот и багажник автомобиля (больше свесы), тем меньше угол въезда и съезда, — тем больший риск зацепить бамперами бордюр или иное препятствие. Чем больше угол въезда – тем лучше. Логично, что чем выше дорожный просвет, тем больше углы въезда и съезда.

Угол продольной проходимости Углы въезда и съезда

Угол продольной проходимости определяет наибольший угол перелома, через который может переехать автомобиль. Говоря проще, будете вы цеплять порогами бордюр при съезде с него или нет. Угол продольной проходимости зависит от колесной базы автомобиля и дорожного просвета. Чем длиннее колесная база, — тем меньше угол продольной проходимости, и тем он больше чем больше клиренс.

Надо сказать, что параметры геометрической проходимости производители неохотно указывают в характеристиках своих автомобилей. Вот некоторые цифры для одних из самых популярных автомобилей, которые нам удалось найти:

*- для автомобиля с пакетом «Плохие дороги»

На примере таблицы четко видно, почему Дастер, например, может проехать по бездорожью без риска остаться без бамперов. Углы въезда, съезда и продольной проходимости у него самые большие. Следовательно, у него лучшая из представленных авто геометрическая проходимость. У КИА немного хуже, а у Шкоды она наихудшая – не в последнюю очередь из-за небольшого клиренса.

Как увеличить дорожный просвет

Замена штатных дисков и резины. Обычно, для автомобиля есть несколько вариантов размеров колесных дисков и шин. Если у вас базовая комплектация, то наверняка есть возможность увеличить клиренс с помощью установки дисков большего размера. Также как и шин с большей высотой профиля. Здесь следует ориентироваться на максимально допустимую размерность дисков и шин для вашего автомобиля (обычно указывается в инструкции по эксплуатации).

Также, в интернете есть множество шинных онлайн-калькуляторов, с помощью которых можно рассчитать размеры шин и дисков. Ориентируясь на разницу в показаниях спидометра при смене шин и дисков, можно подобрать нужный вам вариант.

Если вы хотите установить диск, большего радиуса, чем заводской, — ищите советы автолюбителей на форумах, посвященных вашему автомобилю. При этом необходимо помнить о других параметрах дис-ка, — диаметр ступичного отверстия, сверловку (диаметр центров крепёжных отверстий), количество крепёжных отверстий, вылет диска.

Плюсы

Минусы

• Неверное отображение реальной скорости спидометром (если правильно рассчитать размерность шин, то оно будет незначительным)
• Слишком большие шины/диски, при повороте колеса будут тереться о колесные арки.
• Увеличится расход топлива

Проставки между пружиной и кузовом. Проставки для передней подвески типа Макферсон (которая применяется на большинстве современных автомобилей). Материал изготовления проставки, — полиуретан, алюминий или пластик. Наилучшим материалом считается пластик.

Проставки для задней подвески типа: торсионная балка, осевая балка, продольно связанные рычаги (также для передней двухрычажной подвески, многозвенной подвески).

Устанавливается между пружиной и установочной чашкой кузова.

Следует отметить, что при использовании проставки для задней подвески (которая толще, чем простав-ка для передней подвески) увеличивается ход амортизатора и при попадании в глубокую яму есть риск “пробить” амортизатор или вырвать его из чашки. Чтобы избежать этого, используются удлинители амортизаторов (домики), которые обычно идут в комплекте с проставками для задней подвески.

Плюсы

• Увеличение дорожного просвета автомобиля
• При полной загрузке автомобиля, задние колеса не трутся об арки

Минусы

• Увеличение клиренса с помощью проставок поднимает автомобиль неравномерно, так как толщина задних проставок больше чем передних. Вследствии этого регулятор тормозных сил или по-другому «колдун» (если он есть), получает неадекватную информацию. Впрочем, колдун поддается регулировке

Замена пружин. Замена штатных пружин на пружины с большим количеством витков. Как и в случае с установкой проставок должен быть удлинены амортизаторы с помощью “домиков“ или приобретёны длинноходные амортизаторы.

Плюсы

Минусы

Также стоит отметить, что при увеличении клиренса любыми способами, будут увеличиваться крены при поворотах, ухудшаться управляемость автомобилем и возрастать сопротивление воздуха (что будет влиять на расход топлива). Однако при разумном увеличении клиренса (можно узнать на СТО, почитать форумы посвященные Вашей модели), Вы вряд ли это почувствуете.

Размеры клиренса у Шкода Рапид

Клиренс Skoda Rapid зависит от того, для какого рынка поставляется машина. Для европейский владельцев автомобиль имеет дорожный просвет 136 мм. В отечественных реалиях данного клиренса явно недостаточно. Поэтому конструктора адаптировали подвеску и приподняли базовую версию до 150 мм.

В отечественных условиях эксплуатации выявилось, что и такого расстояния до дороги недостаточно для преодоления выбоин и прочих изъянов дорожного покрытия. Поэтому производителю пришлось повторно увеличивать клиренс. Оптимальным вариантом оказалось 170 мм. При таком дорожном просвете автомобиль получил хорошую проходимость, а остальные технические характеристики не особо ухудшились.

Дорожный просвет для различных комплектаций, продаваемых на отечественном рынке автомобилей Шкода Рапид, приведен в нижерасположенной таблице. Таблица — Клиренс автомобиля Шкода Рапид.

Не смотря на заявленный автопроизводителем клиренс в 170 мм, имеются выступающие элементы, которые могут зацепиться за препятствие при его преодолении. Так как Шкода Рапид позаимствовала многие конструктивные решения от Фольксваген Поло, перекочевали в нее и некоторые недостатки.

Расположение чашки задней подвескиТак, самой нижней частью автомобиля являются чашки задней подвески. Их низкое расположение приводит к риску зацепа при проезде неровностей. Расстояние до чашек обычно составляет 12-14 см.

Читайте также: Амортизаторы для дизель генераторов

Для защиты силового агрегата и сопутствующих узлов от грязи имеется пластиковая защита. Расстояние от дороги до нее также меньше заявленных 170 мм. При замере в разных точках размера дорожного просвета в районе пластиковой защиты, клиренс составляет от 140 до 160 мм.

Замеры расстояния до пластиковой защиты.

Ужесточение подвески

Зачем нужна «зубодробильная» ходовая на наших дорогах если она не увеличивает клиренс? Во-первых, ужесточение зачастую не происходит без усиления. Во-вторых, ужесточение подвески позволя-ет снивелировать минусы, которые могли появиться после увеличения дорожного просвета.

Межвитковые проставки в пружины. Как видно из названия, проставки вставляются между витков пружин. На каждую пружину — по проставке.

Плюсы

• Задняя часть автомобиля перестанет проседать при полной загрузке, уменьшится крен в поворотах и увеличится срок службы пружин. Кроме того, меньше риск «пробить» подвеску на ямах

Минусы

• Увеличатся вибрационные нагрузки на кузов автомобиля, уменьшится комфорт пассажиров при движении
• Увеличение нагрузки на подвеску. Проставки уменьшат степень сжатия пружин, и в результате часть нагрузки пружин получать подвеска автомобиля

Усиленные пружины. Обычно для автомобиля существует несколько типов пружин. Если автомобиль часто эксплуатируется при полной загрузке, то задние пружины начинают быстро проседать. Вследст-вие этого на кузов автомобиля передается больше колебаний, что начинают ощущать пассажиры. Могут возникнуть проблемы при вхождении в повороты, уменьшается клиренс, увеличивается износ деталей кузова и ходовой. В этом случае логично заменить просевшие пружины усиленными.

Плюсы

• Увеличится ресурс ходовой части
• При полной загрузке дорожный просвет задней части не будет уменьшаться так сильно, как при обычных пружинах

Минусы

Размеры клиренса у Шкода Рапид

Клиренс Skoda Rapid зависит от того, для какого рынка поставляется машина. Для европейский владельцев автомобиль имеет дорожный просвет 136 мм. В отечественных реалиях данного клиренса явно недостаточно. Поэтому конструктора адаптировали подвеску и приподняли базовую версию до 150 мм.

В отечественных условиях эксплуатации выявилось, что и такого расстояния до дороги недостаточно для преодоления выбоин и прочих изъянов дорожного покрытия. Поэтому производителю пришлось повторно увеличивать клиренс. Оптимальным вариантом оказалось 170 мм. При таком дорожном просвете автомобиль получил хорошую проходимость, а остальные технические характеристики не особо ухудшились.

Дорожный просвет для различных комплектаций, продаваемых на отечественном рынке автомобилей Шкода Рапид, приведен в нижерасположенной таблице. Таблица Клиренс автомобиля Шкода Рапид.

Не смотря на заявленный автопроизводителем клиренс в 170 мм, имеются выступающие элементы, которые могут зацепиться за препятствие при его преодолении. Так как Шкода Рапид позаимствовала многие конструктивные решения от Фольксваген Поло, перекочевали в нее и некоторые недостатки.

Расположение чашки задней подвескиТак, самой нижней частью автомобиля являются чашки задней подвески. Их низкое расположение приводит к риску зацепа при проезде неровностей. Расстояние до чашек обычно составляет 12-14 см.

Для защиты силового агрегата и сопутствующих узлов от грязи имеется пластиковая защита. Расстояние от дороги до нее также меньше заявленных 170 мм. При замере в разных точках размера дорожного просвета в районе пластиковой защиты, клиренс составляет от 140 до 160 мм.

Замеры расстояния до пластиковой защиты

Итого

В этой статье подана базовая информация о способах увеличения клиренса автомобиля. Если вы реши-тесь на модернизацию подвески, обязательно ищите информацию, касающуюся именно Вашего авто-мобиля. Старайтесь меньше внимания обращать на маркетинговые статьи, а больше на форумы автомо-билистов, где люди делятся практическим опытом применения тех или иных средств модернизации. источник : autoportal.ua

Рекомендуем также почитать:

О чем сигнализируют значки на приборной панели автомобиля

Как установить проставки своими руками?

Установка на переднюю и заднюю подвески отличается. Порядок установке на переднюю подвеску таков:

1. Поставить автомобиль на ровное место.
2. По правилам замены колеса, поднимаем одну сторону домкраторм с соблюдением правил техники безопасности (установка противооткатных устройств — башмаки, опоры под днище авто на случай, если домкрат сломается).
3. Снимаем колесо.
4. Отсоединяем тормозные шланги и стойки стабилизатора.
5. Откручиваем 3 гайки на верхней опоре передней стойки. Затем из стойки выбиваются болты и устанавливаются новые.
6. На новые болты крепится проставка и собираются все детали в обратном порядке. В процессе сборки пружина поперечной стойки будет мешать, поэтому следует ее прижать ее, пока не достанет до отверстия крепежа.

Установка проставок на заднюю подвеску авто осуществляется в следующем порядке:

1. Снять пороги. Те, что под крышкой багажника и рядом с задними дверьми.
2. Задние сидения отодвигаем максимально вперед. Кстати, если вдруг планируете сделать встраиваемый подогрев сидений, то недавно мы рассмотрели как его делать, какие виды есть, какой эффект.
3. Снять обшивки и накладки в багажнике, и накладки боковых панелей рядом с сидениями.
4. Приподнимаем одну заднюю сторону автомобиля домкратом.
5. Снимаем колесо.
6. Откручиваем верхние и нижние гайки опоры.
7. Снимаем опору.
8. Выбиваем старые болты и устанавливаем новые.
9. Поставить проставку и приступить к сборке деталей в обратном порядке.

Что следует учитывать при лифтинге авто

Клиренс легковых автомобилей находится в пределах от 14 до 21 см. Автомобили-паркетники имеют дорожный просвет от 18 до 25 см. Внедорожные авто имеют клиренс до 35 см.

Кроме установок подкладок-протавок, приподнять автомобиль можно за счет установки более длинных пружин и амортизаторов. Если изменить длину пружин и амортизаторов нового автомобиля, то гарантия слетает. Отремонтировать автомобиль бесплатно в таком случае уже не получится.

Вообще, так как изменяется центр тяжести после увеличения клиренса за счет использования не родных заводских деталей, является случаем того, что гарантия на автомобиль перестает действовать.

Видео:замена задних амортизаторов на vw polo sedanСкачать

Особенности подвески Skoda Rapid для российского рынка

Лифтбек Skoda Rapid — самая популярная чешская модель класса B на российском рынке. Признанные преимущества автомобиля — надежность, экономичность, безопасность.

Сегодня подробно рассмотрим подвеску Шкода Рапид: типы, характеристики, схемы. Оценим достоинства и недостатки важного технического устройства. Определимся, действительно ли так плохо передвигаться на авто с жесткими настройками ходовой части.

Оснащение и характеристики

Все модификации Skoda Rapid оснащены независимой передней подвеской МакФерсон и традиционной торсионной балкой сзади. Классическая комбинация для переднеприводных авто: испытанная, практичная, недорогая.

Похожие записи

Топ-5 проблем, минусов и недостатков Шкода Рапид 2020

Отзывы владельцев Skoda Rapid с двигателем 1,6 на автомате

Технические характеристики

За основу подвески Rapid взяты конструкции других моделей чешской марки: Fabia, Octavia. Проверенные модули адаптированы, усилены с учетом более тяжелых моторов.

Передняя подвеска

Распространенная независимая пружинная подвеска типа McPherson имеет заслуженно хорошую репутацию. Широко применяется на переднеприводных автомобилях: компактность оставляет достаточно пространства под капотом для удачного размещения коробки передач и двигателя.

• простота конструкции;
• повышенная ремонтопригодность;
• небольшая стоимость.

Большой ход снижает риск пробоя.

Задняя подвеска

Заимствована у Октавии предыдущего поколения. Полузависимая торсионная балка — распространенное решение для задней оси переднеприводных авто группы VAG. Достоинства:

• надежность и простота конструкции;
• малый вес и компактность;
• высокая ремонтопригодность.

Схема

Устройство пружинной независимой конструкции типа МакФерсон:

• амортизационная стойка: комплект из амортизатора и витой пружины;
• стабилизатор поперечной устойчивости 20 мм;
• поворотный кулак;
• нижние поперечные треугольные рычаги;
• подрамник.

Полузависимая задняя подвеска — классическая торсионная балка, имеющая U-образное сечение. Конструкция обладает большой прочностью на изгиб и малой жесткостью на кручение. Два продольных рычага, жестко соединяющихся между собой балкой, работают как направляющее устройство. Рычаги крепятся к кузову с одной стороны, к колесным ступицам — с другой. В результате колеса при проезде неровностей имеют возможность перемещаться вверх-вниз независимо друг от друга.

Особенности для российского рынка

Для моделей, выпускаемых на российские дороги, производителем Škoda предусмотрен пакет для плохих дорог, известный как ППД: специальный комплект пружин, амортизаторов и стабилизаторов. Конструктивные изменения в европодвеску внесены целенаправленно, с учетом качества российских дорог и для обеспечения максимальной надежности и практичности.

Технически всё достаточно просто: для автомобилей российской сборки поставляются другие пружины, с большим диаметром прута, а также добавляются дополнительные проставки с целью увеличения клиренса.

Преимущества адаптированной для суровых условий эксплуатации конструкции:

• повышенный до 170 мм дорожный просвет увеличивает проходимость авто;
• жесткий режим подвески улучшает управляемость;
• ППД страхует ходовую часть от преждевременных отказов, увеличивает ресурс элементов.

Основные недостатки

Распространено мнение, что подвеска скорее относится к проблемным узлам автомобиля. Чаще всего владельцы Рапида жалуются на чрезмерную жесткость настроек и нехватку комфорта при движении. Стоит отметить, что основные недостатки Рапидовской подвески проистекают как раз из конструктивных особенностей. Завышенный клиренс и более упругие пружины снижают плавность хода.

Неровности и препятствия типа «лежачий полицейский» следует, пожалуй, проезжать помедленнее. И все-таки — настройки жесткие, но в меру.

Техническое обслуживание и ремонт

После 40 тысяч км пробега по дорогам сомнительного качества нередко отмечается скрип передней подвески. Наиболее часто с такой неприятностью сталкиваются владельцы первых рапидов, особенно в зимний период. В этом случае под замену идут втулки стабилизаторов — процедура быстрая и недорогая.

Менять амортизаторы производитель рекомендует по достижении пробега в 100 тысяч км. Ближе к этому рубежу следует проверить состояние сайлентблоков передней подвески. Ресурс шаровых опор — 140-150 тысяч км.

Выводы: жесткая, надежная, выносливая

Подвеска средней жесткости — хроническая проблема рапидов, снижающая уровень комфорта вождения. С другой стороны, для отечественных дорог жестковатые настройки подходят куда лучше. Рапидовская подвеска действует собранно и плотно. Недостаток комфорта компенсируется неубиваемостью конструкции, длительным сроком службы, повышенным дорожным просветом. Ремонтопригодность и уровень цен также работают в плюс.

Skoda Rapid — автомобиль с надежной, живучей, выносливой подвеской. Уверенно держит дорогу, хорош в поворотах. Не подведет при движении как в городской черте, так и в загородных поездках.

Видео:🛠 VW Polo Sedan Замена отбойника заднего амортизатораСкачать

Установка спортивной подвеска для Шкода Рапид

В Многофункциональный центр LFA обратился владелец Skoda Rapid по вопросу комплексного тюнинга своего автомобиля. Специалистами компании был сформирован поэтапный список доработок, первое место в котором решено было отдать установке спортивной подвески.

Пакет плохих дорог для Skoda Rapid

Стоит сразу отметить, что производимая на заводе в России Skoda Rapid идет так называемым пакетом для плохих дорог. От европейской спецификации местные лифтбэки отличаются удлиненными пружинами и штоками амортизаторов, что дает 160 мм дорожного просвета. Кроме того, представители компании заявляют об усиленных сайлентблоках в передних и задних рычагах. Все вышеперечисленное обеспечивает комфортный и безболезненный для автомобиля проезд по различным неровностям. Тем не менее, пятидверка изрядно теряет в управляемости.

Спортивная подвеска для Skoda Rapid

Задачей для специалистов МФЦ LFA было раскрыть весь потенциал платформы PQ25. Построенные на тележке Volkswagen автомобили, такие как Audi S1, Skoda Fabia RS, SEAT Ibiza Cupra и Volkswagen Polo GTI обладают отменной рулежкой, которую инженеры компаний добились благодаря установке правильных компонентов в шасси. Для клиентской Skoda Rapid выбор пал на:

— Передние и задние амортизаторы Koni Sport;
— Передние и задние пружины H&R;
— Передний и задний стабилизатор Eibach;
— Сайлентблоки передних рычагов Audi TT.

Уменьшение клиренса, замена сайлентблоков и стабилизаторов, сход-развал

После установки спортивных амортизаторов и пружин с предварительной модернизацией отбойников клиренс автомобиля уменьшился на 30 мм. Более толстый передний стабилизатор устанавливается на место заводского. Что касается заднего, то он инсталлируется дополнительно, так как штатный вварен в балку. Литые сайлентблоки от Audi TT намного жестче стандартных. По окончании установки вышеперечисленного кита автомобиль отправился на сход-развал, где специалист МФЦ LFA настроил углы колес на максимальный зацеп в поворотах. В итоге руль Skoda Rapid стал намного острее, устранилась раскачка кузова, пятидверка по ощущения стала намного собранее и при все при этом не досаждает пробоями подвески на серьезных неровностях. Чешский лифтбэк со спортивной подвеской остался машиной на каждой день с возможностью доставить удовольствие владельцу на извилистой загородной дороге или треке.

Стоимость работ – 27 600 рублей

Цена запчастей — 96 600 рублей

Срок выполнения работы — 1 рабочий день

Видео:СТУК В ОПОРЕ КАК НАЙТИ\\ЗАМЕНА ЗАДНЕЙ ОПОРЫ АМОРТИЗАТОРА ФОЛЬКСВАГЕН ПОЛО\\Скачать

Замена заднего амортизатора Skoda Fabia mk2 | EuroSkoda.ru

В видео описана замена заднего амортизатора шкода фабия 2 универсал.

В первую очередь для того, чтоб осуществить замену заднего амортизатора на автомобиле Шкода Фабиа надо установить машину на ровной поверхности. Зафиксировать переднее колесо спереди и сзади автомобильными упорами. Это нужно для того, чтобы когда мы осуществляли работы по замене амортизатора, машина случайно не поехала. Это важные меры безопасности при выполнении данной работы.

Следующим шагом мы поддомкрачиваем одну сторону автомобиля возле заднего колеса и вывешиваем его.

Демонтируем колесо. Его желательно положить под машину рядом с домкратом, со стороны переднего колеса, так мы дополнительно создадим более безопасные условия выполнения работы. Если автомобиль соскочит с домкрата, то упадёт на колесо.

Далее снять защиту крыла (подкрылок) для этого используя звёздочку Т25. Откручиваем 10 саморезов расположенных по периферии подкрылка и извлекаем защиту. Убираем в сторону.

Теперь виден полностью амортизатор. Крепится он на 2 болтах сверху и 1 болт (на 16) с гайкой снизу (ключ на 17). Для того чтобы легче было откручивать предварительно обработайте WD. Используя головку на 16 и удлинитель. Если болт снизу будет извлекать сложно, можно немного поддомкратить. Достаём сам амортизатор.

На амортизаторе снять крышку гайки штока, для этого можно воспользоваться плоскую отвёртку.

Читайте также: Чем отличаются амортизаторы для плохих дорог от стандартных

Удерживая шток при помощи разводного ключа или рожковый ключ на 6, отвернуть гайку. И снимаем верхнюю чашку (опору) амортизатора. Если не будет выходить, несколько раз аккуратно ударить по штоку молотком или кувалдой.

Далее необходимо снять защитный чехол в сборе с буфером сжатия, извлечь его из защитного чехла. Это необходимо для того, чтобы убедиться в исправности деталей. Если есть повреждённые, замените их.

После берём новый амортизатор и проверяем его качество. Для этого в вертикальном положении несколько раз «прокачать»амортизатор опуская до упора и поднимая шток амортизатора. Если перемещение осуществляется без заедания, различных стуков и провалов, а также отсутствуют следы подтекания, то амортизатор пригоден для использования.

Заключительным этапом собрать, а затем установить амортизатор в обратной последовательности.

Видео:Skoda Rapid новые амортизаторы по желанию владельцаСкачать

Ремонт задних амортизаторов Škoda Rapid в Тюмени

Ремонт задних амортизаторов Škoda Rapid — одно из возможных решений при ремонте ходовой. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Тюмени. ремонт задних амортизаторов Škoda Rapid в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему — мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.

• В филиале в Тюмени работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Škoda Rapid.
• Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
• Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт задних амортизаторов будет минимальной.
• Гарантируем качество услуги — на все используемые материалы и запчасти для Škoda Rapid распространяется гарантия.
• Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
• Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
• Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Škoda Rapid

Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Тюмени прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка — менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.

Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Škoda Rapid позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат — ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!

Видео:Skoda Rapid состояние верхних опор амортизаторов при пробеге 100000 км.Скачать

Стучит амортизатор что делать

Всем привет. Продолжаем, обещал рассказать вам о причинах изменения цвета штока амортов и почему возникает люфт в направляющей, но сегодня речь пойдет о стуках в амортизаторах. Оказалось эта тема более болезненна. Пожалуй, данный мнимый дефект я бы поставил на второе место после запотевания амортизаторов. Итак, может ли амортизатор стучать? (барабанная дробь ииии) Да, могут! Но при этом опять же есть ряд проверок, которые нужно произвести, чтобы понять, действительно ли это амортизатор. За время моей работы я редко встречаю «стучащие» амортизаторы, чаще всего им помогают механики, а по их описанию это вообще что-то страшное. Сделаем паузу, минутка юмора, очень часто пишут очень веселые вещи, например – в амортизаторе слышны ПОТУСТОРОННИЕ звуки, стучит, как будто умер и еще много всякого веселого. К сожалению больше не вспомнил, наверное, пора записывать. Но вернемся к нашей теме, зачастую присланные мне амортизаторы в полном порядке, но сразу возникает вопрос как я сделал такой вывод? Поехали, стуки в амортизаторах возникают:

1. отсутствия верхней или нижней «мертвой» зоны, т. е. при работе амортизатора как ограничителя хода подвески вследствие: установки увеличенных проставок под пружины; «просевших» пружин;

А теперь детально по пунктам:
1. Верхняя и нижняя «мертвая зона». Дороги у нас не идеальны, я думаю каждый хоть раз попадал в яму и слышал очень сильный удар. В момент удара ваш амортизатор спасает тот самый отбойник, на который зачастую вы зажали 10 долларов, мол старый еще целый, что с ним будет? (Бывают настолько сильные удары, что и новый не спасает, но не будем об этом) Так что же произошло? Возможно, все в порядке, вы спокойно едете дальше, а возможно поршень амортизатора достал до донного клапана. Не возьмусь сказать Вам разрушает донный клапан после первого удара или нет, но езда на просевших пружинах или в нынешней моде на запиленных пружинах, убивает его достаточно быстро. После этого амортизатор перестает работать. Ситуация с верхней мертвой точкой немного интересней, представьте что вы поставили пружины повыше, ну и еще проставки подкинули (дороги то не идеальны). Теперь ваш аморт выполняет роль ограничителя хода и начинает поршнем бить в направляющую штока, в итоге разобьет ее и ваш аморт будет состоять теперь из двух половин.

Вот всего 6 пунктов, которые в некотором случае перекрывают друг друга, которые могут вызывать стуки. В следующей теме как и обещал о расскажу о изменение цвета штока, люфтах в направляющей и почему же он все таки потек. Всем спасибо кто читал! До скорого!

Амортизатор — один из основных элементов подвески автомобиля. Он поглощает колебания, которые возникают при движении по неровностям дорожного полотна. Нагрузки передаются на пружину, которая, в силу своей конструкции, не может мгновенно избавиться от полученной энергии. Чтобы в результате передаваемых нагрузок кузов автомобиля не получал дополнительные колебания и вибрации, устанавливают амортизатор.

Амортизаторам приходится работать в достаточно сложных условиях. Данный элемент подвески выдерживает колоссальные нагрузки, которые могут привести к его выходу из строя. Неисправность амортизатора автомобиля сигнализирует появление стука в подвеске при движении по неровностям. Вышедший из строя амортизатор необходимо срочно починить или заменить, поскольку он может привести к снижению управляемости автомобиля, а также к другим негативным последствиям. В рамках данной статьи рассмотрим, что делать, если стучит амортизатор.

Как определить, что стучит амортизатор

Если водитель автомобиля услышал стук со стороны подвески автомобиля, далеко не факт, что проблема в амортизаторе. Другие элементы подвески, рулевого управления и тормозной системы могут стучать при неисправности. Например, похожим образом стучит тормозной суппорт.

Чтобы убедиться в неисправности амортизатора, нужно его внимательно осмотреть. Наиболее распространенной причиной выхода амортизатора из строя является потеря им рабочей жидкости из-за повреждения или износа уплотнителей. Отсутствие или недостаточное количество рабочей жидкости ведет к тому, что при совершении рабочего движения шток амортизатора касается низа резервуара, поскольку не имеет препятствия. Этот процесс сопровождается сильным шумом.

Осматривая амортизаторы, убедитесь, что на них нет следов подтеканий. Если рабочая жидкость выходит, она будет заметна.

Обратите внимание: На некоторых современных автомобилях устанавливаются закрытые типы амортизаторов, так называемые амортизационные стойки. При их внешнем осмотре не определить, имеет ли место быть подтекание амортизатора. Чтобы проверить данные элементы подвески, рекомендуется раскачать автомобиль, надавливая на кузов с разных сторон. Если проблем с амортизацией нет, то качение будет практически сразу гаситься.

В ходе диагностике также важно проверить на исправность сайлентблоки, поскольку из-за их выхода из строя также может возникать стук. Сделать это можно, если поднять автомобиль или поставить его на яму. При помощи монтировки элементы подвески автомобиля нужно раскачать, чтобы проверить сайлентблоки.

Также обязательно в ходе диагностики проверяются верхние опоры амортизационной стойки. Если шток колеблется при раскачивании передней части автомобиля, это указывает на то, что с опорой имеются проблемы. Проверить колебания штока можно рукой, просунув ее между витками пружины.

Почему стучит амортизатор

Если в результате диагностики удалось определить, что неисправной деталью в подвеске автомобиля является именно амортизатор, нужно понять, какая именно проблема имеет место быть. Наиболее распространены следующие неисправности амортизатора:

Малое количество рабочей жидкости, что происходит из-за ее протекания. Причиной этому служит износ уплотнителей. Если сальники повреждены, в амортизаторе не обеспечивается необходимая герметичность, что приводит к вытеканию рабочей жидкости. Стоит отметить, что повреждение сальника — это естественный процесс, который вызван образованием коррозии, попаданием на амортизатор вредных химических реагентов с дороги, оседание пыли. В среднем, при движении по российским дорогам, проблемы с протеканием сальников начинаются через 50-60 тысяч километров пробега;

Из-за своей конструкции амортизатор практически не поддается ремонту. Если возникли дефекты амортизатора, он подлежит замене.

Важно: Замена амортизаторов проводится только парно на одной оси. То есть, если вышел из строя передний правый амортизатор, то придется вместе с ним заменить и передний левый.

Некоторые сервисные центры предлагают процедуру по ремонту амортизатора, выполняя ее путем разреза в корпусе и извлечения штока с поршнем. После этого из амортизатора-донора берутся сальники и другие необходимые элементы, заливается масло и деталь заваривается. С экономической точки зрения такая процедура нецелесообразна, и дешевле установить новый амортизатор, чем отремонтировать дефектный.

Обратите внимание: Обязательно нужно прокачать амортизатор перед установкой.

Почему стучит новый амортизатор

Если стук возникает в подвеске после замены амортизатора, это может указывать на дефект новой детали. Нужно проверить новый амортизатор на предмет дефекта резиновых втулок (или их несоответствии по размерам), на надежность крепления (важно достаточно затянуть гайку, иначе деталь будет “ходить” при движении автомобиля), на возможную неисправность демпфера и другие дефекты.

Стоит отметить, что дефект амортизатора с завода — крайне редкая ситуация, особенно если говорить о деталях от известных производителей.

Амортизаторы гасят колебания составляющих подвески, сводя к минимуму раскачку машины. Кроме того, амортизатор обеспечивает безопасность движения. Главная функция этого элемента — удержание колесных пар на дороге, особенно на поворотах. Отсутствие демпфера привело бы к излишней «прыгучести» машины на каждой кочке.

Срок службы амортизатора и основные неисправности

Срок службы демпфера зависит от:

• условий эксплуатации машины;
• состояние дорог;
• климат.

В зависимости от этих факторов, элемент может нормально работать и 10 000 км, и 100 000 км. А вот интересоваться состоянием амортизаторов нужно через каждые 20 000 км. Средний показатель срока работы демпфера — 50 000-60 000 км. Конечно, служат данные элементы и дольше, но это случается редко. Выработавший свой срок элемент внешне будет выглядеть нормально, но может подвести в критической ситуации.

Срок нормальной работы амортизатора может серьезно уменьшить утечка рабочей жидкости. Также проблема может быть в неисправности деталей подвески — опор, рычагов, пружин. Еще демпферы быстро ломаются, если зимой хозяин автомобиля быстро набирает высокую скорость. При низкой температуре воздуха нужно хотя бы полкилометра проехать на невысокой скорости для разогрева.

Диагностику узла проводят, если задняя часть авто заметно проседает или шины изнашиваются быстро. Причиной для беспокойства может стать и некоторая, пусть даже незначительная потеря управляемости автомобиля, когда для удержания руля во время поворота приходится прикладывать дополнительные усилия. На эту проблему указывает следующее: вы чувствуете любую неровность на трассе и автомобиль начал вести себя неуверенно.

Почему возникает стук?

Возможные причины появления стука амортизатора:

• протекает масло;
• корпус повредился;
• поршень штока деформировался;
• заливается масло низкого качества.

Если протекает масло, значит, пора поменять прокладки, так как они перестали обеспечивать герметичность. Причинами этого бывают естественный износ (прилегающая к штоку кромка может стереться из-за постоянного движения) и повреждения, вызванные коррозией или образованием грязевых отложений в штоке.

Кожух может деформироваться, если по нему будут постоянно наноситься удары. Вмятины станут серьезным препятствием на пути следования штока внутри резервуара. Шток будет постоянно упираться в выпуклость, что и станет причиной появления стука. Но эта проблема случается только в однотрубных устройствах. В двухтрубных механические повреждения получает только внешний резервуар, а внутренний остается невредимым.
Амортизатор может быть плохо зафиксирован в кожухе стойки. Тогда его перемещение становится причиной образования трещин. Поршень получает повреждение, если на большой скорости машина попадет в яму. Он ударяется о дно резервуара, что приводит к повреждению поршня. Из-за этого повреждаются клапаны, нарушается нормальное протекание рабочей жидкости.

Состояние демпфера зависит от качества масла. Его вязкость должна быть достаточной для создания нормального сопротивления ходу поршня. Зимой вязкость масла повышается, что делает его сопротивление слишком высоким.

Могут ли стучать новые амортизаторы?

Стук заднего амортизатора, установленного недавно — нередкое явление. Но на новые демпферы автолюбители обращают внимание в последнюю очередь, прежде всего, подозревая в качестве источника стука другие элементы ходовой. Стук могут издавать даже только что установленные устройства. Возможные причины:

• изделие браковано;
• нарушение крепления;
• втулка не соответствует заданным параметрам.

Брак изготовителя — явление редкое, но его не стоит сбрасывать со счетов. Гораздо чаще стук возникает из-за некачественного крепления устройства. Перемещение демпфера по стойке сопровождается стуком, если фиксирующая элемент гайка плохо затянута или ослабла во время эксплуатации. В рычажных подвесках стук может возникнуть из-за деформированных втулок, монтированных в крепежные проушины.

Срок эксплуатации амортизирующих элементов ограничен. Но чтобы они не сломались раньше времени, необходимо соблюдать правила эксплуатации автомобиля.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  КИДАЕТ ЗАДНЮЮ ОСЬ НА ПОВОРОТАХ | ЗАМЕНА САЙЛЕНТБЛОКОВ ЗАДНЕЙ БАЛКИ И ВТУЛОК АМОРТИЗАТОРОВ | WV POLOСкачать

  

  VW Polo и Skoda Rapid - замена передних стоек, пружин, опор и опорных подшипниковСкачать