Как правильно ставить манжету в цилиндр сцепления

Видео:Главный цилиндр сцепления на газели, ремонт, замена манжет. Газель, соболь, Волга.Скачать

рабочий сцепление, как правильно поставить манжеты 155V6

рабочий сцепление, как правильно поставить манжеты 155V6

155_V6 » Ср май 11, 2005 5:16 pm

потек рабочий цилиндр, приобрел ремкомлект, снял цилиндр и понял что до меня его ремонтровали криворукия сервисы, шток-толкатель перевернут, пыльник болтается etc.
по сему вопрос как правильно установить манжеты на поршень, стояли вот так
шток в лапку коробки
XXXXXXXX|- -|—

так и поставил,хотя терзают сомнения,
опять же при прокачке педаль сама не поднимается, при езде иногда наблюдается не возвращение педали, думал остался воздух, повторно прокачали, не вылечилось.

имееца англ мануал на ктр есть чертеж-схема внутр устр-ва цилиндра но манжеты нарис схематично без указания направления, т.е. по рис не видно как они стоят((((((

но подозреваю что должно быть так
XXXXXXXX|->->-|—
третий раз разбирать уже нет желания пока точно не выясню как должно быть, долезть до него проблематично.
КАК правильно должны стоять.
всем спасибо за ответы
AR155V6

Сцепление

димон155т » Ср май 11, 2005 7:01 pm

Сцепление

димон155т » Ср май 11, 2005 7:08 pm

Re: Сцепление

155_V6 » Ср май 11, 2005 7:26 pm

Re: Сцепление

155_V6 » Ср мар 21, 2007 4:10 am

alfa_man » Вс мар 25, 2007 3:01 am

сегодня поменял манжеты на моем. гарантирую что их нужно ставить одну напротив другой, елочкой к центру цилиндра.
Вот так:

XXXXXXXX|->- alfa_man Сообщения: 8 Зарегистрирован: Ср мар 21, 2007 3:40 am

155_V6 » Вс мар 25, 2007 5:16 am

alfa_man писал(а): сегодня поменял манжеты на моем. гарантирую что их нужно ставить одну напротив другой, елочкой к центру цилиндра.
Вот так:

XXXXXXXX|->- 155_V6 джуниор Сообщения: 129 Зарегистрирован: Ср май 11, 2005 5:02 pm Откуда: Донецк Авто: 147SS2.0TS/DeltaIII

alfa_man » Вс мар 25, 2007 12:18 pm

так было на заводском цилиндре. я так е поставил. если подумать, то это логично.

вы бы мне подсказали как прокачку сделать а то я так и не знаю. пож-ста by the book, по пунктам

155_V6 » Вс мар 25, 2007 6:41 pm

alfa_man писал(а): так было на заводском цилиндре. я так е поставил. если подумать, то это логично.

вы бы мне подсказали как прокачку сделать а то я так и не знаю. пож-ста by the book, по пунктам

прокачивается как и тормоза, накачал, на цилиндре спустил, педаль должна сама медленно возвращаться, возможно при первых прокачках придется помогать возвращать рукой, если не возвращается то что то еще не так, как и писал выше у меня была еще проблема и в главном цилиндре , хотя он нигде и не тек но манжет был порван, т.е возвратное давление жидкости и сама жидкость возвращалась сквозь манжету в расш бачек

alfa_man » Вс мар 25, 2007 6:57 pm

Я уэе прокачал и педаль появилась (К тому моменту что был написан ответ выше) но спасибо за совет. Жаль только что не я педаль нажимал (я ьыл тот кто спускал воздух из цилиндра) и не знаю возвращалась ли она сама.
Кстати, когда она должна возвращаться сама: когда закручиваешь тот шуруб на место или сразу когда откручиваешь?

И другой вопрос на другую но туже тему: гл. цилиндр сцепления, легче его вытащить? И как он держится, тоже на стопорном кольце или болтах? (у меня 145-я). Потому что когда снимал рабочий цилиндр, кое-какие люди мне посоветовали что там болты вот я и потреля 2 дня! хотя там стопорное..
И по тому же главному: как выкручивается чтобы заменить магжеты, также как на рабочем?

155_V6 » Вс мар 25, 2007 9:22 pm

alfa_man писал(а): Я уэе прокачал и педаль появилась (К тому моменту что был написан ответ выше) но спасибо за совет. Жаль только что не я педаль нажимал (я ьыл тот кто спускал воздух из цилиндра) и не знаю возвращалась ли она сама.
Кстати, когда она должна возвращаться сама: когда закручиваешь тот шуруб на место или сразу когда откручиваешь?

И другой вопрос на другую но туже тему: гл. цилиндр сцепления, легче его вытащить? И как он держится, тоже на стопорном кольце или болтах? (у меня 145-я). Потому что когда снимал рабочий цилиндр, кое-какие люди мне посоветовали что там болты вот я и потреля 2 дня! хотя там стопорное..
И по тому же главному: как выкручивается чтобы заменить магжеты, также как на рабочем?

накачиваешь педаль и держишь-второй спускает с цилиндра воздух, потом затягиваешь болт, второй отпускает педаль-она медленно возвращается на место и так несколько раз пока не спустишь весть воздух, на главном не помню но помоему тоже не геморно, помню что полностью даже не снимал а просто вытащил поршень предварительно отключив его от педали, хотя возможно и ошибаюсь, ну вообщем помню что не сложно, только под главный что нить подставь чтоб жидкостью не залить салон,потом прокачка также как и описана выше

alfa_man » Пн мар 26, 2007 12:04 am

155_V6 » Пн мар 26, 2007 12:39 am

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей

Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать

Манжет рабочего цилиндра сцепления

#1 Nikolai K

Прикрепленные изображения

#2 Nikolai K

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#3 gerter

И еще. Чем можно промыть систему перед заливом новой тормозной жидкости.

#4 Дмитрий-Хлам

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#5 gerter

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот. Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#6 Paul В.

узкой стороной к кпп, широкой по внутрь цилиндра.

#7 gerter

была аналогичная ситуация. Снял, забыл как было. Поставил как на фото топикстартера. Тормозуха лилась рекой при попытке прокачать. Вобщем развернул другой стороной. Все гуд. Тормозуха давит на сальник, он расширяется и уплотняет. А если поставить другой стороной (как на фото)- он будет ужиматьтся и пропускать.
А чтоб натянуть его на поршень пришлось делать импровизированный переходник — подошла обрезанная деревянная ручка от небольшого напильника. (типа под конус).

#8 Justice

#9 alekseyka77

Заменил манжет рабочего цилиндра сцепления. Как было не запомнил. Теперь терзают сомнения. По идее надо поставить наоборот . Скосом наружу. Что бы жидкость давила на прямой участок манжеты. Подскажите как правильно поставить.

#10 Nikolai K

#11 shaden

Новая резинка нормально налезает, без всяких переходников. Под пыльник- силиконовую смазку из сводной темы. Система промывается чистой ТЖ, бачок внутри сперва кисточкой лучше почистить.

Видео:РЕМОНТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать

Ремонт манжетов в цилиндре сцепления

Если при нажатии на педаль сцепления она западает и остается в положении на уровне пола – на лицо проблемы с давлением тормозной жидкости в системе. Эксплуатировать автомобиль в таком состоянии категорически нельзя. Максимальный ваш маршрут передвижения может пролегать до ближайшего СТО, подъемника, эстакады или ремонтной ямы на минимальной скорости.

Читайте также: Блок цилиндров ваз 1111 ока

Причин такого рода проблемы может быть довольно много – утечка тормозной жидкости в результате разгерметизации системы, загрязнение системы и попадание в систему воздуха, утрата тормозной жидкостью своих качеств в результате закипания. При выявлении проблем с некачественной тормозной жидкостью ее достаточно заменить и прокачать систему с целью удаления воздуха.

Более емкими в плане устранения являются проблемы разгерметизации. Как правило, они происходят из-за износа определенной частей системы. Поэтому в первую очередь проверяем, нет ли течи. Вытекание тормозной жидкости может происходить через манжеты главного или рабочего цилиндров, трубопровод. Течь манжеты главного цилиндра проявит себя появлением тормозной жидкости на полу в салоне под передней панелью. Протекание манжеты рабочего цилиндра можно выявить путем осмотра земли под автомобилем. Появление пятен тормозной жидкости под автомобилем – верное указание транспортировать машину к месту более детального осмотра и ремонта.

Если утечка происходит через манжету рабочего цилиндра, при осмотре автомобиля снизу, будут видны капли тормозной жидкости на ее поверхности. Эту неисправность можно устранить самостоятельно. Ремонту манжетов в цилиндре сцепления нам помогут следующие инструменты и материалы: ремкомплект рабочего цилиндра для вашего авто, ключи S=12 и S=17, новая тормозная жидкость, круглогубцы, пассатижи и тиски.

Итак, ремонт манжетов в цилиндре сцепления выполняется следующим способом: первым делом снимаем рабочий цилиндр. Для этого нужно с усилием нажать на вилку сцепления, и утопив поршень, освобождаем шток, извлекаем его из цилиндра. Насадкой S=17 ослабляем гайку шланга. Используя ключ S=12, выкручиваем болты, которыми рабочий цилиндр крепится к картеру, и полностью откручиваем цилиндр от соединительного шланга.

Снятый цилиндр необходимо как следует осмотреть, для чего потребуется основательно очистить его от грязи металлической щеткой, зажав его предварительно в тисках. Далее необходимо цилиндр разобрать.

Защитную манжету снимаем при помощи круглогубцев, стопорное кольцо удаляем из паза, вынимаем поршень. В случае окисления и образования коррозии на нерабочей поверхности поршня придется воспользоваться пассатижами. После извлечения пружины, чистой ветошью потираем «зеркало» цилиндра. Внимательно изучаем сами манжеты в цилиндре и ее внутренние части, для выявления дефектов – раковин, износа, трещин и т.п. Нередко, причиной неисправностей, может стать недостаточно качественная обработка деталей — например, некачественно отхонинговали рабочее зеркало в цилиндре сцепления. Оставшиеся в нем, продольные борозды стали причинной износа манжеты поршня.

В этом случае, необходимо выполнить ремонт манжетов но с целью экономии времени, можно прибегнуть к замене бракованного цилиндра на подходящую запчасть б/у. Главное не забыть обработать наждачной бумагой часть цилиндр у входа в отверстие, для того чтоб удалить ржавчину. После выявления причин неисправности и подбора нужных частей для замены можно приступать к обратной сборке механизма. Смазав предварительно тормозной жидкостью манжеты, устанавливаем поршень в цилиндр и аккуратно заправляем рабочие кромки.

Далее сборка производится в обратной последовательности. После того как вы завершили ремонт необходимо залить тормозную жидкость в систему и прокачать тормоза, чтобы избавиться от попавшего туда воздуха. В течение некоторого времени, пока заново поставленные манжеты приработаются, возможна небольшая течь, поэтому нужно будет присматривать за уровнем жидкости в системе.

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления ,замена манжетов не снимая цилиндра с автомобиляСкачать

Как поменять манжеты на главном цилиндре сцепления

Итак, замена манжет цилиндров сцепления(либо тормозных цилиндров).
Сразу оговорюсь, что я сторонник жестких мер. Если у Вас на машине цилиндры этих систем отработали верой и правдой лет 10, то и не хрен там что-то ремонтировать, просто меняйте всё, включая и шланги …
Это обойдётся немного дороже, но все же лучше, чем валяться под машиной через каждые два года.
Но, так, как в стране кризис, да ещё введены санкции, то не пожалел себя…
Главный — 700р. Рабочий — 400р. Плюс трубки шланги 500р. Итого 2000р.
Просто манжеты 100р. Бутылка Дот 4 ещё столько же.
Есть конечно резон не жалеть себя, хотя это и не выход…
Что можно нового сказать о замене манжет цилиндров сцепления?! Всё просто, как огурец! Снимаем главный тормозной. Снимаем рабочий тормозной и т.д. Всё проверено годами! Все так бы и делали, если бы не лень.
Лень Матушка — двигатель прогресса.
Не снимаем ничего, тем более, что не приходится откручивать трубки и шланги (что самое неприятное в этом деле).
Порядок обслуживания:
1. Снимаем возвратную пружину на рабочем цилиндре.
2. Откручиваем два винта крепления рабочего цилиндра сцепления. Заметте, не надо ослаблять гайки штока, чтобы его снять. Всё снимается вместе с цилиндром не нарушая регулировок.
3. Если у Вас пыльник рабочего цилиндра цел, то всё в порядке. Если порван, придётся немного почистить внутреннюю поверхность рабочего цилиндра от пыли и желательно смазать тормозной жидкостью.
4. Отпускаем цилиндр в любую банку. Если это цилиндр Ваз, то у него нет стопорного кольца ограничивающего перемещение поршня. На цилиндрах других машин оно есть и его надо снять. Далее, нажав несколько раз на педаль сцепления впрессовываем жидкостью поршень и он падает в банку. Забываем на время о нём.

5. Качаем ещё, до удаления тормозной жидкости из бачка(бачок при этом начинает «хрюкать» всасывая остоток жидкости).
В бачке остаётся грязный осадок.

6,Откручиваем заглушку с торца главного цилиндра сцепления. Не забываем подставить под это место какую-то ёмкость(или тряпку), тормозная жидкость в цилиндре всё-таки остаётся.

7.Вытаскиваем пружину. Поршни сидят далеко внутри, чтобы их достать, со стороны кабины через пыльник цилиндра выталкиваем поршни спицей, либо электродом 3мм.

8. Намотав тряпку на этот же электрод, либо длинную отвёртку протираем рабочую поверхность внутри цилиндра. Так же протираем и рабочий цилиндр.

9. Далее есть одна проблема, которую придётся решить…
Внутри цилиндра есть резьба. Далее идёт цилиндрическая рабочаяя часть, в которой и работает поршень. Но, на переходе есть небольшая «ступенька» довольно острая, которая может повредить манжету при установке поршней и менжет с задней части. Помним, что завод рекомендует устанавливать поршни со стороны штока.

Предлагаю решить этот вопрос, срезав острый угол шабером, либо острым ножом. Манжетки, после этого со стороны заглушки входят на ура, не повреждаясь.
10. Смазываем тормозной жидкостью манжеты, поршень и рабочую поверхность цилиндра. Вводим поршень в цилиндр. Так же и второй поршень. Если Вы предыдущую операцию сделали правильно, то никаких затруднений и повреждений уже не будет. Вставляем пружину, вворачиваем заглушку. Замена манжет главного закончена. Время, затраченное на замену (без учёта срезания фаски) 10 минут. Перед установкой нового цилиндра неплохо сразу его разобрать и удалить эту острую фаску.
11. Так же заменяем манжету на рабочем цилиндре. И, смазав тормозной жидкостью поршень вставляем в очищеный цилиндр. Надеваем на шток пыльник и вставив шток в поршень и оконцовку вилки сцепления, закрепляем двумя болтами к картеру. ставим возвратную пружину. Ушло ещё 5 минут.
15 минут времени и замена манжет закончена! Не правда ли замечательный результат?! Минимум усилий.
Пользуюсь этим методом на разных машинах. Очень доволен: приходится откручивать только одну заглушку и при этом всё заменяется.
www.drive2.ru/l/288230376153021084/

Заметка помещена в БЖ Заз ошибочно (должна быть в Ваз 2104),
Что можно сказать О Заз? Так же разбираю главный тормозной цилиндр Заз 965 при замене манжет со стороны салона, не снимая его с машины. Правда тут дотстаточно снять стопор со стороны штока и вытвщить все внутренности пинцетом.
www.drive2.ru/l/3182144/

Переходим ко второму этапу — прокачке самой системы…
Очень часто читаешь вопросы автолюбителей: Всё делаем правильно, солгано инструкции. Прокачиваем вторые сутки, а тормозов (сцепления) как нет, так и нет?! Что я делаю неправильно!
Дело в том, что Вы всё делаете правильно, но не то!
Давайте вместе изучать мат часть…
Итак, собрали систему тормозную, либо сцепления, без разницы.
Возьмём систему проще и покороче — сцепление.
1. Заливаем тормозную жидкость в бачёк и начинаем прокачивать. Ничего не получается, Почему?!

Отверстие для подачи тормозной жидкости 1,5 мм в сам цилиндр находится в самом начале и даже небольшое нажатие на поршень его перекравает. Так же оно может быть перекрыто если нет свободного хода 0,5 — 0,7мм между поршнем и штоком.
Начинаем прокачивать, нажимаем на педаль. При нажатии сразу же перекрываестся отверстие подачии просто сжимаем воздух. Отпускаем педаль — воздух легко расширяется не давая жидкости заходить в цилиндр.
Система пустая. Т.е. там воздух. Пробовали Вы когда нибудь качать насосом воздух?! Это довольно легко. Но, Попробуйте залить в насос воду, и сжать насос, сжать просто невозможно. Т.е. надо заполнить систему тормозной жидкостью!
2. Один из методов заполнения — это открутить штуцер на рабочем цилиндре сцепления. Тормозная жидкость пойдёт в цилиндр самостоятельно. Почему она не идёт, при закрученом штуцере? Отверстие подачи 1,5 мм. В системе воздух (это то же самое, что заливать в бутылёк от духов с очень узким горлышком воду. Даже если погрузить его под воду, то набираться будет сутки). При откручен ом штуцере жидкость течет, как в дыру.
Достаточно 5 минут, чтобы она заполнила систему и цилиндры. Далее перекрываем и прокачиваем, как обычно.
Хороший метод заполнения главного цилиндра — это открутить немного штуцер выходящей трубки (до появления тормозной жидкости).
Чтобы ещё облегчить прокачку, можно увеличить свободный ход рычага сцепления. Торм жидкость спокойно выжимает пружины корзины сцеплении. Воздух же этого сделать не может. Т.е. рабочий поршень, при малом свободном ходе просто стоит ( двигается 3 — 4мм). ПРи большом свободном ходе он будет двигаться под действием возвратной пружины при открытии штуцера на 15-20 мм, выдавливая больший объём воздуха с жидкостью.
Прокачка пойдёт быстрее, без проблем. Затем просто отрегулировать свободный ход педали.
Так же можно заполнить и тормозную систему открутив по очереди штуцеры каждого из раборчих цилиндров.
Теперь далее. Описание прокачки Гидравлической системы автомобиля были составлен ещё в 1913 году прошлого века.

Читайте также: Пропуски зажигания в одном цилиндре при разгоне

Там есть такой пункт: свести эксцентрики тормозов внутрь, тем самым увеличив свободный ход рабочего поршня. На современных машинах тормозные поршни почти не ходят, свободный ход 1 -1,5 мм (внутри рабочих цилиндров стоят ограничительные кольца), пружины возвратные их сдвинуть не могут.
Что можно сделать, чтобы быстро заполнить систему тормозной жидкостью?!

На штатную крышку бачка сцепления устанавливаем «пипку» от бескамерной шины. Предварительно срезав всю резину.

Закрепляется «пипка двумя гайками сверху и снизу.

Резьбу нарезать не надо, гайки довольно плотно сами накручиваются на «пипку». Устанавливается эта крышка на любой бачок: сцепления, либо тормоза. Вкручивается золотник и создаётся давление насосом 1 Атм, либо посто соединяется шлангом с колесом автомобиля. Далее, откручивается колёсный штуцер, до появления тормозной жидкости. Не забываем доливать в бачок жидкость. Можно так же сделать отверстие в крышке 11мм и просто втянуть в него пипку от бескамерки. Но, такая крышка из-за высоты не будет давать закрыться капоту. В моём варианте золотник утоплен и это позволяет ипользовать такую крышку, как штатную. Эту же крышку можно использовать при прокачке тормозов. Заливные горловины и резьба бачков на них одинаковые.
Подкачивается воздух в бачок и откручиваются по кругу штуцеры на всех цилиндрах. Всё довольно быстро. В течении 5 минут заполняется вся система. Прокачивается(если это будет необходимо)ещё 5 минут. За 10 — 15 минут Вы один сможете прокачать вашу тачку!
Итак, зпмена манжет 15 минут, прокачка ещё 15, плюс ещё две бутылочки пива выпитые не торопясь в процессе работы — ещё 15. Итог: один потенциальный водитель спокойно сможет всё это сделать за 45 минут.
Не претендую на новизну метода прокачки и метода замены манжет. Конечно же, кто-то это делает так же.
А, может быть это кому-то будет полезно узнать.
Истина, обычно это то, что лежит на поверхности…

И снова здрасте)))
Сегодня менял манжеты на ГЦС и решил зафотать это дело, чтоб другие не боялись самостоятельно в случае необходимости поменять или отремонтировать свой ГЦС.
Первым делом хотелось бы посоветовать постелить вместо водительского коврика клеёнку, иначе заляпаете весь ковёр тормозной жидкостью. А для того чтоб тормозухи вылилось минимум надо было мне с самого начала откачать с бачка под тормозную жидкость откачать её чуть ниже шланга что с боку в носик вставлен. Этот шланг идёт как раз на ГЦС:

А вообще в идеале ещё было б качнуть и с этого шланга тормозухи, , шприцем с обыкновенной системной шлангочкой (в аптеках продаются). После этих манипуляций (я об этом потом подумал, и так не делал), думаю что на ковёр тормозухи вылилось бы минимум.
Затем откручиваем полочку что в ногах с водительской стороны, также откручиваем воздуховод, который нам будет мешать. И нашему взору откроется сам главный цилиндр сцепления:

Потом отворачиваем два болта с внутренним шестигранником на 6mm, которые крепят сам ГЦС к педальному узлу и снимаем шлангочку которая прячется за самим цилиндром. Увидеть этот шланг можно только уперевшись головой в педаль газа)))

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Снятие и ремонт главного цилиндра гидропривода сцепления автомобиля ВАЗ-2121

Признаками замены или ремонта главного цилиндра сцепления является не выключение сцепления (педаль проваливается).

Кратковременно включить сцепление удается только резким нажатием на педаль или двойной выжим сцепления.

Эти признаки характерны и при дефектном рабочем цилиндре сцепления.

Прежде чем снимать тот или иной цилиндр, нужно визуально убедиться в герметичности цилиндра.

1. Ослабив хомут крепления шланга, снимаем шланг с пластикового штуцера главного цилиндра.

Сливаем тормозную жидкость из бачка гидропривода сцепления в подставленную емкость или закрываем отверстие шланга заглушкой.

2. Ключом «на 13» отворачиваем штуцер трубки и отводим трубку от цилиндра.

3. Ключом «на 13» отворачиваем верхнюю гайку крепления главного цилиндра сцепления к щитку передка. Нижнюю гайку отворачиваем головкой «на 13» с длинным удлинителем.

4. Снимаем главный цилиндр со шпилек

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

5. Если необходимо заменить пластиковый штуцер или его уплотнение, поддеваем отверткой и снимаем стопорную пружинную шайбу

6. Снимаем пластиковый штуцер и резиновое уплотнительное кольцо.

Устанавливаем штуцер в обратной последовательности.

Ремонт главного цилиндра сцепления

Снимаем с автомобиля главный цилиндр сцепления.

1. Поддев отверткой, снимаем с торца цилиндра защитный колпачок.

2. Поддев шилом, извлекаем стопорную шайбу

3. Вынимаем штуцер с уплотнительной прокладкой.

4. Зажав цилиндр в тисках, ключом «на 22» отворачиваем пробку.

5. Съемником или поддев тонкой отверткой, снимаем стопорное кольцо

6. Извлекаем из корпуса цилиндра детали

Внимательно осматриваем детали.

Зеркало цилиндра и наружная поверхность поршней не должны иметь рисок и иных повреждений.

Внутренний диаметр исправного главного цилиндра должен быть 19,05 +0,025мм.

Если возвратная пружина деформировалась или заметно снизила упругость, ее следует заменить.

Обязательно заменяем резиновые уплотнительные кольца.

Поврежденный защитный колпачок также заменяем.

Не допускайте попадания на детали минерального масла, бензина, керосина или дизельного топлива, так как от этих веществ разбухают резиновые уплотнения.

Нельзя повторно использовать и стопорную шайбу штуцера.

Тщательно промыв детали тормозной жидкостью, собираем цилиндр в порядке, обратном разборке.

Видео:Замена ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления (поросенка) ВАЗ 2106Скачать

Замена рабочего цилиндра сцепления

Как правило, главный и рабочий цилиндры представляют собой достаточно надежные детали, которые выходят из строя очень редко. В большинстве случаев они ремонту не подлежат. Хорошая новость заключается в том, что эти узлы недорогие и их достаточно просто заменить самостоятельно. При незначительных неисправностях рекомендуется выполнить ремонт, что не является сложным мероприятием. Ниже рассмотрим, как заменить оба цилиндры сцепления.

Видео:Работа рабочего цилиндра сцепления нексияСкачать

Конструкция привода гидравлического сцепления

Привод гидравлического сцепления на отечественных автомобилях практически не отличается от систем, установленных на иномарках. Благодаря этому нижеописанную информацию можно использоваться в качестве пособия не только для машин бренда ВАЗ. Для проведения самостоятельного ремонта, демонтажа и установки цилиндров необходимо знать всю конструкцию этого узла, которая включает следующие элементы:

Педаль сцепления, расположенная в салоне. Она представляет собой основной орган управления.

Главный цилиндр размещен сразу за педалью. Он реализует функцию передачи усилий от педали на рабочий цилиндр.

Рабочий цилиндр. С помощью этого механизма осуществляется перемещение вилки и нажимного подшипника.

Вилка включения сцепления.

Система трубопроводов, по которым перемещается тормозная жидкость.

Видео:Замена манжет главного цилиндра Сцепления ПАЗ ГАЗ и т дСкачать

Диагностика главного или рабочего цилиндра

Диагностика автомобилей сегодня набирает все большую популярность. Надобность этой процедуры переоценить невозможно, так как она позволяет контролировать состояние машины на протяжении всего эксплуатационного периода. С ее помощью можно предотвратить любую поломку и устранить изъян на начальном этапе развития, что свою очередь положительно сказывается на стоимости ремонтных работ. В этом разделе разберемся, как сделать самому проверку главного и рабочего цилиндров без использования специального оборудования.

• Визуальный осмотр цилиндров. Необходимо тщательно проверить поверхность цилиндров и трубок на наличие потеков. Проблема может заключаться в разгерметизации узлов соединения деталей или повреждении корпуса.
• Проверьте наличие жидкости. Если Вы обнаружили существенное снижение уровня рабочей смеси, это свидетельствует об утечке. Как правило, причиной такой неполадки является выход из строя манжеты или неисправность поршня.
• Тестирование на наличие воздуха. О наличии воздуха внутри системы может свидетельствовать провал педали сцепления. Для исправления неполадки необходимо выполнить прокачку сцепления. Если процедура не помогла, выполните замену или ремонт цилиндров сцепления.
• Наличие посторонних звуков. При нажатии на педаль сцепления и переключении скоростей слышны посторонние звуки или ощущается вибрация на рычаге переключения передач. Сначала тщательно проверьте всю систему. Проблема может заключаться в выходе из строя одного или нескольких элементов.

Читайте также: Кубики кирпичики пластины цилиндры трехгранные призмы

Стоит понимать, что при наличии каких-либо признаков неисправности необходимо срочно провести диагностику и устранить поломку. В противном случае такая небольшая проблема может привести к более сложной, устранение которой в лучшем случае потребует значительных финансовых затрат.

Видео:Рабочий цилиндр сцепления МеталПартСкачать

Как заменить рабочий цилиндр сцепления

Для выполнения всех нижеописанных операций понадобятся: набор гаечных ключей, отверток и пассатижи. Предварительно отключите отрицательный провод от АБ и слейте жидкость из системы гидропривода.

Сначала необходимо отсоединить шплинтующий элемент, который подключен к толкателю рабочего цилиндра гидропривода включения сцепления. Для этого используйте плоскогубцы. С помощью того же инструмента нужно снять оттяжную пружину с вилки.

Слегка открутите штуцерный шланг. Проще всего это выполнить, воспользовавшись рожковым ключом.

Рабочий цилиндр прикреплен 2 болтами к картеру, открутить которые проще всего торцевым ключом 13. После выполнения этой операции извлеките толкатель из вилки. Это позволит беспрепятственно демонтировать нужный цилиндр.

Вслед за этим нужно снять болты, размещенные на отверстиях рабочего цилиндра. С помощью гаечного ключа на 17 зафиксируйте наконечник тормозного шланга, усилием руки открутите деталь. В соединении между цилиндром и шлангом есть специальное уплотнительное кольцо, его нельзя терять. Как правило, в новых комплектах такое кольцо не предусмотрено.

Замена рабочего цилиндра сцепления новым аналогом выполняется в обратной последовательности. В процессе работы следите за тем, чтобы шланг гидравлического привода не перекручивался. Для этого сначала нужно ослабить затяжку штуцера в месте соединения его с трубопроводом. В завершение систему нужно наполнить рабочей жидкостью, проверить целостность соединений и всех сегментов. Затем при необходимости произведите регулировку системы.

Видео:Замена цилиндра сцепления без прокачки системы. Камаз.Скачать

Как снять главный цилиндр сцепления

Подготовительные работы для выполнения этой операции идентичные предыдущей. Перед началом нужно отсоединить минусовый контакт от АБ, осушить бочек гидравлического привода. Перед началом демонтажа необходимо снять крепежный эластичный хомут с расширительной емкости, чтобы сдвинуть его в сторону.

Необходимо смещать трубопровод со штуцером. Для выполнения этой операции понадобится рожковый ключ 13. Сначала нужно слабить затяжку крепежного хомута, что позволит сместить шланг со штуцером, расположенным на главном цилиндре.

Для выполнения следующего действия возьмите торцевой ключ 13 и удлинитель. С помощью этого инструмента открутите обе гайки, которые являются основными крепежными элементами главного цилиндра. После этого, деталь можно снять со шпилек.

Замена главного цилиндра сцепления путем ремонта не рекомендуется, из-за дешевизны детали и кропотливости всего процесса. Монтаж выполните в обратной последовательности. После монтажа заправьте систему рабочей жидкостью и проверьте все соединения на предмет утечки.

Видео:Прокачка сцепления, несколько способов.Скачать

160 Ремонт Focus I

Видео:ЗАМЕНА РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ 2107Скачать

Снятие и установка педали и главного цилиндра гидропривода сцепления

Снимаем полку под панелью при­боров со стороны водителя (см. «Монтажные блоки предохраните­лей и реле»).
Снимаем промежуточный вал руле-вого механизма (см. «Снятие и уста­новка рулевого механизма»). Резиновой грушей отбираем жид-кость из бачка.

Поддев отверткой, снимаем воз­вратную пружину педали.

Удерживая ось педалей ключом «Тогх Т-40», ключом «на 13» отворачиваем гайку оси.

Смещаем ось вправо до ее вы­хода из отверстия педали.

Прижав педаль к кронштейну, отсоединяем от нее шток глав­ного цилиндра сцепления и сни­маем педаль с автомобиля.

Ключом «на 10» отворачиваем два болта крепления цилиндра сцепления к кронштейну (дат­чики педалей тормоза и сцеп­ления сняты для наглядности).
Отсоединяем трубки от главного цилиндра сцепления (см. «Замена шланга гидропривода сцепле­ния»).

В моторном отсеке головкой «на 8» отворачиваем болт крепления главного цилиндра сцепления.

В салоне снимаем цилиндр сце­пления.
В моторном отсеке снимаем уплотнительную прокладку.

На прокладке нанесена стрел­ка. При установке прокладки стрелка должна быть направле­на вверх.
Устанавливаем педаль и главный цилиндр гидропривода сцепления в обратной последовательности.
Прокачиваем систему гидропривода сцепления (см. «Прокачка гидропривода сцепления»).
Осматривая места соединения, при обнаружении потеков заменя­ем поврежденные детали.

Основной задачей системы сцепления является передача крутящего момента: двигатель – колеса. Это если по-простому. Действие механизма сцепления на определенны промежуток времени отключает двигатель от трансмиссии с последующим плавным соединением, после того как мы переходим на другую передачу.

Видео:Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.Скачать

Устройство привода гидравлического сцепления

Привод выключения сцепления состоит из:

• педаль сцепления;
• главный цилиндр сцепления (находится в цепи сразу за педалью);
• рабочий цилиндр сцепления перемещает вилку и нажимной подшипник;
• вилка выключения сцепления;
• нажимной подшипник;
• система трубопровода (патрубок)

Устройство главного цилиндра сцепления особой сложности не представляет: корпус, цилиндр, поршень, манжеты. Главный цилиндр сцепления выполняет задачу передачи усилия от педали на рабочий цилиндр сцепления, при помощи рабочей жидкости.

Видео:Ремонт главного цилиндра сцепления УАЗ, газель, соболь, волга и пр.Скачать

Когда нужен ремонт цилиндра сцепления

Ситуация, когда требуется переборка или ремонт главного цилиндра сцепления, возникает при утечке тормозной жидкости через манжеты или при выходе из строя поршня. Помимо этого, через повреждения уплотнительных колец главного цилиндра сцепления в гидропривод сцепления может попадать воздух. В этом случае также требуется проведение ремонта главного цилиндра сцепления.

Утечку жидкости вы заметите и визуально, и по поведению педали сцепления. О попадании воздуха в гидропривод вам также подскажут провалы педали сцепления.

То есть, пора приступать к ремонту. Замена главного цилиндра сцепления требуется в редких случаях. В основном, ремонт главного цилиндра можно провести «малой кровью» и своими руками. Именно для этого и предназначен ремкомплект главного цилиндра сцепления.

Как правило, ремкомплект главного цилиндра практически полностью укомплектован изнашивающимися деталями. Полная замена цилиндра сцепления производится лишь в том случае, когда ни прокачка. Ни переборка не приносят желаемого результата, а именно, нормальный ход штока главного цилиндра.

Видео:Замена рабочего цилиндра сцепления (газель / соболь)Скачать

Переборка и ремонт главного тормозного цилиндра

Снятие и установка главного цилиндра происходит по классической схеме – запоминаю, как снимал, чтобы поставить обратно в том же порядке. Особо расписывать этот процесс нет смысла.

Разборку главного цилиндра не рекомендуется проводить тем, кто вообще не имеет навыков слесарных работ. Тогда проще заменить главный цилиндр в сборе.

После разборки приступаем к промывке деталей цилиндра. Промывка осуществляется только тормозной жидкостью. Все детали, которые есть в ремкомплекте желательно поменять, особенно уплотнительные кольца, возвратную пружину.

При осмотре цилиндра особое внимание обратите на: состояние корпуса, состояние зеркала и штока. Небольшую коррозию или лёгкие задиры можно устранить мелкозернистым наждачным бруском. Хотя задиры могут говорить о нарушении зазора между поршнем и цилиндром.

Также можно сильно надавить на шток и оценить насколько быстро он возвращается в первоначальное состояние, в идеале он должен вернуться обратно сразу же, это говорит об исправном состоянии пружины. Ещё один способ проверки заключается в тестировании герметичности. Для этого нужно закрыть штуцеры и нажать на шток, утечек воздуха быть не должно. Корпус цилиндра должен быть без вмятин, сколов, трещин и т.д.

Главный цилиндр является важным узлом в любом автомобиле и потому за исправностью этой детали нужно внимательно следить, в конце концов, от этого зависит безопасность, ведь утечка тормозной жидкости может повлечь отказ работы системы сцепления и даже спровоцировать ДТП, так как на многих автомобилях главный цилиндр отвечает и за тормоза. При возникновении любых симптомов неисправности цилиндра следует как можно скорее устранить неполадки и использовать для этого только качественные запчасти.

Полезные советы для ремонта главного цилиндра

• рабочую жидкость из гидропривода при снятии главного цилиндра сцепления полностью можно не сливать;
• при промывке деталей цилиндра категорически не рекомендуется применять такие жидкости, как: минеральные масла, бензин, дизтопливо или керосин. Промывку осуществляйте только тормозной жидкостью для предотвращения разбухания резиновых частей;
• перед тем, как производить сборку цилиндра, смажьте все детали тормозной жидкостью. Для сферической поверхности поршня, которая контактирует с толкателем, используйте консистентную смазку.

После установки главного цилиндра не забудьте провести прокачку гидропривода.

Удачи вам при ремонте главного цилиндра сцепления.

🎥 Видео

Замена ремкоплекта главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106Скачать

Замена главного цилиндра сцепления ВАЗ 2106Скачать

Сцепление, рабочий цилиндр, замена пыльника, советы в процессе.Скачать

Ремонт рабочего цилиндра сцепления Нива Шевроле (рем.ком)Скачать

Правильный рабочий цилиндр сцепления РЦС на Ниву/Шниву 2123. Ставить или нет? Жду ваших советов.Скачать