Как прокачать главный цилиндр сцепления уаз 469 (6 видео)

Заполните гидропривод жидкостью и прокачайте его для удаления воздуха в следующем порядке:

– поднимите капот на автомобилях семейства УАЗ–31512 или снимите крышку 13 лючка к бачку гидропривода сцепления на панели приборов автомобилей семейства УАЗ–3741 и отверните крышку бачка главного цилиндра;

– заполните бачок главного цилиндра рабочей жидкостью до нормального уровня (на 15–20 мм ниже верхней кромки бачка);

– снимите защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и наденьте на головку резиновый шланг;

– погрузите свободный конец шланга в сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный на половину высоты рабочей жидкостью;

– создайте в системе давление, резко нажав 4–5 раз с интервалом 1–2 с на педаль сцепления;

– удерживая педаль, отверните на 1/2–3/4 оборота клапан прокачки, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость.

Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

– после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, заверните перепускной клапан до отказа при нажатой педали сцепления;

– проверьте наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускайте во время прокачки обнажения дна в бачке, в противном случае в систему снова попадет воздух;

– повторяйте указанные выше операции до тех пор, пока из шланга не прекратится истечение жидкости с воздухом;

– снимите с головки перепускного клапана шланг и наденьте защитный колпачок;

– долейте жидкость в бачок до нормы.

Нельзя доливать в бачок жидкость, выпущенную при прокачке, так как в ней содержится воздух.

Эту жидкость можно использовать только после ее отстаивания в течение суток и фильтрации.

После прокачки проверьте величину хода наружного конца вилки выключения сцепления при нажатии на педаль выключения сцепления до отказа.

Полный ход должен быть не менее 17 мм.

Меньшая величина полного хода не обеспечит полного выключения сцепления и укажет на наличие воздуха в гидроприводе или на недостаточный ход педали выключения сцепления.

Как прокачать главный цилиндр сцепления уаз 469

Видео:Как прокачать сцепление на УазСкачать

имею такую проблему: на таблетке заменил оба цилиндра сцепления,поставил новые. начал прокачивать-идёт воздух. уже 3 дня-воздух,воздух . и нет ему конца. слил уже ведро жидкости и ни какого результата. при этом ни где нет капель или протечек. шланг прокачной новый прозрачный. ранее делал такую операцию не раз-проблем не было. в чём может быть причина?откуда берутся тонны воздуха?

Бу га га. Знакомая картина. Пузыри воздуха, которые выходят из сливной трубки появляются из-за подсоса воздуха через витки резьбы штуцера прокачки. Так можно и цистерну тормозухи пропустить и две и все равно пузырьки будут. Частично может помочь, если обильно смазать резьбу штуцера консистентной смазкой. Она немного герметизирует резьбу. Но лучше не заморачиваться. Проверь ход педали и работу сцепления. Я на 100% уверен, что они у тебя сейчас прекрасно работают. Так что бросай качать и начинай ездить.:D

Зы. Сцепление вообще качать не надо. Магистраль там короткая и воздух устраняется просто самотеком. Ну а если уж очень хочется прокачать, то лучше делать это при снятом с крепления РЦС. Потому как пружина корзины очень сильная и она упевает задвинуть шток РЦС одновременно или чуть раньше, чем поршень ГЦС возващается в исходное состояние. Т.е. когда РЦС стоит на месте, накачать давление педалью не получается.

А какую смазку лучше использовать для уплотнения резьбы? Я так понимаю она должна быть очень вязкая, плотная. На ум ничего не приходит. Хотелось бы чтобы и с сальниками в случае чего сдружилась.
И еще такой вопрос. ГЦС 2101 Ate, штуцер вкручен помимо медной шайбы на какую-то уплотняющую смазку — очень твердая (наверное со временем затвердевает), по всей видимости для доп. уплотнения и против откручивания. Пахнет ни то аскорбинкой или аспирином, ни то витамином С))) Что можно использовать? Я планирую штуцер новый вытачивать под УАЗовский стоячий бачок.

Читайте также: Как в физике найти плотность цилиндра

Я как то не задумывался над этим. Намазал резьбу штуцера простым литолом. Качать ведь не надо. А для самотёка уплотнения литолом вполне хватило. А потом вообще больше ничем не мазал. Просто когда воздух вытесняется из цилиндров и контура, то тормозухи в прозрачном шланге совсем нет. А как пошла тормозуха, то значит все. Ну еще немного для очистки совести дам тормозухе потечь. При этом на мелкие пузырьки внимания не обращаю. Милилитров 10. Заворачиваю штуцер и пробую выжимать сцепление педалью. Всегда после этого выжималось отлично. И тормоза раньше прокачивал, а в последнее время то же перестал. Заполняю самотеком, потом колодки развожу до упора на всех колесах и пробую педаль. Если стоит колом, то значит воздуха в системе нет. Всегда колом стояла. Потому больше и не прокачиваю.

На счет герметика под штуцер на бачек,не подскажу. Какой то специальный герметик стойкий к тормозухе. ИМХО если медная шайба уплотнительная стоит, то можно и без него обойтись. А там как сам решишь.

Мне показали хороший способ. Сдвигаешь вилкой шток рабочего цилиндра внутрь до упора, при этом основная часть воздуха уходит в бачок, далее прокачиваешь остатки как обычно.

Я всегда прокачиваю снимая шток с рабочего цилиндра сцепления. Тогда поршень рабочего цилиндра сцепления упирается во внутреннее кольцо и можно прокачать как тормоза, то есть накачав педаль до упора.

Если главный цилиндр сцепления стоит от жигулей классики, то тогда еще проще. Просто открутить штуцер прокачки и подождать, пока выйдет воздух и пойдет тормозуха.

Видео:как быстро прокачать главный цилиндр сцепления УАЗ 452 и тормоза.Скачать

У вас похоже лапковая корзина. Если это так то:

Надо проверить ход вилки. Дело в том , что при выжиме вилка может упираться в кожух маховика, тогда её сломает. Второе — проверить регулировку лапок. Если лапки стоят не на максимальный вылет, то может получиться, что лапкам не хватает хода. То есть ход лапок уже закончился, а вилка всё ещё давит на них. В этом случае вилка тоже сломается.

Что надо сделать:
1 Полностью ослабить вилку: снять нафиг рабочий цилиндр сцепления с регулировочным штоком. При этом вилка с выжимным под действием пружины должна максимально уйти к КПП. ( Если пружина выжимного слаба и не подтягивает вилку то её надо натянуть)
2 Максимально подвести лапки корзины к выжимному , и после подвода отпустить примерно на 1/8 оборота регулировочных болтов ( гаек).
( Другими словами выжимной послужит как бы измерительной плоскостью чтоб одинаково выставить лапки. )

После того как проделаны операции №1 и №2 мы имеем нормальные условия для работы механизма.

3 Устанавливаем рабочий цилиндр сцепления и следим , чтоб регулировочный шток не был слишком длинным При необходимости укорачиваем шток до нужных размеров. (шток должен быть такой длины чтоб не мешать вилке вернуться в нулевое положение максимально к КПП) Но шток конечно желательно должен быть регулируемым по длине.
Вот в общем то и всё. Если это всё сделано правильно , то должно всё нормально работать.

Дело в том, что у меня бачек пластиковый. Надо уплотнение придумать между ним и цилиндром. Попробую для начала из маслобензостойкой резины. А резьбу — это так, чтобы вдруг не открутился бачек.
На РЦС попробую тоже литол. Ну и с прокачкой, для самоуспокоения)

Купил ГЦС в ДМ Газ — подсасывал через крепление пластмассового стакана. Менять отказалась по чеку. Пришлось лепить герметик. Штуцер трубки обмазал графиткой — плотненько и хорошо получилось. Чуток попало в систему и не хило подкрасило тормозуху — но оно и лучше, прямо через белый стакан уровень виден =)

Читайте также: Цилиндр вписанный в прямоугольный параллелепипед радиус основания цилиндра равен 2

Проверь свободный ход педали и прокачивать с помощником.

Вопрос снят, прокачка с помощником решила все проблемы.

Подскажите у меня двигатель 402 карзина лепестковая, РЦС шток
не регулируемый . На РЦС стоит пружина. Должна ли она
стоять? При включении 1ой передачи иногда рычит . Включаю сначала
2ую потом 1ую.

Видео:Прокачка сцепления в одного. Лучший и быстрый способ прокачки сцепления.Скачать

У меня бывает рычит из-за мертвого подшипника на ступицы маховика, Корзина отжата, а первичный вал вращается из-за подклинивания подшипника.

Зимой капеталил коробку подшипник в К/В поменял пробег после ремонта
4т.км со старым подшипником тоже рычала

Пружина не нужна. Весь смысл этого сцепления в отсутствии зазора между корзиной и выжимным, потому и не требуется регулировка.

У меня вопрос по поводу уплотнения шланга и рабочего цилиндра. За счет чего достигается уплотнение? Только из за медной шайбы?
Просто я посмотрел внутрь шланга и цилиндра и там и там есть конус, но они в одну сторону,т.е уплотнения за счет них нет. Может мне попался не тот цилиндр или шланг?
Или так и должно быть?

Ну так конус друг к другу и тянется ?
А медную шайбу ставят, чтобы не тянуть до усрачки, а то можно и резьбу и грани по срывать.

Герметичность соединения шланг-РЦС обеспечивает именно медное колечко. Конус в РЦС получается технологически (вспомните как выглядит сверло), на шланге он нужен, очевидно, для захода инструмента при нарезке/накатке резьбы.
ЗЫ: любое медное колечко — хоть новое, хоть б/у перед установкой рекомендую отжечь хотя-бы на газовой плите.

Спасибо! Развеяли все сомнения!
А для чего нужно отжигать колечко?

Здравствуйте.
УАЗ 31519, есть такая проблема. Если выжать сцепление, воткнуть передачу и отпустить — все хорошо, однако если педаль удерживать или отпускать не полностью и нажимать снова, то она потихонечку уходит в пол, а сцепление при этом включается и машина начинает ехать. Судя по всему перепускает один из цилиндров, но главный или рабочий? Может есть какие-то особенности? В принципе оба новые есть, но не хотелось бы лишний раз менять рабочую деталь. Если это важно, менее года назад было заменено сцепление вместе с обеими цилиндрами.

главный если нет течей.. рабочий обычно если перепускает то на улицу льется)

Я отжигаю любые прокладки так: на газовой плите нагреваю их докрасна, а потом медленно остужаю — если на газ.плите можно медленно выводить из зоны пламени.

Видео:замена главного цилиндра сцепления УАЗ. прокачка сцепления.Скачать

Немножко неправильно отпускаешь. Это сталь так отпускают. Чтобы отжечь — медь надо остужать быстро. Нагрел до красна и в воду кидаешь. Ещё лучше спирт — окалины нет.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Отжиг, вид термической обработки металлов и сплавов, главным образом сталей и чугунов, заключающийся в нагреве до определённой температуры, выдержке и последующем, обычно медленном, охлаждении. При О. осуществляются процессы возврата (отдыха металлов), рекристаллизации и гомогенизации. Цели О. — снижение твёрдости для повышения обрабатываемости, улучшение структуры и достижение большей однородности металла, снятие внутренних напряжений.

По классификации А. А. Бочвара различают 2 вида отжига. О. 1-го вида — без фазовой перекристаллизации — применяется для приведения металла в более равновесное структурное состояние: снимается наклёп, понижается твёрдость, возрастают пластичность и ударная вязкость, снимаются внутренние напряжения (в связи с процессами отдыха и рекристаллизации). О. 2-го вида осуществляется с фазовой перекристаллизацией: сталь нагревается до температуры выше критических точек, затем следует выдержка различной продолжительности и последующее сравнительно медленное охлаждение.

Читайте также: Ремкомплект цилиндра подвески 548 2907018

Полный О. заключается в нагреве стали на 30—50 °С выше верхней критической точки для полного превращения структуры стали в аустенит и последующем медленном охлаждении до 500—600 °С для образования феррита и перлита. Скорость охлаждения для углеродистых сталей около 50—100 °С/ч. Если охлаждение ведётся на воздухе, происходит нормализация. Неполный О. заключается в нагреве до температур между нижней и верхней критической точками и последующем медленном охлаждении; чаще всего он применяется для получения структуры зернистого перлита, что приводит к снижению твёрдости и улучшению обрабатываемости резанием.

Для легированных сталей применяют изотермический О., состоящий в нагреве выше верхней критической точки, выдержке, охлаждении до температуры ниже нижней критической точки, выдержке, достаточной для полного превращения аустенита в перлит, и охлаждении до комнатной температуры. Диффузионный О. состоит в нагреве до температур, значительно превосходящих критические точки, и продолжительной выдержке; используется для выравнивания неоднородностей распределения элементов по объёму изделия. Диффузионный О. приводит к достижению более однородных свойств по объёму изделия и особенно улучшению механических свойств в поперечном (по отношению к прокатке) направлении. В необходимых случаях для предотвращения обезуглероживания стали производят О. в защитных атмосферах.

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Спорить не хочу и не буду, ибо связан с этими процессами и по работе в т.ч. Но вот что говорит БСЭ:
Отжиг

Видео:КАК ПРОКАЧАТЬ СЦЕПЛЕНИЕ ПРОСТО И БЕЗ ПОМОЩНИКА!!!/ Прокачать сцепление самому на любой машинеСкачать

Лит.: Бочвар А. А., Металловедение, 5 изд., М., 1956; Гуляев А. П., Термическая обработка стали, 2 изд., М. 1960.

Отжиг меди производят в специальных печах без доступа воздуха, чтобы избежать окисления. Изменение механических свойств при отжиге ( рис. 7 — 13) оказывается значительно более резким, чем изменение удельного сопротивления. [2]