Как прокладку цилиндр у юпитера 5 (2 видео)

Специально для этих целей был приобретён кусок листовой латуни. Толщина оказалась как раз то, что я и хотел 0,28мм.

Прикладывал старые прокладки к картеру смотрел где есть выступы, подгонял всё по размерам. Потом контуры переносил на латунь и вырезал с помощью гравировальной машинки. Доводил надфилями шлифовальными камнями на той же машинке. Картер допилен и будет очень не хорошо если на пути смеси будет выступать кусок прокладки.

По этому отверстия под шпильки были высверлены впритык и я постоянно сверял совпадение прокладки с картером.

Прокладки были помечены по цилиндрам и по плоскости прилегания.

При сборке промажу их тоненьким слоем герметика, обожму динамометрическим ключом и всё должно быть шикарно.

Основная цель идеи это теплопередача. Думаю, что так тепло с цилиндра будет больше передаваться на картер и больше рассеиваться.

Другие записи в этом бортжурнале

Содержание

Снова редкость. Замок зажигания, поддон в бардачек.
Крепление воздушного фильтра.
Собрал мотор.
Комментарии
Whisper
__vorbik__
__vorbik__
motoizh.ru
В последний раз про прокладки.
В последний раз про прокладки.
🔥 Видео

Снова редкость. Замок зажигания, поддон в бардачек.

Время идет, а я все так же потихоньку продолжаю комплектовать мотоцикл оригинальными запчастями. На этот раз на просторах авито были найдены. Читать далее

Крепление воздушного фильтра.

Я как всегда, охотник за редкими деталюхами) Заходя на рынок, случайно обратил внимание на мотор от иж юпитер 2, на нем то я и увидел э. Читать далее

Собрал мотор.

После дозапила прошневой и мелких доработок началась сборка мотора. Прокладки были вырублены самостоятельно. Под цилиндра запханы лат. Читать далее

Этот мотоцикл купили мои родители на свадебные деньги в 1988г. а в 1994 поставили в гараж так как в семье появилась машина. В 2007 он достался мне, таи начались наши отношения. А по другому и не назвать) мы с ним как кошка с собакой, любим испытывать наши нервы на прочность. 2007г. Вытащил из сарая рядом с курятником. Отмыл от гОвен, завёл, и с небольшими ремонтами ездил. 2009г. Мотор умер а средств на ремонт не было. 2010г. Полная разборка, покраска, капиталка мотора с заменой валов, подшипников, сальников, прокладок, поршневой. Спустя месяц поршневая сгорела (ибо тогда я еще не был наномехаником и про тепловой зазор ничего не слышал) По итогу была куплена поршневая комплектом с новыми цилиндрами в сборе короч. 2011г. Апрель. в 13км от дома раскрылся замок цепи и распотрошил задний кожух звезды (в простонародье гитара) и это было последней каплей. После этого мотоцикл был ногой запихан в сарай со словами: ИЗЫДИ ИСЧАДИЕ СОВЕТСКОГО МОТОПРОМА! И был куплен новый YBR125. 2015г. Душа затосковала по другу, старые обиды были забыты, а товарисЧ был перевезён от бабушки ко мне в гараж. 2016г. Попытки оживить этот сарай были тчетны. День танцев с бубном у контактного зажигания утомили в край. Куплено оптическое зажигание и ЗАВЕЛОСЬ! и не просто завелось а ПОЛЕТЕЛО. 2017г. Решил доработать мотор а раму не трогать. Но потом всё как всегда, решил упороться по полной. Снова полная разборка и тут Остапа понесло!

Читайте также: Блок цилиндров фольксваген венто

Паспортные данные

Понравилась статья?
Расскажи друзьям!

Социальная сеть мотоциклов
и их владельцев Moto2.ru © 2015 — 2021

Видео:Пропускает цилиндр ЧТО ДЕЛАТЬ? Подсос воздуха САМОЕ ЛЕГКОЕ РЕШЕНИЕ ИЖ ЮПИТЕР 5Скачать

motoizh.ru

Видео:Прокладка или герметик? Прокладки двигателя мотоцикла Иж Юпитер 5. / мотоцикл Иж юпитер 5.Скачать

В последний раз про прокладки.

Сообщение shes » 22 янв 2007, 02:25

Тема, конечно, избитая, но, тем не менее, постоянно поднимаемая на форуме. Так что предлагаю разобраться с этим вопросом раз и навсегда. Речь, впрочем, пойдет только о прокладках двигателя. Впрочем, в ижевских мотоциклах они только в двигателе и стоят. И еще примечание: двигатель с водяным охлаждением не рассматривается. Причина проста: их не так много и они новые. Отличие у них от двигателей с воздушным охлаждением — прокладка под головку цилиндра.

Начнем с тех прокладок, которых нет. В смысле — тех, которые ставить не надо, но в необходимости которых многие твердо убеждены. Первая из них — прокладка под головку цилиндра. Несмотря на то, что везде в инструкции по мотоциклу и книгам по ремонту сказано, что прокладка не устанавливается, многие с маниакальной настойчивостью пытаются ее поставить. Основные их аргументы: «А почему тогда на других мотоциклах они есть?», «Зачем тогда их продают?». Попробую объяснить.
Действительно, на большинство отечественных мотоциклов прокладка под головку ставится. Основное ее назначение — сглаживать неровности при стыковке цилиндра и головки. Особенно это важно для чугунного цилиндра. Приведу пример: имеющийся у меня мотороллер «Турист». Изначально между цилиндром и головкой стояла прокладка из тонкого армированного паронита, возможна замена на алюминиевую или медную. Необходимость прокладки видна невооруженным глазом: поверхность чугунного цилиндра нешлифованная, причем и цилиндр, и головка в месте стыка имеют плоскую поверхность. В отличие от этого, цилиндр (а точнее — гильза цилиндра) ижевских моторов имеет специальный профиль для достижения герметичного соединения без применения прокладки. Еще более удручающая картина у двигателя мотоцикла «Урал»: и цилиндр, и головка цилиндра обычно имеют следы фрезеровки. Следовательно, без прокладки ни о какой герметичности (а, следовательно, и компрессии) речи быть не может! Так почему же владельцы ИЖей, избавленные от «проклятия прокладок» так к ним стремятся?
Ответов несколько. Некоторые ставят прокладки потому, что они продаются. На самом деле, продаются прокладки не к «Юпитерам», а к «Восходам». Поскольку диаметр цилиндра у этих мотоциклов одинаков, то никто не мешает поставить прокладку. Ну, а продавцу это только в радость — продать товар — это всегда хорошо! К тому же, никакого особого вреда от прокладки не будет. Ну, чуть упадет мощность — не страшно.
Кстати, на некоторые экземпляры ИЖ-ПС ставили медные прокладки. Причем довольно толстые — больше миллиметра. Причина этого была проста: мотор рассчитывался на применение высокооктанового бензина, с которым в советские времена не везде было хорошо. А вот дефорсированный таким образом двигатель вполне терпел 76-й бензин, который был практически везде. И лучшего качества, кстати, чем сейчас. Мощность такого двигателя составляла, по разным источникам, 26-28 л.с. Разница с 32 л.с. «беспрокладочного» двигателя ощутима!
Однако, иногда необходимость в прокладке головки цилиндра действительно возникает. Это те случаи, когда после перегрева или неправильной установки «ведет» головку цилиндра или есть сколы, царапины и тому подобные повреждения на головке или цилиндре. Оптимальные решения этой проблемы — замена или притирка головки или цилиндра. К сожалению, не все мотоциклисты (особенно начинающие) в состоянии грамотно притереть головку. Иногда после попыток притирки приходится ее выбрасывать. В таком случае можно попробовать установить прокладку, как временное, аварийное решение проблемы.
С «Юпитерами» проще. Как было сказано выше, к ним подходят прокладки от «Восходов». Для «Планет» же приходится вырезать прокладки вручную. Единственный доступный материал — тонкий листовой алюминий. Например, от промышленных светильников для ртутных ламп большой мощности (типа ДРЛ). Прокладка вырезается ножницами по металлу по размерам головки. Выступать внутрь цилиндра прокладка не должна! Хотя это и не повредит поршню, но приведет к частой детонации. А это не есть гут! Можно поискать подходящие по размеру прокладки из армированного паронита. Он отличается от обычного наличием внутри тонких металлических проволочек (арматуры). Обычный паронит не годится — он быстро прогорит и не выдержит давления при работе двигателя.
Теперь про вторую прокладку, которой нет — между половинками картера. Согласно заводской документации, половинки картера соединяются на бакелитовый лак в смеси с 15% алюминиевой пудры и 3% нитрокраски. Понятно, что достать все это довольно затруднительно. Можно склеивать половины картера на масляную краску. Причина, по которой нельзя ставить прокладку — увеличивается расстояние между половинками, и соответственно «уходят» все зазоры. Понятно, что ни о какой нормальной работе КПП говорить в этом случае не приходится!
Основная причина, по которой пытаются установить прокладку между половинками картера — всякого рода забоины, вмятины, которые мешают герметичной их стыковке. Оптимальный способ решения проблемы — посадка половинок картера на герметик. Но: использовать можно ТОЛЬКО маслостойкий герметик! Как определить маслостойкость герметика? Разумеется, не по надписи на упаковке! Возьмите каплю затвердевшего герметика и положите с горячее масло. Масло должно быть обязательно горячим, нагретым хотя бы до температуры горячей водопроводной воды. Дело в том, что был случай, когда один и тот же герметик неплохо повел себя в КПП оппозита и расползся в кисель в картере того же двигателя. Делаем вывод: температура сказывается на маслостойкости герметика. Смотрим, как ведет себя наш положенный в масло герметик. Если через несколько часов он не становится липким и скользким — значит, это герметик годится для половинок картера. Единственное примечание: половинки картера надо стягивать сразу плотно!
Еще не ставится прокладка под правую крышку картера и под крышку зажигания. Теоретически можно посадить их на герметик, но особого смысла в этом нет.
Теперь про те прокладки, которые есть. Начнем с прокладки под цилиндр. Она изготавливается из тонкого картона. В домашних условиях можно использовать обычный ватман. Методика изготовления прокладки проста. Сначала размечаем и вырезаем отверстия под шпильки крепления цилиндра. Затем прикладываем заготовку на картер и ногтем (или иным предметом) «продавливаем» края картера (внешний и внутренний контур, перепускные каналы). Может быть, несколько непонятно сказано, но смысл такой: когда ногтем проводим по ватману, на нем отпечатываются контуры картера. Затем собственно вырезаем прокладку и примеряем ее еще раз. Она НЕ ДОЛЖНА выступать вовнутрь перепускных каналов. Затем еще раз примеряем ее к цилиндру. Если все в порядке — прокладка готова, можно устанавливать цилиндр! Перед установкой желательно смазать прокладку маслом.
Бывают случаи, когда обычная прокладка не устраивает. Это опять же забоины, неровная стыковка половинок картера и проч. В этом случае прокладку можно тонким (тонким!) слоем промазать с обеих сторон герметиком. Обратите внимание, что при прижимании прокладки герметик НЕ ДОЛЖЕН выдавиться вовнутрь перепускных каналов! Так что тонкий слой — это значит максимально возможный тонкий слой!
Под левую крышку картера ставится прокладка из паронита. Однако, по нынешним временам, логичнее и правильнее всего садить эту крышку на герметик. Методика определения маслостойкости герметика приведена выше. Но лучше садить эту крышку следующим образом. Промазываем сам картер маслом, чтобы потом легче было снимать крышку. На саму крышку наносим герметик, уделяя особое внимание отверстиям под болты крепления крышки. Затем садим крышку на место, но до конца болты не протягиваем. Излишки герметика удаляем любым подходящим инструментом. И только через 15-30 минут окончательно протягиваем болты крепления крышки. При этом мы получаем равномерный слой герметика между крышкой и картером. Это позволяет в экстренном случае снять и тут же поставить на место крышку. В случае ремонта же весь герметик должен остаться на крышке, с которой он легко срезается ножом. Кстати, не смысла усердствовать и счищать весь старый герметик перед нанесением нового. Даже если это разные герметики разных производителей — ничего страшного!
Остаются прокладки между карбюратором, патрубком карбюратора и цилиндром. Обе эти прокладки вырезаются либо из паронита (та, что у цилиндра — из толстого, что у карбюратора — из тонкого), либо из картона с использованием герметика. Некоторые мотоциклисты не ставят прокладку между карбюратором и его патрубком. И совершенно напрасно, ибо неплотное соединение в этом месте приводит к подсосу воздуха и обеднению смеси! Методика изготовления прокладки аналогична прокладке под цилиндр. Основное отличие — эти прокладки проще по форме и их значительно проще вырезать. Удобно вырезать их острым канцелярским ножом на листе фанеры или ДВП. Я рекомендую обе промазать с обеих сторон тонким слоем термостойкого герметика. Особой необходимости в этом нет, но это гарантирует отсутствие подсоса воздуха. Особенно это важно для прокладки между цилиндрами и патрубком карбюратора «Юпитеров», т.к. подсос воздуха в этом месте — довольно частое явление. Даже если все собрано правильно, иногда удар по выпускному патрубку приводит к сдвиганию цилиндра с места и нарушению герметичности этого соединения. Так что лучше лишний раз подстраховаться!
И в заключении о марке герметика. Я обычно использую герметик-прокладку Казанского производства. Может, это и не самый лучший герметик, но он вполне подходит для ремонта всех отечественных мотоциклов.

Читайте также: P0363 обнаружены пропуски воспламенения отключена топливоподача в неработающих цилиндрах