Как промыть цилиндры от масла (6 видео)

На машине перевернулся на крышу, минут 15-25 она была на ней пока не перевернули обратно. Перестала заводиться. Открутил свечи — они были в масле и + во всех 4ёх цилиндрах масло находится. Народные методы: шприц и трубка не особо помогают отсосать из цилиндров масло. Пытался стартером выгнать его оттуда. чутка повыплёскивалось, но всё равно там стенки в масле и полностью масло всё равно не удаляется.

Подскажите, кто знает, что в таких ситуациях может помочь. Желательно методами, чтобы можно было самому справиться без всяких СТО.

13 лет на сайте
пользователь #118478

выкручиваем форсунки и крутим мотор, можно чуток бензину линуть

11 лет на сайте
пользователь #221138

Скорее всего в масле. потому что когда стартером прогонял уж очень дико оно выплёскивалось. потом пытался остатки шприцом высосать, но всё равно что бы проверить вариант что это не в масле дело, то мне надо в цилиндрах всё обезжирить и выкачать всю жидкость! А в этом и основная проблема

Мне советовали правда взять можный аккум (а то у меня уже на грани чтоб здохнуть ) и как ты и говорил переодически доливать бензина и дать стартеру пропердеться нормально. Но вот поможет ли это ?

12 лет на сайте
пользователь #165833

При перевороте машины включается защита от вытекания топлива, она-же выключает топ-насос. Может из-за этого машина не заводится. А если-бы масла было-бы очень много в цилиндрах, то мотор не провернулся, был-бы так называемый гидроудар. Если топливо поступает и есть искра, то мотор должен завестись. А остатки масла просто выгорят в цилиндрах. Был подобный случай на дизельной машине, после переворота мотор не проворачивался вообще (гидроклин). Открутили свечи, покрутили стартером (масло плескало из всех цилиндров)закрутили свечи и завели. Вначале очень сильно дымила и подтраивала, как только масло выгорело стало все нормально.

12 лет на сайте
пользователь #161955

Погоняй стартером, ставь свечи на место и пробуй заводиться. Если заведешся — остатки масла выгорят, правда дыму много будет.

13 лет на сайте
пользователь #118478

11 лет на сайте
пользователь #221138

спасибо. буду пробывать на мощном аккумуляторе завести или попрокручивать на крайняк стартер!

nov&k, защиты вроде как нету. Потому что если есть блокировка топливного насоса, то и должна быть кнопка чтобы её отключить. Звонил в сервисный центр мицубиси — они сказали что на каризмах её вообще нету. Значит и блокировки тоже нету я так думаю

Вот завтра попытаюсь по твоему методу на примере дизельной.

oleg213, не , в мозги я точно лезть не буду, т.к. вообще ничего там не понимаю.

nov&k, , JURGENKOM, просто смысл в том, что погонять то смогу стартером, но как там стенки и резьбу для свечей обезжирить нормально? потому что свечи такая штука, что надо чтоб всё было сухо и чистенько там чтоб искра давалась норм

12 лет на сайте
пользователь #165833

На счет кнопки! Не знаю как в мицубиси, но на других машинах есть такая красненькая кнопка покрытая резиновой оболочкой, вот она и отвечает за включение насоса после ДТП. Стоять может где угодно, в основном под капотом, но в Фиате стояла под водительским сидением.

А по поводу свечей: заведи машину, дай ей проработать (пускай выгорит масло и всякая гадость в цилиндрах) а потом замени свечи на новые. Кстати, после заводки, их может и закоксовать и машина начнет троить и может занлохнуть. Думаю что для полной очистки и прогара может понадобится не один комплект.

11 лет на сайте
пользователь #221138

ну посмотрю завтра что к чему.

12 лет на сайте
пользователь #155556

Вроде слышал, что твой мотор требователен к бензину, из=за чего летит топливная.

Может оттого что авто перевернулся весь шлак из бака попал? Давно расходники менялись? Может стоит фильтр поменять (топливный). ХЕЗ.

Больше ничего в голову не идет

12 лет на сайте
пользователь #165833

Вроде слышал, что твой мотор требователен к бензину, из=за чего летит топливная.

Не просто требовательна, а жутко боится некачественного топлива. У на сна фирме у таможенника был Спейс-Стар с таким мотором. Вылетели мозги, машина простояла почти год, нигде не могли найти. Предлагали привезти за 1000 Евро, потом кто-то предложил из Голландии за 350 Евро, но номер прошивки на них оказался другой. От Каризмы не подошли. В итоге нашлись умельцы, которые за 100$ перепояли что-то в нашем блоке и она завелась, правда сказали что это ненадолго. И правда расход топлива зашкаливал (больше 10 литров), электрика работала как хотела, бортовой комп показывал только часы и температуру.

Читайте также: Пропуски зажигания во всех цилиндрах причины ваз 2115

Машину сразу-же выставили на продажу и благополучно продали!

11 лет на сайте
пользователь #221138

не да Бог мне такого «счастья» . буду надеяться на лучший исход

12 лет на сайте
пользователь #155556

18 лет на сайте
пользователь #7853

foxhlam, так посмотри работает ли бензонасос при включении зажигания!

11 лет на сайте
пользователь #221138

кароче не завёлся я так до сих пор!

Игорь Зеттич, насос работает, бензин маслает, давление есть, свечи искрят здоровски, все цилиндры полностью прочистили. ничерта там не осталось, но всё равно что то не так

может из-за того что стояла почти 1,5 месяца и её надо как следует прокрутить хорошим аккумом? хз. сам уже не знаю что делать (

12 лет на сайте
пользователь #155556

Залей 98 со спиртом .

А так да только аккум заряжать и остается. Либо СТО

19 лет на сайте
пользователь #3615

То что свечи искрят на воздухе абсолютно не значит что они будут искрить будучи ввернутыми в цилиндр. Если их загадило маслом сильно, промой их бензином, лучше прокали на газовой плите. Еще лучше — закрути новые.

Масло из цилиндров полностью удалять не нужно, главное чтобы мотор прокручивался, как тут уже выше писали.

Короче если есть подача бензина и ВВ напряжение, я бы искал причину в свечах

И еще кстати. Немного масла должно быть на стенках цилиндра, если долго маслать мотор и он не заведется, то бензином смоет масляную пленку со стенок цилиндров и компрессия упадет. Чтобы облегчить пуск, как раз таки делают обратное тому что ты делал — заливают через свечные отверстия примерно по ложке горячего масла Тогда пока опять бенз не смоет масло, компрессия вырастает. Хотя это конечно делать не обязательно

Содержание

Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель и стоит ли это делать.
1. А нужно ли промывать двигатель.
2. Чем лучше промывать двигатель.
3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.
4. 5-минутная промывка двигателя.
5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.
6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.
7. Правильная промывка двигателя.
8. Итого.
📽️ Видео

Видео:Лучший способ отмыть ГБЦСкачать

Промывка масляной системы двигателя. Как промывать двигатель и стоит ли это делать.

Видео:Azelit vs Димексида. Чем отмыть гуталин-мотор?Скачать

1. А нужно ли промывать двигатель.

Для начала разберёмся с вопросом о том, стоит ли промывать двигатель вообще? Ведь в автомобильном «мануале» эта процедура не указывается в качестве обязательной. Если вообще указывается.
На самом деле промывать двигатель авто совершенно необязательно при соблюдении нескольких условий:

масло всегда менялось согласно инструкции (10-15 тыс. км)
заливалось хорошее масло (синтетика от известных производителей)
не случалось различных эксцессов вроде попадания антифриза в масляную систему двигателя

В моторном масле присутствуют моющие присадки, так называемые детергенты (отвечают за «отдирание» грязи от стенок движка) и дисперсанты, которые не дают грязи снова осесть на поверхности, держат её в объёме масла в виде мелких частиц.
При нормальной эксплуатации автомобиля грязь (в основном продукты разложения масла и прорывающиеся выхлопные газы с продуктами горения и несгоревшим топливом) постоянно, но в небольших количествах попадает в масло и остаётся в нём благодаря дисперсантам. В случае незначительного загрязнения поверхностей детергенты отмывают его и отправляют также в объём масла. Таким образом, движку просто не из-за чего становиться грязным и промывка ни к чему.
Другое дело, если машину эксплуатировали, что называется, «на износ», причём в буквальном смысле слова. Несвоевременная замена масла очень сильно сокращает срок службы двигателя (здесь можно почитать развёрнуто, а здесь наглядно иллюстрирована фатальность перепробега на синтетике).
Моющие свойства масла ограничены, и после того, как израсходуется вся диспергирующая присадка, грязь начинает откладываться на стенках и в поддоне картера.

Шлам в поддоне картера

Недостаточно качественное, дешёвое масло делает этот процесс постоянным после 2-3 тыс. пробега. Собственно, представления об обязательности промывки при замене масла идут с тех времён, когда хороших масел в обиходе в СССР не было, поэтому все двигатели были грязными, а значит требовали промывки масляной системы.
Сейчас с маслами проблем нет, можно выбрать на любой вкус и цвет, так что грязный двигатель — это всегда недоработка автовладельца (нынешнего или предыдующего, частенько перед продажей машины люди вообще перестают за ней следить, в частности, не меняют масло по два-три срока, подкладывая потенциальному покупателю «свинью» в виде уставшего движка).

Читайте также: Как перебрать главный тормозной цилиндр уаз 469

Видео:ВОТ ЧТО БУДЕТ С ПОРШНЯМИ ЕСЛИ ЗАЛИТЬ КЕРОСИН В ЦИЛИНДРЫ.Скачать

2. Чем лучше промывать двигатель.

Если мотор не сильно загрязнён (вариант с предпродажным пофигизмом при соблюдении интервалов замены масла), то его вполне может отмыть штатное моторное масло за несколько замен. То есть сразу после покупки нужно поменять масло, затем, откатав на нём тысяч 10, ещё раз заменить, потом ещё раз… В общем, обычная разумная эксплуатация машины. Постепенно грязь будет отмываться и выходить вместе с отработанным маслом, что и требуется. Но в случае сильного загрязнения придётся прибегнуть к специальным способам очистки двигателя.

промывка двигателя соляркой с его разборкой (может быть неполной),
промывка 5-(10-, 15-)минутными промывочными автохимическими составами (как правило все проблемы возникают именно при, использовании этого варианта),
промывка димексидом и прочими «несанкционированными» для этих целей веществами, примерно то же самое по рискованности, что и предыдущий пункт,
мягкая промывка масляной системы двигателя, гораздо ближе к правильному протеканию процесса,
ну и самая правильная промывка, включающая в себя несколько этапов, безопасная, эффективная и не сильно напряжная по деньгам и времени.

Видео:Солярка вместо Масла! Я в Шоке от результата!Скачать

3. Промывка двигателя соляркой. Хардкор с разборкой двигателя.

Самым действенным и безопасным способом является разборка двигателя с промывкой деталей в солярке (или другом растворителе, солярка просто дешевле и, как правило, под рукой). Вариант беспроигрышный, но жутко затратный по времени и/или стоимости. Затратный вплоть до неприемлемости для большинства обычных пользователей авто.

И это лайт-вариант с двумя цилиндрами, всё лёгкое и с небольшим количеством деталей:)

Подойдёт либо энтузиастам, любящим копаться в автожелезе даже больше футбола и пива:), либо для какой-нибудь раритетной/эксклюзивной тачки, где цена и время большого значения не имеет, главное — обеспечить нужный результат.
К частному случаю этого способа можно отнести снятие поддона картера и головки блока цилиндров. Процедуры гораздо менее «геморройные», при этом открывают доступ к местам основных залежей шлама (особенно поддон). Все поверхности, до которых можно дотянуться, чистим руками, а остальное с помощью следующих способов, применяя различные промывочные составы.

Видео:Намешали самодельную раскоксовку которая моет вообще всё!Скачать

4. 5-минутная промывка двигателя.

В продаже существует огромное количество экспресс-промывок двигателя. Если говорить о «баночных» версиях (т. е. маленькая баночка с ядрёной смесью), то это вообще номер один по продажам (ну, зимой может антигели и размораживатели дизтоплива перебивают:)). Да, кроме баночной версии бывают промывки в канистрах объёма 3.5 — 4 литра. Исходя из логики использовать предпочтительнее как раз их, но обычно это промывки российского производства дешёвого сегмента, а значит, скорее всего не оправдывают ожиданий.
Сейчас остановимся на том, чем же могут быть плохи промывки. Дело в том, что грязь сама по себе фатального вреда двигателю не наносит. Нет, есть, конечно проблемы с сужением масляных каналов, превращением шлама в кокс в высокотемпературных зонах, в конце концов нарушение теплового режима. Но всё это не ломает двигатель в одночасье. Грязь в основном лежит себе спокойненько там, где её никто не трогает, потому что там, где всё двигается и течёт под давлением, грязь этими процессами смывается (ну или «лакирует» детали:)).
Фатальные проблемы начинаются, когда большая масса налипшей грязи тем или иным способом снимается со своих мест и попадает в свободно циркулирующий объём масла. Выше я упоминал о дисперсантах, которые держат мелкие частицы грязи во взвешенном состоянии, не давая им слипнуться между собой или вновь «залечь на дно».

Так вот, с объёмом грязи, стронутой в результате применения агрессивных экспресс-промывок не справится ни одно штатное моторное масло, особенно уже отходившее свой ресурс, а значит, уже практически полностью израсходовавшее запас диспергирующей присадки.

Вернёмся к «канистровой» версии промывки, назовём его «промывочным маслом» (оно, в принципе, так и называется:)). Глядя на объём в 3 с лишним литра можно предположить, что помимо собственно детергентов (то есть отмывающих присадок), которых там около 400 мл (по аналогии с ёмкостью баночных версий) остальное — это база плюс максимально возможное количество диспергирующей присадки для удержания отмытой грязи. Однако, как я говорил, ценовой уровень основной массы промывочных масел не даёт разбега производителю для внесения в рецептуру нужного количества присадки (дисперсанты — вещь недешёвая). Поэтому частенько по экономическим соображениям ограничиваются просто базой + моющей присадкой. Видимо, следуя логике, что если промывку применять каждый раз, то в двигателе не будет большого количества грязи и дисперсанты не понадобятся. Да, это действительно так, но при условии применения нормального моторного масла грязи и так не будет, и смысл применения химии отсутствует.

Читайте также: Раскройте методику оценки состояния цилиндров двигателя по величине компрессии

В реальности отлипшая грязь не будучи связана присадкой агрегируется между собой, слипается в здоровенные шмотки и радостно устремляется в направлении маслозаборника, залепляя его сетку подчас полностью.

Здесь начинается внеплановая капиталка двигателя

В результате двигатель работает в режиме масляного голодания и, как следствие, ломается практически стопроцентно (разве что повезёт вовремя «просечь момент» и тащить незаведённый машин на эвакуаторе в ближайший/любимый сервис).

Видео:Как отмыть ЛЮБУЮ ДЕТАЛЬ ДВС ! ! ! БЛОК ГБЦСкачать

5. Промывка двигателя димексидом и прочие «народные» средства.

Попытки промыть двигатель добавлением в масло чего-то вроде димексида, лимонной кислоты, той же солярки, кока-колы и прочих, имеющих растворяющую природу жидкостей принципиально ничем не отличается от вышерассмотренного варианта с экспресс-промывками. Есть разные отзывы об эффективности собственно отмывания, например, димексид показывает отличный результат, уайт-спирит нет, но важно не это. Все эти вещества также не способны удерживать в себе отмытую грязь, а значит финал может быть таким же, как при применении пятиминуток.

Видео:ЭТА СМЕСЬ РАСКОКСУЕТ ЛЮБОЙ ДВИГАТЕЛЬ✅ МОЩНЕЕ ЛАВРА В 5 РАЗ✅Скачать

6. Мягкая промывка масляной системы двигателя.

Под мягкой промывкой подразумевается более щадящий режим отмывания отложений. В её составе меньше моющей присадки, поэтому кроме неё добавляют те самые дисперсанты, которые так нужны при промывке двигателя. Проигрыш здесь во времени, поскольку работает она в течение 150-200км пробега. Хотя, наверное, это и не проигрыш, залил банку в масло и езди себе день-два, потом на замену масла.
Такой вариант гораздо более приемлем с точки зрения риска забить сетку маслозаборника, и при не очень сильно загрязнённом двигателе его может хватить.

Видео:Как раскоксовать поршневые кольца ЗА 1 ЧАС ► КарландияСкачать

7. Правильная промывка двигателя.

Ну а теперь рассказываю, что делать, если грязи много, а возиться с разборкой (или починкой:)) неохота.
Сразу огорчу, никаких суперрецептов на данный счёт не существует. Суть правильной промывки в неоднократном воздействии. То есть по большому счёту нужно промыть движок в несколько этапов. Главное, чтобы в процессе промывки в масле ВСЕГДА был запас свежих дисперсантов для удержания отмытых отложений.
Таким образом, можно комбинировать, скажем, мягкую промывку, затем хорошее (читай дорогое, с дисперсантами, такие тоже есть) промывочное масло, затем моторное масло с повышенным щелочным числом (дизельные масла сгодятся) на непродолжительный пробег, потом штатное масло, которое также меняется при необходимости раньше положенного срока. При этом нужно контролировать степень загрязнённости на каждом этапе (ну хотя бы заглядывая внутрь маслозаливной горловины). Также нужно учитывать, что на нештатных маслах (то же дизельное) лучше не газовать, раскручивая движок по полной. Дизельные масла, конечно, совместимы с бензиновыми моторами, но без фанатизма:).
Да, скорее всего лаковые отложения так и не отмоются, но это уже не страшно, с ними справятся моющие присадки штатного масла при последующих заменах. Главная проблема с обилием наросшего на стенках/свободно плавающего в масле шлама будет решена.

Видео:ТЕСТ ХИТРОЙ РАСКОКСОВКИ, еë льют в масло! А что так можно было что ли???😳Скачать

8. Итого.

Традиционные итоги статьи:

При соблюдении нормальных условий эксплуатации и небольшой загрязнённости двигателя промывка масляной системы не нужна, с грязью вполне справится хорошее моторное масло с заменой согласно регламенту (лучше всё же не больше 12 тыс. км).

Для сложных случаев существует несколько способов отмыть грязь. Самый радикальный — это разборка двигателя с полосканием узлов и деталей в солярке. Долго/дорого, но эффективно и безопасно (если после сборки не останется лишних деталей:))

Далее очень популярный, но небезопасный вариант с 5-минутными промывками масляной системы, отмывает, но создаёт опасность забивания маслозаборной сетки в следствие отсутствие достаточного количества дисперсантов в момент и после промывки, что чревато масляным голоданием и поломкой двигателя.

Варианты с димексидом, уайт-спиритом и прочими «народными» средствами если и моет, то также не обеспечивает объём масла дисперсантами, поэтому по опасности приравнивается к пятиминуткам.

Мягкие промывки двигателя гораздо более приемлемы, так как вместе с детергентами содержат и некоторое количество дисперсантов, «запирающих» грязь в мелких частицах внутри объёма масла и не дающими им слипнуться в крупные куски, залепив собой всё ту же сетку маслозаборника. Разумеется, при условии, что грязи там не в разы больше, чем может удержать имеющееся количество присадки.

И наконец, наиболее оптимальный вариант промывки при сильном загрязнении двигателя. Заключается в проведении очищения движка в несколько этапов, на каждом из которых в объёме масла должен быть обеспечен запас свежей диспергирующей присадки. Это штатное масло, мягкая промывка, дорогие промывочные масла, дизельные масла с повышенным щелочным числом. Комбинация этих способов даст отличный результат и будет безопасной для двигателя.