Как проверить клапана мото урал (3 видео)

есть 2 головки хочу проверить клапана на герметичность, можно ли проверить их бензином.

Прочитай как проверять на герметичность. Так вот бензин легко испаряется как собираешься смотреть запотевание и уровень жидкости. В гаражных условиях (если нет спец аппаратуры) только керосин.

у меня просто нет керосина поэтому и спросил про бенз

любой хозяйственный или авто магазин, продается в бутылка по 0,5 литра.

Монах на Пустых Холмах Бензином лил и ничего.
У керосина есть другая особенность у него приникающая способность (смачиваемость) лучше. Бензин тоже канает. Бензин разведенный с веретёнкой тоже. WD-40 точно такой же эффект даёт, как керосин.

тоже всегда бензином проверяю . Не отпотевают минут 5-10 и ладненько ))))

Лил я как-то бензин на головы не пропускал, налил потом керосин и пошло запотевание. Веретенка только ухудшит смачиваемость. ИМХО для нормального результата, только керосин. Как экстренное средство(дотянуть до полноценного ремонта) бензин, соляра или даже вода с пав.

ВД-40, если память не изменяет, имеет в основе керосин с ПАВ

ну хз . проверял бензином, не отпотевали, потом через 10000км проверял керасином, тож всё сухо.
вобщем хз ))

Народ купил сегодня новую головку на урал, клапана на новых обязательно притерать? Ясен пень что пролить надо. Обычно на новых притервют?

да проверь и все станет ясно !

Проверил выпускной вроде не потеет, в впускной потеет блин:-(. Робяты подскажите как клапан снять, ежели рассухаривателя под рукой нема? Или ни как?

Хотя может рассухариватель соорудить. ежели получится напишу)

Рассухариватель — просто трубка. Перевернул головку пружинами вниз потыкал, и сухари сами вывалятся. А вот с засухаиванием сложнее. Отрезал от свечного ключа кусок см 7-8, можно больше, можно просто из трубки сделал два оконца побольше + струбцина. Сухари чтоб не держать (не удобно), на литол их прилепил и струбцину скрутил. Больше времени занимает изготовление девайса. Засухаривание десять минут не торопясь 4 клапана

я засухариваю обычными пассатижами,под голову подложи штоб клапан не утопал,и сжимай пружину руками через поссатижи под своим весом

а я беру крепление ветровика (которое на руль) одеваю две перчатки на руку и давлю на него при этом сухари примерно ставлю на место и придерживаю пальцем получается достаточно быстро и чуть было не сказал легко ?
ну а вообще лучше конечно специальной приспособой засухаривать

Видео:Проверка клапанов Урал& Днепр.Скачать

Как проверить клапана мото урал

Проверка и ремонт головок цилиндров и механизма газораспределения двигателя мотоциклов Урал, Днепр

Если в цилиндрах двигателя в результате потери герметичности клапанов снижается компрессия, то надо отремонтировать газораспределительный механизм. Признаки неисправности снижение мощности, затрудненный пуск двигателя увеличенный расход бензина, сильный шум в верхней части картера двигателя (там, где размещены толкатели) и в головках цилиндров.

Для ремонта надо снять головку и определить состояние деталей механизма газораспределения. Перед проверкой головки цилиндра со стенок камеры сгорания и с поверхности клапанов металлической щеткой убирают нагар. Потом головку цилиндра тщательно моют, проверяют нет ли поломок, трещин, прогорания клапанов, срывов ниток нарезки.

Для осмотра состояния пружин, направляющих, седел, клапанов и проведения необходимых замеров величины их износа, клапаны снимают при помощи специального устройства, которое дает возможность сжать и отпустить клапанные пружины. Когда нет устройства для сжатия пружины, то можно использовать накидной ключ 19×22, установленный

После снятия на клапанах ставят метки, чтобы в процессе сборки не перепутать их местами. Вынутые детали тщательно очищают от нагара, смолистых отложений и промывают. Потом очищают и промывают каналы головки и направляющие клапанов. Перед установкой на место их стержни смазывают графитовой смазкой или моторным маслом. Если будут обнаружены трещины, то головку цилиндров заменяют. Чтобы восстановить сорванную резьбу в отверстии под свечу, отверстие рассверливают под больший диаметр и нарезают резьбу. Потом изготавливают бронзовую втулку с буртиком высотой 1,5 мм с такой же резьбой по внешнему диаметру. На внутреннем диаметре делают резьбу под свечу 14х 1,25. Готовую втулку фиксируют штифтом. Если рабочие фаски на клапанах и седлах незначительно сработаны и имеют неглубокие раковины, а конические фаски сохранились, то клапан седла притирают. Если фаски имеют ступенчатые формы или глубокие раковины, а сопряженные с ними фаски седел закруглились, то эти поверхности надо восстановить. Седла обрабатывают коническими шарошками, угол которых составляет 45°, 75°, 15°, относительно направляющей втулки клапана (рис. 34). Сначала шарошкой с углом 45°, снимают металл с поверхности рабочей фаски потом срезают гнезда с углом 75°, потом шарошкой с углом 15°, снимают фаску с нижней части гнезда. Ширина рабочей фаски должна быть в пределах 1 — 1,5 мм (рис. 2.39). Снятие металла шарошкой с углом 45° должно быть минимальным, чтобы были удалены дефекты на фаске седла (рис. 34).

Рис. 2.39. Углы обработки угла клапана

Рабочую фаску клапана протачивают или шлифуют под углом 45° к оси стержня клапана. Снятый слой металла должен быть минимальным. Толщина цилиндрической части головки клапана после обработки — не меньше 0,5 мм. Когда это не соблюдено клапан надо заменить. Биение рабочей фаски относительно стержня не должно превышать 0,003 мм. В случае большого желобления головки клапана или наличия на ней трещин клапан заменяют. После обработки клапана и седла притирают их рабочие фаски. Если у седла клапана двигателя МТ и «Урал» есть дефекты, которые не выводятся шарошками, его заменяют. Для удаления седла клапана, в нем делают резьбу, специальным съемником выпрессовывают деталь из гнезда (рис. 2.40).

Читайте также: Автоматический клапан типа захлопка ду 100

Если нет приспособления седло клапана можно вырезать зенкером. Размеры заготовки для нового седла двигателей МТ 10-32 и М67-36 приведены на рис. 2.41. При его изготовлении внешний диаметр определяется по гнезду в головке с условием, что будет обеспечен натяг 0,2 — 0,3 мм. Головку нагревают и при помощи оправки запрессовывают седло. Потом обрабатывают относительно направляющей втулки клапана рабочие фаски на седле (рис. 2.42). Биение фаски седла относительно отверстия направляющей втулки не должно превышать 0,05 мм (рис. 2.43).

Чтобы определить состояние направляющих втулок клапанов проверяют зазор между ними и стенками клапанов. Внутренний диаметр направляющей втулки измеряют в двух плоскостях, размещенных на расстоянии 10 мм от торцов, а диаметр стержня клапана в трех плоскостях: первая и третья плоскости на расстоянии 10 мм от концов рабочей части, вторая плоскость -между первой и третьей посередине. В каждой плоскости измеряют наибольшие и наименьшие диаметры без обозначения их взаимного расположения. Если зазор между стержнем клапана и отверстием направляющей втулки превышает 0,25 мм, клапан надо заменить, если износ направляющей втулки превышаетО,15 мм, то ее также надо заменить. В двигателях МТ 10-32 и М67-36 сработавшуюся втулку удаляют при помощи оправки. Головку нагревают до температуры +150 — 200°С и запрессовывают новую направляющую втулку, выдержав 20 мм от плоскости опоры нижней шайбы пружин до кромки втулки. Размеры втулок даны на рис. 2.44.

Изготовляя втулки, внешний диаметр определяют с таким расчетом, чтобы был натяг 0,028 — 0,080 мм. После установления направляющих втулок их отверстия обрабатывают разверткой до диаметра 8±0,022 мм. Если используются старые клапаны, то их стержни рекомендуется прошлифовать, до диаметра 7,8″0,035, а втулки изготовить с внутренним диаметром 7,8±0,022. После замены направляющей втулки, проверяют концентричность фаски возле седла относительно оси втулки и в случае необходимости, дорабатывают гнезда шарошками или притиранием.

Сработавшуюся направляющую клапана двигателя К-750М, обрабатывают разверткой под клапан с утолщением стержнем, чтобы обеспечить зазор 0,05 — 0,10 мм. Пружины клапанов проверяют на упругость и отсутствие трещин. У двигателей МТ10-32 и М67-36 усилие необходимое для сжатия внешней пружины до длины 34 мм, должно составлять 1,45 — 16,9 Н (14,8 — 17,2 кГ) до длины 26 мм — 2,49 — 29,7 Н (25,8 — 30, 3 кГ). Чтобы сжать внутреннюю пружину до 30,5 мм, надо усилие 0,95 — 11,2 Н (9,85 — 11,4 кГ), до 22 мм -2,06 — 2,82 (21,15 — 25,85 кГ).

У двигателя К -750 М усилие сжатия пружины до длины 37 — 39 мм должно составлять 2,87

— 4,36 Н (39,5 — 44,5 кГ). Если упругость пружин меньше, то их нужно заменить. Шайбу клапанной пружины двигателя МТ проверяют, чтобы не было трещин и изломов, если она сломалась или износились, то устанавливают новые. Ее можно изготовить из текстолита или фрикционного диска сцепления Внешний диаметр шайбы составляет 31 мм, внутренний 15,5 мм, толщина — 2,5 мм. Пружины нельзя устанавливать без шайбы, т.к. при этом усилие их резко уменьшается и во время работы двигателя на больших частотах вращения коленчатого вала поршень может столкнуться с головкой клапана. Кроме того, шайбы защищают пружины от чрезмерного нагревания. Наконечник клапана двигателя МТ проверяют на отсутствие увеличенного износа, трещин, проверяют посадку на стержень клапана. Если обнаружен износ на поверхности соединения наконечника с носком коромысла или с торцом клапана, наконечник заменяют. Устанавливая новый наконечник, надо проверить его прилегание по всей площади торца стержня клапана. Для снятия коромысла надо открутить гайку и вынуть ось коромысла из кронштейнов головки цилиндров. При этом коромысла с втулками надо пометить, чтобы не перепутать эти детали при установке на старое место. После снятия коромысел клапанов детали промывают, осматривают и делают необходимые замеры. В первую очередь проверяют, нет ли трещин, забоин, задирок на осях, в отверстиях коромысел и в кронштейнах головки, а также износ втулок и внутренних отверстий коромысел. Если зазор между втулкой коромысла и осью превышает 0,12 мм, втулку заменяют. Новую втулку после запрессовки обрабатывают так, чтобы был зазор 0,02 — 0,06 мм. Небольшую выработку на цилиндрической поверхности носка коромысла ликвидируют шлифовкой по шаблону R=10 мм. Регулирующие винты, у которых есть выработка сферической опорной поверхности и люфты в резьбовом соединении с коромыслом, заменяют.

Коромысла на головке цилиндра устанавливают в такой последовательности:

Читайте также: Помпа гейтс приора 16 клапанов артикул

— вставляют стальную втулку в отверстие коромысла, нижнюю упорную шайбу, коромысло с втулкой и верхнюю опорную шайбу в кронштейны головки цилиндра;

— смазывают ось и втулку коромысла моторным маслом и вставляют ось в кронштейны головки цилиндра;

— на ось надевают плоскую и пружинную шайбу и накручивают гайку;

— ставят на место регулирующий блок, завинтив его до упора;

Когда надо снять коромысла клапана у двигателя М67-36 с осями и кронштейнами с головки цилиндра, их надо пометить, чтобы во время сборки установить на старое место. Для разборки ось коромысел с кронштейна выпрессовывают. После разборки и мытья детали коромысел осматривают и делают необходимые замеры. Если оси и отверстия в коромыслах сработались более чем на 0,07 мм, то детали заменяют. В случае выработки бронзовых втулок запрессованны в отверстие коромысла, их заменяют новыми. После запрессовки их обрабатывают так, чтобы зазор был 0,040 — 0,082 мм.

Рис. 2.42. Размеры седел клапанов двигателя МТ10-32: а — впускного; б — выпускного

Можно ли облегчить выпрессовку седел клапанов?

Для облегчения этой операции необходимо изготовить специальную оправку (рис. 2.45). А дальше оправку 2 вставить в головку со стороны камеры сгорания (направляющие втулки уже выпрессованы), совместив кромку оправки с разъемом седла и головки (рис. 2.46). В образовавшийся зазор с другой стороны вставить отвертку и слегка ударить по ней молотком.

А потом несильными ударами по хвостовику оправки выпрессовать седло. Внимание! Во время выпрессовки надо поворачивать оправку по диаметру седла и подклинивать ее отверткой. Операция занимает считанные минуты.

Рис. 2.46. Схема выпрессовки седла: 1 — отвертка; 2 — оправка; 3 — корпус головки; 4 — седло

ЕСТЬ ЛИ КАКИЕ-НИБУДЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ НЮАНСЫ ПРИ ЗАМЕНЕ МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИХ НАПРАВЛЯЮЩИХ ВТУЛОК КЛАПАНОВ НА «УРАЛЬСКИХ» ГОЛОВКАХ ЦИЛИНДРОВ?

Да, перед запрессовкой в тело головки новую втулку необходимо выдержать в моторном масле 1,5-2 часа. После замены втулки в обязательном порядке обработать фаски седла с помощью шарошек.

КАК «РАССУХАРИТЬ» КЛАПАН, ЕСЛИ НЕТ СЪЕМНИКА?

Если съемника нет, — существует самое простое решение. Возьмите отрезок металлической трубы внутренним диаметром около 20 мм или же свечной ключ из штатного набора инструментов. Снизу под клапан подставьте какой-нибудь упор, или, на худой конец, скомкайте старую тряпку и заполните ею камеру сгорания, а саму головку положите на пол. Поставьте трубу на верхнюю тарелку клапана и нанесите по ней удар молотком. С второго-третьего удара сухари покинут свое место и освободят пружину. Снимите их вместе с верхней и нижней тарелками и выньте клапан.

• КАК УДАЛИТЬ СТАРУЮ КЛАПАННУЮ ВТУЛКУ?

Для удаления старой клапанной втулки потребуется оправка, изготовленная по приведенному эскизу.

обеспечивала бы свободный выход втулки вниз, вставьте оправку во втулку со стороны камеры сгорания и ударами молотка выбейте ее. Будьте внимательны: втулка довольно хрупкая, поэтому старайтесь наносить удары строго по вертикали, чтобы не разбить втулку и не повредить посадочное место под нее в головке.

Рис. 2.47. Оправка для удаления клапанной втулки Установите головку на какую-нибудь подставку, которая

Видео:Мотоцикл Урал. #28. Регулировка клапанов.Скачать

настройка клапанов

дорогие оппозитчики ))) я первый раз столкнулся с ремонтом совнархозкого двигателя мотоцикла моего деда урал м62. В общем в конце капиталки своего коня передо мной стояла задача правильно отрегулировать клапана. Я читал книги, обыскал весь мотофорум и интернет, и я понял что есть два способа регулировки зазора клапанов.
1 способ:
Для регулировки зазоров надо снять крышку головки цилиндров и слить скопившееся масло. Затем рычагом пускового механизма проворачивать коленчатый вал. С началом закрытия впускного клапана регулируют зазор для выпускного клапана и с началом открытия выпускного клапана регулируют зазор для впускного клапана.
2 способ:
Нужно установить поршень одного из цилиндров в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. Ее можно определить по риске на маховике, а такт сжатия – по положению клапанов: оба должны быть закрыты (у противоположного цилиндра при этом один из клапанов будет открыт). После этого необходимо щупом проверить зазор между стержнем клапана и коромыслом. Если зазор не соответствует 0,05мм, то необходимо ослабить контргайку и отрегулировать его регулировочным болтом. После регулировки зазоров в одном цилиндре повернуть коленчатый вал на один оборот и повторить операции на втором цилиндре.
Внимательно прочитав эти способы, я пришел к выводу, что разница между ними в том что в первом способе не надо устанавливать поршень в верхнюю мертвую точку в такте сжатия. А чтобы отрегулировать зазор с помощью второго способа в картере необходима дырка, чтобы увидеть риску на маховике. Но так как на моем двигателе ее не было я на глаз пытался поймать мертвую точку. В итоге я выставил зазор, завел двигатель, и я услышал не приятный цокоющий звук, следовательно я думал что дело в не правильном зазоре клапанов. И для себя я сделал вывод, что на глаз поймать мертвую точку нельзя, и я решил выполнить данную работу, используя способ №1. После того когда выставил зазор, я наблюдал такое явление:
При плавном проворачивании коленчатого вала рычагом пускового механизма, когда впускной клапан начал открываться, зазор в обоих клапанов отсутствовал, а при начале закрытия впускного клапана зазор в выпускном клапане появился. А при начале открытия выпускного клапана зазор в впускном клапане появился, и в итоге при закрытом положении обоих клапанов зазор отсутствовал на обоих.
А это сильно противоречит 2 способу. В заключении я поразмышлял, либо это в урале проблема либо это я глупый. Пожалуйста дайте мне совет, что я не правильно делал и как правильно надо выставлять зазор? зазор 0.05, все это наблюдалось в правом цилиндре. Спасибо

Читайте также: Транскатетерная имплантация аортального клапана клинические рекомендации

я всегда делаю по второму способу. Если нет риски на маховике то ищется Она очень просто выкручивается свеча в отверстие вставляется стержень чтобы он достал до поршня. И потихоньку проворачиваем коленвал пока поршень не вытолкнет стержень. При этом наблюдаем за впускным клапаном он должно открыться и закрыться(конец такта сжатия). На обеих клапанах ставим зазор 0, 05. Проделываем тоже самое с другими клапанами. Кстати крутить коленвал лучше за заднее колесо на 4 передаче, тогда можно колено и назад чуть провернуть.

да кстати, после выставления зазоров нужно покрутить штанги. Если они заедают или ‘бьют’ то или меняем или шлифуем или выправляем аккуратно.

Ты не поймаешь ВМТ стержнем с нужной точностью. 1й способ надежен и прост как никогда.

В мануале ясно черным по белому написано как надо делать! В ВМТ на одном цилиндре клапана полностью закрыты, на другом они приоткрыты(поджаты), этот момент называется перепускной фазой(происходит продувка цилиндра). Регулируй клапана по первому способу. И сейчас получишь карданом по башке за эту тему.

Да ладно!? Сколько не регулировал, всегда только вторым способом. и никогда с этим проблем не имел.

Как это ты не увидел дырку в картере, а еще с резиновой заглушкой идет. Да я мотор уральский увидел в первый раз, сразу возник вопрос, что за дырка.
Зазоры по ходу у тя плавают, похоже на сильный износ грм. Проверь штанги на погнутость, коромысла и толкатели на люфты. Толкатели можно выкрутить и глянуть на износ и кулачки распреда.

На М62 не было таких отверстий в картере, поэтому он не мог увидеть там резиновой заглушки.

ясно. не знал. сори.
либо действительно грм изношена. либо он недогоняет чевота и неправильно делает.

я делаю вторым способом- он хороший. зазор ставлю 0.1 пусть немного цокотят (по мне так даже лучше )..риску ВМТ нанес на маховик когда разбирал двиг. (на нем еще есть риска зажигания )

только 1 способ и не епет.
Проверь люфт распреда — это довольно просто сделать, нужно вытащить все штанги и пошатать распред за хвостовик , на который прикручен распределитель зажигания. Люфт в втулке задней опоры можно увидеть , открутив шестерню привода маслонасоса. При наличии люфтов зазоры будут плавать и уходить.

стержнем ВМТ( если конечно нет риски) ловится на раз два. Если только у кого чувствительность рук не понижена чтобы почувствовать когда поршень остановился. А смотровое отверстие делается так же на раз. Тупо сверлится. И набивается метка ВМТ. При набивании метки можно снять голову.

а нахрена делать столько движений, если есть простой способ, который не требует всего этого ? Тем более рекомендованный и прямо указанный в мануале ? Или как всегда нужно идти своим путем ? Метку набить оно конечно надо бы, для регулировки зажигания, но для регулировки клапанов на урале она не нужна.

метка ВМТ для зажигания? Это новое. Если чисто для зажигания то тогда уж делать метку МЗ. Я написал про то как делаю я. А так то »на вкус и цвет все фломастеры одинаковые» мой способ в мануале тоже написан и не запрещается.

я где то написал что надо набить метку ВМТ для зажигания ? Глаза протри .
Твоего способа в заводском руководстве по эксплуатации и ремонту нет, протри еще раз.

сорри, правда твоя. Спутал видно инструкцию и информация из другого источника. Я так делаю, все отлично. Тьфу тьфу.

Из за сильного износа кулачков распредвала или толкателей возможно, и не удастся настроить 0,05. Но это не критично.Будет нормально ехать и при 0.15, только шумно, особенно на прогретом, так как у верхнеклапанного мотора при нагреве зазоры ГРМ увеличиваются.О как!

Не надо избавляться от шума клапанов. Пусть звенят немного. Это лучше, чем пережать их. Зазор на клапанах должен быть на всем промежутке от конца закрытия и до начала открытия. Из-за износа валов и прочих деталей грм при попытке поймать зазор в 0.05 мм в один из моментов, мы можем получить ситуацию, что в другие моменты клапан зажат. Лучше всего выставить зазор по методу 1 и проверить его по методу 2. Ловить ВМТ точно совсем не нужно. Для справки, нормальный зазор клапанов на волге с 402 мотором 0.4 мм. И нормально работает.