Как проверить клапана мотоцикл (4 видео)

История началась весьма мирно, мотор в очередной раз перебирался, производилась плановая деффектовка, и замена расходных материалов. Сборка шла в плановом режиме, но когда дело дошло до настройки зазоров клапанов произошли не очень понятные мне на тот момент вещи.
Была совмещена метка на генераторе, и на звезде грм, то есть клапаны находились в положении свободного хода распредвала и ошибки в выставлении его положения быть не могло. Но не смотря на это, даже при полностью отвернутом регулировочном винте на рокере, ни малейшего зазора не было, и это на выпускном клапане, на впускном все было лучше, но не сказать что сильно.
Вновь была произведена разборка двигателя, для выявления причины отсутствия зазоров.
Скажу на перед, что были куплены новые клапана, и проблема была именно в них, но по порядку.
Для начала сравним рабочую кромку.

На новом клапане, она имеет четкий пояс с ярко выраженным поясом в нижней части. На старом же клапане ее просто нет, хоть кромка и ровная, но клапан просто просел, соответственно и в головку он встает глубже чем нужно, ну и по цепочке, стержень клапана выходит выше, отсюда и пропавший зазор, но это не все.
Сам стержень тоже изрядно выработался, точнее его цементированный слой на рабочей зоне проще говоря напыление, и это видно не вооруженным взглядом.

Конечно положительного в этом совсем ничего нет …Из-за износа уменьшается суммарный диаметр стержня клапана, начинается эллипсная выработка направляющей, из-за выработки повышается давление отработанных газов, которые прорываются по изношенному стержню, и таким образом передается привет маслосъемным колпачкам, которые попросту из-за повышенного давления, а соответственно и температуры начинают постепенно гореть.
Ну и последнее, ради интереса, был произведен замер высоты старого клапана и нового, и тут тоже ничего радужного.

По итогу замера старого выпускного клапана, который был наиболее изношенным, его высота составила 71,4 мм, высота нового выпускного клапана составила 71. 2, то есть реально клапана вытянулись на 0.2 мм, и это ну очень много. В принципе жаловаться грех, ведь эти клапана отработали более 150 часов, а по хорошему, они требуют замены каждый 100 часов, в прочем как и поршень с кольцами.

Содержание

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла
Причины
Пошаговый процесс
Особенности коррекции
По ком стучит клапан
По ком стучит клапан
Подготовка
Выполнение
🔥 Видео

Видео:Питбайк , проверка головки цилиндра! (Притирка клапанов)Скачать

Как произвести регулировку клапанов мотоцикла

Двигатель можно назвать сердцем любого транспорта. Без него движение не получится. В мотоциклах используют разные варианты моторов. В четырехтактных имеются клапаны с зазорами, которые периодически необходимо регулировать.

Видео:Как притереть клапана на питбайке или мотоцикле?Скачать

Видео:Проверка клапанов Урал& Днепр.Скачать

Причины

Существует два типа клапанов – на впуск и выпуск. В них есть зазоры, благодаря которым горючая смесь засасывается, и выталкиваются отработанные газы. Эти просветы должны быть определенной величины. Они устанавливаются производителем для каждой модели. Обычно это конкретная цифра с предельным размером допуска.

В процессе эксплуатации зазоры меняют свои параметры, что отражается на уменьшении мощности двигателя. Если это произошло, может слышаться стук в клапанах, раздаваться хлопки из карбюратора. Иногда байк сложно заводится. Регулировка таких промежутков устранит эти неприятности. Её можно выполнить в автосервисе или самостоятельно.

Видео:НОВИНКА. Мотоцикл Regulmoto Norden 300. В чём отличия?Скачать

Пошаговый процесс

Любой райдер справится с процессом настройки клапанов. На это потребуется время, терпение и желание. Сейчас предлагается такое разнообразие мототехники, что сложно описать процедуру для каждого вида. Однако есть два основных подхода – с помощью регулировочных шайб или болтов (смотря что использовано производителем).

Читайте также: Система зажигания лада приора 16 клапанов

В обоих случаях понадобятся такие инструменты:

ключи (разные, очень удобен шестигранник);
щупы (измерять зазор);
микрометр (измерительный прибор);
магнит.

Можно взять фотоаппарат или смартфон, чтобы фиксировать разборку. Благодаря этому потом проще будет правильно ставить снятые элементы на свои места. Регулировка осуществляется при остывшем двигателе и состоит из нескольких главных этапов:

Знакомство с инструкцией, выяснение требуемой цифры зазора.
Демонтаж частей, мешающих подобраться к мотору. Обычно снимаются бензобак, седло, отсоединяются различные шланги, провода. Делается всё аккуратно, запоминая, как установить назад. Можно делать пометки маркером или фотографировать.
Удаление заглушки, находящейся напротив коленчатого вала. Благодаря образовавшемуся отверстию можно будет работать с коленвалом, чтобы находить вверху мертвые точки.
Снятие свечей, клапанной крышки.
Прокрутка коленвала. Установка поршня в верхних мертвых точках. Производится поочередно для всех цилиндров.
Определение величины зазоров с помощью щупа. Он помещается между коромыслом и штоком. Чаще всего расстояние должно быть в размере 0,1 мм. Следует взять щуп именно такой толщины и проверить, соблюдается ли она. Если он продвигается, но требуется небольшое усилие, — это нормально. Если не вставляется, значит, зазор маленький. Если проходит свободно – большой.
Корректировка просветов в клапанах, где они не соответствует нормативу.
Возвращение деталей на изначальное место.

Видео:ТОП-2 способа Проверки Электро-Обогатителя Скутера, Мопеда.Скачать

Особенности коррекции

Разберем нюансы работы с регулировочными болтами. Это более простая конструкция. Она связана с контргайкой, которую надо ослабить. Затем немного откручивается регулировочный болт, вводится щуп так, чтобы он скользил в отверстии. Это достигается подкруткой болта. Когда нужный просвет получился, контргайка затягивается. Болт при этом удерживается.

Если на клапане установлены шайбы, корректирование производится путем подбора соответствующей толщины. Они снимаются магнитом и промеряются микрометром. Если зазор следует увеличить, берется более тонкая шайба. При уменьшении – более толстая. Требуемые размеры необходимо записать, и если в наличии таких шайбочек нет, приобрести в магазине. Уменьшение толщины можно произвести путем стачивания.

Видео:Выявление проблем с клапанами мопедаСкачать

По ком стучит клапан

Видео:Мотоцикл Урал. #23. Притирка клапанов.Скачать

По ком стучит клапан

Регулировка клапанов на четырёхтактном четырёхцилиндровом 16-клапанном двигателе

Текст: Михаил Пимус
Фото автора

Регулировка клапанного механизма – это особое кунг-фу в мире технического обслуживания мотоциклов. Не всякий владелец делает её вовремя, а многие и вовсе боятся как огня и при появлении первых симптомов стараются продать проблемный аппарат.

Заявленный пробег, после которого необходимо выполнять регулировку, у всех мотоциклов свой. Как правило, среднее значение для современного мощного четырёхтактного двигателя – это 25000–30000 километров (Ducati со своим десмоприводом, мотоциклы Yamaha 90- x годов, Honda VFR 800, Suzuki TL , Yamaha V — Max и прочие экзотические конструкции не в счёт). Производители в своих рекомендациях часто перестраховываются. При первом наступлении порогового значения технические специалисты обычно рапортуют о том, что все зазоры на месте. Заставить клапаны громыхать (китайские конструкции не в счёт) в действительности не так-то и просто. Но, как правило, при пробеге в 70000–90000 км уже может возникнуть явственная необходимость в тщательной настройке. Так что если вы купили мотоцикл со сравнительно небольшими цифрами на одометре, а спустя некоторое время пришлось лезть в клапанный механизм, значит, реальный пробег вашего нового любимца с большой вероятностью вплотную приблизился к отметке в 100000 км.

Читайте также: Обратный клапан для автомойки

Зазор постепенно уменьшается (клапан зажимается). В большей степени это относится к впускным клапанам и в меньшей – к выпускным. Если пустить ситуацию на самотёк, то сильно зажатый клапан может прогореть или вызвать большое количество проблем в работе двигателя (нестабильная работа, проблемный запуск, повышенный расход топлива, потеря мощности и т. д.).

Сегодня в качестве демонстрационного образца выступает мотоцикл Honda CBR 1100 XX . Нижеизложенные принципы выполнения справедливы для многих других мотоциклов с аналогично устроенным клапанным механизмом.

Подготовка

Что касается непосредственно самой работы, она по большому счёту не сложная, но трудозатратная. Потребуется здравый смысл, знание английского или немецкого (с большой вероятностью придётся заглянуть в техническую документацию), аккуратность, динамометрический ключ, набор щупов и регулировочных шайб, магнит, набор ключей и головок, а также начальные знания математики.

Выполнение

За точку отсчёта примем то, что подопытный аппарат разобран до состояния, когда открывается свободный доступ к клапанной крышке, которую мы первым делом и демонтируем – выкручиваем свечи зажигания и винты по всему периметру (фото 1). Прежде, чем размахивать направо и налево гаечными ключами, вооружаемся набором щупов с точностью до 0,01 мм (никаких нанотехнологий, щупы есть в любом автомагазине), листочком бумаги и ручкой.

Перед закладыванием шайб требуется точно вычислить их размер, что предполагает измерение существующих клапанных зазоров. Чтобы это сделать, придётся отловить верхнюю мёртвую точку для первого и третьего цилиндров (момент, когда впускные и выпускные клапаны полностью закрыты). Порядковый номер цилиндра считается слева направо по ходу движения. Берём в руки инструмент и откручиваем справа на двигателе небольшая крышку (фото 2), за ней расположен ротор зажигания (шестерня с несимметричным расположением зубцов), который закреплён на оси коленвала. Используя к центральному винту соответствующую головку, проворачиваем вал строго по часовой стрелке (это важно!) до тех пор, пока не совместится метка и остроконечный отлив на внутренней полости картера (фото 3). Обязательно нужно проверить, совпали ли метки на каждом из распредвалов – короткая чёрточка должна располагаться вровень с плоскостью головки блока цилиндров (фото 4). На хорошо доступном выпускном вале метка Ex открыта взору, для осмотра скрытого за рамой впускного вала с меткой In может потребоваться фонарик. В сумме требуется проверить положение трёх меток. Если нижняя совпала, а две верхние ( Ex и In ) нет, значит, следует провернуть вал по часовой стрелка на один полный оборот 360°.

Необходимая верхняя мёртвая точка найдена, метки совпали – настал момент проведения измерений. Достаём бумагу, ручку и набор щупов. Листок разлиновываем на два ряда по четыре равных сектора (ряды соответствуют впуску и выпуску, а каждый сектор двум значениям зазоров клапанов в одном цилиндре). Напоминаю: за схемой регулировки и точными размерами допустимых зазоров лучше обратиться к технической документации на конкретную модель мотоцикла. В нашем случае достаём щупы и измеряем зазор на впускных клапанах в первом и третьем цилиндрах (измерений должно быть четыре штуки – по количеству клапанов). Металлические полотна щупа следует вставлять в зазор между кулачками и толкателями валов (фото 5) до тех пор, пока они не начнут заходить туго и слегка подклинивать (именно слегка). Записав результаты измерений до сотых долей миллиметра, проворачиваем вал на 180° и проводим измерения на выпуске во втором и четвёртом цилиндрах. Затем проворачиваем ещё на 180° и проверяем зазоры на впуске во втором и четвёртом цилиндрах. Финальный раз крутим вал ещё на 180°, чтобы замерить зазоры на выпуске в первом и третьем цилиндрах. В завершении листок должен заполниться результатами 16 измерений (фото 6).

Читайте также: Клапан для крана грое

Производителем для Honda CBR 1100 XX определены следующие стандартные размеры зазоров: впускные клапаны – 0,16±0,03 мм, выпускные – 0,22±0,03 мм. У подопытного практически все клапаны оказались в пределах норм, за исключением нескольких выпускных из второго и третьего цилиндра.

Приступаем к дальнейшей разборке. Ослабляем регулировку цепи на натяжителе и демонтируем его, открутив два винта (фото 7). Затем приступаем к снятию крышек распредвалов и успокоителя цепи. В CBR 1100 XX пришлось постепенно открутить 10 винтов на крышке выпускного вала и ещё два, удерживающие успокоитель. Теперь можно аккуратно вынуть вал, крайне не рекомендуется его как-либо повреждать (фото 8). Цепь остаётся лежать на корпусе головки блока. При помощи специального инструмента с магнитным наконечником извлекаем требующиеся колпачки сразу вместе со старыми шайбам, их можно выковырять и без магнита, но это гораздо сложнее и есть шанс уронить в мотор. Каждая шайба несёт на себе трёхзначное число, которое определяет её толщину в миллиметрах. Так, например, надпись 198 означает 1,98 мм. Для большей точности старые шайбы следует проверить микрометром.

Вычислим размер новых регулировочных шайб – из клапанного зазора, полученного в результате измерений, необходимо вычесть величину зазора (в миллиметрах), которую рекомендует производитель, и к получившемуся результату прибавить толщину (так же в миллиметрах) старой шайбы. В случае с клапаном, у которого зазор ушёл до 0,27 мм, расчёт выглядит вот так: (0,27–0,25)+1,98=2,00. Размер новой шайбы ровно 2 мм. Так как шаг в размерах неоригинальных шайб обычно составляет 0,05 мм, можно округлять результат вычислений в нужную сторону с учётом установленной погрешности. Купить новые шайбы можно как сразу набором за $ 100–200, так и поштучно за $ 10–13. Различают три основных варианта употребляемых в мотоциклах диаметров: 7,48 мм, 9,48 мм и 17 мм.

После того, как размер новых шайб вычислен, закладываем их обратно в пазы (лучше класть цифрами вверх к толкателю, чтобы не стёрлись, см. фото 9) и приступаем к обратной сборке. Следует установить на место оба распредвала, правильно совместить метки Ex и In , надеть цепь. Перепутать валы местами сложно из-за обилия маркировок. Возвращаем на место натяжитель (не забыв его предварительно взвести и застопорить), выдёргиваем фиксатор. Ставим на место успокоитель и крышки распредвалов, наживляем винты. Закручивать их стоит крайне бережно и постепенно (случаев поломки крышек предостаточно), а дотягивать только динамометрическим ключом с рекомендованной производителем нагрузкой. После этого закрываем и затягиваем клапанную крышку, предварительно обмазав полукруглые области герметиком, и крышку ротора зажигания. Надеваем на место систему подачи топлива, бензобак и пластик.

Средняя стоимость регулировки клапанных зазоров в московских мотосервисах колеблется в пределах от 4000 до 7000 рублей. Дорого это или дёшево, пускай каждый решает сам. Выполнение работ в условиях собственного гаража – одновременно способ сэкономить и метод усложнить себе жизнь ещё больше. Самостоятельно выполнять вышеописанную операцию следует только при полной уверенности в собственных силах. Если уж так не терпится попробовать, на первых порах лучше заручиться поддержкой опытного товарища.