Как проверить работоспособность клапана адсорбера киа спектра (4 видео)

Всем привет, давненько меня тут не было, а с машиной были некоторые переделки потихонечку пока есть время опишу суть проблем и их решения .
Адсорбер — в теплую погоду уже давненько выходили пары ( пшиканье ) при откручивании крышки бензобака, особого значения этому не предавал до определенного момента, а именно — заводилась машина нормально
а вот стоит погодке немного разыграться и начиналась следующая проблема . Выходишь из дома садишься машину и едешь по своим делам после чего стоишь на холостом ходу и сначала машина начинала троить после чего глохла, но стоило завести и без проблем можно было ехать дальше . Потом это ситуация уже повторилась несколько раз и уже стало стремно в чем же проблема . Изначально подумал может свечи или ВВ провода, но тогда машина бы постоянно троила, а это происходило периодически . На всякий решил глянуть свечи ( были немного прошитые в целом ничего серьезного и один из электродов подгорел ) поменял свечи тк все равно валялись новые NGK . Проблему это не решило но в этот раз я уже заглох при езде ( ехал по МСК шоссе хотел пойти на обгон но чувствую что машина не едет и начинает поддергиваться после чего реакция на педаль газа попросту пропала, сворачиваю на обочину и опять же глохну ) Тк замена свечей ничего не решила полез в инет и нашел пару статей с похожими проблемами и там у всех была проблемка с адсорбером ) Поехал в гараж снял адсорбер ( это проще простого ) попробовал продуть — продувается, так же снял клапан подал на него 12 в щелкает значит рабочий, но сеточка на выходе клапана была слегка загажена
промыли клапан из пулика (бензином ) вылетела из него вся кака которая там была, заодно глянул на саму крышку бензобака ( там тоже есть клапан который и должен сбрасывать давление вот он то и не работал ) в нем в углублении в центре есть небольшая резинка ее просто вынул от туда и все стало в порядке ( давление сбрасывается бензобак не пшикает .
Прошло уже около недели машина не глохла проблема решена ( еще кстате при этом наблюдался повышенной расход сейчас вернулся в норму )
Всем удачи на дорогах, может кому пригодится данная запись )

Многих владельцев автомобилей может интересовать вопрос о том, как проверить адсорбер и клапан его продувки когда диагностика показала его неисправность (выскочила ошибка абсорбера). Сделать подобную диагностику вполне можно в гаражных условиях, правда, для этого необходимо будет демонтировать или полностью адсорбер или только его клапан. А чтобы провести такую проверку понадобятся слесарные инструменты, многофункциональный мультиметр (для замера значения изоляции и «прозвонки» проводов), насос, а также источник питания 12 В (или аналогичный аккумулятор).

Содержание

Для чего нужен адсорбер
Внешние признаки неисправности
Как проверить адсорбер
Как проверить клапан адсорбера
Как отремонтировать адсорбер и клапан
Заключение
Для чего нужен клапан продувки
Как работает
Проблемы с продувочным клапаном
Как проверить клапан продувки адсорбера?
Проверка катушки
Проверка герметичности
💡 Видео

Видео:Неисправный клапан адсорбера.СимптомыСкачать

Для чего нужен адсорбер

Перед тем как перейти к вопросу о том, как проверить работу адсорбера, вкратце остановимся на описании работы системы улавливания паров бензина (по-английски называется Evaporative Emission Control — EVAP). Это даст более четкое представление о функциях как адсорбера, так и его клапана. Итак, как понятно из названия, система EVAP предназначена для улавливания паров бензина и недопущения попадания их в несгоревшем виде в окружающий воздух. Испарения образуются в топливном баке при нагреве бензина (чаще всего при длительной стоянке под палящим солнцем в теплое время года) или при снижении атмосферного давления (очень редко). Задача системы улавливания топливных испарений состоит в том, чтобы возвращать эти самые испарения во впускной коллектор двигателя и сжигать их вместе с топливовоздушной смесью. Как правило, такая система устанавливается на все современные бензиновые двигатели в соответствии с экологической нормой Евро-3 (был принят в Евросоюзе в 1999 году).

Система EVAP состоит из следующих элементов:

угольного адсорбера;
электромагнитный клапан продувки адсорбера;
соединительные трубопроводы.

Также дополнительно имеются жгуты проводов, идущие от электронного блока управления двигателем (ЭБУ) к упомянутому клапану. С их помощью обеспечивается управление этим устройством. Что касается адсорбера, то имеет три внешних соединения:

с топливным баком (через это соединение образованные пары бензина непосредственно попадают в адсорбер);
с впускным коллектором (с его помощью выполняется продувка адсорбера);
с атмосферным воздухом через топливный фильтр или отдельный клапан на его входе (обеспечивает перепад давления, которое необходимо для выполнения продувки адсорбера).

Адсорбер представляет собой некую бочку (или аналогичный сосуд), который наполнен перемолотым углем, в котором, собственно, конденсируются пары бензина, после чего они в результате продувки отправляются в систему питания автомобиля. Долгая и исправная работа адсорбера возможна лишь при его регулярной и достаточной вентиляции. Соответственно, проверка адсорбера автомобиля заключается в том, чтобы проверить его целостность (поскольку корпус может ржаветь) и способность конденсировать пары бензина. Еще старые адсорберы пропускают через свою систему уголь, находящийся в них, чем забивают как систему, так и клапан их продувки.

Проверка клапана адсорбера мультиметром

Электромагнитный клапан продувки адсорбера выполняет непосредственно продувку системы от имеющихся в ней испарений бензина. Выполняется это путем его открытия по команде от ЭБУ, то есть, клапан является исполнительным механизмом. Он находится в трубопроводе между адсорбером и впускным коллектором.

Что касается проверки клапана адсорбера, то, во-первых, проверяется факт того, что он не забит угольной пылью или другим мусором, который может попасть в топливную систему при ее разгерметизации извне, а также углем из адсорбера. А во-вторых, проверяется его работоспособность, то есть возможность открытия и закрытия по команде, идущей от электронного блока управления двигателем. Причем проверяется не только наличие самих команд, но и их значение, что выражается во времени, в течение которого клапан должен быть открыт или закрыт.

Интересно, что в двигателях, снабженных турбокомпрессором, разрежение во впускном коллекторе не создается. Поэтому для работы системы в ней предусмотрен еще один двухходовой клапан, срабатывающий и направляющий пары топлива во впускной коллектор (если давление наддува отсутствует) или на впуск компрессора (если давление наддува имеет место).

Обратите внимание, что управление электромагнитным клапаном адсорбера выполняется электронным блоком на основании большого объема информации от датчиков температуры, массового расхода воздуха, положения коленчатого вала и других. На самом деле алгоритмы, по которым построены соответствующие программы, достаточно сложные. Важно знать, что чем больше расход воздуха двигателем — тем больше длительность управляющих импульсов от ЭБУ до клапана и тем сильнее продувка адсорбера.

То есть, важно не напряжение, которое подается на клапан (оно стандартное и равное общему напряжению в автомобильной электрической сети), а его длительность. Существует такое понятие как «скважность продувки адсорбера». Оно скалярное и измеряется в пределах от 0% до 100%. Нулевой порог показывает, что продувки нет вовсе, соответственно, 100% означает, что адсорбер продувается максимально в данный момент времени. Однако на самом деле это значение всегда находится где-то посередине и зависит от условий эксплуатации машины.

Также понятие скважности интересно тем, что его можно измерить с помощью специальных диагностических программ на компьютере. Примером такого программного обеспечения могут служить программы Chevrolet Explorer или OpenDiag Mobile. Последняя отлично подойдет для проверки адсорбера отечественных автомобилей ВАЗ «Приора», «Калина» и других аналогичных моделей. Обратите внимание, что для работы с мобильным приложением необходим дополнительный сканер, например, ELM 327.

Видео:Адсорбер в автомобиле. Зачем нужен? Неисправности адсорбера диагностика и ремонтСкачать

Внешние признаки неисправности

Прежде чем проверять клапан продувки адсорбера, а также сам адсорбер, наверняка будет полезно узнать, какими внешними признаками сопровождается этот факт. Существует ряд косвенных признаков, которые, правда, могут быть вызваны и другими причинами. Однако при их выявлении имеет смысл также проверить и работу системы EVAP, а также входящих в нее элементов.

Нестабильная работа двигателя на холостых оборотах (обороты «плавают» вплоть до того, что машина заводится и глохнет, поскольку она работает на обедненной топливовоздушной смеси).
Небольшое увеличение расхода топлива, особенно при работе двигателя «на горячую», то есть, в разогретом состоянии и/или в жаркую летнюю погоду.
Двигатель автомобиля трудно запускается «на горячую», обычно невозможно запустить его с первого раза. И при этом стартер и другие сопутствующие запуску элементы находятся в работоспособном состоянии.
При работе двигателя на низких оборотах очень ощущается потеря мощности. А на более высоких оборотах также ощущается уменьшение значения крутящего момента.

Читайте также: Фильтр газа клапан valtek

В некоторых случаях отмечается, что при нарушении нормальной работы системы улавливания паров бензина, запах топлива может попадать в салон. Особенно это актуально при открытых передних окнах и/или когда машина продолжительное время стоит в закрытом боксе или гараже со слабой вентиляцией. Также плохой работе системы способствует разгерметизация топливной системы, появление мелких трещин на топливопроводах, заглушках и так далее.

Видео:регулировка замена клапана адсорбера киа спектраСкачать

Как проверить адсорбер

Теперь переходим непосредственно к алгоритму проверки адсорбера (другое его название — аккумулятор паров топлива). Основная задача при этом — определить, насколько его корпус герметичен и не пропускает ли он топливные испарения в атмосферу. Так, проверку необходимо выполнять по следующему алгоритму:

Отсоединить минусовую клемму с аккумуляторной батареи автомобиля.
Предварительно отсоединить от адсорбера все шланги и контакты, идущие к нему, после чего демонтировать непосредственно аккумулятор паров топлива. У разных машин эта процедура будет выглядеть по-разному, в зависимости от места расположения узла, а также монтажных средств, с помощью которых он был закреплен.
Необходимо плотно заткнуть (загерметизировать) два штуцера. Первый — идущий непосредственно к атмосферному воздуху, второй — к электромагнитному продувочному клапану.
После этого с помощью компрессора или насоса подайте на штуцер, идущий к топливному баку, небольшое давление воздуха. Не переборщите с давлением! Исправный адсорбер не должен давать утечек из корпуса, то есть, быть герметичным. Если такие утечки обнаружены, то, скорее всего, узел необходимо заменить, поскольку отремонтировать его не всегда представляется возможным. В частности, это особенно актуально, если адсорбер выполнен из пластмассы.

Также обязательно необходимо выполнить визуальный осмотр адсорбера. Особенно это касается его корпуса, в частности, очагов ржавления на нем. Если они имеют место, то желательно демонтировать адсорбер, избавиться от упомянутых очагов и покрасить корпус. Обязательно нужно проверить, не просачивается ли уголь из аккумулятора топливных испарений в трубопроводы системы EVAP. Это можно сделать, осмотрев состояние клапана адсорбера. Если в нем имеется упомянутый уголь, то нужно поменять в адсорбере поролоновый сепаратор. Однако, как показывает практика, все же лучше заменить адсорбер полностью, чем заниматься самодеятельными ремонтами, которые не приводят к успеху в долгосрочной перспективе.

Видео:Ошибки адсорбера. Симптомы неисправности и проверка клапана продувки адсорбераСкачать

Как проверить клапан адсорбера

Если после проверки оказалось, что адсорбер находится в более-менее работоспособном состоянии, то имеет смысл проверить его электромагнитный клапан продувки. Сразу стоит оговориться, что у некоторых машин, в силу их конструкции, некоторые действия будут отличаться, присутствовать или отсутствовать некоторые из них, однако в целом логика проверки всегда будет оставаться одинаковой. Итак, для проверки клапана адсорбера необходимо выполнить следующие действия:

Визуально проверить целостность резиновых шлангов, входящих в систему улавливания паров топлива, в частности, непосредственно подходящих к клапану. Они обязательно должны быть целыми и обеспечивать герметичность системы.
Отключить минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Делается это для предотвращения ложного срабатывания диагностики системы и занесении в электронный блок управления сведений о соответствующих ошибках.
Снять поглотитель (обычно он находится в правой стороне двигателя, в районе установки элементов воздушной системы, в частности, воздушного фильтра).
Отключить электрическое питание самого клапана. Делается это путем снятия с него электрического разъема (так называемой «фишки»).
Отключить от клапана входной и выходной воздушные шланги.
С помощью насоса или медицинской «груши» необходимо попытаться вдуть воздух в систему через клапан (в отверстия для шлангов). При этом важно обеспечить герметичность подачи воздуха. Для этого можно воспользоваться хомутами или плотной резиновой трубкой.
В случае, если с клапаном все в порядке, то он будет закрыт и воздух через продуть не удастся. В противном случае его механическая часть вышла из строя. Можно попытаться восстановить его, однако удается это далеко не всегда.
Необходимо от блока питания или аккумуляторной батареи с помощью проводов подать на контакты клапана электрический ток. В момент замыкания цепи вы должны услышать характерный щелчок, который сигнализирует о том, что клапан сработал и открылся. Если этого не произошло, то возможно вместо механической поломки имеет место электрическая, в частности, перегорела его электромагнитная катушка.
При подключенном к источнику электрического тока клапане необходимо попытаться вдуть в него воздух указанным выше способом. Если он исправен, а соответственно и открыт, то это должно получиться без проблем. Если же прокачать через воздух не получается, то клапан вышел из строя.
Далее нужно сбросить с клапана питание, при этом снова будет щелчок, сигнализирующий о том, что клапан закрылся. Если это произошло, значит, клапан рабочий.

Также клапан адсорбера можно проверить с помощью многофункционального мультиметра, переведенного режим омметра — прибора по измерению значения сопротивления изоляции электромагнитной обмотки клапана. Щупы прибора необходимо расположить на выводах катушки (местах, где к нему подключаются провода, идущие от электронного блока управления, существуют различные конструкторские решения), и проверить сопротивления изоляции между ними. У нормального, исправного, клапана это значение должно находиться приблизительно в пределах 10…30 Ом или незначительно отличаться от этого диапазона. Если значение сопротивления маленькое — значит, имеет место пробой электромагнитной катушки (короткое межвитковое замыкание). Если же значение сопротивления будет очень большое (исчисляемое в кило- и даже мегаомах), то имеет место разрыв электромагнитной катушки. И в том и в другом случае катушка, а значит, и клапан, будет непригодна для использования. Если она запаяна в корпус, то единственным выходом из ситуации будет полная замена клапана на новый.

Таким образом, чтобы знать, как проверить, исправен ли клапан адсорбера, необходимо его демонтировать, и проверить в гаражных условиях. Главное при этом знать, где находятся его электрические контакты, а также выполнить механическую ревизию устройства.

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ КЛАПАН АДСОРБЕРАСкачать

Как отремонтировать адсорбер и клапан

Сразу стоит отметить, что и адсорбер и клапан в большинстве случаев ремонту не подлежат, соответственно, их нужно заменить на аналогичные новые узлы. Однако что касается адсорбера, то в некоторых случаях со временем в его корпусе выгнивает поролон, из-за чего уголь, находящийся в нем, забивает трубопроводы и электромагнитный клапан системы EVAP. Гниение поролона происходит по банальным причинам — от старости, постоянных перепадов температур, воздействия влаги. Можно попытаться заменить поролоновый сепаратор адсорбера. Однако это можно сделать не со всеми агрегатами, некоторые из них являются неразборными.

Если проржавел или прогнил корпус адсорбера (обычно также от старости, перепада температур, постоянного воздействия влаги), то его можно попытаться отреставрировать, однако лучше не испытывать судьбу, и заменить его на новый.

Проверка клапана с помощью самодельной контрольки

Аналогичные рассуждения справедливы и для электромагнитного клапана системы улавливания паров бензина. Большинство этих агрегатов являются неразборными. То есть, электромагнитная катушка запаяна в его корпус, и при выходе ее из строя (пробой изоляции или разрыв обмотки) заменить ее на новую не получится. Аналогично и с возвратной пружиной. Если она ослабла со временем, то можно попытаться заменить ее на новую, однако сделать это получается не всегда. Но несмотря на это, все же лучше выполнить подробную диагностику адсорбера и его клапана с тем, чтобы избежать дорогостоящих покупок и ремонтов.

Некоторые автовладельцы не хотят уделять внимание ремонту и восстановлению системы улавливания паров бензина, и попросту «глушат» ее. Однако такой подход не является рациональным. Во-первых, это действительно влияет на экологию, и особенно это заметно в крупных мегаполисах, которые и так не отличаются чистотой окружающей среды. Во-вторых, если система EVAP будет некорректно работать или не функционировать вовсе, то периодически из-под крышки бензобака будут выходить пары бензина под давлением. И это будет происходить настолько чаще, насколько большая температура будет в объеме бензобака. Такая ситуация опасна по нескольким причинам.

Читайте также: Заливной клапан для унитаза ideal standard 3 8 дюйма r6580bg

Во-первых, нарушается герметичность крышки бака, у которой со временем нарушается уплотнитель, и автовладельцу наверняка придется периодически покупать новую крышку. Во-вторых, пары бензина не только имеют неприятный запах, но и вредны для человеческого организма. А это опасно при условии, что машина стоит в закрытом помещении с плохой вентиляцией. Ну и в-третьих, топливные пары попросту взрывоопасны, и если они будут выходить из бензобака в то время, когда рядом с машиной будет находиться источник открытого огня, то возникает пожароопасная ситуация с весьма печальными последствиями. Поэтому не нужно «глушить» систему улавливания топливных паров, вместо этого лучше поддерживать ее в работоспособном состоянии и следить за адсорбером и его клапаном.

Заключение

Проверка адсорбера, а также его электромагнитного продувочного клапана не составляет больших трудностей даже для начинающих автовладельцев. Главное знать, где расположены указанные узлы в конкретном автомобиле, а также как они подключаются. Как показывает практика, при выходе из строя как одного так и другого узла, ремонту они не подлежат, поэтому их нужно менять на новые. Что касается мнения о том, что систему улавливания топливных паров нужно глушить, то его можно отнести к заблуждениям. Система EVAP должна нормально работать, и обеспечивать не только экологичность окружающей среды, но и безопасную эксплуатацию автомобиля в различных условиях.

Привет друзья!
Почти год катался и каждый раз открывая бензобак и слыша из под пробки «Пшшш!» думал, что это нормально, мол, бак вакуумируется специально для того, чтобы не пахло бензином. Пока не наткнулся на картинку в сети, вот эту:

Картинка взята тут. Это зрелище подвигло меня поднять задницу, пойти вчера к машине и провести проверку своей системы. Как оказалось, не зря сходил, выявлены и устранены два серьезных косяка, которые сказывались на поведении машины и удобстве пользования. Про это и будет сегодняшняя запись.

Для начала давайте поглядим, как устроена система вентиляции бензобака на Авелке с катализатором.

Схема, как видно, простая.
Первый главный элемент — пробка бензобака. В ней стоит два клапана, на вход и выход. Причем клапан на вход воздуха в бак — слабый, с тонкой пружиной и продувается ртом. Тогда как клапан для выхода воздуха из бака гораздо мощнее, он открывается примерно при 0,8кг\см2. Все это сделано для того, чтобы бак не расплющился атмосферой когда он будет быстро опорожняться и чтобы пары бензина смогли выходить через пробку лишь в случае, когда давление сильно вырастет, например при нагреве. А в нормальных условиях пробка закрывает выход парам бензина и они под собственным давлением уходят в трубку.

Пары бензина из на выходе из бака проходят по гравитационно-обратному клапану и попадают в трубку под днищем и зтем через шланг в адсорбер. Гравитационный клапан тут нужен для перекртия потока бензина в адсорбер, если машина не дай бог перевернется…

Пока машина стоит, бак «дышит» через вентиляционный выход адсорбера соединенный с атмосферой и оснащенный нетканным фильтром и через клапан в пробке. Объем паров небольшой, т.к. бак всегда стоит «в тени» машины, он проветривается и закрыт от прямого нагрева солнцем.
А вот в «Запорожце» бак стоял в салоне, под задней полкой! И оттого запах бензина в его салоне — непременный атрибут этой машины. Хотя что говорить, раньше бензин пах лучше, ага. А девки были краше, трава зеленее и водка крепче… ))

Когда машина начинает работать ситуация меняется. Бензин начинает уходить из бака, создавая разрежение и одновременно нагреваться от рампы. Количество паров растет и наступает момент, когда адсорбер насыщается ими и уже не может впитать их. В этот момент в игру вступает очень важный узел — клапан продувки адсорбера. Он управляется ЭБУ по какому-то хитрому алгоритму. Я лишь примерно представляю себе по какому.

Клапан постоянно закрыт и лишь когда двигатель работает под нагрузкой и его обороты выше 3000 он открывается импульсами. На этих оборотах открытие дополнительного канала подсоса воздуха, тем более густо пропитанного бензиновыми парами не должно было бы сказываться. Но вот тут в ход нашего рассказа вмешался тот товарищ, фамилия у которого «Случай» а имя «Ёб…й» :).

Как видите, впускной коллектор соединяется с клапаном трубкой, которая подходит к нему снизу. Увидеть, в каком она состоянии непросто. Вторая трубка, от адсорбера подходит сбоку и я даже ее проверял прошлым летом, она у меня откровенно болталась и неправильно стояла. Я даже постил картинку, показывающую, как она должна крепиться на кронштейне клапана и писал «Внимательно следите, чтобы не профукать колечко уплотняющее трубку! А то будет сосать мимо адсорбера!»

Ну и как вы догадались, именно это и случилось. Колечко волшебным образом ПОТЕРялось! Я берусь за штуцер чтобы снять трубку, а он болтается. Дую в трубку со стороны адсорбера, а она свободно продувается и шипит из щелей!
Как я потерял кольцо?! Я помню, что вставил его и плотно собрал клапан, он был в порядке. Мистика… Конечно же я вылечил это место, подложив колечко шириной 3мм из мягкой пластиковой трубки.

И что получилось. Когда клапан продувки открывался во время работы мотора под нагрузкой, то вместо паров бензина мотор засасывал воздух оставляя адсорбер без ухода и внимания. Давление в баке росло, пары стравливались лишь через забитый адсорбер и пробку. И когда её откручивали на заправке, заправщика сдувало раздавалось сильное ПШШШШШШ!

Ну и для полного комплекта, нижняя трубка идущая к коллектору потрескалась на штуцере и была на грани. А чтобы меня добить, клапан выдал последнее соло — оказалось что он не держит и травит давление когда я его продул. Финиш.

Что мы имеем в итоге и как это сказывалось на работе мотора. Ну, про «Пшшш!» я уже писал, бак был под давлением, пары сбрасывались лишь через пробку, а адсорбер не продувался свежим воздухом.
Про расход топлива ничего не могу сказать. Ясно, что такой толстый канал не мог не сказаться на системе в которой стоит ДАД, он наверняка корректировал расход бензина когда клапан открывался. Видимо хреново корректировал, копотью из глушителя до инспекции трубки пахло сильнее.

Кроме того, как потеплело вылезла вторая характерная неисправность — стабильный запуск лишь со второго раза.
Вы садитесь в машину стоящую некоторое время на солнышке, щелкаете стартером и — ничего, не заводится. Выключаете, щелкаете второй раз и мотор тут-же оживает. Стабильно, всегда, когда теплый мотор.
Я грешил на свечи, даже промыл их. Но справедливости ради надо сказать, что хоть и стало лучше, но только если пускать холодный мотор утром. В обед все по прежнему, хотя и чистые свечи сказались, крутить надо меньше.
Негерметичный клапан адсорбера, как оказалось, держится, если к нему подведен вакуум со стороны коллектора, т.е. когда мотор работает. Но пропускает пары топлива в коллектор когда он заглушен, как-бы расслабляется. И пока машина стоит, пары из находящегося под давлением бака не отводились в адсорбер, а перли в клапан и через него в коллектор. Воздуха оставалось мало и смесь переобогащалась, искра ее не могла поджечь. После первой попытки пуска коллектор продувался через регулятор ХХ и вторая попытка была успешной. Я проверил эту теорию отключив и заглушив шланг от клапана. мотор четко стал запускаться с пол пинка. Попытки промыть клапан пока не дали результатов, спирт перетекает между полостями. Хотя стало получше.

Читайте также: Где поставить обратный клапан для систем водоснабжения

Сам адсорбер оказался в порядке и продувался воздухом почти без усилий в любом направлении. Нижний фильтр похоже не засран, так как стоит высоко. Хорошо, что корейцы японцы расположили его в таком «сухом и чистом месте, вдали от солнечных лучей».
А вот почитать про то, как ставят адсорберы на современных машинах можно в моем блоге, в статье «О конструкторской школе» Сходите, прочитайте, поглядите фотографии и в свете прочитанного материала поймете мой ШОК от увиденного! Ну и подпишитесь, если заинтересовались, я буду выкладывать кое-какие мысли и там.

Дополнил 12.09.2016г
Шипение из бака никуда не ушло, шипит как и раньше. Видимо, небольшой наддув бака это норма для Авелки. Сейчас машина стала чаще запускаеться с автозапуска, пока все норм.

Дополнил 26.07.2017г.
Шипит немного при открытии бака как и прежде. Не обращаю внимания. Сделал вывод, что стабильность пуска больше зависит от качества бензина и состояния мотора. Бывают случаи когда стабильно пускается лишь со второго раза и как правило вечером, после стоянки на солнце. Так что герметичность клапана под вопросом.

Система улавливания паров бензина устанавливается на авто с нормами токсичности евро 2 и выше. Нужна она, для того, что бы не допустить попадания в атмосферу из бака той части бензина, которая может испаряться даже при не высокой температуре. Самым главным элементом этой системы является адсорбер, он состоит из емкости, в которую насыпан активированный уголь.

Когда двигатель заглушен самые легкие углеводороды из которых состоит бензин испаряются (при работающем двигателе это тоже происходит), поступают по шлангам в адсорбер, здесь эти пары оседают в виде пленки, капель на гранулах угля, то есть конденсируются. Уголь становится мокрым.

Адсорбер соединен с впускным коллектором двигателя через электро клапан продувки. Когда двигатель работает, при определенных условиях, контролер открывает его, в адсорбере образуется разряжение (давление ниже атмосферного), воздух через специальный канал который постоянно соединен с атмосферой начинает засасываться в него. Воздух проходит через активированный уголь подхватывает влагу, капли бензина и уносит их на впуск, далее в цилиндры. То есть адсорбер продувается свежим воздухом, бензин вместе с ним уносится, уголь высыхает.

Контролер управляет клапаном продувки по определенному алгоритму.

Он включает его не сразу после пуска двигателя, а только после того, как датчик кислорода прогреется и начнет выдавать нормальный сигнал. По этому датчику эбу контролирует работу клапана продувки. То есть когда он открывает этот клапан, в цилиндры начинают поступать пары бензина и неучтенный дмрв воздух. Датчик кислорода на это реагирует и контролер, учитывая его сигнал, корректирует время впрыска на форсунках.

Точно также контролер проводит диагностику системы улавливания паров, если есть определенная реакция от датчика кислорода в тот момент когда клапан открывается, значит система работает нормально. Если же реакции нет либо она ниже или выше порога, то контролер заносит в память код ошибки неправильный расход воздуха через клапан продувки адсорбера, на панели приборов загорается лампочка Чек.

Признаки того, что клапан неисправен, это неустойчивый холостой ход, обороты плавают, просадка оборотов при резком закрытии дросселя, подергивания авто при разгоне, расход бензина вырастает.

Если клапан не работает, не открывается, то адсорбер не будет продуваться и со временем в нем накопится конденсат, в результате он может выйти из строя.

При откручивании пробки бензобака можно услышать шипящий звук, это может говорить о том, что система не работает, продувки нет.

Часто бывает, что клапан со временем начинает не герметично закрываться или заклинивает в открытом состоянии. Проверить просто, на заглушенном двигателе снимаем шланг, который идет от клапана к дроссельному патрубку и дуем в него либо наоборот втягиваем, создаем разряжение. Если продувается, то клапан точно неисправен.

Далее нужно завести двигатель и подождать какое то время, пока он прогреется. При работе на хх можно услышать как клапан стучит, можно приложить к нему руку и почувствовать как он срабатывает. Снимаем тот же шланг с патрубка и дуем в него, должна чувствоваться пульсация, но лучше втягивать в себя, а не дуть, потому что клапан может выйти из строя так, что при давлении он будет работать, а при разряжении нет.

Контролер подает на клапан импульсы напряжения с определенной частотой, он периодически закрывается и открывается, чем больше частота, тем сильнее продувается адсорбер, по этому при правильной работе клапана, должна чувствоваться именно пульсация давления, в тот момент когда мы дуем в шланг. Если же он продувается равномерно или совсем не продувается, значит клапан неисправен. Но если он совсем не работает, то возможно неисправна цепь. Для того, что бы ее проверить нужно подключить к разъему лампочку, (ватта на 2). Она должна моргать.

Такую проверку можно провести, даже если нет каких либо признаков неисправности, о которых было написано выше, потому, что бывает, что клапан неисправен, но двигатель работает нормально, а расход бензина может быть немного больше.

Клапан продувки адсорбера (КПА) является частью системы улавливания паров бензина (EVAP). Система EVAP предотвращает выход паров топлива из топливного бака в атмосферу. Она улавливает пары бензина и временно хранит их в угольной канистре — адсорбере.

Видео:Ремонт своими руками - замена клапана абсорбераСкачать

Для чего нужен клапан продувки

При определенных условиях работы двигателя, пары топлива удаляются из адсорбера и сжигаются внутри двигателя. Продувочный клапан контролирует количество паров топлива, которое продувается из адсорбера во впускной тракт.

Видео:Клапан Адсорбера. Проверяем без приборов.Скачать

Как работает

В современных автомобилях КПА представляет собой соленоид с электроприводом, который управляется блоком управления двигателя (ЭБУ).

Когда двигатель выключен, клапан закрыт. Когда двигатель работает и полностью прогрелся, ЭБУ постепенно открывает КПА, чтобы позволить некоторому количеству паров топлива перемещаться из адсорбера во впускной тракт и сжигаться в двигателе.

Поток продувки контролируется рядом датчиков. Если он меньше или больше ожидаемого в данных условиях, блок управления зажгёт индикатор «Check Engine».

Видео:Как проверить клапан адсорбера самостоятельно! Быстро и легко!Скачать

Проблемы с продувочным клапаном

Наиболее распространенная проблема с клапаном продувки — это когда он заклинивает или закрывается не полностью. Это может привести к включению «Check Engine».

В некоторых автомобилях заклинивший продувочный клапан может вызвать затруднения при запуске сразу после заправки: в течение первых нескольких секунд двигатель может работать неровно и дергаться.

Проблемы с КПА распространены во многих автомобилях. В некоторых моделях Hyundai начала 2000-х годов (Elantra, Santa Fe, Tucson, Tiburon) часто случается заклинивший продувочный клапан, вызывающий код ошибки P0441.

Подобные проблемы довольно распространены во многих европейских автомобилях, включая Audi и Volkswagen. В некоторых автомобилях Mazda неисправный клапан может вызывать код P0446 и другие коды EVAP.

Клапан продувки не очень дорогой и его легко заменить.

Видео:Диагностика и ремонт клапана продувки адсорбера KIA RIO III на пробеге 333 тыс.Скачать

Как проверить клапан продувки адсорбера?

Правильную процедуру проверки КПА можно найти в руководстве по обслуживанию автомобиля. Последовательность действий различается в зависимости от марки и модели автомобиля.

Проверка катушки

В большинстве автомобилей клапан обычно закрыт, то есть он должен быть закрыт без напряжения и открыт при подаче напряжения. Причём, когда на КПА подаётся напряжение должен быть слышен отчетливый щелчок.

Проверка герметичности

Следующим шагом является проверка правильности закрытия продувочного клапана и его герметичности. Для этого нужно подключить ручной вакуумный насос (можно использовать медицинский шприц) и приложить вакуум к клапану.

Без напряжения клапан должен хорошо держать вакуум. Теперь подключаем напряжение аккумулятора. Клапан продувки щелкает, и вакуум немедленно падает. В этом случае КПА исправен.

Например, Автоваз рекомендует следующую процедуру:

Помимо клапана продувки адсорбера коды ошибок, связанные с EVAP, часто бывают вызваны неисправным вентиляционным клапаном или крышкой бензобака.

Адсорбер можно тоже снять с автомобиля. И даже нужно. Залейте в снятый адсорбер адсорбирующую жидкость и бросьте где нибуть подальше может пригодится а может в ТОПКУ ЕГО!

Спасибо что поделились весьма ценной инфомацией полученной в ходе спипритических сеансов из другого мира,куда уходят отжившие клапаны EVAP.