Как расточить цилиндр мопеда альфа (6 видео)

-расточить цилиндр не получилось, так как стенки его очень тонкие, было принято решение подобрать на него просто навсего поршень.Поехали в магазин, начили подбирать поршень, но почему то стандартный на 72куба был просторен, странно попробывали взять 90куб поршень и тут я был в шоке он подошел как литой, плотно хорошо заходил и выходил, всё значит берём. НО ВСЁ ЖЕ У МЕНЯ БЫЛ ОДИН ВОПРОС ПОЧЕМУ ЖЕ ТАК, МНЕ ЖЕ ТАМ ПРАДОВЕЦ ОБЪЯСНЯЕТ, ЧТО НА ЦИЛИНДРЕ ВЫРОБОТКА И ИЗ ЗА ЭТОГО ТАКАЯ ЕРУНДА.

2. Установка второго глушителя.

~~3. Замена передней ведущей звезды с 14 на 15 зубьев.~~

-решил оставить пока заводскую.

-Так же был заменён заводской карбюратор, на более помощней с механической заслонкой и увеличенными жеклёрами и в пускным отверстием которое введет в клапонную головку. Разница видима на много, стал быстрее набирать скорость, при резком газовании, нет не каких перебоев и затуханий, да и вообще стал чётче работать. Также немного увеличелся ход газульки.

-Поменял воздушный фильтр прям сразу же после замены карбюратора и поршневой. И не много с хетрил с фильтром, получилось даже примерно нулевика даже лучше. Обычный воздушный фильтр находится в трубке там под сидением, а что я сделал, точнее что мне посоветовали то я и сделал- и так ту самую трубку которую вытаскиваешь из под сидения при замене фильтра выкидываете её на. й она не нужна и вставляете фильтр уже без неё и закрепляете его там откуда вытаскивали, после замены и когда заводишь мопед сразу виден результат появляется басовитый звук при газовании и не только это так же при разгоне чувтвуется что его не кто не держит и он прям из под себя рвет. А РАЗГОН ЛУЧШЕ ИЗ ЗА ТОГО ЧТО ВОЗДУХ ЗАСАСЫВАЕТСЯ ЛУЧШЕ БЕЗ ВСЯКИХ ПРЕГРАТ ДА И САМ ВНЕГО ДУЕТ ПРИ ЕЗДЕ, ЧЕМ ЖЕ ЭТО ЛУЧШЕ НУЛЕВИКА А ТЕМ ЧТО НУЛЕВИК НЕ ИМЕЕТ ТОТ САМЫЙ ОЧЕЩАЮЩИЙ ЕЛЕМЕНТ, ТАМ ОБЫЧНАЯ СЕТКА ЧЕРЕЗ КОТОРУЮ ВСЁ ЛЕТИТ И ПОПАДАЕТ В ПОРШНЕВУЮ ТЕМ САМЫМ УВЕЛИЧИВАЯ ИЗНОС.

Что уже сделано на сегоднешний день впринцопе ВСЁ, что я хотел, кроме второго глушителя но этим я еще займусь. НУ В ОБЩЕМ КАК ТО ТАК.

Содержание

Расточка цилиндра на дому
Общие положения и техника безопасности:
Изготовление «фрезы»
Замеры
Процесс расточки
MOTO-ARENA.ru
Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным
🎦 Видео

Видео:Цилиндр 150 кубов на мопед 125 140сс. обзорСкачать

Расточка цилиндра на дому

Всем привет. Каждый владелец бензиновой техники сталкивался (или столкнется в будущем) с проблемой — это износ цилиндра. Тут поступают всячески — либо покупают новый цилиндр и поршень, либо покупают новый поршень, и идут к токарю. Платят ему бабки, а он тоссчит. Многие токаря любят синьку (алкоголь) и пряморукость некоторых оставляет желать лучшего. Я же, предлагаю самому растачивать цилиндр! Это довольно просто.

Читайте также: Нет компрессии в одном цилиндре причины ауди

Общие положения и техника безопасности:

За травмы, несчастные случаи при повторении, за «косяки» и дефекты, полученные при попытке повтора содержимого этой статьи — автор ответственности не несет.

Если вам менее 16 лет — работы следует проводить со взрослыми (желательно муж. пола помощником).
Следует помнить, вы работаете с вращающимися деталями, не одевайте перчаток! Работать голыми руками. Никаких рукавов на рабочей одежде быть не должно. Если даже есть -то закатать рукава не менее локтя.
То что находится на фотографиях — процесс работы автора.
ЭТИМ способом можно точить любой цилиндр. Был взят первый попавшийся под руку.
Ради написания статьи был взят цилиндр от двигателя Д-6.
Для расточки понадобится дрель, мощностью не менее 350 ватт. В статье я использовал дрель на 1050 ватт.
Чем меньше обороты — тем лучше. У меня 550 об/мин.

Следует помнить, что вы работаете с электро-приборами. Нельзя допускать оголения проводов, и прочих дефектов кабельной сети. Работы желательно проводить на улице. Если мастерская позволяет — то можно и в ней.

Надеюсь все проверили провода, состояние розеток , своего рабочего места, и готовы продолжать.

Принцип расточки: по всей длине цилиндра должен пройти направляющий — он же «фреза»(вал,цилиндрическое тело). Он должен быть идеальной цилиндрической формы. НО он должен быть меньше текущего поршня, стоявший на двигателе. «Подмоткой» наждачной бумаги на этот вал даст нам определенный «захват» стачивания металла. То есть чем длиннее полотно, тем больше у нас «съедает» цилиндр. То что нужно! Для крепления к валу бумаги нам потребуется сделать паз. И зафиксировать в нем нашу наждачное полотно.

Видео:Опасность тонкой гильзы на мопеде альфа дельта мотоциклеСкачать

Изготовление «фрезы»

В данной операции нам понадобятся: березовое полено, штангенциркуль, маркер, стамеска, пила, цилиндр(тот что собираемся точить), поршень (новый, и старый), рашпиль (можно напильник), дрель, длинный болт с гайкой или шпилька с двумя гайками, полотна наждачной бумаги «10» , «6» , «5» и «0»(на тканной основе — на бумажной не подойдут). Сразу несколько оговорок — шпилька или болт должна быть не менее 8мм в диаметре. Лучшим решением было бы 12мм. Наждачная бумага подбирается самостоятельно, от типа расточки. желательно пройти «черновую» и вывести «на чистую воду» , а не гнать черновой до посинения. Потом исправлять чистовой, и покупать-подбирать новый поршень.

Начнем — замерим штангенциркулем гильзу:

Возьмём припуск в 10мм, и отмерим его на уже отторцованном полене:

Наметим примерно, где у нас имеется «больше мяса», и установим там нехитрую разметку и просверлим:

Тут же берем стамеску что побольше — и скалываем лишнее «мясо». Придаем форму цилиндра.

Но форма цилиндра не получится, получится что-то типа овала:

Следующим этапом станет затяжка получившегося цилиндра на шпильке/болте. Затягивать до скрипа в зубах. При вставке в дрель — затягивайте до скрипа в зубах — раскручиваться будет на ура. Посильнее затянешь — не убежит. Закрепите теперь дрель, сделайте упор для стамески, и раскрутите цилиндр, нажав «на газ» у дрели. Делайте чаще технологические перерывы. В перерывах — затягивайте все гайки. Если открутится — результаты могут оказаться плачевными.

Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления ниссан патфайндер r51

Подставляя стамеску (плавно подставляя стамеску!) мы добиваемся того, что у нас выходит сначала овал:

Потом форма напомнит нам цилиндрообразный предмет:

Позже получится натуральный, идеальный цилиндр. Я думаю не нужно объяснять, что доводка велась уже не стамеской, а рашпилем, позже и совсем напильником.

Должен получиться длинный деревянный поршень для цилиндра . Только хорошенько прослабленный. Где-то на 0,3-0,6 мм.

Это как пример прослабления.

Далее, мы сделаем технологический пропил в деревянной заготовке:

И нужно изготовить для него «защелку», то есть фиксатор. Чтобы наждачка не убежала от нас куда-подальше. Тут честно признаюсь — ступил не туда куда нужно.

Я изготовил её деревянной:

Но когда я начал заправлять, то понял что она плохо держит. Ответ не заставил долго себя ждать — в роли фиксатора прекрасно подошел сварочный электрод 3мм.

Сделайте крепеж для дрели — она склонна убежать от вас!

Теперь посмотрим, как у нас будет рабочая зона:

Ну вот, мы сделали свое рабочее место. Можем и приступать к замерам.

Видео:СТАНОК из ХЛАМА для ХОНА ЦИЛИНДРОВ.Скачать

Замеры

Покупаем новый поршень, на ремонтный размер выше(обычно на 1 единицу) и посмотрим как и куда он у нас залезет (если не залезает, значит все еще впереди ).

Пихаем разными сторонами, чтобы понять — где и что мешает. Если цилиндр работал в рисковых режимах — значит у него огромная выработка. Мой работал со слишком ранним зажиганием, немножко прибедненной смесью, что придавало довольно большие обороты.

Зеркало цилиндра — отличное, но вот выработка:

То что вы видите на гильзе цилиндра, это грязь . То есть смазка, когда-то бывшая. После снятия я его зачем-то законсервировал. Сам не знаю зачем.

Померив по поршню (он если у меня входит внутрь, но клинит прям посередине) я понял — что точит надо совсем немного. Если поршень совсем не лезет — тогда да, смотрим сколько нужно стачивать. Обычно в таких ситуациях точат 0,1-0,15 мм. Я же точил 0,01-0,07. Желательно подобрать в магазине такой поршень, чтобы еле-еле не входил. Тогда лучше получится расточка тем, что можно подобрать поршень еще больше и расточить еще раз. На картинках просто выработанный цилиндр, отслуживший вроде свой ресурс на данном ремонте.

Вы так долго этого ждали, приступим к процессу.

Видео:Расточка цилиндра мопеда вручнуюСкачать

Процесс расточки

Заправляем в технологический паз наждачку, даем краткий «газ» на дрели. После этого у нас наждачка плотно окутывает нашу форму. Подбираем эффективную длину наждачки следующим образом : отмеряем большой лоскут полотна, полностью его накручиваем на форму. На заглушенную дрель надеваем наш цилиндр. Не лезет ? Значит отматываем немного, и безжалостным образом отрываем лишний лоскут от наждачки. Эффективная толщина — это чтобы цилиндр зашел с небольшим усилием, но не совсем сильно туго. Начинать нужно с «10» зерна.

Погоняли немного, видим то что у нас гильза понемногу увеличивается в размерах. Поршень потихоньку начинает залезать. Парочка советов:

НЕ гоните. Быстро растачивать не нужно. Водите цилиндр медленно, как бы вальяжно. Немного вперед, немного назад.
Используйте всю заготовку во время расточки. Не стойте не месте, и если не идет далее, значит нужно найти дефект/косяк во время заготовки формы.
Не спешите менять наждачку на новую. Точите лучше старой. Пусть она уже забитая стружкой, очистите её , и дальше работать
Не выставляйте огромных оборотов на дрели. Чем выше обороты — тем больше шанс выбросить на свалку цилиндр.
Эффективно не более 550 оборотов в минуту.
Не зажимайте изделие во время расточки. Не делайте резкого движения «вперед» только из-за того, что цилиндр не идет дальше (встал на одном месте). Может замотать руки.

Читайте также: Паджеро мини сколько цилиндров

При соблюдении всех правил, не спеша, можно получить вот такой результат:

Затем обязательно нужно цилиндр промыть в бензине. А после — смазать маслом (если устанавливаете его на тс), либо смазать солидолом/литолом (если консервируете до следующей поломки).

Теперь моя самая любимая фраза :

С первого раза, у молодого специалиста, может не получиться желаемый результат. Это связано с его невнимательностью, и пропуском мимо ушей моих советов. Если идти четко по этой статье — можно и у машины блок расточить. Только кому это нужно будет — я не знаю.

Видео:РАСТОЧКА ЦИЛИНДРА СВОИМИ РУКАМИ в ГАРАЖЕ на мотоцикл ДНЕПР МТСкачать

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Видео:расточка цилиндра на 77 мм. Китайский мопед на переделку!Скачать

Устaновкa 90сс вмeсто 72, нa aльфу, дeльту и им подобным

Расскажу как установить 90см3 на наши движки на своем примере.
Нам понадобится:
1)Целиндр 110 кубов. (в моем случае с актива)
2)Поршень и прокладки для 110.
3)Хороший токарь.
Так как просто эту поршневую не установить (на 110 коленвал длиноходный, а на наших 72, короткоходный) ее нужно доработать.
Итак, покупаем поршневую 110 и несем токарю. Срезаем 6 мм верха целиндра. /Мне срезали 7 мм но это оказалось много, поршень торчал из целиндра на 1-1.5 мм. Пришлось обтачивать поршень, но можно было просто прокладку под целиндр из 1мм паранита вырезать./
Забираем у токаря готовый целиндр и дома его хорошенько притераем. Берем стекло, на него наждачку /я 100ку использовал/ и шливуем пока поверхнось не станет идеально ровной и гладенкой. Это нужно чтобы у вас не пробило прокладку под головкой, так как резец на станке не обеспечивает идеальной ровности.
Обточили? Устанавливаем. Целинер в картер входит как родимый. Собираем и обязательно проверяем НЕ УПИРАЕТСЯ ЛИ ПОРШЕНЬ В ГОЛОВКУ! Крутим магнит , поршень должен ходить без заеданий в Верхней Мертвой Точке. Если таковые присутствуют или поршень вобще намертво уперся, — разбираем и подтачиваем верх поршня пока он не начнет ходить свободно или ложем под целиндр более толстую прокладку.
Собрали? Все получилось? Заводим и радуемся у вас 90сс. ? ? ? ? ? ?

После даного тюнинга разгон стал намного лучше, тяга супер! Насчет скорости пока сказать не могу, обкатка ?
Но все это вместе с тем, что у меня получился облехченый поршень и где-то на 1 мм сточена головка( уменьшение камеры сгорания).
За ваш тюнинг ответствености не несу, все роботы вы проделываете на свой страх и риск!
УДАЧИ!