Как разбирают передний тормозной цилиндр (7 видео)

Если выражение – «главное вовремя остановиться» в повседневном общении касается моральных принципов, то в контексте автотранспорта это выражение может затронуть материальный аспект жизни и здоровье автомобилиста.

В устройстве автомобиля нет второстепенных агрегатов, но тормозная система должна стать приоритетом в обслуживании и ремонте машины. В схеме работы гидравлических тормозов основными являются как главный, так и рабочий тормозной цилиндр. Давайте рассмотрим принцип работы, устройство, диагностику, ремонт и замену этого узла на примере распространенного автомобиля марки ВАЗ.

Содержание

Принцип работы
Устройство
Диагностика
Ремонтные работы
Замена неисправного цилиндра тормозов
Прокачка системы тормозов.
Замена тормозного цилиндра своими руками
Замена главного тормозного цилиндра
Замена переднего тормозного цилиндра
Замена заднего тормозного цилиндра
Всем. Обслуживание передних тормозных цилиндров
🎦 Видео

Видео:ЗАКЛИНИЛ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДР.КАК РАЗОБРАТЬ.Скачать

Принцип работы

Поступающая из главного, под давлением, тормозная жидкость воздействует на оба поршня в рабочем цилиндре, те, в свою очередь, сдавливают или разжимают тормозные колодки, что приводит к торможению. Передний контур тормозов дисковый, задний у многих авто — барабанного типа.

Передние суппорта.
Трубопровод, подводящий гидравлическую жидкость к передним колесам.
Задний трубопровод.
Вальцы задних колес.
Бачок.
Главный вальц.
Один из поршней.
Шток.
Педаль.

Видео:Что делать, если заклинил суппорт? Симптомы, профилактика, лечениеСкачать

Устройство

Устройством передний суппорт и задний тормозной цилиндр автомобиля ВАЗ разнятся во внешнем виде корпуса и основных частей.
Устройство дискового тормоза состоит из таких основных деталей:

1 — Поршень.
2 — Пыльник.
3 — Уплотнительная манжета.
4 — Корпус суппорта.
6 — Воздушный штуцер.
7 — Пружины, прижимающие колодки.
12 — Колодки.

В устройстве тормоза барабанного типа применяются такие детали:

2 — Штуцер прокачки.
3, 11 — Пыльник.
4, 10 — Поршень.
6, 9 — Уплотнительная манжета поршня.
7 — Корпус.

Видео:ЧТОБ НЕ КЛИНИЛИ ТОРМОЗА.РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА.Скачать

Диагностика

О том, что приближается ремонт рабочего тормозного цилиндра, автомобилисту расскажут такие признаки:

Неравномерное срабатывание колес при торможении, следствием чего может стать занос авто. Это признак заедания поршня, который может вызвать применение некачественной жидкости или попадание в систему воздуха.
Срабатывание индикаторной лампочки при критическом понижении жидкости в бачке, или обнаружение этого при визуальном осмотре, что говорит о возможной утечке гидравлической жидкости из износившихся манжет или прохудившихся патрубков.
Нажатие педали дается с большим усилием, это может происходить по всем вышеописанным причинам.

Заедающий поршень и тугая педаль еще не показатель для ремонта и замены рабочих цилиндров. Следует обратить внимание на толщину колодок, если их износ достиг максимума, это может спровоцировать заклинивание поршней, так как они практически не работают.

Изначально также может помочь исправить эти проблемы полная замена гидравлической жидкости или прокачка системы тормозов. Если эти действия не привели к положительному результату, требуется отремонтировать рабочий тормозной цилиндр, благо в продаже есть ремкоплект рабочего тормозного цилиндра, в набор которого, в зависимости от марки авто, входят: манжеты, поршень, пыльник и прочие составляющие.

Видео:Передние тормозные цилиндры Ваз классика.Скачать

Ремонтные работы

Разборка, ремонт и замена тормозного цилиндра автомобиля ВАЗ не представляет особой сложности. Приобретя необходимый ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, откручиваем колесо и, отсоединив патрубки, снимаем неисправный цилиндр (более подробно схема демонтажа будет описана ниже).

Для удобства, зажав корпус в тисках и сняв пыльник, получаем доступ к стопорному кольцу, фиксирующему поршень, после снятия которого, вынимаем все рабочие детали.

Произведя разборку корпуса нужно промыть всё тормозной жидкостью и осмотреть зеркало корпуса на предмет механических повреждений.

Если повреждений не выявлено, то, вскрыв ремкомплект рабочего тормозного цилиндра, произвести замену неисправных деталей.

Обязательным условием, в независимости от их состояния, является замена всех резиновых деталей входящих в ремкомплект рабочего тормозного цилиндра. В этот список входят: пыльник, манжета и прочее.

Видео:Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ 2110, Калина, Приора, Гранта, 2109, 2114Скачать

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Видео:Ремонт и обслуживание СУППОРТОВСкачать

Прокачка системы тормозов.

Для прокачки подготовьте: жидкость, ключ подходящего диаметра к воздушному штуцеру, шланг, плотно одевающийся на штуцер и любую емкость. Схема прокачки зависит от того, как расположены контуры в конкретной модели ВАЗ. Устройство тормозов некоторых подразумевает прокачку от «длинного трубопровода», имеется в виду от самого дальнего колеса относительно главного цилиндра.

Читайте также: Цилиндр силовой гур маз 5440 6430

Если конкретнее это выглядит так: в машине главный цилиндр размещен глядя на задний бампер, значит первым прокачивается задний правый цилиндр, затем задний левый. Следующим идет передний левый, и оканчивается процедура прокачкой того колеса, которое находиться с правой стороны от главного цилиндра. В более поздних моделях схема подразумевает прокачку крест-накрест глядя на машину сзади:

правое заднее колесо;
левое переднее колесо;
левое заднее колесо;
правое переднее колесо.

В любом случае заканчивать прокачку следует передним правым колесом.

В процессе этого действия не забывайте следить за уровнем гидравлической жидкости в бачке, чтобы воздух опять не попал в систему.

Также рекомендуем к просмотру видео по теме:

Видео:Замена тормозных цилиндров суппорта на ВАЗ 2101 2107Скачать

Замена тормозного цилиндра своими руками

Тормозной цилиндр — самый главный элемент тормозной системы превращающий давление спрессованного воздуха в механическую энергию, которая передается на тормозные колодки, что гарантирует безопасное передвижение.

Видео:Замена поршня тормозного цилиндра своими рукамиСкачать

Замена главного тормозного цилиндра

При нажатии педали тормозной системы создается давление в гидравлическом тормозном приводе, с помощью этого тормозного цилиндра. В раздельные контуры гидравлического тормозного привода поступает жидкость из 2 самостоятельных контуров.

Главный тормозной цилиндр состоит из таких элементов:

2 поршня для тормозных контуров;
Возвратные пружины;
Уплотнительные кольца.

При попадании воздуха в тормоза, необходимо сделать прокачивание главного тормозного цилиндра, а также всей системы. Чтобы сделать прокачку, нужно прибегнуть к помощи домкрата или смотровой ямы. Удаление воздуха делается не сразу, вначале из первого контура, а далее из второго.

Если цилиндр поврежден, то его нужнозаменить.

Главный тормозной цилиндр

Порядок замены:

Вакуумный усилитель, тормозной цилиндр и трубопроводы необходимо тщательно почистить от загрязнений.
С тормозного цилиндра нужно снять трубопроводы.
Дальше следует открутить хомуты, затягивающие шланги на штуцерах, и снять их. С помощью специального ключа извлечь тормозные трубки.
Чтобы снять главный цилиндр, нужно открутить 2 гайки с вакуумного усилителя.
Снять крышку с наполнительного бачка и слить всю тормозную жидкость.
Для того, чтобы в главном цилиндре не было тормозной жидкости, его нужно повернуть так, чтобы бачок был внизу, и при нажатии на поршень из цилиндрамогла вылиться тормозная жидкость.
Необходимо снять бачок с цилиндра, используя для этого деревянную лопатку.
С оболочки главного цилиндра снять соединяющие втулки.
С помощью тонких круглогубцев снять стопорное кольцо.
Вытянуть поршень с манжетами и проставочные шайбы.
После замены, все комплектующие устанавливаются в обратном порядке.

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Замена переднего тормозного цилиндра

Если отказывает передний тормозной цилиндр, то торможение стает не таким эффективным, и тогда его необходимо заменить. Перед началом замены необходимо выяснить, какой цилиндр отказал. Чтобы это определить, необходимо поднять автомобиль домкратом и прокрутить передние колеса. При этом необходимо не забыть нажать на тормоза. И если колесо немного прокручивается, то там и находиться заклинивший цилиндр.

Порядок замены тормозного цилиндра:

Необходимо поднять перед автомобиля, и снять передние колеса.
Далее снять тормозные колодки.
Для того, чтобы открутить штуцер от суппорта, нужно маленькими тисками пережать резиновую тормозную трубку.
Снять суппорт, предварительно открутив 2 болта.
Открутить медную трубку, которая соединяет оба цилиндра.
Далее снять цилиндр, предварительно усаживая фиксаторы отверткой.
Новый тормозной цилиндр устанавливается в обратном порядке.

На видео: Замена переднего тормозного цилиндра ВАЗ

Видео:Замена передних тормозных цилиндров , Ваз класика .Скачать

Замена заднего тормозного цилиндра

В случае проблем с задним тормозным цилиндром, можно наблюдать влажные пятна под машиной, а как следствие падение уровня тормозной жидкости в бачке.

Специальный ключ для тормозных колодок

Порядок замены:

Потдонкратить автомобиль и снять колесо. При этом не забываем подставить дополнительный упор (для вашей безопасности).
Снять тормозной барабан.
Большей отвёрткой снять тормозные колодки с нижних упоров, слегка надавив на них сверху.
Опустить упоры немного в низ, так, чтобы они освободили тормозной цилиндр.
Открутить тормозную трубку от цилиндра, после чего заткнуть ее, чтобы не вытекла тормозная жидкость.
Специальным ключом для тормозных колодок сорвать затянутый штуцер.
Дальше открутить обычным ключом 2 болта и снять сам цилиндр.
Установить новый цилиндр и другие детали в обратном порядке.

После замены цилиндров не забывайте прокачать тормозную систему!

Видео:Замена переднего тормозного цилиндра суппорта ВАЗ 1118 КалинаСкачать

Всем. Обслуживание передних тормозных цилиндров

Необходимые материалы и инструмент.
1. Домкрат и какие-нибудь подставки для фиксации авто.
2. Баллонный ключ.
3. Молоток и тонкий стальной прут или сам палец для выбивания пальцев из суппорта.
4. Тонкие и обычные плоскогубцы.
5. МОНТИРОВКУ.
6. ВД-40, графитную смазку, касторовое масло.
7. Ремкомплект передних тормозных цилиндров (12-20 руб.)
8. Шприц (обычный медицинский 2-5руб).
9. Для любителей — пиво и сигареты.

Читайте также: Присадки от задиров в цилиндрах двигателя хендай

Итак, каждые весну и осень (примерно при переходе на летнюю/зимнюю резину), а также при каждой смене передних тормозных колодок разбираем суппорта (для тех, кто менял колодки сам, этот раздел не актуален):
снимаем колесо, естественно поддомкратив и максимально безопасно зафиксировав машину, аккуратно, чтобы не улетели, снимаем все пружинки и фиксаторы. Монтировкой пытаемся максимально развести колодки (не забыть открутить крышку расширительного бачка). После этого забрызгиваем ВДешкой пальцы, курим и пьем пиво минут пять, давая жидкости проникнуть поглубже. Несильно пытаемся выбить пальцы пошло повезло, нет опять ВД и так до тех пор пока не пойдут. Сильно стучать нельзя, так как можно отбить ухо у суппорта и большой геморрой по его замене плюс попадание на бабки.
Вынимаем колодки и отводим до упора цилиндры, я поглубже вставлял отвертку и отводил до упора упираясь в тормозной диск, ничего не погнется. Внимательно следим при этом, где точка приложения силы на сам цилиндр, можно его перекосить и тогда он потечет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Снимаем пыльники и сразу выбрасываем, чтобы не появились мысли типа вроде неплохо выглядит, может обратно поставить , резину для наших ласточек делают не ахти полгода достаточно, особенно после зимы и соли. Брызгаем в цилиндр ВД и просим напарника, соседа, желательно опытного водителя нажать на тормоз (не сильно), а самому смотреть, как выходят цилиндры и вовремя остановить, а то может выдавить совсем (если помочь некому вставляем кусок пластика толщиной

5-7мм, тормозные колодки опять может сильно зажать придется ставить пальцы и опять разводить занятие не из приятных монтировка так и норовит соскочить). Процедуру повторяем несколько раз. Если ходит нормально можно и один раз.
Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло.
Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой.
Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза.
Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.

PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно.
Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза.

+++ зачем супорта то разбирать?

: снимаем колесо, естественно поддомкратив и максимально безопасно зафиксировав машину, аккуратно, чтобы не улетели, снимаем все пружинки и фиксаторы. Монтировкой пытаемся максимально развести колодки (не забыть открутить крышку расширительного бачка). После этого забрызгиваем ВДешкой пальцы, курим и пьем пиво минут пять, давая жидкости проникнуть поглубже. Несильно пытаемся выбить пальцы пошло повезло, нет опять ВД и так до тех пор пока не пойдут. Сильно стучать нельзя, так как можно отбить ухо у суппорта и большой геморрой по его замене плюс попадание на бабки.

Пальцы лучше двигать так: сначала стучим по шляпке, чтоб сжать пружинку, вынимаем стопорный шплинт, металлической щеткой или что есть под руками счищаем грязь с пальцев, брызгаем WDшкой, выбиваем пальцы на 1 мм, поворачиваем плоскогубцами за шляпку палец гразным брюхом в верх и чистим ему брюхо. После этого забиваем палец, поливаем, выбиваем, забиваем. и т.д. Забивать-выбивать надо легкими ударами молотка, как только для подвижки пальца понадобится более сильный удар, меняем направление. Внимание при выходе пальцев прижимные пружинки колодок могут самоотстрелиться, не надо их ловить(особенно глазами), лучше заранее прекратить процесс выбивания и изъять их.

: Вынимаем колодки и отводим до упора цилиндры, я поглубже вставлял отвертку и отводил до упора упираясь в тормозной диск, ничего не погнется. Внимательно следим при этом, где точка приложения силы на сам цилиндр, можно его перекосить и тогда он потечет, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

+++ При перекосе циллиндр вообще не отожмется, ну а уж чтоб потек надо усилие килграмм 300 приложить.
Отжимать циллиндры надо двумя монтировками, я применяю баллоный ключ и монтировку. Обе монтировки вставляются между диском о циллиндром рядышком так чтобы одна давила на правый край циллиндра а другая на левый. Длинная монтировка свободным концом пропускается почти до ступицы так чтобы он не попадал на рабочую поверхность диска, короткая свободным концом упирается в край тормозного циллиндра а средней частью на край тормозного диска. Монтировками работаем как ножницами, длинную отталкиваем а короткую тянем. Если циллиндр вышел очень далеко то усилие прикладываем на обе монтировки попеременно. Старайтесь не попортить пыльники и рабочие поверхности при срыве монтировок.

Читайте также: Цилиндр мерный с носиком гост 1770 74

Снимаем пыльники и сразу выбрасываем, чтобы не появились мысли типа вроде неплохо выглядит, может обратно поставить , резину для наших ласточек делают не ахти полгода достаточно, особенно после зимы и соли.

++++Это актуально если заливать под пыльники WD, колоть их иглами и насиловать нештатной смазкой (См. ниже)

Брызгаем в цилиндр ВД и просим напарника, соседа, желательно опытного водителя нажать на тормоз (не сильно), а самому смотреть, как выходят цилиндры и вовремя остановить,

+++Поливать циллиндры надо только тормозной жидкостью, если циллиндр плохо ходит снимаем пыльник и осматриваем рабочую поверхность выдвинутого циллиндра, при наличии следов ржаврины поливаем тормозухой и пртираем тряпочкой, опять поливаем ТОРМОЗУХОЙ и утапливаем циллиндр на сколько возможно, нажатиями на педаль тормоза выдвигаем циллиндр и опять осматриваем поверхность, при наличии разводов ржавчины повторяем процедуру, как правило хватает пяти — семи раз.
Не вынимайте обе колодки сразу, под циллиндром с которым вы не работаете должна стоять колодка или её остатки, в противном случае циллиндр упрется в диск и вернуть его на место будет проблематично.

а то может выдавить совсем (если помочь некому вставляем кусок пластика толщиной

+++ Как правило при полностью утопленом циллиндре необходимо 4ре полых нажатия на педаль тормоза для выхода циллиндра на необходимую высоту, если нет под рукой пластика или старой стертой колодки.

: Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло.

++++ Абсурд. Никакой касторки, Только ТОРМОЗУХА. Нив коем случае не колоть пыльник (вода дырочку найдет), Достаточно просто подцепив концом иглы край пыльника отогнуть его, и в образовавшийся зазор залить 1-1,5 кубика ТОРМОЗУХИ.
REM WD содержит нефтепродукты и разъедающие присадки пагубносказывающиеся на пыльниках, касторка при нагреве тормозов превращается в пластилинообразную массу.

: Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой.

+++ со смазкой пальцев графиткой согласен, но перед установкой неплохо бы прочистить уши (у циллиндров естественно) чтобы пальци заходили свободно. Перед установкой пальцев осмотрите их поверхность, при отсутствии антикорозионного покрытия их лучше заменить, в противном случае к следующей смене колодок они опять прикипят и отойдут вместе с ушами.

: Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза.

+++ Если педаль не беспокоит и ненадо менять тормозуху за старостью, то лучше не прокачивать. Выделите для прокачки отдельное время через 100-200км пробега, чтобы колодки устаканились. В противном случае нарветесь на дилему, то ли колодки дерьмо, то ли воздух в систему подсасывает.

: Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.

+++С этим согласен полностью, но хороший комплект циллиндров всанет только методом проб и ошибок (отбраковкой в процессе эксплуатации). а правильный уход, даже на новой машине, значительно продлитсрок их жизни.

: PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно.
: Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза.
: