Как разобрать рабочий тормозной цилиндр газ 24 (4 видео)

Для ремонта деталей тормозных систем их следует снять с автомобиля, промыть, проверить состояние и определить пригодность для дальнейшего использования.
При разборке тормозных механизмов необходимо: подвести домкрат, поднять колесо и снять его. Затем вывернуть отверткой три винта крепления барабана и снять барабан. Если барабан сидит туго, то ввернуть в три резьбовых отверстия болты М8 и, поочередно вращая эти болты, снять барабан;

при значительном износе барабана, когда внутри его образовалась канавка от действия тормозной накладки, для облегчения снятия барабана следует повернуть опорные пальцы колодок в сторону, обратную стрелкам, указанным на рис. 168 и 169;

при снятии барабанов передних колес следует иметь в виду, что они обработаны в сборе со ступицей и поэтому их нельзя менять местами. Для того чтобы барабан мог устанавливаться на ступицу только в одном положении, отверстия его крепления расположены неравномерно по окружности;

Рис. 175. Удаление упорною кольца

Предупреждение. При снятии с автомобиля хотя бы одного барабана не следует нажимать на тормозную педаль, иначе поршни колесного цилиндра выпадут и тормозная жидкость выльется.

снять стяжные и прижимные пружины колодок; отвернуть гайки опорных пальцев, вынуть пальцы и латунные эксцентриковые шайбы, снять колодки;
снять колесные цилиндры и разобрать их. Отсоединяя гибкие шланги и трубопроводы от колесных цилиндров, не допускать их перекручивания.
При разборке главного цилиндра необходимо: отвернуть гайку оси толкателя, вынуть ось, отсоединив толкатель от педали;
отсоединить от главного цилиндра трубопроводы и снять его с автомобиля;
разобрать главный цилиндр. Поршень о толкателем в сборе представляет неразборную конструкцию.

Разборка усилителя тормозов. Перед разборкой необходимо соединить систему с атмосферой, нажимая и отпуская педаль тормоза 3-5 раз при неработающем двигателе. Кроме того, следует иметь в виду, что шток 3 (см. рис. 171) следует вынимать вместе с поршнем 13, так как они соединены штифтом 17. Поэтому сначала следует отсоединить и снять крышку 23, затем отвернуть гайку 24 и снять последовательно диафрагму 2, тарелку 22, пружину 4 и камеру 1, отсоединив ее от корпуса усилителя 16. Затем, вывернув направляющую 21, вынуть шток 3 вместе с поршнем 13 и упором 18. При необходимости продолжить разборку усилителя.

При разборке колесных цилиндров необходимо: снять резиновые грязезащитные колпаки; повернуть поршни отверткой на 90° и вынуть их из цилиндров; пружинное опорное кольцо при промывке тормозной системы удалять не следует. Если по каким-либо причинам пружинное кольцо следует удалить, то для этого необходимо применять специальные круглогубцы (рис. 175). Введя круглые губки инструмента в два

специальных отверстия, имеющиеся на кольце, возле прорези, сжать круглогубцы и удалить кольцо из цилиндра.

Разборку разделителя необходимо производить только в тисках, предварительно сняв его с автомобиля.

Разборку сигнализатора производить в следующем порядке:

отвернуть трубопроводы 1, 4, 6 и 8 (см. рис. 173); отвернуть гайку крепления сигнализатора на брызговике и снять электрический привод;

закрепив сигнализатор в тисках, вывернуть выключатель контрольной лампы и извлечь шарик;

Видео:тормоза газ 24 ,переделка на манжетыСкачать

отвернуть пробки и вынуть поршни сигнализатора — каждый в свою сторону, не повредив резиновые уплотнения.

Контроль деталей. Для проверки технического состояния тормозных барабанов их необходимо очистить от грязи, снять с них ржавчину и осмотреть рабочие поверхности. Если обнаружены глубокие задиры или риски, то барабаны следует расточить, отшлифовать и отполировать шкуркой до исчезновения грубых рисок и задиров. Биение барабана должно быть не более 0,10-0,16 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, растачивать его более чем до 281,5 мм не допускается.

Накладки приклеены к тормозным колодкам клеем ВС-10Т, который требует сушки в прижатом к колодке состоянии под давлением 5-8 кгс/см2 в течение 40 мин при температуре 190° С. После приклейки наружная поверхность накладок шлифуется так, чтобы радиус накладок был на 0,2-0,5 мм меньше радиуса барабана. Это ускоряет приработку накладок, обеспечивающую равномерное прилегание их к барабану.

Тормозные колодки с накладками, имеющие большой износ или замасленные в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с приклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то допускается использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками. Для этого необходимо тщательно очистить рабочие поверхности накладок неэтилированным бензином и просушить, а затем очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой или шкуркой с последующим удалением абразивных частиц с накладки.

Не следует заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше произвести такую замену на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод его в сторону при торможении. При осмотре колодок обратить внимание на состояние отверстия под опорные пальцы. Если отверстие изношено или колодка погнута, ее следует заменить.

Тормозные щиты следует очистить от грязи и проверить, не разбиты ли отверстия его крепления и крепления колесных цилиндров. Не допускаются погнутости и трещины щита.

Колесные цилиндры и детали, входящие в них, следует тщательно очистить чистой салфеткой, смоченной в спирте или тормозной жидкости. При наличии коррозии, небольших задиров или износа более чем до 32,05 мм нужно хонинговать зеркало цилиндра, но не более размера 32,125 мм. При этом необходимо ставить новые манжеты и поршень. Если поверхность поршня задрана, покрылась коррозией или износилась до размера менее 31,93 мм, а также при одностороннем износе, поршень заменить. Если манжета затвердела или имеет на рабочей кромке изъяны, то ее заменить.

Рис. 176. Зачистка компенсационного отверстия главного тормозного цилиндра после хонингования

Необходимо обратить внимание на состояние защитных колпаков колесных цилиндров. Если они затвердели, имеют трещины и проколы, то их следует заменить.

Главный тормозной цилиндр. Если на зеркале главного тормозного цилиндра имеются задиры, риски или его диаметр превышает 32,05 мм, то его следует заменить. При этом следует поставить новые манжеты.

После хонингования главного тормозного цилиндра очень важно притупить острую кромку на компенсационном отверстии, которая способствует появлению канавки на манжете главного цилиндра. Эту операцию можно осуществлять с помощью простейшего приспособления (рис. 176), изготовленного из твердой проволоки диаметром 6-7 мм. Заточенный конец приспособления (немного затупленный на конце во избежание повреждений полированной поверхности цилиндра) следует осторожно ввести в цилиндр, а затем в компенсационное отверстие главного тормозного цилиндра и с небольшим нажатием по направлению к отверстию сделать несколько качающих движений, как указано на рисунке.

Читайте также: Главный цилиндр сцепления ваз 21213 артикул

Затем осторожно очистить компенсационное отверстие с помощью мягкой затупленной проволоки диаметром 0,6 мм. Очистить и перепускное отверстие. Очистить вентиляционные отверстия в наливной пробке главного цилиндра. Поврежденные и изношенные детали заменить.

Поршень главного тормозного цилиндра. Проверить, нет ли износа, коррозии и задиров. Очистить перепускные отверстия. При износе поршня до размера менее 31,93 мм его следует заменить.

Клапаны главного тормозного цилиндра очистить и промыть. При любых повреждениях или набухании резины клапаны заменить.

Видео:переборка рабочих тормозных цилиндровСкачать

Манжеты поршня главного тормозного цилиндра должны быть эластичными, а рабочие кромки острыми, без изъянов.

Детали трубопровода должны быть очищены, промыты и осмотрены. При наличии повреждений детали заменить. Трубопроводы на автомобиле не должны прилегать к нагревающимся деталям (трубам глушителя). Проверить, не задевают ли подвижные детали при крайних положениях за трубопроводы.

Гибкие шланги не должны иметь трещин и потертостей на своей поверхности. Гарантийный срок хранения и эксплуатации шлангов 3,5 года, из них в эксплуатации не более 2,5 года. На наружной поверхности шлангов указаны завод-изготовитель и дата изготовления.

Цилиндр гидровакуумного усилителя не должен иметь царапин, задиров, коррозии и значительного износа. В случае обнаружения указанных дефектов следует заменить цилиндр. После замены или исправления цилиндра следует поставить новые манжеты.

Проверить резьбу в отверстиях цилиндра и чистоту кромок под клапан прокачки. В резьбе не должно быть сорванных или помятых ниток, а кромки перепускных отверстий должны быть четкими и ровными по всей окружности.

Поршень цилиндра гидровакуумного усилителя не должен иметь коррозии, задиров и износа. При износе до диаметра 21,93 мм и менее, а также при одностороннем износе, наличии задиров, коррозии или неплотного прилегания шарика (клапана) поршень следует заменить.

Толкатель поршня следует заменить при наличии задиров, коррозии и износа.

Диафрагмы камеры усилителя и клапана управления необходимо заменять в случае разрыва, трещин, смятия уплотняющих кольцевых кромок и других повреждений.

Манжеты поршней цилиндра и клапана управления должны быть эластичными с острыми уплотняющими кромками.

Атмосферный и вакуумный клапаны должны иметь гладкую поверхность резины, без изъянов, для герметичного прилегания их к седлам.

Корпус разделителя гидравлического привода тормозов не должен иметь на рабочей поверхности цилиндра задиров, рисок и, если диаметр его превышает 32,05 мм, то его следует заменить . В этом случае необходимо поставить новые манжеты.

Клапан прокачки разделителя тормозов не должен перепускать тормозную жидкость из одной полости в другую. Давление 90 кгс/см2, созданное в одной из полостей, не должно падать в течение 1 мин. При давлении в системе 90 кгс/см2 и отвернутом на 2-3 оборота клапане прокачки вытекания жидкости через клапан и падения давления быть не должно.

Поршни разделителя не должны иметь следов коррозии, задиров и износа. При износе до диаметра менее 32,93 мм поршень следует заменить.

Сигнализатор. Рабочие поверхности корпуса сигнализатора и его поршней не должны иметь следов коррозии и задиров, которые необходимо тщательно зачистить. Если уплотнительные кольца поршней сигнализатора затвердели или имеют вырывы, то их необходимо заменить.

Привод ручного тормоза. В направляющих трубках тросов не должно быть грязи и коррозии. При перетирании проволок троса в направляющих трубках или сдвинутых наконечниках трос заменить. Порванные или затвердевшие резиновые чехлы также заменить.

для железнодорожного транспорта, сертифицированные ВНИИЖТ- «Фаворит К» и «Фаворит Щ», внутренняя и наружная замывка вагонов.

Видео:отличие тормозных цилиндров волгаСкачать

Как разобрать рабочий тормозной цилиндр газ 24

В тормозную систему ГАЗ-24 следует заливать только специальную тормозную жидкость БСК или смесь, состоящую на 50% (по массе) из касторового масла и на 50% из бутилового или изоамилового спирта.

Применение тормозных жидкостей, включающих другие компоненты, может привести в негодность резиновые детали тормозной системы или вызвать коррозию рабочих поверхностей главного и колесных цилиндров. Совершенно недопустимо добавлять в тормозную систему хотя бы небольшие количества масел минерального происхождения, так как это выведет из строя все резиновые детали системы. Также запрещается применение этиленгликоля, который вызывает коррозию цилиндров и заедание поршней. Не допускается смешивать тормозные жидкости, имеющие разные вязкие основы (например, касторовое масло и глицерин).

Тормозная жидкость должна быть чистой. При удалении с зеркала главного и колесных цилиндров затвердевших отложений или следов «коррозии не допускается применение твердых и острых инструментов. Необходимо при этом пользоваться деревянным брусочком и чистой тканью, смоченной в спирте или тормозной жидкости.

При установке новых уплотнительных манжет в поршень колесного тормоза их нужно аккуратно расправить в проточке поршня, избегая перекручивания, которое может вызвать течь жидкости. При промывке тормозной системы следует соблюдать максимальную чистоту и для протирки деталей пользоваться тряпками, не оставляющими волокон; эти волокна, попадающие между манжетой и стенкой цилиндра, обязательно вызовут течь жидкости. Если имеется сжатый воздух, то лучше пользоваться обдувкой деталей тормоза вместо их обтирки тряпками.

Трубопровод после промывки рекомендуется продуть сжатым воздухом (например, с помощью насоса для накачивания шин), предварительно отсоединив оба его конца. Промывать детали тормозной системы следует только спиртом или тормозной жидкостью. При промывке или других операциях, требующих частичной разборки тормозных механизмов колес, не следует выпрессовывать из цилиндров разрезные кольца устройства для автоматического поддержания зазоров между колодками и барабанами, так как малейшая неаккуратность может вызвать повреждение стенки цилиндров и нарушение герметичности системы.

Сдвигать кольцо автоматического устройства нужно только при установке колодок с новыми тормозными накладками и только с установленными в замок поршнями. В цилиндрах тормозных механизмов передних колес кольцо сдвигают до упора поршня в дно цшгандра, а задних колес — до стыка обоих поршней посредине цилиндра. Следует помнить, что перед сборкой тормозных цилиндров все детали должны быть предельно чистыми и обильно смазаны касторовым маслом или чистой тормозной жидкостью.

Колодки при разборке рекомендуется помечать, чтобы ставить их на прежние места, иначе нарушится приработка колодок к барабанам. Колодки с большим износом накладок или с замасленными в процессе работы поверхностями накладок необходимо заменить новыми. Если нет новых колодок с наклеенными накладками или невозможно наклеить новые накладки, то можно использовать для дальнейшей эксплуатации колодки с замасленными накладками, тщательно очистив их рабочие поверхности неэтилированным бензином и просушив; перед установкой таких колодок следует дополнительно очистить их рабочие поверхности металлической щеткой или наждачной бумагой с последующим тщательным удалением абразивных частиц.

Нельзя заменять только одну из колодок тормоза или накладки на одной стороне автомобиля. Если необходимо заменить одну или обе накладки на одном колесе, то лучше заменить весь комплект накладок на обеих сторонах автомобиля, чтобы исключить увод автомобиля в сторону при торможении.

Тормозные барабаны с глубокими задирами или рисками следует расточить, отшлифовать и отполировать наждачной бумагой. Биение барабана должно быть не более 0,15 мм. Чтобы не снизить жесткость барабана, запрещается растачивать его более чем до 281,5 мм. Если все же барабан расточен более чем на 0,8 мм от номинала, (т. е. более 280,8 мм по диаметру), то рекомендуется применять утолщенные накладки, компенсирующие увеличение внутреннего диаметра барабана.

После сборки и установки на место гидровакуумного усилителя тормозов необходимо проверить его действие. Испытание проводится с целью определения герметичности всех элементов усилителя и растормаживаемости системы.

Для проверки герметичности цилиндра усилителя, уплотнительных манжет и резьбовых соединений цилиндра необходимо нажать на педаль тормоза с максимальным усилием (при отсутствии разрежения в системе) и, удерживая педаль в течение 2-3 мин, убедиться в отсутствии течи из системы. Проверить, не уменьшается ли уровень жидкости в резервуаре главного цилиндра тормозов.

Для проверки герметичности манжеты и шарикового клапана поршня цилиндра усилителя следует нажать на тормозную педаль с усилием 30-40 кгс (при отсутствии разрежения в системе), затем надо пустить двигатель; при работе на холостом ходу педаль несколько приблизится к полу кабины. Удерживать педаль с тем же усилием в течение 1-1,5 мин и, не останавливая двигатель, нужно убедиться в том, что она больше не перемещается.

Для проверки растормаживаемости всей системы необходимо поднять одно из передних колес автомобиля и при работающем двигателе нажать на педаль, а затем отпустить ее; колесо должно свободно вращаться.

Герметичность вакуумной камеры, клапана управления усилителя и всей системы вакуумного трубопровода проверяют после кратковременной работы двигателя на холостом ходу. По истечении 2-3 мин после остановки двигателя надо нажать на тормозную педаль. При герметичности системы прослушивается шипение воздуха, поступающего в усилитель через воздушный фильтр.

Шланги надо устанавливать, избегая их перекручивания, в следующем порядке:

Видео:Устройство саморазводящегося рабочего тормозного цилиндра.Скачать

1. Присоединить шланг к колесному цилиндру тормоза переднего колеса (или к тройнику тормоза задних колес) и окончательно затянуть его.

2. Закрепить второй конец шланга в кронштейне, затем завернуть соединительную гайку трубопровода.

3. Проверить, не задевают ли шланги за колеса и детали подвески при поворотах колес в крайние положения.

Заполнять систему тормозной жидкостью рекомендуется в следующем порядке:

1. Очистить от пыли и грязи поверхность вокруг пробки наливного отверстия и перепускные клапаны на колесных цилиндрах тормозов.

2. Отвернуть пробку наливного отверстия главного цилиндра и заполнить его тормозной жидкостью.

3. Отвернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки 4 (см. рис. 146) разделителя тормозов.

4. Снять резиновый защитный колпачок на перепускном клапане колесного цилиндра правого заднего тормоза и надеть вместо него резиновый шланг. Другой конец шланга опустить в стеклянный сосуд с тормозной жидкостью.

5. Отвернуть на 1/2-3/4 оборота перепускной клапан, послечего нажать несколько раз на педаль тормоза. Нажимать на педаль следует быстро, отпускать медленно. При этом жидкость под давлением поршня главного цилиндра будет заполнять систему и вытеснять из нее воздух. Во время прокачки необходимо следить за наличием жидкости в главном цилиндре, не допуская обнажения его дна, так как в этом случае в систему вновь попадет воздух.

6. При нажатой тормозной педали плотно завернуть перепускной клапан колесного тормозного цилиндра, снять с него резиновыйшланг, поставить на место резиновый защитный колпачок.

7. Прокачать тормоза в следующей последовательности: колесные цилиндры правого и левого задних тормозов, нижний и верхний цилиндры переднего левого тормоза, цилиндры переднего правого тормоза и цилиндр усилителя.

8. Плотно завернуть клапан прокачки разделителя при отпущенной педали тормоза.

9. После прокачки тормозной системы долить жидкость в главный цилиндр до уровня на 15-20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия, прочистить вентиляционное отверстие в пробке и плотно ее завернуть.

Если все тормоза и привод отрегулированы правильно и в системе отсутствует воздух, то педаль тормоза при нажатии на нее ногой не должна опускаться более чем на половину своего хода; далее педаль не должна продвигаться («жесткая» педаль).

Ощущение «мягкой» педали, когда при незначительном сопротивлении ее можно выжать почти до упора в пол, свидетельствует о наличии воздуха в системе. Перед удалением воздуха необходимо проверить состояние гибких шлангов и герметичность всех соединений гидравлических тормозов. Надо проверить, нет ли течи через резиновые уплотнительные колпаки главного и колесного цилиндров. При обнаружении жидкости на цилиндрах их следует разобрать, проверить состояние манжет и в случае износа заменить их новыми. Клапаны главного цилиндра должны обеспечивать давление в гидравлической системе 0,8-1,2 кгс/см2 при отпущенной педали.

После указанной проверки следует выполнить такие же операции, как и при заполнении тормозной системы рабочей жидкостью (см. выше).

Видео:Как заменить манжеты на заднем тормозном цилиндреСкачать

По мере износа тормозных накладок зазоры между их рабочими поверхностями и барабанами регулируются автоматически, как указано выше, и в регулировке не нуждаются. Регулировать зазоры необходимо только при замене колодок или фрикционных накладок. Рекомендуется следующий порядок регулировки:

1. Отрегулировать подшипники передних колес.

2. Отпустить гайки опорных пальцев передних и задних тормозов и повернуть пальцы так, чтобы опирающиеся на них концы колодок отошли от барабана (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза).

3. Нажать на педаль тормоза с усилием 5-7 кгс при работающем двигателе или 15-20 кгс при неработающем и повернуть опорные пальцы в направлениях, указанных на рис. 147 и рис.148стрелками, до отказа, но без больших усилий. В результате вся поверхность накладки будет прижата к тормозному барабану. В этом положении нужно слегка затянуть гайки, стопорящие пальцы.

4. Отпустить педаль и проверить легкость вращения барабана; барабан не должен задевать за накладки. Если барабан задевает за них, то следует немного повернуть опорные пальцы в обратном направлении и окончательно затянуть гайки опорных пальцев.

5. Проверить правильность регулировки тормозов по нагреву барабанов во время движения автомобиля.

6. Проверить уровень жидкости в главном цилиндре.

Если тормозные барабаны не изношены, то зазоры можно регулировать, пользуясь щупом. В этом случае необходимо снять барабан и, надев контрольное приспособление (в виде барабана с прорезью), установить колодки по щупу таким образом, чтобы зазор между колодкой и барабаном (у конца колодки, опирающегося на палец) был равен 0,15 мм. У противоположного конца зазор установится автоматически (приблизительно 0,4 мм) после нажатия на педаль тормоза с большим усилием (25-30 ксг при работающем двигателе и 50-60 кгс при неработающем). Проверять зазор следует на расстоянии 25-30 мм от концов фрикционных накладок.

Увеличенный ход рукоятки стояночного тормоза зависит от степени износа накладок или чрезмерно большого свободного хода в механизме привода. Регулировку надо производить в следующем порядке:

1. Убедиться в правильности действия основных тормозов, при необходимости их отрегулировать.

2. Свободный ход приводного рычага 14 (см. рис.148) тормозных механизмов задних колес должен быть 4-6 мм у нижнего конца. Для уменьшения зазора между приводным рычагом 14 и разжимным стержнем 12 следует вращать эксцентрик 3 в направлении, указанном стрелкой.

3. Установить рейку (см. рис. 150) стержня 1 привода ручного тормоза на первый зуб (один щелчок запирающего механизма).

4. Перемещать уравнитель 7 тросов вдоль тяги 9 с помощью гаек до тех пор, пока у задних тросов 5 и 6 не будут устранены все зазоры. Тягу 9 затянуть контргайкой.

5. Установить рукоятку стояночного тормоза в первоначальное положение.

После регулировки вывешенные задние колеса должны свободно проворачиваться от руки. При приложении на рукоятке усилия, равного 28-32 кгс, стержень должен перемещаться на величину, соответствующую 22 щелчкам запирающего механизма.

При усилии на рукоятке 40 кгс автомобиль должен надежно удерживаться на уклоне 16%, и задние колеса должны доводиться до юза при торможении со скорости 15-20 км/ч.

Видео:Главный тормозной цилиндр ГАЗ-52 на ГАЗ-24Скачать