Как разрушенный катализатор попадает в цилиндр

Для очистки выхлопных газов используется каталитический нейтрализатор. Иногда его называют катализатором, но суть не меняется. С какой целью его используют, стоит ли удалять данный агрегат и может ли он навредить?

Видео:Почему остатки катализатора попадают в двигатель.Скачать

Что такое катализатор?

Катализатором принято считать устройство выхлопной, которое выполняется очистку выходящих газов. В катализаторе происходит реакция, которая делает воздействие веществ на атмосферу не таким пагубным. Загрязнения минимальны, кислородные датчики управляют работой системы.

Снизу устройство закрывают дополнительным экраном, чтобы исключить сильный перегрев. Один классический нейтрализатор снижает объем выбросов в 10 раз.

Видео:Киа Рио. Последствия развалившегося катализатора.Скачать

Что плохого происходит с двигателем?

Есть один важный нюанс, о котором умалчивают производители автомобилей, экологи и эксперты. Устройство для превращения токсичных газов в нетоксичные начинает работу только после нагрева до 700 градусов. Понадобится хотя бы 10 км непрерывной езды.

Относительно недавно в сети появилась информация об участившихся случаях поломки автомобилей KIA. Проблема заключалась в том, что катализатор разрушался пылью и попадал в цилиндры. Это «убивало» двигатель. Мнения экспертов разделились. Кто-то утверждал, что во всем действительно виноват нейтрализатор, другие советовали поискать другую причину. Так правда это или нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним схему работы двигателя. Большинство моторов оснащены клапаном ЕГР. Данный элемент открывается и засасывает часть газов. А затем отправляет их на впуск. На данном этапе частички керамики с катализатора действительно попадают в систему впуска.

Второй важный момент – система газораспределения и регулировка фаз. С одной стороны, система мощная и эффективная, помогает использовать мотор в конкретном режиме. С другой, возникают короткие моменты, когда в одном цилиндре все выпускные клапаны открыты, а в другом – только часть. Давление тоже отличается, поэтому шанс того, что керамическая пыль окажется внутри цилиндра, тоже растет.

Можно сделать вывод, что чем ближе катализатор к выпускному коллектору, тем больше вред. Ну а разрушается нейтрализатор из-за топлива посредственного качества, несвоевременной замены свечей, проблемной топливной смеси и пр. Специалисты нескольких СТО подтвердили, что владельцы автомобилей с моторами, соответствующими нормам ЕВРО 5, часто обращаются в службу ремонта именно с этой проблемой.

Видео:ВАЖНО! Как катализатор попадает в цилиндры.Скачать

Можно ли удалить его?

Когда катализатор выходит из строя, 99% водителей просто удаляют его. Покупка нового далеко не всем по карману, так как в состав агрегата входят драгоценные металлы. Хотелось бы предостеречь вас от одной грубой ошибки. Выполняйте полное удаление катализатора, не пытайтесь пробить отверстие или еще что-то придумать. Оно быстро забивается. Если внутри емкости, в которой находился нейтрализатор, увидите металлическую сетку, желательно удалить и её.

Иногда катализаторы чистят от пыли, серы. Но если они забиваются парафином после заправки бензином, уже ничего не поможет. Остается только ставить новый или делать «обманку».

Видео:ВАЖНО! Как катализатор попадает в Двигатель. Как катализатор убивает двигатель?Скачать

Каталитический нейтрализатор: чудовище под днищем

Каталитические нейтрализаторы начали применять еще в прошлом веке для снижения токсичности отработавших газов автомобильного двигателя с искровым зажиганием.

Видео:Как выглядят задиры от катализатораСкачать

Керамические соты каталитического нейтрализатора

Каталитический нейтрализатор работает без расхода активного вещества. В современных автомобилях с нормами токсичности Евро-4 и Евро-5 каталитические нейтрализаторы располагают максимально близко к выпускным отверстиям и крепят шпильками или болтами через прокладку к головке блока цилиндров.

Видео:Задиры в цилиндрах от катализатора? Миф или реальность?Скачать

Каталитический нейтрализатор (катколлектор)

Столь тесное соседство массивного и горячего каталитического нейтрализатора с двигателем затрудняет компоновку моторного отсека и приводит к повышению температуры в подкапотном пространстве. Но зато прогрев активной зоны катколлектора после пуска двигателя происходит быстрее. Ведь только прогретый катализатор способен эффективно очищать отработавшие газы. Каталитические реакции эффективно идут только при температуре свыше 300 градусов Цельсия.

Видео:Как частицы катализатора попадают в цилиндр?Скачать

Каталитический нейтрализатор автомобиля Лада Приора

Для правильной работы системы перед каталитическим блоком и сразу за ним устанавливают кислородные датчики (лямбда-зонды). Стоящий до нейтрализатора датчик называют управляющим, а установленный после — диагностическим.

В мировой практике используется и другое расположение каталитического нейтрализатора. Такая схема с расположением бочонка каталитического нейтрализатора под днищем автомобиля появилась на заре применения этого способа снижения токсичности отработавших газов и до сих пор используется, например, на автомобилях фирмы Renault при нормах Евро-4 и даже Евро-5.

Видео:ВСЯ ПРАВДА ПРО УДАЛЕНИЕ КАТАЛИЗАТОРА! Это должен знать каждый!Скачать

Каталитический нейтрализатор

Видео:Хитрая Проверка Катализатора без снятия...Скачать

Система выпуска отработавших газов Lada 4×4

Каталитический нейтрализатор считается надежным элементом конструкции современного автомобиля, и производители не предусматривают регламента по его замене. То есть, по их мнению, срок службы катколлектора или элемента под днищем автомобиля должен быть равен сроку службы всего автомобиля. Тем не менее практика показала, что каталитические нейтрализаторы далеко не всегда служат безупречно.

Что может случиться с ней трализатором?

Первой неисправностью активного элемента катколлектора является его оплавление, проявляющееся в виде спекания сот и приводящее к затрудненному проходу отработавших газов. Обычно это происходит после того, как превышен порог температуры газов в 900 градусов.

Видео:КАК определить ЗАБИТЫЙ КАТАЛИЗАТОР | Признаки неисправности КАТАЛИЗАТОРА #1Скачать

Каталитический нейтрализатор

Второй возможный сценарий повреждения катколлектора — это разрушение керамики. Иными словами, она начинает крошиться.

Видео:5 ошибок ПРИ ВЫРЕЗАНИИ катализатораСкачать

Каталитический нейтрализатор

И третий — это просто забитый продуктами неполного сгорания топлива и масла нейтрализатор, не дающий двигателю «дышать».

Видео:Разрушение катализатора: причины и последствия.Скачать

Каталитический нейтрализатор

Ряд производителей используют вместо керамической основы металлическую пористую структуру. В народе такое решение считают более прочным.

Видео:Сколько ходят катализаторы на Kia и HyundaiСкачать

Каталитический нейтрализатор

Гораздо коварнее дефект, при котором частицы керамики начинают выкрашиваться с поверхности сот. Причиной разрушения керамики чаще всего является некачественное топливо, которое догорает на такте выпуска. Причем крошение начинается в самой горячей зоне, на кромках сот, расположенных ближе к двигателю.

При работе двигателя на разных режимах может происходить заброс части отработавших газов обратно в цилиндры двигателя. Керамическая пыль, являющаяся абразивом и попавшая с потоком газов в цилиндр, быстро выведет из строя поршневую группу и приведет к задирам на стенках цилиндров.

Впрочем, опасно это явление далеко не для всех двигателей. Мы даже не будем говорить про модели, у которых нейтрализатор вопреки общемировым тенденциям закреплен под днищем автомобиля, а потому вредоносным частицам пришлось бы преодолеть почти метр «против течения». Некоторые производители благодаря применению верных конструктивных решений избежали этих проблем или сумели вовремя их устранить.

Как дела с гарантией?

1. Плохое качество топлива — чаще всего с низким октановым числом. Система управления двигателем переходит на позднее зажигание. Это вызывает догорание смеси на выпуске и рост температуры отработавших газов.
2. Неправильная работа системы зажигания (пропуски зажигания). Не сгоревшее в одном цилиндре топливо тут же поджигается и горит в нейтрализаторе.
3. Механическое повреждение каталитического нейтрализатора. Повышенная вибрация силового агрегата и удары по катализатору приводят к крошению керамического блока.
4. Термоудары. Мгновенное охлаждение раскаленного нейтрализатора при преодолении лужи, к примеру, может вызвать трещины керамического элемента.
5. Неправильный состав топливовоздушной смеси, вызванный, например, неисправностью датчика кислорода. Тот же эффект вызовут негерметичные, льющие форсунки.
6. Добавление присадок в бензин. Коктейли от непроверенных производителей или нарушение концентрации могут повышать температуру сгорания на выпуске.
7. Самые новые конструкции двигателей с минимальной токсичностью запрограммированы на быстрый прогрев нейтрализатора. В условиях холодов для ускорения прогрева вначале блоки управления двигателем очень переобогащают смесь, которая догорает на поверхности нейтрализатора.
8. В истории существовали откровенные дефекты конструкции нейтрализатора. Например, Suzuki проводила отзывную кампанию по сплошной замене нейтрализаторов на автомобилях SX4.

Из личного опыта

Вторая половина девяностых. Я работал менеджером по автопарку в коммерческой фирме. Шеф вызывает и говорит: Карину (Toyota Carina Е) продавать будем. Езжай на мойку, и чтоб двигатель блестел, как…

Видео:КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ НЕИСПРАВНОСТЬ КАТАЛИЗАТОРА. 6 признаков за 2 минутыСкачать

Toyota Carina Е

В общем, погорело и перестало. Вернулся к машине, открыл капот, вскрыл крышку распределителя, а там болото. Влагу вытер, просушил и добрался-таки до офиса. А теперь ответьте на вопрос: где, по-вашему, горело топливо?

А если все-таки конец?

Вышедший из строя каталитический нейтрализатор на негарантийной машине заменять оригинальным сможет и захочет далеко не каждый. Дорого это. Какие варианты развития событий?

1. Просто выбить начинку из нейтрализатора. Это требует перепрошивки блока управления, чтобы он «закрыл глаза» на сигнал со второго кислородного датчика, либо установки механической или электронной обманки. Механическая представляет собой втулку, в которой закреплен кусочек каталитического нейтрализатора, а электронная просто имитирует правильный сигнал датчика кислорода.
2. Выбить начинку и установить вместо нее пламягаситель. Он представляет собой несколько камер с отверстиями, служащими для снижения температуры и давления газов. Это несколько уменьшает шум и облегчает режим работы других элементов системы выпуска отработавших газов. «Мозги» автомобиля предстоит обмануть, как описано выше.
3. Установить вместо керамического блока универсальный ремонтный каталитический нейтрализатор. Чаще всего на металлической, а не керамической основе. Степень очистки будет немного ниже, но «вредителями» вы себя чувствовать не будете.

Расскажите, а как происходило ваше общение с «чудовищем под днищем» — каталитическим нейтрализатором: работает, вырезан, заменен?

С «историями болезней» автомобилей прошлых поколений можно познакомиться, пройдя по ссылке.

Видео:Двигатель после разрушения катализатораСкачать

Как катализатор может убить мотор

Ни для кого не секрет, что каталитический нейтрализатор, а говоря простым языком — катализатор, не несет никакой пользы двигателю. Это суровая и безжалостная необходимость жертвовать экономичностью, мощностью и деньгами в угоду экологии.

Все бы и ничего, но есть шанс, что в общем то безвредная деталь может перемолоть ваш двигатель, как шредер бумагу.

Как и при каких условиях это происходит — предлагаю узнать из моего нового трехминутного ролика.

Автомобильное сообщество

14K постов 36.7K подписчиков

Правила сообщества

Добро пожаловать в автомобильное сообщество!

-Публикация видео с тематикой ДТП (исключение: авторский контент с описанием).

-Создавать посты несоответствующие тематике сообщества.

-Рекламировать что бы то ни было.

-Баяны не желательны (игнорирование баянометра карается флюгегехайменом).

-Заваривать ромашковый чай в костюме жирафа.

-Создавать интересный контент.

Читайте также: Поршень в цилиндре задачи

-Участвовать в жизни сообщества.

-Предлагать темы для постов.

-Вызывать администратора или модераторов сообщества при необходимости.

-Высказывать идеи по улучшению Автомобильного сообщества.

-Изображать коняшку при комментировании.

Надо свой самарский катализатор разобрать и посмотреть как он там забился за 5 лет эксплуатации.

В исправном двигателе после такта «рабочий ход» давление в цилиндре значительно превышает атмосферное и основная масса отработавших газов под собственным давлением уходит из цилиндра до достижения поршнем НМТ, затем поршень, двигаясь к ВМТ будет выталкивать оставшиеся в цилиндре газы.

При перекрытии клапанов утечки горючей смеси с отработавшими газами не происходит вследствие небольшого промежутка времени перекрытия и малых проходных сечений в этот период.

В момент, когда впускной клапан начинает открываться, давление в цилиндре остается выше атмосферного. Отработавшие газы с большой скоростью устремляются к незакрытому еще выпускному клапану и в силу своей инерции не пойдут в открывшуюся узкую щель впускного клапана.

passat 2.0tsi. нахуй каталик был послан на 10к пробега. да теперь воняю как жигули, но и похер на всё, ибо не по наши условия вся эта херня. ездить с задушенным двиглом на пороховой бочке рядом с стоящим камазом или автобусом, который херачит прямо в тебя и думать об «экологии» это не по мне

У меня на всем оставшемся на данный момент автопарке суммарным объемом 22 литра нет ни одного катализатора. По идее, на 4.0 и 3.0 должны были быть, но вместо них стронгеры вварены просто. Естественно, лямбды стоят, причем новые, ибо они до катализаторов.

Так что нахуй природу. Лучше пусть научатся бензин нормальный гнать, а не всякую гадость в выхлоп засовывать.

Видео:Зачем вырезать КАТАЛИЗАТОР? Вся правда о задирах и удалении катализатораСкачать

Найдено! Комментарий на пост в вопросом Форд фокус, пропуски зажигания :

Пост: Нужна помощь, пропуски зажигания, Форд фокус 2
Ещё раз хочу сказать спасибо за участие в вопросе!! Спустя пару дней после поста по стечению обстоятельств ( я надеюсь ?)сервис сам нашёл меня, и в качестве потенциального партнёрства принял на диагностику. Ребят. Это стартер. *баный стартер. Пару лет диагностики, смена нескольких сто, замена всякой по*****ны, в том числе клубах фф. И радость, и негодование. Плюсом стало познание сброса кода магнитолы и его восстановление).

Видео:Заблуждение! КАК Катализатор Убивает двигательСкачать

Да походит еще

Видео:Износ стенок цилиндров KIA CERATO 2014 ДВС 2.0 (G4NA) разрушение катализатора Пробег 150 т.км.Скачать

Toyota Land Cruiser 200 ключ вне автомобиля. Интересная история

Всем привет уважаемые читатели и подписчики моей страницы. Сегодня я хотел бы рассказать вам об одном интересном случае с автомобилем Toyota LC200 у которого на ходу потерялась связь с ключом. Клиент ехал на своем автомобиле как вдруг на приборной панели выскочило сообщение о том, что ключ не обнаружен. Клиент остановился выключил зажигание и больше не смог запустить свой автомобиль. Так же стоит отметить, что автомобиль перестал реагировать на дистанционное открытие и закрытие. Диагностику как всегда начинаем с подключения диагностики.

Так как зажигание у нас не включается и нам нужен блок ENTRY/START выполняем подключение к автомобилю и одновременно с этим так скажем будим автомобиль нажатием на концевик водительской двери. Подключаемся к блоку и видим всего лишь одну ошибку.

B2784-Обрыв или короткое замыкание в цепи антенной катушки.

Довольно интересный код неисправности, который я не встречал ранее. Но диагност должен быть ленивым и собрать максимум информации чтобы более точно найти неисправность.

Пошарив в интернете я нашел информацию по поводу сгоревшей кнопки, но кнопку я проверил и она была полностью исправна. Теперь давайте посмотрим внимательно на схему работы :

У нас есть главный ЭБУ сертификации который общается по LIN шине с остальными блоками такими как :

Блок кода иммобилайзера ID BOX

ЭБУ блокировки рулевого колеса и т.д

У нас висит ошибка по короткому замыканию цепи антенны выключателя зажигания. Давайте проверим на нем питание и массы, которые могли бы привести к данной неисправности.

Масса в норме, а вот с источником питания есть проблемы. В пункте проверки выключатель зажигания нажат требуется извлечь батарейку из ключа и прикоснуться к эмблеме и нажать на выключатель зажигания. Но 5 вольт не появляется. Начинаем копать дальше. Когда какая-то неведомая фигня происходит с автомобилем Toyota LC200 следует начать проверку с больных мест. Так же я заметил, что была замена лобового стекла и я полез в боковые «щечки» правой стороны. Снимаю пластик и вижу там приличное количество окислов. Типа такого(Фото из интернета)

Вот думаю наша неисправность все банально и просто. Вычищаю все промываю, осматривая внимательно каждый пин и приступая к новой проверке. Проверяю опять заветные 5 вольт, а их нету. Начинаю искать еще места окислов нахожу чищу и опять мимо. Приступая к проверке питания блока сертификации. Все в норме. Снимаю блок сертификации для визуального осмотра и бинго. Вижу микросхему которая приказала долго жить. Драйвер se814 сгорел от от замыкания. Фото из интернета.

После замены блока сертификации и привязки его к автомобилю все заработало и автомобиль запустился. Как всегда пожелания и критика в комментариях.

Видео:КАТАЛИЗАТОР СТАНЕТ КАК НОВЫЙСкачать

Ответ на пост «Помощь в диагностике машины(Лада Гранта)»

Тоже ездил в свое время на Гранте. Брал новую, гарантия и все дела. Проходил ТО у официалов, забот не знал. Года через полтора после покупки поехали мы на ней в Абхазию отдыхать — 2500 км туда, столько же обратно. Вообще все шло без проблем. И вот на обратном пути на заправке возле Саратова, после того как заправился, не успел отъехать и нескольких метров машина глохнет и все. Больше не заводится. Заправка нормальная, потому что к выбору заправок, особенно на трассе всегда подходил по принципу «ну его нафиг такую экономию», лучше доеду до Лукойла, Шела или что-нибудь такое.

Поэтому на топливо грешить не стал, тем более что, другие машины заправлялись и нормально уезжали.

Ищу контактов официалов в Саратове, звоню им, объясняю и как назло выходной, говорят приезжайте в понедельник. Куковать в Саратове до понедельника было вообще не вариант, такие расходы в конце отпуска уже не укладывались в бюджет. Ехал с семьей, которую нужно было кормить, поить, да еще и квартиру получается нужно снять.

Решил сам найти автосервис, на шнурке до Саратова ехал километров 40, и где то на окраине нашел автосервис, не какой-то там крутой, обычный, где ребята в мазуте. Объяснил им ситуацию. В общем возились они долго, я уже и надежду стал терять, когда увидел, что они начали на телефоне в интернете искать как решить проблему. И вдруг покопавшись немного в предохранительном блоке, он завел машину, с полоборота. Как он мне объяснил, сгорела релюшка в блоке, какая именно я и не запомнил. Таких реле у них не было, поэтому он просто взяв соседнее реле, которое отвечала за что-то менее существенное и переткнул на место сгоревшей.

Добрался я нормально, у официалов потом спросил, сказали да, есть такая проблема, бывает. Поэтому купил я себе запасное реле, один раз еще пригодилось. Когда такие симптомы возникли вновь, просто взял и поменял. Отдал ее уже с пробегом 120 тысяч и кроме этих двух случаев, проблем от нее не имел, хорошая машина.

Попробуйте, вдруг и у вас такая проблема, поменяйте релюшки местами. Попытка не пытка, тем более денег не стоит, и по времени тоже не затратно. Какое реле менять сейчас и не помню, продал Гранту и забыл ненужную информацию )

Фото блока нашел на просторах интернета.

Видео:Может ли катализатор убить мотор?показываем на примере G4FG.развалился кат и мотор погибСкачать

Помощь в диагностике машины(Лада Гранта)

Сюда решил написать, т.к. уже в отчаянии.

А/М Лада гранта, 2017 г, 8кл,пробег

65000, газа нет, только бензин, единственный хозяин.

Недавно, месяц назад, началась проблема. При попытке запуска двигателя он работает 2-3 секунды и начинает троить, затем глохнет. Так 2-3 раза. Бывает глохнет сразу, на запуске. До этого проблем никаких не было.Потом прогревшись работает идеально.

Ездил по диагностам, один грешил на дроссельный узел, другие говорят, что работает норм, но при этом не могут найти причину.Проблема постоянная, не плавающая, но только после простоя и на холодный двигатель. На горячую работает идеально: заводится с пол пинка,не троит, не глохнет. Есть у нас СТО, специализируются на вазах по диагностике. Заехал к ним неделю назад, только начал говорить мастеру, он за меня договорил проблему, я даже не успел её описать. Сказал, что проблема массовая, среди грант и вест. Грешат на некачественное топливо ( у нас на севере Казахстана недавно скакнул верх бензин).

Типа поезди, само пройдёт. Но не проходит, бесит неимоверно.

Что было сделано: чистка дроссельной заслонки, замена прокладки дросселя, замена прокладки коллектора и ресивера, свечи, бронепровода, катушка, чистил форсунки кустарным методом ( с ютуба посмотрел), ничего не помогло.Адаптацию заслонки тоже делал.

Дымил дымогенератором, пропусков нет.

Недавно решил заменить свечи на старый комплект ( мало ли , думал свечи бракованные),

И вдруг завелась, не глохнет, не троит.

Думал, нашёл проблему. Но на следующий день, с утра опять заглохла. Через день опять сменил свечи, опять нормальный запуск. И сегодня, тоже сделал рокировку, еще продул колодцы свечные, и опять завелась идеально. Очень похоже, что проветривание колодцев, если так можно сказать, помогает.

Думаю на форсунки, что от времени или пропускают, или льют сперва струёй, заливают свечи( на холодную трудно воспламенить, на горячую легко, так и проявляется).Но комплект форсунок стоит 50000 тнг(8000 рублей). Неохота промахнуться. Обращался к диагносту, рассказал про наблюдения. Он ответил, не мешай машине работать. Я бы и рад не мешать, но считаю, что такой запуск не нормально.

Форумы ничего не дают, 95% решило проблему заменой прокладок дросселя или коллектора.

Что ещё добавить. За машиной слежу, масло замена 7-8т, все фильтра вкруг, при замене масла, все ТО прохожу, лью 95, только на одной проверенное сети АЗС.

Есть ещё мысли проверить лямбда-датчик на коллекторе( кто-то писал что там может пропускать). И , возможно, может порваться диафрагма усилителя тормозов. Но это очень экзотичные случаи.

Заранее спасибо за советы. Всем удачи)

Такого от корейцев я не ожидал. Kia Sportage вакуум съел Кан шину

Всем читателям доброго утрадняночи. С вами как всегда/иногда Димон Диагност и интересные случаи из моей практики. Обратился ко мне клиент на автомобиле Kia Sportage 2016 года выпуска с двигателем 1.6 T-GDI со всеми горящими индикаторами неисправностей и неработающими поворотниками. По телефону клиент рассказал,что автомобиль стал вести себя странно. Сначала загорелась лампочка ручника, а затем перестали работать поворотники и вылезла целая гирлянда ошибок. В каком то сервисе сказали,что нет питания, но найти неисправность так и не смогли. В добавок нарушив изоляцию парочки проводов. Но верить я никому не привык, поэтому начал проверять все сам. Для начала как обычно производим подключение диагностическим оборудованием, но не тут то было на диагностику ни один блок решил сегодня не выходить. Объявили же все таки нерабочие дни. Связь между блоками происходит по Кан шине, поэтому для начала давайте глянем, что у нас происходит на шине Кан.

Тут мы наблюдаем тихий ужас и полное безобразие, напряжение прыгает выше 10 вольт. Неужели какой то блок управления подключенный к Кан шине так себя ведёт. Отключать каждый блок управления, снимая разъемы займет слишком много времени, поэтому я пошёл по другому пути. Я изучил электросхемы и приступил к отключению предохранителей. В салонном блоке предохранителей никакого результата не принесло, а вот в подкапотном блоке предохранителей при отключении предохранителя F50 15A Кан шина выровнялась и все блоки вышли на связь. Вакуумный насос серьезно?? Давайте рассмотрим электрическую схему.

Читайте также: Расположение цилиндров ваз 2123

На данной электросхеме мы наблюдаем, что вакуумный насос подключен к Кан шине и при отключении предохранителя блок остаётся без питания и становится понятно, что проблема кроется в самом вакуумном насосе. Он расположен в нижней части двигателя и я подумал, что может быть есть окислы, но там все было сухо. Новый вакуумный насос стоит около 30 тысяч рублей. Поэтому я решил его разобрать и посмотреть может быть окислы есть на плате. Пришлось отпаивать ноги, чтобы снять плату и просмотреть ее с другой стороны. Клиент торопился и ему нужно было отдать автомобиль, поэтому времени на полную проверку платы не было. Отключил предохранитель, собрал все на место и отдал автомобиль. Если клиент решит оставить в ремонт этот насос, то я с радостью расскажу вам, что там случилось.

Как всегда жду ваших комментариев негативных и позитивных. Всем удачи и до новых интересных случаев.

VW Passat B5 дергается на холостом ходу

Всем привет уважаемые читатели и подписчики. Как всегда самые интересные случаи из моей практики я рассказываю вам, а именно речь пойдет о vw passat b5 2003 года выпуска с двигателем 1.8T AWM. Все началось с раннего звонка клиента и объяснения причины, что автомобиль дергается на холостом ходу и горит check engine. Клиент сам считал код неисправности и ошибка была по датчику массового расхода воздуха (ДМРВ):

Ошибка P0102 является общим кодом ошибки, который указывает на то, что модуль управления двигателем (ECM) обнаружил слишком низкое напряжение в цепи датчика массового расхода воздуха. Пока доехал до гаража думал, что там могло произойти. По приезду подключил диагностику убедился, что ошибка правильная и решаю добраться до ДМРВ. Так же подтверждало и состояние параметра расход воздуха G70 — 0 г/с. Добравшись до датчика я поседел ведь там меня ждало это:

Это как же надо было извратиться, что бы сделать такую пакость. Мои глаза не могли такое видеть и первым же делом я начал исправление проводки автомобиля. Для начала я переделал провода и разъем. И начал проверку. Итак приступим сначала как обычно к электросхеме:

Исходя из этой электросхемы можно сделать сделующие выводы и соответственно проверки:

1 пин — пустой ( так как нет датчика температуры воздуха на впуске)

2 пин — 12 V ( питание датчика)

Приступаем к проверке вышеизложенных фактов. На 2 пин датчика питание идет с реле бензонасоса через предохранитель на 15 ампер. Замеряю напряжение и вижу там 3.5 вольта. Позже я уже понял, что при включенном зажигание там и будет 3.5 вольта, а 12 вольт там появится только на заведенном, но этот ложный след привел меня в правильную сторону.

Сгорел предохранитель 15 ампер. Вероятнее всего сгорел он из-за ужасного состояния разъема дмрв и было короткое замыкание между 2 и 3 пином. Данный предохранитель питает не только дмрв но и *перечисление*. Я то и думаю почему ошибки были так же по этим элементам двигателя. После установки нового предохранителя я запускаю двигатель и по звуку его работы понимаю, что проблема явно никуда не ушла. Двигатель работает не стабильно и ему явно не понятно какое количество воздуха пришло в систему. Начинаю проверять выходной сигнал с датчика. Ставлю мультиметр в режим измерения 20 вольт и смотрю показания между 3 и 5 пином. На холостом ходу по мануалу должно быть около 1.4 вольта. А мультиметр показывает 0 вольт, а так же параметр расхода воздуха G70 показывает 0 грамм в секунду.

Выходного напряжения с датчика нет. Снимаю неисправный датчик и на всякий случай проверяю все провода еще раз. С проводами проблем нет и я еду покупать датчик б.у, что как оказалось было неправильным решением. Я очень часто прихожу к мнению, что новое оригинальное не лучше, чем старое б.у, но тут я ошибся и из за своей ошибки потратил очень много времени, так как был уверен, что два датчика не могут быть нерабочими. После установки б.у датчика я увидев, что выходное напряжение равняется 0 вольт.Не мог я поверить что два датчика могут не работать и начал проверять проводку на замыкание размыкание, снимал эбу и подключал его на столе проверял датчик с подключенным эбу на столе, чтобы отмести посторонние моменты в автомобиле и в итоге я решил проверить все иначе. У меня был датчик фирмы bosсh. Я подключил эбу на столе подключил датчик фирмы bosch и о чудо у меня были показания 1.03 на сигнальном выводе.

В тот момент я был и рад и не очень. Ведь я прекрасно знал, что у меня с проводами и эбу все в норме, но я потратил тучу херову времени на изучение распиновок и тому подобного. Поэтому я пишу эту статью, что бы никто не попался на расходометрический крючок. Я со слезами грусти и радости отнес эбу к машине и подключил на машине через переходник датчик. Автомобиль запустился и я увидел напряжение на холостом ходу, а так же изменились показания расхода воздуха G70 в диагностике. Убедившись, что на автомобиле все работает, я заказал датчик дмрв и после установки его на автомобиль он стал показывать расход воздуха, но автомобиль работал не стабильно. Появился новый код неисправности связанный с клапаном системы вкг, а именно с блидером. Из за того, что он вышел из строя автомобиль работал очень плохо поэтому как временное, а может как и постоянное решение сделали вот так вот . Фото из интернета

По сути это обычный обратный клапан. После установки клапана автомобиль вновь начала радовать своего владельца. А более подробный рассказ или для лл сделал видео. С вас как обычно комментарии. Всем спасибо

Toyota Dyna. Не запускается двигатель

Всем доброго времени суток уважаемые подписчики и просто читатели моих статей. Сегодня я расскажу вам о своей диагностики автомобиля Toyota Dyna с двигателем S05C. Я обычно с такими машина редко дело имею, но этот 24 вольтовый японский друг, которому я не мог отказать. Итак начнем. Симптомы довольно банальны и просты автомобиль не запускается, и по диагностике нет никаких ошибок. Немного о насосе.

ECD-V4 — это электронно-управляемый инжекторный насос распределительного типа, созданный на базе ECD-V3, но с включением новых механизмов. ECD-V4 предлагает улучшенное сгорание наряду с высокоточным и гибким контролем количества и времени впрыска. Главные изменения в отношении новых механизмов касаются включения внутреннего кулачка, быстро реагирующего электромагнитного перепускного клапана и электронного привода, а также использования данных компенсации из ПЗУ. Повышение давления впрыска топлива для ускорения распыления привело к снижению выбросов вредных веществ.

С дизельными автомобилями я довольно редко работаю, но тут было довольно интересно. Первое что я увидел по диагностике — это то что ошибок нет и обороты двигателя в параметрах видно. Далее я приступил к визуальной проверке и осмотру системы управления тнвд. Внимательно рассмотрим схему:

Схема управления довольно простая. Есть блок управления двигателя и силовой каскад управления перепускным клапанам. С блока управления двигателя при всех условиях подается шим сигнал на управление этим клапаном. После того как он пришел на силовой каскад, с силового каскада выходит управление на клапан. Почему нужен силовой каскад расскажу чуть позже.

Для начала требуется посмотреть и изучить все питания которые приходят на силовой модуль управления клапаном. На контакте 2 разъема А должно быть 24 вольта, а на корпусе масса. Приступаем к проверке. Теперь приступаем к диагностике этой системы. Проверяем массу на контакте 1 и питание на контакте 2. Все отлично контрольная лампа и тестер показывают, что все отлично. Далее приступаем к проверке шим сигнала.

Подключаем осциллограф и смотрим шим сигнала на контактах 1 и 2 который идет с блока управления двигателя на управление клапана. На осциллограмме видно, что управление на клапан есть, а значит все сигнала, которые требуются для запуска есть. Разрешение на запуск идет,а значит приступаем к проверке сигнала из силового блока управления клапаном.

Подключаемся к контактам 5 и 6 и видим, что есть и сигнал из силового каскада управления перепускным клапаном. Напряжение из-за самоиндукции здесь достигает 136 вольт. Теперь становится понятно, зачем использовать дополнительный силовой каскад(лично мое мнение). Становится понятно, что причина заключается в клапане, так как на него все приходит и его сопротивление находит в норме и составляет 20Ом. После замены клапана на новый автомобиль запустился и работает исправно. Клиент его менял сам и всех тонкостей замены и установки нового клапана я не знаю.

Работает же

Land Rover считаем вместе

Всем привет уважаемые подписчики и любители ремонта автомобилей. Сегодня речь пойдет о ремонте автомобиля Land Rover с бензиновым двигателем объемом 4.2 литра. Клиент рассказал, после переборки мотора он выехал из сервиса и после нескольких перегазовок автомобиль стал неровно работать. В диагностике они заметили ошибки по пропускам зажигания. После переборки мотора и нескольких перегазовок в голове всегда закрадывается мысль, что-то сделали не так. Но для начала они сами переставляли катушки зажигания, но ошибки были по тем же цилиндрам. Проверили много чего и решили опять разобрать мотор. Разобрали и убедились, что там все отлично. После этого автомобиль попала ко мне. Цепляю диагностику вижу ошибки пропуски в 2 и 6 цилиндре. Data List подтверждает. И тут начинается самое веселое. Я снимаю с катушки зажигания 2 цилиндра разъем и говорю, вот второй цилиндр, а в ответ слышу так нет же это 5. И тут я понимаю что делали не так. Как считали катушки они:

Вроде бы мелочь, но из за такой мелочи пошли по ложному пути и потратили силы время и нервы. В итоге 2 катушки под замену и все отлично работает. На всякий случай проверил питание массы и сигналы катушек. Вот кстати осциллограмма неисправных катушек.

Как обычно критика и поощрения в комментариях.

Постоянная работа вентиляторов VW Jetta 6

Всем привет уважаемые подписчики и просто читатели моих статей по диагностике автомобилей. Сегодня я расскажу о случае с автомобилем VW Jetta 6 и проблемой постоянно работающих вентиляторов, а так же неправильного показания температуры. Клиент обратился ко мне с такой жалобой и рассказал, что проблема началась после замены термостата. Термостат там стоит не электронный, а внутрь вставляется датчик температуры G62 и так же есть датчик температуры G83, который стоит на выходе из радиатора. Клиент рассказывал, что ставили и новый датчик и меняли их местами, но все безрезультатно. Итак приступим к диагностике. Для начала нужно понимать,что к датчику подходит всего два провода. Один масса, а второй это опорное напряжение в 5 вольт с блока управления.

Масса в норме, а вот с опорным напряжением есть проблемы. Начинаю искать схему в elsa и не могу найти свою распиновку выхода с ЭБУ. Методом научного тыка я нахожу свой провод и вижу что с блока,то 5 вольт выходит. Кабель трекер меня в этот раз как-то подвёл.

Он почему то, звонился до самого блока ЭБУ , хотя физически провод был в полном обрыве. Но не будем заострять внимание на этом, пришлось разматывать всю косу и искать обрыв. Обрыв был найден в местах крепления проводки пластиковыми клипсами.

Обрыв я нашел ( на фото просто соединил для проверки, не думайте что я так оставил) после ремонта электропроводки я заметил ещё, что при шевелении разъема температура, то падала, то возобновлялась. Осмотрев внимательно разъем я увидел самую большую ошибку при проверке контактов на разъёме. Данная ошибка заключается в том, что когда вы вставляете иголки мультиметра в разъем вы можете разогнуть пины и при последующем использовании будет плохой контакт, а такую причину искать в два раза сложнее. Всем удачи и поменьше поломок на дорогах!
P.S как обычно критику и предложения в комментариях