Как сдать тормозной цилиндр при установке новых колодок

Видео:Как утопить поршень заднего суппорта: без тисков и съёмников!Скачать

ПРИ ЗАМЕНЕ КОЛОДОК ОБНАРУЖИЛ ЗАКЛИНИВШИЙ ПОРШЕНЬ. Рассказываю, что делал.

Заменить тормозные колодки нужно было ещё давно, но я решил заменить их когда уже стал появляться неприятный скрежет при торможении. Так как дело было в командировке, я купил днём новые колодки, а замену отложил на вечер, перед ранней поездкой обратно.

Итак, приступил к привычной и достаточно простой процедуре по замене колодок на старенькой «двенашке». Быстренько снял колесо, располовинил суппорт, вытащил остатки колодок (фрикционных накладок уже не было), осталось вдавить тормозной цилиндр в начальное положение.

И вот на этом моменте, весь процесс остановился. Заклинил поршень в максимальном положении и не хотел возвращаться на своё место. Так как колодки были изношены меньше «минимума» поршень имел очень маленький ход, можно сказать не двигался в цилиндре и там естественно всё начало ржаветь и закисать.

В таких ситуациях нужно разбирать суппорт, всё зачищать, смазывать и тд. Ну или менять. Но так как это был уже достаточно поздний вечер, отсутствие времени, смазок и прочего, я решил применить так сказать дедовский способ (экстренный).

В багажнике нашёл вд40 с трубочкой прикреплённой к баллончику. Аккуратно поддев и приподняв маленькой отвёрткой пыльник (манжету) поршня, влил с помощью той самой трубочки «вдшку» пока она не начала вытекать обратно. Вытащил отвёртку и оставил «откисать» примерно на час.

Вернувшись, я снова приподнял пыльник и проделал ту же процедуру, только теперь оттуда вытекала «ржавая жидкость».

Попробовал снова вдавить поршень и он с лёгкостью встал на своё место.

Естественно такое решение проблемы не совсем правильное и нужно делать полную профилактику, но тем не менее как временная мера это действует. Да, кстати это не инструкция и не руководство, просто рассказал как я решил этот вопрос с заклинившим поршнем.

Видео:Как сжать, вдавить тормозной цилиндр при замене колодокСкачать

Передние тормозные колодки меняем сами быстро и правильно. Пошаговая иллюстрированная инструкция

Поменять самостоятельно передние тормозные колодки может любой автовладелец в гараже или в полевых условиях. Эта пошаговая инструкция поможет поменять тормозные накладки правильно и без ошибок. Даже тот, кто впервые решил своими руками махнуть колодки, будет удивлён, насколько это простая и быстрая процедура.

Если обслуживаешь машину самостоятельно, то в результате получаешь удовлетворение, и конечно экономию денег.

Как часто нужно проверять толщину тормозных колодок и уровень тормозной жидкости? Ответ очевиден — регулярно. Если накладки стёрлись тоньше двух мм, то ни в коем случае не откладывайте замену — это чревато заклиниванием суппорта и дорогим ремонтом.

Имейте ввиду — быстрее изнашиваются передние колодки. На дисковых тормозах проверить толщину тормозной накладки очень просто визуально, поэтому не забывайте делать это чаще.

Видео:как правильно вдавить поршень при замене передних тормозных колодокСкачать

Какие инструменты нужны для замены тормозных колодок своими руками.

1. домкрат
2. баллонный ключ
3. гаечный ключ с набором головок различного диаметра
4. инструмент для вдавливания поршня тормозного суппорта (разжиматель суппорта). Такой инструмент можно изготовить и самостоятельно.
5. Отвертка плоская. Понадобится большая отвертка вроде ударной и маленькая, для

Как видите, набор инструментов понадобится минимальный.

Внимание! Прежде чем приступить к замене тормозных колодок — убедитесь, что новые колодки подходят вашему автомобилю, другими словами, проверьте, что купили правильные колодки.

Видео:СУППОРТА ПЕРЕСТАНУТ ЗАКИСАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОСкачать

Шаг 1. Открываем доступ к тормозному механизму.

Автомобиль установить на твердой ровной поверхности, под колёса установить упоры, чтобы он случайно не покатился. Это могут быть как специальные «башмаки», так и обычные кирпичи или бруски.

Прежде чем поднимать автомобиль домкратом, срываем колёсные болты. Затем поднимаем необходимую сторону домкратом, полностью выкручиваем болты и снимаем колесо. Теперь доступ к суппорту открыт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Видео:Как утопить тормозной суппорт при замене колодокСкачать

Шаг 2. Снимаем старые колодки.

Суппорт надевается на тормозной диск как зажим, и его задача — сжимать колодками тормозной диск с помощью гидравлического давления. Таким образом и происходит торможение.

Суппорты обычно бывают цельной или двухкомпонентной конструкции, крепятся двумя или четырьмя болтами с внутренней стороны колеса к скобам суппорта.

Побрызгайте на болты суппорта WD-40, чтобы облегчить их откручивание. дайте смазке поработать минут 5-10, затем можно открутить направляющие суппорта.

Если имеются фиксирующие скобы, то нужно извлечь их с помощью маленькой отвёртки. На многих автомобилях есть датчики износа колодок, поэтому аккуратно отсоединяем разъёмы.

Проверьте давление суппорта. Берём большую отвёртку и отжимаем немного колодки, задавливая цилиндр. Таким образом старые колодки будет легко извлекать.

Суппорт автомобиля в состоянии покоя должен немного двигаться вперед-назад. Если нет, суппорт находится под давлением, и при снятии болтов он может отлететь. Проверьте, есть ли какие-либо прокладки или рабочие шайбы, установленные между крепежными болтами суппорта и монтажной поверхностью. Если есть, то снимите и осмотрите их, при необходимости замените на новые.

направляющие болты тормозного суппорта

Во многих японских автомобилях используется скользящий суппорт из двух частей, для которого требуется снять только две направляющих головками 12-14 мм. Вам не нужно будет снимать весь суппорт.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Теперь суппорт снимаем или отводим в сторону, если откручивали направляющие только с одной стороны.

Осторожно подвесьте суппорт на проволоку или верёвку к колесу или пружине стойки амортизатора.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Внимание! Суппорт все еще будет подсоединен к тормозной магистрали, поэтому закрепите его так чтобы он не пережимал и не оттягивал тормозной шланг.

Вытаскиваем тормозные колодки из скоб. Посадочные места колодок зачищаем металлической щеткой или отвёрткой.

Замена передних тормозных колодок своими руками

Обязательно проверяем направляющие болты — пыльники должны быть целыми, а сами направляющие легко и плавно ходить в пазах.

Внимание! При каждой замене тормозных накладок, направляющие суппорта необходимо очистить и смазать. Эта процедура не отнимет много времени, но продлит службу и повысит надёжность работы тормозов.

Для смазывания направляющих используйте специальную высокотемпературную смазку. Литол, по старинке, применять не нужно. У некоторых производителей колодок можно встретить такую смазку в комплекте с новыми колодками.

Видео:Как вдавить тормозной цилиндрСкачать

Шаг 3. Установка новых тормозных колодок.

Все подготовительные операции выполнены — приступаем к сборке.

Первым делом необходимо вдавить тормозной цилиндр полностью. Сжать цилиндр суппорта нужно инструментом для вдавливания поршня тормозного суппорта. Меняя тормозные колодки своими руками, а если ещё в полевых условиях, для сжатия поршня суппорта можно использовать баллонный ключ, струбцину. Можно также сделать специнструмент своими руками используйте для этого большой болт и старую колодку. Вариантов масса, главное — примите во внимание принцип действия оригинального инструмента и используйте смекалку.

Внимание! Некоторые аналоги колодок могут незначительно отличаться по форме. Например, ушки колодок могут оказаться длиннее, чем посадочные места в тормозных скобах, и деталь не встаёт в пазы. В этом случае не стоит паниковать, а проверьте: соответствует ли форма и конструкция колодки по остальным параметрам.
Да, соответствует — стачиваем лишние выступы до размера старой колодки.
Нет, не соответствует — есть значительные отличия — необходимо подобрать другие колодки. Не пытайтесь из неправильных колодок сделать правильные, из-за этого тормоза могут заклинить или плохо работать.

Вставляем новые колодки и надеваем суппорт. Резьбу для профилактики от коррозии обрабатываем медной смазкой.

Change The Brake Pads in Your Car Step 9 Version 6.360p

Собираем суппорт, как разбирали, надеваем колесо.

Важно! Прежде чем отправляться в поездку — после замены колодок нужно проверить тормоза. Нажмите педаль до упора. Троньтесь и затормозите. И так повторите пару-тройку раз. Всё в порядке? Повторите торможение на скорости побольше. Убедитесь что нет скрежета, и другого дискомфорта.

Видео:Не садится тормозной барабан Как одеть барабан на колодки ВАЗ 2108,09 2114,2115Скачать

6 секретов при замене колодок. Все непросто!

1. Перед заменой колодок проверяем, не подклинивают ли тормозные механизмы. Тормозные диски должны проворачиваться от руки. Если приходится прилагать усилия, нужно провести ревизию направляющих и поршня.

2. Тормозные механизмы очищаем от грязи — лучше всего использовать металлическую щетку. Действуем аккуратно, чтобы не повредить резиновые пыльники.

Подробную инструкцию смотрите на нашем YouTube-канале по ссылке

3. Чтобы вывести суппорт из тормозного диска, покачиваем руками из стороны в сторону. Тормозные колодки вдавят поршни, и суппорт легко снимется.

4. Оставлять тяжелые суппорты висеть на резиновых шлангах — небезопасно. Лучше подвесить тормозные механизмы к пружинам подвески на крючках из проволоки.

5. Для установки новых колодок нужно до конца утопить поршень в суппорт. Для этого лучше применить струбцину, и, чтобы не повредить поверхность поршня, используйте старую колодку как прокладку. Утапливать поршень мощной отверткой или монтажкой рискованно — можно повредить (и даже не заметить) резиновую манжету поршня.

6. Чтобы направляющие дольше сохраняли подвижность, очистите их от грязи и ржавчины мелкой наждачкой и нанесите на них консистентную смазку. Обнаружили порванный резиновый пыльник — замените.

Прокачиваем тормоза без помощника

Ну и лайфхак для тех, кто решил вместе с колодками поменять заодно и тормозную жидкость. Причем в одиночку.

Нужно подобрать крышку, подходящую к тормозному бачку по диаметру и резьбе, и врезать в нее ниппель от колеса. Закачиваем в бачок компрессором немного воздуха, тем самым создаем давление (больше 1 бара не нужно) в системе. Сливаем старую жидкость, ослабив прокачные штуцеры и надев на них подходящие по диаметру трубки. Помните, что тормозные контуры в автомобилях диагональные — прокачиваем заднее левое колесо, потом переднее правое, дальше — два других по диагонали. С какого колеса начинать? Как вам больше нравится!

Видео:Приспособление для утапливания (и закручивания) тормозных цилиндров при замене колодок.!Скачать

Меняя колодки в автосервисе можно «получить по шапке», если забыть выполнить 3 простых действия

Когда я работал в автосервисе в нашем коллективе регулярно появлялись новые неопытные ребята, которых нужно было вначале научить, а потом следить за ними «глаз да глаз», как говориться иначе их неопытность и невнимательность обходилась сервису у копеечку. А поскольку замена тормозных колодок дело не сложное, то подобные работы становились их кредо, но и тут они умудрялись «накосячить».

И поэтому сегодня я хочу рассказать про 3 обязательных действия при замене тормозных колодок, невыполнение которых ведёт к различного рода денежным тратам.

Бачок тормозной жидкости

Шутки ради стоит начать с того, что некоторые особо одарённые стажёры элементарно забывали открутить крышку бачка тормозной жидкости, а потом просили подсказать, почему не получается вдавить тормозной цилиндр.

Но это был крайне редкий случай, а вот гораздо чаще уже при вдавливании тормозного цилиндра многие забывали следить за уровнем тормозной жидкости в бачке. Давят на цилиндр, а бачок переполняется и жидкость льётся через край. Казалось бы мелочь, но когда автомобиль совсем свежий или просто хозяин бдительно следить за его чистотой, то под капотом идеальная чистота.

И когда плеснёшь под чистый капот тормозной жидкости владелец обязательно это заметит и потребует от сервиса компенсацию на мойку, а помыть «под капотом» это 800-1200 рублей на мойке.

Чистка тормозного механизма

В процессе эксплуатации тормозной системы на тормозной механизм под колодки попадает пыль и влага, тем более что замена тормозных колодок это далеко не ежемесячная практика, поэтому пыли там успевает скопиться предостаточно.

Эту пыль обязательно нужно счищать металлической щеткой, иначе колодки могут встать не максимально ровно и это приведёт к их быстрому износу и появлению ржавчины на деталях тормозной системы. Здесь уже, как правило владелец машины «не заметит», но раз уж делаешь, то делай на совесть.

Поработать педалью тормоза

В нашем автосервисе таких эксцессов не происходило, а вот в соседнем автосервисе, которые занимались японскими машинами (мы делали немцев) как-то произошёл казус. Новенький мастер после замены колодок забыл понажимать на педаль, а хозяин пришёл за автомобилем, стал сдавать из бокса и влепился в ворота.

Читайте также: Цилиндр теплоизоляционный кашированный алюминиевой фольгой толщина утеплителя 60 м ду500

Это происходит из-за того что тормозной цилиндр при замене колодок вдавливается вовнутрь на максимум, а потом при первых 1-3 нажатиях он может не дотянуться до самих колодок. В итоге педаль тормоза нажимается максимально легко, а толку от этих нажатий нет. Поэтому всегда нужно сесть и поработать педалью пока она не начнёт нажиматься так, как делала это всегда.

Видео:что делать если при замене тормозных колодок или барабана, не надевается барабанСкачать

Замена тормозных колодок своими руками

Принцип работы автомобильных тормозов довольно прост: под действием тормозного усилия, передающегося от педали тормоза по герметичной магистрали (на легковых автомобилях чаще гидравлической), поршни тормозных цилиндров придвигают неподвижные колодки к вращающимся дискам или барабанам, за счет силы трения они замедляются. При этом колодки выполнены из относительно мягких композитных материалов, стойких к перегреву, но довольно быстро стирающегося.

Срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

Как самому поменять тормозные колодки?

В отличие от многих других составляющих тормозной системы, тормозные колодки – расходные элементы, причем изнашивающиеся довольно быстро. Инструкции по эксплуатации автомобилей рекомендуют проверять износ колодок (дисков, и вообще состояние системы) при каждом ТО, то есть, через 10-15 тысяч км пробега. Передние колодки практически всегда изнашиваются быстрее задних – из-за того, что основная нагрузка при торможении приходится на переднюю ось.

Срок службы тормозных колодок зависит от нескольких факторов:

Манера езды.
Спортивная, с частыми торможениями приводит к ускоренному износу колодок и дисков. В этом случае есть смысл проверять колодки чаще.

Условия эксплуатации. Высокие температуры, неровные, пыльные, загрязненные дороги изнашивают колодки намного быстрее.

Исправность тормозной системы. В случае закисания тормозных цилиндров, суппортов и их направляющих колодки стираются быстрее.

Материал колодок. По типу фрикционных смесей колодки делятся на три типа:

— органические («мягкие», на основе эпоксидных смол);

— полуметаллические («жесткие», с высоким коэффициентом трения при высоких температурах);

— металлокерамические, соединяющие свойства двух первых типов.

Мягкие колодки быстрее стираются, но при этом наносят меньше вреда дискам. Использовать такой тип колодок рекомендуется водителям с плавной манерой торможения, а также тем, кто не прочь поменять колодки самостоятельно.

ПРИЗНАКИ ИЗНОСА ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК

Несмотря на то, что некоторые автомобили оснащены электронным датчиком контроля толщины тормозных колодок, полностью полагаться на него нельзя. Во-первых, зачастую индикаторы стоят не на каждом колесе, а по одному на ось. Во-вторых, индикация может возникнуть из-за обрыва в цепи. Ну и наконец, корректно система работает только, когда тормозные диски относительно новые. В случае, когда используется 3-4-й комплект колодок, и диски уже тонкие, возможно неправильное срабатывание.

Механический индикатор (т.н. «скрипун») более адекватен, но и он может дезинформировать: причиной скрипа бывают перегрев или намокание колодок, попадание грязи и камешков между ними и дисками.

Косвенно износ колодок можно определить по изменению положения педали тормоза и уровня тормозной жидкости в бачке – они спустятся вниз. Опять же, ситуация может свидетельствовать и о других неисправностях.

Лучший способ проверить остаточную толщину колодки – визуальный осмотр. Но далеко не на всех автомобилях он эффективен без ямы или подъемника, а иногда – и без снятия колеса. На барабанных тормозах невозможен осмотр без снятия барабана, да и на дисковых колодки могут скрываться как за колесными дисками, так и за широкими скобами суппортов. К тому же, легче увидеть состояние наружных тормозных колодок, а изнашиваются сильнее на дисковых механизмах, как правило, внутренние. Если осмотр колодок затруднен и сопряжен со снятием колеса, на всякий случай нужно приготовиться заменить их, чтобы не производить лишнюю работу.

Тормозные механизмы автомобилей бывают двух типов: дисковые и барабанные. На передних осях современных автомобилей почти в 100% используются диски, они же превалируют и на задних осях легковых автомобилей, барабанами оснащаются бюджетные или коммерческие версии.

Процесс замены колодок дискового механизма довольно прост. Из инструментов понадобятся:

— «баллонный» ключ для гаек колеса;

— широкая плоская отвертка (или ломик-монтажка);

— смазка 3 типов: для колодок, направляющих и против прикипания;

Порядок выполнения работ для дискового механизма:

Ослабить гайки необходимого колеса, поднять автомобиль на домкрате, установив 2 противооткатных упора под диаметрально противоположное колесо.

Если колодки меняются на передней оси, вытянуть ручной тормоз. Дополнительно, если на ту ось, где меняете колодки, не поступает привод, можно поставить МКПП на передачу: 1-ю или заднюю.

Поверните руль в сторону снимаемого колеса, открутите гайки, снимите колесо.

Откройте капот и крышку бачка тормозной жидкости.

Грушею откачайте тормозную жидкость до минимума (но не осушайте бачок полностью).

Открутите направляющие суппорта (при закисании используйте WD-40). На некоторых а/м необходимо снять их обе, на других – достаточно ослабить вторую, чтобы откинуть суппорт. Это зависит от длины тормозного шланга.

Важно! По возможности, не откручивайте тормозной шланг и не трогайте перепускной штуцер – это позволит избежать процедуры прокачки.

Снимите/откиньте суппорт, выньте колодки. Внимание! Ни в коем случае не оставляйте суппорт висеть на шланге, закрепите его на элементах подвески или привяжите к пружине или другому узлу.

Проверьте толщину колодок и тормозного диска. Минимальное значение для колодок узнавайте в руководстве, для дисков можно прочитать на торце детали.

Проверьте целостность уплотнений тормозного цилиндра, отсутствие трещин на шланге и сколов на поршне. В случае наличия проблем детали нужно заменить.

Максимально вдавите поршень в суппорт, используя специальный съемник. Имейте ввиду, что в большинстве случаев на задней оси поршень не вдавливается, а вкручивается. При этом следите за уровнем жидкости в бачке, при необходимости откачивайте.

Смажьте перед установкой заднюю часть колодок перед установкой противоскрипных пластин.

Смажьте направляющие и, желательно, поверхность ступицы против прикипания. Во всех трех случаях используйте разную смазку.

Соберите колесо, обязательно повторите операцию на другом колесе оси (колодки меняются вместе).

По завершению операции на обоих колесах, после затяжки болтов проверьте усилие на педали тормоза неоднократным нажатием.

Заменить колодки барабанной системы несколько сложнее. Общие процедуры (вроде снятия колеса) совпадают, но есть различия:

Кроме колеса, необходимо также демонтировать барабан. Для этого нужно либо открутить два фиксирующих винта и постучать по барабану сзади древком молотка, либо вкрутить болты в другие, резервные отверстия, чтобы выдавить их.

Сняв барабан, запомните, а лучше – сфотографируйте положение колодок и пружин.

Снимите рычаг стояночного тормоза.

Установите колодки и пружины строго в том же порядке – в противном случае тормоза работать не будут.

Соберите узел в обратном порядке.

При всей видимой простоте, замена колодок может таить «подводные камни».

— закисание резьбовых соединений;

— обнаружение дополнительных неисправностей;

— нарушение техники безопасности при подъеме автомобиля и проведении работ под ним.

Если вы не уверены в своих силах, не рискуйте (кто не рискует, тот не пьет шампанское ?)) – в лучшем случае машина будет обездвижена.

Колодки с графитом это ПЯТЬ. А еще с подачей смазки бывают ага.

зачем я это читал??
Аффтор или копипаста или графоман.

Замена тормозных колодок в Колесо Tyre Plus. Колодки TRW в наличии.

Что — совсем плохо с клиентами, больше не ведутся на красивые вывески?

А почему не делать колодки из технических алмазов, или карбид вольфрама

Видео:Каждый 2й водитель неправильно меняет тормозные колодки!!Скачать

Ответ на пост «Отзывы об автосервисах»

Оооо, подержите мое пиво, тож расскажу.

Для начала скажу вот что. На реально нормальные сервисы, где делают хорошо, и при этом за адекватную цену отзывы в этих ваших тырнетах не почитаешь. Потому что они просто не отмечены на картах. И отзывы им не нужны, потому что по сарафанному радио у них клиентов столько, что до старости хватит.

Ну а теперь моя история. Был у меня Акцент. И был свой сервис, разумеется, где я обслуживался, в гаражах с мастером, который мог починить вообще все, толковый мужик, правда не особо разговорчивый. Но сервис этот был у меня на районе, довольно далеко от центра. И вот как раз в центре перестала у меня заводится машина. Вариантов проблемы было много, но нужно прямо копать, поэтому решил сразу заехать в сервис.

Ехать до сервиса далеко, думаю, зарулю на ближайший, пусть посмотрят, может предохранитель перегорел насоса, может проводка оксислилась, я был уверен что скорее всего проблема в этом. Позвонил товарищу, он меня зацепил, дотащил до центра «Хендэ/Хундай», так я понял, не официальный, но специализирующийся. Машину поднимают, лазают минут 30 вокруг нее и заявляют:

«Ууууу чувак, тут работы на неделю. У тебя похоже проводке п*зда, нужна полная диагностика. Это будет стоить тебе 5К, замена 30К, просто за то что мы о*ли накинешь еще 10К.»

Я говорю товарищу: «Я тебе дам косарь, дотащи меня до моего сервиса только». Приехали к моему мастеру, он сразу молча открыл капот, даже не изучая проблемы. Полез к блоку с предохранителями и, вообще туда не смотря, словно вслепую дернув первый попавшийся предохранитель, меняет его на другой и говорит: «проверяй». Проверил, заработало!

«С тебя 100 рублей за работу, 20 рублей на предохранитель» — отвечает мужик, забирает деньги и идет дальше дербанить приору в боксе.

UPD: Предохранитель не сгорел, он окислился. Возможно сам по себе был очень старый, возможно, потому что так завещали Древние, но другие преды были в порядке, окислен был он один. После замены машина проездила еще два года до продажи и больше этой проблемы не возникало.

Видео:Как надеть пыльник тормозного цилиндра, простой и эффективный способ.Скачать

Сезонный тест спреев для борьбы с конденсатом на стеклах авто

Приветствую, друзья! Предлагаю для ознакомления итоги очередного сезонного теста, в котором мне довелось принимать непосредственное участие. В этот раз проверке подверглись средства для нейтрализации конденсата, оседающего на стеклах салона машины.

Как известно, в межсезонье и зимой, когда на улице холодно, внутри машины нередко происходит конденсация влаги, вызывающая запотевание стекол.

Катализатором, провоцирующим данный процесс, являются разница температур снаружи и внутри автомобиля, а также определенный уровень влажности в салоне. Указанные факторы, кстати, способны вызвать резкое запотевание лобового и других стекол даже во время движения. С подобной (причем весьма опасной ситуацией) в своей водительской практике наверняка сталкивался каждый автомобилист.

Так, отмеченные ситуации частенько наблюдаются в мегаполисах. Например, при резкой смене погоды. Или, скажем, зимой при въезде в более «теплый», но влажный от растаявшего снега непродуваемый тоннель. Конечно, сегодня, когда многие машины оснащаются климат-системой или «кондишном». Да, нейтрализовать конденсат с их помощью можно быстро, причем еще на начальном этапе. Однако для этого надо быстро включить и кондиционер, и обдув стекол, попутно увеличив его интенсивность. Иначе говоря, необходимо заранее отработать свои действия, чтобы в сложной ситуации не потерять контроль за дорогой.

Отдельная тема – запотевание стекол автомобиля при его осенне-зимних ночевках на улице. В подобных случаях нередко приходится наблюдать «двустороннюю» конденсацию влаги, которая оседает на стеклах как снаружи, так и внутри машины. Последний вариант наиболее неприятен, так как при температурах ниже нуля стекло изнутри основательно обмерзает.

Водители в таком случае пробуют удалить внутреннюю изморозь теплым воздухом от печки при прогреве движка. Но, если этот обдув слабоват (что имеет место в ряде машин с дизельными моторами), то ждать «просветления» лобового стекла приходится очень долго (фото выше). А уж когда на улице морозец ниже -7 градусов, то ледок изнутри иной раз приходится соскабливать скребком.

Для недопущения подобных ситуаций предлагаются разные методы. Один из рекомендуемых способов – превентивная обработка внутренней поверхности ветрового стекла так называемым антизапотевателем. Его основным компонентом является разновидность технического спирта. Такой состав при нанесении на стекло усиливает его водоотталкивающие свойства, что заметно снижает интенсивность запотевания.

В настоящее время антизапотеватели присутствуют в ассортименте большинства автохимических брендов. В продаже сегодня можно встретить с дюжину подобных препаратов, выпускаемых различными производителями. Чтобы оценить их эффективность, мы приобрели в автомагазинах шесть образцов (фото выше). Три из них сделаны в России (спреи брендов Kerry, Eltrans и Ruseff), остальные три имеют иностранную родословную. Это немецкий спрей Sonax, а также два его американских аналога брендов Hi-Gear и Viсtor. Половина образцов уже участвовала в наших тестах, половина проверяется впервые.

Поскольку официальных методик проверки эффективности антизапотевателей не существует, то для их тестирования была задействована собственная оригинальная методика. Согласно ей для каждого образца антизапотевателя было изготовлено «свое» стекло фиксированного размера. Затем оно в соответствии с инструкцией обрабатывалось конкретным препаратом. После чего особым способом создавались условия, при которых поверхности стеклянной заготовки происходила конденсация влаги.

Затем запотевшее стекло фиксировали вертикально и направляли через него луч света на фотодетектор люксометра (фото выше). Таким способом измерялся уровень освещенности в точке, находящейся за стеклом. Чем меньше было относительное изменение освещенности до и после осаждения конденсата, тем лучше. В итоге удалось получить сопоставительные данные, позволившие разделить участников эксперимента по группам и четко позиционировать каждый образец.

Читайте также: Аппликация из цилиндра заяц

Итак, в рамках отмеченной выше методики лучшую эффективность продемонстрировали отечественный спрей Ruseff и немецкий аэрозоль Sonax, закрепившие за собой статус победителей нынешнего теста (фото ниже). При проверке их действия зафиксировано наименьшее (7-8%) среди прочих участников относительное снижение уровня освещенности после выпадения конденсата. Кстати, если сравнивать оба лидирующих антизапотевателя между собой, то тут приоритет однозначно за российским продуктам. Он обошел Sonax как по стоимости (дешевле почтив три раза), так и по объему содержимого (500 мл против 300 мл), и даже по свойствам.

Отметим, что спрей от Ruseff позиционируется производителем как универсальный продукт, совмещающий очиститель и антизапотеватель в одном флаконе. В случае же применения спрея Sonax лобовое стекло придется сначала очистить от пыли и жира. А для этого надо иметь под рукой еще одно средство.

Cледующая группа антизапотевателей, занявшая соответственно, второе место по итогам тестирования, включает сразу три продукта. Это спрей известного американского бренда Hi-Gear (выпущенный, правда, на российском предприятии), а также отечественные Kerry и Eltrans. Данные препараты на несколько единиц уступают лидерам по уровню «запотевания» стекла. Относительное уменьшение уровня освещенности, вызванное оседанием влаги на его поверхностях, варьирует от 12 до14%.

Наконец, почетное третье место досталось еще одному иностранному антизапотевателю (США) со звучным названием Viсtor. Выпадение конденсата на контрольном образце стекла, обработанного этим американским спреем, понизило уровень освещенности на 17%.

Кроме того, проводя отмеченные выше сравнительные испытания, мы проверили «на освещенность» еще один образец стекла, которое перед искусственным «запотеванием» не чистилось от пыли и не обрабатывалось антизапотевателем.

Так вот, уровень освещенности в контрольной точке после осаждения на этой стеклянной пластине водного конденсата понизился на четверть от исходного. Это, по оценкам специалистов, надо оценивать как критическое значение. И еще: как показал эксперимент, конденсат на необработанном стекле, и высыхает гораздо дольше.

Поэтому, сопоставляя данные результаты с итогами теста, позволим себе утверждать следующее: все проверенные антизапотеватели будут полезны для борьбы с затуманиванием стекол в автомобиле. Разница лишь в их стоимости и эффективности воздействия. У каких-то препаратов это получается сделать лучше, у каких-то похуже. Надеюсь, что результаты этого теста будут учтены автомобилистами при выборе подходящего средства, нейтрализующего конденсат.

Видео:Сервисный Режим при замене ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК с Электро РучникомСкачать

16. Dodge Charger — Эпик-фейл или и на старуху бывает проруха)

Как вы наверно поняли из заголовка, никто не застрахован от досадных промахов и оплошностей, несмотря на возраст и опыт.

Начну с начала, день начался неплохо, ведь я проснулся, а это в наше непростое время уже успех, и под окном стоял полностью легализированный автомобиль, на котором можно было свободно рассекать без номеров и с тонированными окнами)

Сначала заехал к знакомому электрику, который немного пошаманил с машиной, все в рамках разумного, всего лишь подключил видеорегистратор в нужное место и правильно.

Затем я отправился на поиски приключений, ведь когда у тебя 375 сил под задними колесами, даже самое дурное дело обретает смысл)

И вот на таких позититивных щах качу-верчу, получая неописуемое удовольствие от вождения, как вдруг появляется какой-то странный звук. Периодами нарастает, потом исчезает, с набором скорости становится пугающим???

После остановки и детального изучения автомобиля, проблема проявилась сама собой, стоило только заглянуть под бампер)

Как думаете, кто обосрался?

Затем автомобиль просто глохнет просто на ходу…

Первая мысль электрик накосячил, но как бы то, что он делал было несколько часов назад и сомневаюсь, что могло хоть как-то отразится на работе автомобиля спустя такой интервал времени.

На всякий случай звоню ему, он подтверждает мои мысли, но без проблем оплатить эвакуатор в сервис и все работы, если машина пострадала по его вине. Хотя и не сомневался в его порядочности и компетенциях, просто решил уточнить инфу)

Заглох я тоже в интересном месте, на старой бетонке и прямиком закатился на заправку.

Дай думаю еще раз попробую завести и прислушаюсь к авто, вдруг чего-то не догоняю.

Самая первая мысль кончился бензин, так как неслышно как качает бензонасос, но ведь в баке топлива еще аж половина.

Начинаю прикидывать в уме сколько я сегодня проехал и оказывается, что после последней заправки до полного бака я проехал 350 километров и в баке еще половина)

Понимаю, что это в целом невозможно, с учетом емкости топливного бака в 62 литра)

Если верить показаниям приборной панели, то расход бензина меньше 9 литров на сотню, что как бы фантастика)

Иду на заправку, покупаю канистру и заправляю 10 литров)

И что же вы думаете, автомобиль легко завелся)

Радости не было предела, а вот к датчику уровня топлива в баке были претензии)

Причем он показывал полный бак, но ниже половины так и не опускался.

Начал искать куда поехать, звоню одним, другим, везде запись через 3-4 дня, как мне неудобно.

В итоге расширяю диапазон сервиса до всех американских и сужаю радиус для оптимальной поездки, чтобы не тратить на это весь день. Нахожу сервис в районе Шереметьевской и оказывается, что это достаточно хорошо знакомое место, где я проводил очень много времени, пока занимался покупкой продажей всякого шрота из США)

И владелец все тот же, хотя давно обещал все продать и уехать, но он все там же и сидит на том же месте)

В итоге оказалось, что поплавок, находящейся в баке почему-то завис между проводки в баке и после того как его растормошили, на приборной панели появилась реальная картинка с низким уровнем топлива)

Даже ничего не пришлось менять, так что американские авто реально надёжные, ведь там просто нечему ломаться)

Кайф, не думал что предупреждающий индикатор о пустом баке может доставить столько радости)

А вот случайно найденные фотографии, которым больше 10 лет, которые были сделаны именно в этом самом сервисе)

Тойота Рав4 — лобовой удар, не сильный, лонжероны и вся безопасность была в порядке.

Чего не скажешь про заднюю часть автомобиля, но все вывели)

Ремонт затянулся на пару месяцев, слишком долги шли запчасти. В итоге получился симпатичный паркетничек) Больше всего меня перла балка на крышу, помню пришлось помучатся чтобы подключить им)

Еще один экземпляр, Додж Неон, возгорание в моторном отсеке.

Достался мне вообще относительно за копейки, машина после ремонта с доставкой, растаможкой и ремонтом вылилась в 8000 долларов.

Быстро и непринужденно продалась за 10.000, в то время минимальная цена на них была 11.000, так что все остались довольны)

Забавные были времена, не то что сейчас, главное чтобы топливо булькало в баке)

Видео:Как вдавить поршень заднего суппорта. Два способа.Скачать

Скотч для 1001 применения

Поступил вопрос, или даже просьба, составить список лент (небольшой) для решения большинства бытовых задач и не только бытовых. Я задал вопрос своему коллеги из компании Теза. Кстати, я заставил его зарегистрироваться на Пикабу. @MikhailTesa Ему, как и мне можно задавать вопросы по теме.

Так вот, он мне рассказал про ленты Теза 4651 и 4657, которые в России малопопулярны, но в Германии у этих лент есть неофициальное название «Лента 1001 применения». Вот небольшой ролик по ним:

Если кратко, эти ленты применяются:

при маскировании и нанесении покрытий, окрашивании распылением, при обвязке и усилении тяжелых труб или профилей, при закрытии просверленных и других отверстий, для маркировки проводов и кабелей (лента 4651 идет в 5 ярких цветах):

Ленты соответствую классу электрической прочности LV312-1. Я не знаю, что это значит, но звучит внушительно.

Поэтому ее используют для фиксации и изоляции проводов. Особенно на крупных концертах крупных групп. Применяется так же при запечатывании банок и туб, нанесении напольных покрытий, оклеивании острых краев (особенно актуально для стекольных производств).

Она незаменима при перманентной (постоянной) герметизации труб.

Был случай, к сожалению мы не нашли эту старую новость, когда с помощью ленты 4651 на ходу было отремонтировано крыло самолета на низкой высоте. Конечно, граждане не вылезли из лайнера Бойнг 747 и не начали заклеивать дырки на высоте 10 км. Это был маленький самолет, типа кукурузника. Был произведен ремонт на малой высоте и не большой скорости. Если получится, мы найдем эту новость.

Так за счет чего у лент такая прочность и высокая адгезия к поверхностям?

Основа выполнена из высокопрочной ткани. 145 нитей на квадратный дюйм. Наружный слой ламинирован акрилом, для увеличения прочности и стойкости, а так же получения герметизирующих свойств.

Клей каучуковый. напомню, я говорил, что акрил значительно прочнее каучука, но тут применен специальный клей, который способен выдержать 130 градусов по Цельсию. Не боится воздействия воды (вода не размягчает и не разрушает клей).

Общая толщина всего этого счастья составляет, не много-не мало 310 микрон (4651) и 290 микрон (4657). Кстати, именно 4657 прошла омологацию на заводе Мерседес. Ее применяют для постоянного крепления проводки в автомобиле.

Клей получился настолько кошерным, что известны случаи, когда он отлично приклеивался к замасленным рулонам металла, тем самым не давая им разматываться. Об этом применении рассказала коллега из Норвежского отдела Теза.

Кстати, на последок, не помню, кто у меня спрашивал на счет скотча для ремонта лодки на месте. Я тогда посоветовал ленту 3М 8067Е. Вот эта лента Теза 4651 отлично справится с задачей. ПВХ, резину или пластик эта лента склеит на ура.

Это если кратко. Появились вопросы? Задавайте их в комментариях. Будем с Михаилом подсказывать в меру своих знаний.

Видео:Как вдавить поршень заднего суппорта. Замена задних колодок. #VAG GroupСкачать

Случай в автосервисе

Прошу строго не судить. Это мой первый пост.
По возможности буду ещë выкладывать истории из нашего сервиса, так как бывает ин ересные моментики встречаются.

Приехала с утра к нам на СТО женщина. На красненьком автомобиле Пежо 307.Со слов клиентки проблемка какая-то с охлаждением подтекает антифриз где-то. Так-же поведала историю, что пару недель назад уже обращалась в другой сервис и там ей все устранили , только вот почему-то ненадолго.
Поднимаем машину, дабы обнаружить утечку, и вуаля нам открывается весьма интересная картина.
Какие-то горе мастера заклеили соты радиатора шиномонтажными латками (ЛАТКАМИ КАРЛ. )
Для простых обывателей не разбирающихся в автомобилеремонтных процессах поясню. Алюминиевый радиатор охлаждения в таких случаях рекомендуется заменить. На крайний случай,если авто редкое, запчасти нет в наличии, либо у клиента финансовые трудности, его можно попробовать запаять (с дальнейшей перспективой его замены).

На вопрос во сколько ей обошлась такая работа? Клиентка поведала нам, что заплатила за сей чудо ремонт 5000₽, что для нашего небольшого провинциального городка является достаточно ощутимой тратой. А также ей заверили что с еë машиной теперь все впорядке.

Итог: Пару часов ожидания, оплата замены радиатора и охлаждающей жидкости 2500₽ ± радиатор 3500₽. Суммарно 6000₽. Клиентка уезжает довольной и обещает вернуться к нам на ТО.
А у нас лишь остался вопрос. Как так получилось и чем были мотивированы сотрудники прошлого СТО. Похоже что им просто хотелось срубить по быстрому копеечку и удалиться в закат. Однако, у нас очень маленький городок и дорожить своей репутацией ради 5000₽, сомнительная перспектива.

Видео:Как Просто Установить Пыльник на Тормозной Суппорт/ Как Достать Оба тормозных Поршня из СуппортаСкачать

Подойдут ли такие муфты к шлангу автокондиционера?

Привет всем. Занимаюсь в летний сезон заправкой автокондиционеров, встречаются случаи с порванными шлангами на магистралях контура системы. Приходится отправлять клиента для перепрессовки шланга в другой город в контору ремонта рвд, а это неудобно ни ему ни мне. Приобрёл для этих целей пресс parker, но он предназначен для обжатия гидравлических шлангов соответствующими муфтами, соединения получается вот такого вида.

Обжатые шланги кондиционера выглядят вот таким образом, и муфты используются там другие.

Так вот в чем собственно вопрос, могу ли я шланги для автокондиционеров обжимать прессом parker гидравлическими муфтами? Я думаю кто занимается производством рвд, те сталкивались с такими задачами, прошу помощи в разборе данного вопроса.

Видео:как сжать тормозной поршень при замене колодокСкачать

Опасный ремонт!

Видео:Как Вдавить Тормозной Цилиндр с Электро Ручником /3 способа/Скачать

Ещё один неожиданный способ быть разбуженым пораньше

Сплю. Как обычно, во сне, примус починяю. Вдруг: хрусь, вжик, трясь и посыпались-покатились какие-то баночки!
Был бы у меня кот-повернулся бы на другой бок и утром бы разбирался. Но у меня нет кота!

Взлетаю в ванную комнату, а там красота. Извините, первой фотки нет, ибо надо было сначала воду перекрывать, пока вся наклонившаяся конструкция вместе с раковиной не продолжила наклонный путь дальше от своей стены.

Когда всё затихло и утряслось (даже соседи не спросили: чей-то там у вас за склад переезжает?!) подумал: надо рукастых братьев предупредить, чтобы проверили свою мебель! У меня около 10 лет простояла, но осмотр показал — результат неминуем!
В общем те народные умельцы, которые «хэндмейд» замутили конструкцию, не подумав о распределении нагрузок.

Читайте также: Стенд для проверки цилиндров сцепления

Сейчас с открученными ножками днище тумбы под раковину выглядит вот так:

Как видите, по три шплинта на каждую сторону несли на себе вес раковины и содержимое двух ящиков

Какие трудности были у этих мастеров, (если уж сделали вид сбоку бесстыковым) перенести вертикальную нагрузку на сами боковые стенки и тем самым взять на себя давление направляющих от ящиков — не знаю.

Думаю, какое-то время простоит с моим ремонтом: сначала стяну по углам дно и боковые стенки, а потом перенесу половину площадей опоры ножен на вертикальные боковины. Как-то так:

Раньше, пока писал пост 5-10 раз успевал сбегать покурить на балкон. Теперь курить бросил — пока пост писал, и всё сделал! Даже воду подключил и всё выставил с уклоном к стене (это чтобы ящики при толчке сами докатывались до бамперов)

В общем, к чему я это всё?! Посмотрите у себя, пожалуйста, если у вас днище не полное дно, а упирается торцами в боковины, и ножки при этом только к днищу прикручены, то если ящики типа как у меня — нагрузка исключительно на это дно.
Если бы я раньше подумал об этом — обязательно усилил бы заранее. А теперь столяра/мебельщика искать платы платить, деревяшки таскать. Удачи вам!

Видео:ТОП-10 ОШИБОК ПРИ ЗАМЕНЕ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК! Никогда так не делай!Скачать

Клиентоориентированность

В субботу столкнулся с проблемой ремонта авто. Нужно был тупо подъемник и осмотр рулевой рейки. В сервисе, где обслуживаюсь, мест свободных нет, и на воскресенье не предвидится, пришлось искать ближайшие.
Позвонил в один сервис-выходной, трубку не поднимают,во втором автослесарь до понедельника выходной,в третьем сказали приезжайте.
Приехал, с виду обычный автосервис плюс мойка. Вышел важный дядечка мастер, спросил, что надо, объяснил, он сказал, что придётся немного подождать.
Я-подождите, я вам звонил 20 минут назад, описал проблему, что нужен подъемник посмотреть рулевую рейку, Вы принимали звонок?
Мастер-только я здесь принимаю звонки и записываю, но звонков много, может что напутал.
Я-нет, Вы мне сказали, что без проблем готовы вас принять, я к вам и приехал.
Мастер-да не переживайте, мы уже отпускаем машину, сами видите, все подъемники заняты.
Ладно, согласился, сижу жду. Полчаса-тишина, 45 минут-тоже, спустя почти час подхожу к стойке, где мастер сидит-его нет. Иду в ремзону, вижу, что подъемники все заняты, как и автослесаря. Спрашиваю у одного-какой подъемник скоро должен освободиться?
Автослесарь поспрашивал у коллег, один ответил, что минимум через пару часов,у остальных заняты до вечера.
Развернулся и уехал, вот один вопрос до сих пор-нафиг так делать, если ты видишь полностью забитый автосервис?

Видео:Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers)Скачать

Блуждающая неисправность или Хряк-Садист

Таковым термином, если кто не знает, зовут проблему, которая портит кровь больше всего, так как она непостоянная. Она появляется и исчезает, позволяя эксплуатировать своего стального коня пару дней без эмоциональных встрясок. В моем случае это не конь, а Хряк. Хряк-Садист.

Хонда HR-V на вариаторе. 125 лошадей под капотом. 2001 года выпуска.

Проблема мотала мозги полгода. Мне и всем диагностам в округе. Включая пару сервисов в областном центре, куда я отправился в надежде данную проблему решить. А проблема была такова.

Хряк ИНОГДА (спонтанно) не заводился на горячую. Я парковался, шел в магазин, а запустить двигатель уже не мог, пока он не остывал. Стартер крутился. Пока не стало ясно данное обстоятельство, был экстренно поменян бензонасос, что было самой первой догадкой. Естественно, замена ничего не дала. Через пару дней ситуация повторилась. При более тщательном осмотре на месте становилось ясно, что бензин таки в рампу поступает. Искра тоже наблюдалась. Всеж, трамблер был разобран, вычищен, была заменена катушка зажигания, на корпусе которой наблюдались-таки следы пробития и трещинки от перегрева. Компьютерная диагностика не давала вообще ничего. Очередной механ смотрел к себе в планшетку и говорил — твой Хряк здоров как хряк. Даже в момент проблемного запуска. Далее начали смотреть форсунки. Естественно, они подкапывали. Авто ни разу не новое. Но такую проблему они давать не могла — тем более, что свечи залиты не были. Электрики в одну глотку твердили — надо смотреть майн-реле. Смотрели, ничего не находили, естественно. Так, двигаясь от механа к механу, было прочищено все, что можно прочистить и промыто все, что можно промыть и пропаяно все, что можно пропаять. Оставалось одно — идти в церковь и просить местного попа освятить это творение японского автопрома, чтоб изгнать того демона, который в нужный момент крадет у хряка желание воспламеняться.

Немного смущало еще одно обстоятельство. Это обороты. Когда проблема возникала, двигатель вел себя, как будто у него загажен дроссель и клапан холостого хода. А именно, возрастали обороты. Спонтанно. Едешь 60, обороты 1400. Вдруг бах — и уже 2000. На парковке же в данных ситуациях горячий после движения двигатель «обогревался» прогревочными оборотами — 1200. Ну, думаю, хана клапану. Промыл, смотрю — работает. Чтож такое. И ни разу не обратил внимания на то, что даже недолгое выключение двигателя «остужает» его в ноль. Вроде жара. Да и в магазине, скажем, я был минут 5. А стрелка температуры двигателя — на нуле. Одно зацепилось за второе и пришло понимание. Выпендривается датчик температуры охлаждающей жидкости. Его замена полностью решила проблему. Вот так, коллеги. И кому с механов ни говорю об этом — все разводят руками и твердят — «да не может такого быть!»

Видео:Передние тормозные цилиндры Ваз классика.Скачать

Какой автомобиль купить от 50 до 250!

Пакистанская СТО

Насколько мне подсказывает знание устройства автомобилей, которое я вживую никогда не видел, здесь ремонтируют редуктор заднего моста.

Небного будней, моторов и бредятины)

8. Dodge Charger — долгожданный ремонт, но есть нюансы, куда без них(

После того, как Dodge оказался в Москве, его нужно было отремонтировать, чтобы можно было получить российский ПТС, или как сейчас говорят ЭПТС. Теперь он электронный)

Хотелось бы все сделать побыстрее, но как вы понимаете, чудес не бывает!

Появление автомобиля вживую принесло новые открытия, но самое главное, что под снятым бампером оказалось все в полном порядке!

Кроме бампера, крыльев, решеток и фар – ничего не пострадало.

Радиаторы, усилитель, блоки и все крепежи как на новой машине с завода, так что версия с легким ударом, который пришелся просто в неудачное место, поэтому и стрельнули подушки безопасности, полностью подтвердилась.

Осталось только непонятно, почему машину стали ремонтировать, а потом передумали и забыли положить битые решетки и подкрылки, которых сразу не было видно, но я это упустил. Но я постараюсь это выяснить, ищу первого хозяина машины в Техасе)

Довольный от того, что кот в мешке, оказался в отличном состоянии, я приступил к разгадыванию нового квеста!

В бампере не хватало вот этой небольшой пластмасски, которая идет только в сборе с бампером!

Слева есть, а справа пусто(

Впоследствии оказалось, что она крепится на нескольких пистонах и мне реально непонятно, почему ее нельзя заказать отдельно.

Горячий обзвон товарищей в США привел к тому, что даже на родине автомобилестроения, хрен где найдешь эту запчасть отдельно (

Начинаю смотреть разборки в Прибалтике, нахожу интересующие меня автомобили и списываюсь с продавцами, кто готов отправить в Москву в максимально короткие сроки.

Большинство готово отправить, но вот только бамперов нет в наличии. Остаётся всего 2 продавца, у которых все есть. Пока ищу посредников, кто сможет забрать и отправить из Литвы, один из продавцов начинает активно спамить, что типа они достали бампер что его сфотографировать, типа им его обратно убирать или я его оплачу и они подготовят его к отправке.

Судя по фото, которое было сделано для одной из площадок по продаже, явно для меня никто ничего не доставал. Он все не унимается и просит оплатить)

Такая назойливая тупость с просьбами о переводе денег поставила крест на этом продавце, как очередном жулике.

И в итоге в Прибалтике на тот момент был всего один бампер, подходящий мне.

Спустя 10 дней груз прибыл в Москву с одной из белорусских фур.

Стоимость коцанного бампера в сборе 800 евро, подкрылки 250, доставка 100. Итого допрасходов на 800 евро, но зато нужная пластмасска у меня, да и часть денег можно компенсировать, если продать лишний бампер)

Кстати про этот бампер расскажу еще отдельно, там есть что послушать)

Угадаете легковую машину, в которую легко поместился массивный бампер, к тому же еще хорошо запакованный в картон?

Машину покрасили, хоть и не с первого раза)

Стоимость работ по капоту, бамперу и крыльям составила — 62.000 рублей.

Но дальше больше, приезжаю забирать и вижу, что не достает вот этой накладки. Ладно я профан, не доглядел, но вы-то профи, как так лоханулись?

Почему, пока машина стояла 3 недели в ремонте, и меня не предупредили заранее, чтобы я привез эту запчасть вместе с бампером?

Столько вопросов, на которые нет ответов)

Почему, пока машина стояла 3 недели в ремонте, и меня не предупредили заранее, чтобы я привез эту запчасть вместе с бампером?

Столько вопросов, на которые нет ответов)

Как вы догадываетесь в РФ очень мало запчастей на нераспространенных американцев.

В очередной раз ступили, а мне расхлебывать!

Но время есть, забираю машину на эвакуаторе и везу на ремонт фар, но об этом уже в следующий раз!

Ну как без фарок то ездить)

P/S Буду подбивать промежуточные итоги по восстановление!

Решетки, которые я купил заранее обошлись мне в 71.000 рублей + 1150 Евро + 62.000

Итого на ремонт уже потрачено уже 230.000 рублей, но я так и не сел за руль(

Мастерская из говна и палок!)

Сломалась машина Нижний Новгород

Всем добрый день, по дороге до Нижнего сломалась машина, не заводится двигатель. Вызвали эвакуатор, но не можем найти сервисный центр, где нас могут принять сегодня. Посоветуйте пожалуйста сервисный центр в нижнем Новгороде, где могут срочно посмотреть и починить Skoda Octavia. Большое спасибо!

Страшный ремонт Jeep!

Прошу совета автомастеров.

Здравствуйте,уважаемые пикабушники!
Посчастливилось приобрести вместительный универсал лохматого 99 года с контрактным мотором и акпп.
Началась эксплуатация данной мечты,ездил месяц проблем не знал.
Автомат переключался плавно. Все передачи замечательно включаются.
Как то стал замечать,что при включении кондиционера стала появляться вибрация на холостом ходу,например при ожидании зелёного света на перекрестке. Ездил,значения не придал. Спустя пару недель появился стук в моторном отсеке,вот тут то я и запаниковал. Выключаю нагрузку в виде кондиционера — стук пропадает. Включаю — снова ,опять стучит.
Перед покупкой проверял уровень масла и в двигателе и в акпп — все в норме.
Заехал в ближайший сервис- они посмотрели,послушали,сказали ,что натяжной ролик ремня генератора. Оставляй,сейчас мы ремни поскидываем и определим уж точно. Пришел домой,жду звонка. Позвонили,сказали,что всё ремни ,кроме ГРМ скинули ,но звук не пропал,значит не ролик.
Решили скидывать поддон,посмотреть ,потрогать,проверить коленвал,шатуны и вкладыши. Скинули,проверили — заключение «всё хорошо» . Поддон чистый,без стружки,всё хорошо закреплено,нигде люфтов нет. Поставили поддон обратно. Развели руками и отправили на поиски удачи. Предположили ,что проблема в акпп. Загнал машину в местный сервис где специализируются на ремонте акпп. Она у них простояла трое суток,на третьи сутки они подняли её на подъемник и сказали,что дело не в акпп. Грохот идёт не оттуда,а со стороны двигателя. Я им сказал,что в предыдущем сервисе скидывали поддон и что там всё хорошо. Забрал машину,а грохот на холодную стал ещё сильнее,прогревается — уже потише,но всё равно есть. Поехал, по совету друзей, к местному хорошему мастеру ,который тоже спец по акпп. Подняли на подъёмнике,послушали,посмотрели протяжку болтов на гидротрансформаторе, всё прикручено хорошо,все болты затянуты. Проверили подушки и двигателя и акпп,все на месте,все живые. Нигде ничего не задевает и не трёт и не бьёт .
Послушали ещё. Звук отчётливо слышен со стороны поддона в районе 4 цилиндра. Он откланялся и отправил меня к мотористам. Сегодня приехал к мотористам,оставил авто и стал ждать звонка. Через пару часов звонок. Они всё проверили,послушали ,также скидывали поддон,смотрели состояние коленвала,постелей,вкладышей,толкали поршни сверху вниз. Заключение — это не в двигателе брякает,тут всё хорошо.
В итоге проверены на люфт,стук и биение: двигатель,все ролики,все шкивы:гура,кондиционера и коленвала.
Подозрение на коробку всё ж.(но это не точно). В общем , сейчас поиски неисправности продолжаются,а я уже не знаю куда обратиться. Грохот теперь уже такой,как будто кастрюлей под капотом колотят на холодную.
Уважаемые мастера и Короллаводы,может кто сталкивался с подобной проблемой? Объясните пожалуйста,что ещё проверить и куда копать?
Не ради плюсов пост,коммент для минусов внутри.