Как сделать дистрибьютор из медной шины своими руками

В этой записи расскажу о дистрибьюторе питания.

Дистрибьютор хотелось сделать самому, хотелось большой надежности — то есть крепления проводов должны быть не винтовые, а зажимом проводов с опрессованными на них клеммами. Всякая китайщина делается, как правило, из непонятного металла, втридорога, а дистрибьютор, в котором совмещался бы и «+» и «-» в одной коробке нужно было бы еще и поискать.

Очень долго искал медь. В электромагазинах продаются медные шины в размерности 3 и 4 метра и стоимостью как мой готовый дистрибьютор. В итоге приехал на пункт приема цветных металлов, там мне отыскали даже лучший вариант по ширине и толщине, чем я бы купил в магазине электротоваров. Отдал 300 рублей и поехал счастливый варганить)

Основой дистрибьютора послужила распределительная коробка размером 150х110х70. По мне так идеальный вариант для самоделки. Высоковата, конечно, немного громоздка, но при правильном расположении будет неплохо.

Продумывал дистрибьютор сидя с ножницами в руках и резал бумажки.

Материал основания — на чем будут держаться пластины выбрал текстолит толщиной миллиметр, в магазине электроники не оказалось чистого текстолита, только с медным напылением, пришлось его травить, чтобы избавится от меди.

Разрезал медную шину по своим трафаретам

Нарезал резьбу во всех деталях.

Первая примерка и разметка отверстий на текстолите для креплений этой части к коробке и дополнительного крепления маленьких медных участков к текстолиту.

Вот такая вот текстолитина получилась.

Для того чтобы текстолит четко лежал на отливах распределительной коробки пришлось подрезать болты и местами подточить пластик самой распределительной коробки.

Коробку закрасил в черный матовый цвет.

Крепление самой коробки к авто получилось вот так.

Видео:Крутейший дистрибьютор питания! [Своими руками]Скачать

Важно соблюсти правило — ни на одном креплении будь то это крепление дистрибьютора к авто, крепление основания — текстолита, на котором зафиксированы медные шины болтами, к коробке — не должно быть плюса, чтоб не дай бог что — не коротнуло о металлические части авто.

А вот итоговый результат. Коробка получилась очень прочной, думаю голову ей можно проломить. Внутри симпатична, все соединения сделаны по уму — шайбы, граверы, колпачковые гайки.

А вот из чего это сделано.

Установка парктроника и потолочного парктроника в Ладу Приора

Содержание статьи:
1. Установка потолочного парктроника в Ладу Приора
2. Установка парктроника на Ладу Приора
1.

Как соединить медь с алюминием — чем лучше и надежнее.

Практически все уже знают, что алюминиевая проводка это наследие прошлого века, и ее обязательно нужно менять при ремонте квартиры. Мало кто проводит капремонт и забывает об этом.

Читайте также: Какое давление для шин для приоры

Однако случаются ситуации, когда ремонт проводится частично, и возникает крайняя необходимость соединить алюминиевый провод с медным или просто их нарастить, добавив несколько лишних сантиметров жилы.

При этом алюминий и медь не совместимы гальванически. Если вы их соедините напрямую, это будет что-то вроде мини батарейки.

При прохождении тока через такое соединение, даже при минимальной влажности, происходит электролизная химическая реакция. Проблемы обязательно рано или поздно себя проявят.

Окисление, ослабление контакта, его дальнейший нагрев с оплавлением изоляции. Переход в короткое замыкание, либо отгорание жилы.

К чему может в итоге привести такой контакт, смотрите на фото.

Как же сделать такое соединение грамотно и надежно, чтобы избежать проблем в будущем.

Видео:Дистрибьютор питания своими руками [Сделай сам DIY Дистрибьютор Автозвук]Скачать

Вот несколько распространенных способов, которые применяют электрики. Правда не все они удобны для работы в монтажных коробках.

Рассмотрим подробнее каждый из них и выберем наиболее надежный, не требующий последующего обслуживания и ревизий.

Здесь для соединения используется стальная шайба и болт. Это один из наиболее проверенных и простых методов. Правда получается очень габаритная конструкция.

Для монтажа, закручиваете кончики проводов колечками. Далее подбираете шайбы.

Они должны быть такого диаметра, чтобы все ушко провода спряталось за ними и не могло контактировать с другим проводником.

Самое главное, как расположить колечко. Его нужно одевать так, чтобы во время закручивания гайки, ушко не разворачивалось, а наоборот стягивалось во внутрь.

Стальные шайбы между проводниками из разных материалов препятствуют процессам окисления. При этом не забывайте про установку гравера или пружинной шайбы.

Без нее контакт со временем ослабнет.

Дело в том, что безопасно соединять между собой можно металлы, у которых электрохимический потенциал соединения не превышает 0,6мВ.

Вот таблица таких потенциалов.

Как видите у меди и цинка здесь целых 0,85мВ! Такое подключение даже хуже чем прямой контакт алюминиевых и медных жил (0,65мВ). А значит, соединение будет не надежным.

Однако, несмотря на простоту резьбовой сборки, в итоге получается большая, неудобная конструкция, формой похожая на улей.

И запихнуть все это дело в не глубокий подрозетник, не всегда есть возможность. Более того, даже в такой простой конструкции многие умудряются напортачить.

Последствия себя не заставят ждать через очень короткое время.

Видео:Дистрибьютор питания своими руками #magicsound_ntСкачать

Еще один способ — это применение соединительного сжима типа орех.

Читайте также: Кронштейн для шин n pe smart комплект 2шт

Он часто используется для ответвления от питающего кабеля гораздо большего сечения, чем отпайка.

Причем здесь даже не требуется разрезание магистрального провода. Достаточно снять с него верхний слой изоляции. Некоторые нашли ему применение для подключения вводного кабеля к СИПу.

Однако делать этого не стоит. Почему, читайте в статье ниже.

Но опять же, для распаечных коробок орехи не подходят. Более того, и такие зажимы бывает, выгорают. Вот реальный отзыв от пользователя на одном из форумов:

Есть серия специальных зажимов, которыми можно стыковать медь с алюминием.

Внутри таких клемм находится противоокислительная паста.

Однако споры о 100% надежности таких зажимов, тем более для розеточных, а не осветительных групп, не утихают до сих пор. При определенной укладке в ограниченном пространстве, контакт может ослабнуть, что неминуемо приведет к выгоранию.

Причем произойти это может даже при нагрузке ниже минимальной на которую рассчитаны Ваго. Почему и когда это происходит?

Дело в том, что когда сжимаются соединяемые проводники, между прижимной пластиной и местом контакта появляется небольшой зазор. Отсюда и все проблемы с нагревом.

Вот очень наглядное видео, без лишних слов объясняющее данную проблему.

Видео:дистрибьютор питания - своими рукамиСкачать

Данный способ имеет один существенный минус. Большинство продаваемых колодок очень низкого качества.

Некоторые исхитряются и чтобы избежать прямого контакта меди и алюминия, медную жилку припаивают сбоку такого зажима, а не вставляют во внутрь.

Правда клемму для этого придется разобрать. Кроме того, надежный контакт алюминия под винтом без ревизии, не живет очень долго.

Винтики каждые полгода-год нужно будет подтягивать. Частота ревизионных работ будет напрямую зависеть от нагрузки и ее колебаний в периоды максимума и минимума.

Забудете подтянуть и ждите беды. А если все это соединение запрятано глубоко в подрозетнике, то лезть туда каждый раз, не совсем удобное занятие.

Поэтому остается самый надежный из доступных способов – опрессовка. Здесь не будем рассматривать применение специализированных медно-алюминиевых гильз ГАМ, так как они начинаются от сечений 16мм2.

Для домашней же проводки, как правило наращивать нужно провода 1,5-2,5мм2 не более.

Рассмотрим наиболее распространенный случай, который встречается в панельных домах. Допустим, вам нужно запитать одну или несколько дополнительных розеток от уже существующего алюминиевого вывода в сквозной нише.

Для наращивания берете ГИБКИЙ медный провод сечением 2,5мм2. Это уменьшит механическое воздействие на алюминиевою жилу, когда вы будете укладывать провода в подрозетник.

Читайте также: Какое максимальное давление в шинах автомобиля таблица

Зачищаете концы медного провода. Далее, для такого соединения их нужно обязательно пропаять. Это исключит непосредственный контакт в гильзе меди и алюминия.

При этом перед пайкой флюсом снимите с жилы оксидный слой.

Сам процесс лужения заключается в окунании провода в специальное отверстие в паяльнике, заполненное оловом.

После остывания жилы остатки флюса удаляются растворителем.

Далее переходите к алюминиевым проводам, торчащим из стены. Аккуратно зачищаете их концы и также удаляете слой окиси.

Видео:Подключение дистрибьютора питания (для новичков)Скачать

Для этого можно воспользоваться оксидной токопроводящей пастой. Такая же паста используется при монтаже модульных штыревых систем заземления.

Она рассчитана на работу в любых условиях и исключает дальнейшее появление окиси на поверхности провода. Имейте в виду, что оксидная пленка может в последствии иметь сопротивление в несколько раз большее, чем сам алюминий.

И не удалив ее, вся ваша дальнейшая работа пойдет насмарку. Более того, температура плавления такой пленки достигает 2000 градусов (против примерно 600С у Al).

У некоторых возникнет логичный вопрос, а не продавится ли при опрессовке слой припоя на жиле? Тогда получается что все манипуляции по лужению будут напрасны.

Главное здесь правильно подобрать по сечению гильзу и матрицы инструмента для обжатия.

В этом случае мягкий припой как бы загерметизирует контактное пятно медноалюминиевого соединения. А без отсутствия доступа кислорода к этой точке, эрозии контакта наблюдаться не будет.

Будьте внимательны, при работе с алюминиевыми проводниками нужно действовать крайне осторожно, так как это очень ломкий материал. Одно неосторожное движение и облом жилы вам обеспечен.

После опрессовки необходимо заизолировать данное соединение клеевой термоусадкой.

Именно клеевой тип обеспечит 100% герметичность и предотвратит поступление кислорода к контактным местам. Чтобы не рисковать и не прожечь изоляцию, нагревать термоусадку лучше строительным феном, а не зажигалкой или портативной горелкой.

Полученный пучок проводов укладывать в подрозетник нужно с большой осторожностью, так как алюминий не любит резких перегибов.

Так как наращенные медные жили гибкие, то на концы этих проводников одеваете изолированные наконечники НШВИ.

Только после этого их можно смело заводить в клеммные колодки розеток и затягивать винты.

Безусловно, это не единственный способ наращивания алюминиевых проводов, но он является одним из самых простых (в отличии от сварки или пайки) и надежных (в отличии от скрутки). Подробнее

Если же у вас есть малейшая возможность сменить целиком алюминиевую проводку, делайте это обязательно, не экономьте на своей безопасности.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  📽️ Видео

  Дистрибьютор питания своими руками | в домашних условияхСкачать

  

  Почему с....ка нужен дистрибьютор питания!!!Скачать

  

  Дистрибьютор питания(своими руками)Скачать

  

  Дистрибьютор питания своими руками - самая подробня инструкция по изготовлению.Скачать

  

  ⚡ДИСТРИБЬЮТОР питания СВОИМИ РУКАМИСкачать

  

  Как НЕ НАДО обжимать силовой кабельСкачать

  

  АЛЮМИНИЕВЫЕ шины для ТИТАНАТА и ДИСТРИБЬЮТОР ПИТАНИЯСкачать

  

  Кастомные дистрибьюторы питания для аудиосистемыСкачать

  

  Как сверлить отверстия в толстой медной шине?Скачать

  

  Дистрибьютор питания своими руками #magicsound_ntСкачать

  

  АВТОЗВУКОВОЕ LEGO! Или собираем дистрибьютор своими РУКАМИ!Скачать

  

  ПИТАНИЕ. ч.2 СОЕДИНЕНИЕ, МЕДНЫЕ ШИНЫ И БОЛТЫСкачать

  

  АЛЮМИНИЕВАЯ ШИНА-400А ТОКАСкачать

  

  УСТАНОВКА ДИСТРИБЬЮТОРА ПИТАНИЯСкачать

  

  Дистрибьютер питания своими рукамиСкачать