Как сделать для цилиндра охлаждение (7 видео)

В случае, когда образующееся внутри пластмассы тепло вызывает увеличение температуры материального цилиндра выше установленных значений, материальный цилиндр необходимо охлаждать. Данный процесс чаще всего встречается при экструдировании высоковязких пластмасс, а также при больших значениях скорости вращения шнека. Наиболее распространенным способом охлаждения одношнековых экструдеров считается обдув воздухом материального цилиндра – вентиляторы размещаются ниже материального цилиндра. Помимо этого существует разделение вентиляторов в зависимости от температурных зон материальных цилиндров: одна зона – один вентилятор.

Водяное охлаждение применяется при необходимости отвода значительного количества тепла, поскольку экструзионный процесс протекает более эффективно в случае передачи шнеком большей части энергии, требуемой для протекания процесса, материалу. В таком случае через материальный цилиндр дополнительно необходимо подвести (либо отвести) лишь небольшое количество тепла. В большинстве случаев применения одношнековых экструдеров достаточно воздушного охлаждения. Преимуществом водяного охлаждения является возможность отвода намного большего количества тепла, чем при воздушном охлаждении. Недостаток водяного охлаждения заключается в сложности регулирования температур. В качестве рабочей жидкости может применяться масло.

Содержание

Водянка для оппозита
Мотоциклы Урал и Днепр
Разделы
Новое на Форуме
Как реализовать водяное охлаждение на оппозит.
💡 Видео

Видео:Водяное охлаждение на мотор от мотоцикла Урал. Самодельная водяная рубашка на цилиндр. Минитрактор48Скачать

Водянка для оппозита

Наверно каждый из вас задавался вопросом: «Почему детали цилиндро-поршневой группы подлежат быстрому износу?» И у каждого из вас было несколько ответов. Во-первых это качество изготовления самих деталей, 2-х качество сборки узла, 3-х используемые масла, 4-х правильная эксплуатация. Но даже при соблюдении этих правил результат в процессе использования не всегда ожидаем.

Моё мнение: не малую роль играет температурный режим работы двигателя. Я задумался о водяном охлаждении для воздушников. Ведь если уменьшить рабочую температуру то можно и уменьшить тепловые зазоры сопрягающихся деталей.

Представляю вашему вниманию мою небольшую статейку. Итак, первым делом на токарном станке я расширил радиатор воздушного охлаждения на цилиндре Днепра ровно на столько, чтобы диаметр подобраной мной латунной (медной) трубки был немного меньше. Затем с нижней стороны цилиндра профрезеровал диагональный паз шириной 15-20 мм. В получившиеся расточеные пазы между ребрами поместил латунную трубку. Диагональный паз нужен для перехода витка. На фотографии видно как это сделать. Ребра воздушного охлаждения я не срезал специально, чтобы при отказе жидкостного можно было продолжать путь.

А далее схема проста. Установил радиатор подобраный по размеру. Изготовил расширтельный бачок, в который установлен датчик температуры для включения вентилятора. Крышка на бачке от автомобиля ВАЗ 2110(по моему) с клапаном для сброса давления. Середина расширительного бачка по уровню (когда мотоцикл стоит не на центральной подножке )находится в верхней точке радиатора.

Для принудительной циркуляции установил электрическую помпу от автомобиля ГАЗЕЛЬ. Все это соединил кордовыми шлангами в последовательности: цилиндр(«змеевик») — радиатор — помпа — расш. бачок.

После проверки оказалось, что датчик температуры, установленный мной на 99 град С-слишком мощный. В самую жаркую погоду и при больших оборотах при малой передаче, температура не поднимается до этой отметки. В процессе эксплуатации заметил, что температура цилиндра гораздо ниже температуры головки. При запуске на холодную-двигатель нужно дольше греть, но при поездке можно держать большие обороты без потери мощности.

Может кому-то поможет мой опыт.

P.S. в паре также установил еще один радиатор для охлаждения масла внутри картера.

а как мне кажется надо было просто межреберное пространство оставить открытым раз ты по мимо заводского еще их утопил соответственно метал тоньше охлаждения больше !

что не говори, а дополнительное охлаждение необходимо. на ИМЗ делали пробную партию с одной медной или алюминиевой трубкой между головой и горшком. вроде такой девайс стоял на мотиках для латинской америки, а там что не говорите жара похлеще нашей. зарекомендовал себя отлично, но как всегда.

Wolf спасибо за реальный рассказ,но моя урала перегревается сильно летом,поэтому обратил внимание на тему,регулировки это главное,но если+40 и выше лес с лужами затем пески,приезжаешь на место, а пиво кончилось и всё заново,км 20-30 в одну сторону.Перегрузка реальная,масло и то вскипало.В молодости на Яве ездил,ИЖЕ и на зэпоре966в так,что опыт воздушников имеется.Зэпор переставал тянуть,ява с ижом подклинивало реально ,аУрал едет до последнего одно словом ВМВ- 1929 года зазработки ,поэтому мы здесь и собрались,чтобы делиться опытом и сделать из них Kavasaki и я вижу у наших парней это получается.

Спасибо всем большое за ваши комментарии.

Спорное решение. Может проще было-бы приладить по електровентилятору к цилиндрам?

Всем привет! Идея хорошая, мне нравится. Желаю удачи в поиске правильных решений.

Прочитал все отзывы, очень любпытно. а ведь классная идея, и по поводу того что нарушил воздушку, заполнив типа каналы трубкой, эт фигня, я готов поспорить, что у половины оппозитчиков эти каналы также забиты, тока грязью. а тут девайс работает. Всё-таки плюсов сдесь больше чем минусов.

Zuperbuller я что с дуба упал, — по лесам на чёппере ездить? ? Шутка.:) Приходилось ездить. по 40 км. по лесу — пререгрева не было. Монокарбюратор и обогащённая смесь, дают холодные котлы. Я переглевался только тогда, когда по пол часа в гараже крутил газульку, во время настройки движка. Хотя зерно правды тут конечно есть, но только для грузовых целей. Колясочнику, гружёному, по лесам без усиленого охлаждения тяжко. А на счёт водянки скажу так: если смотреть на неё как на элемент тюнинга, то это просто крутейший девайс. Покруче чем поставить прямоток или турбонаддув. То есть, если измерять степенью авангардности решения. А на практике мало пользы. Хотя для успокоения души хорошее решение — поставил и забыл про нагрев. П.С.: Существует много типов двигателей внутреннего сгорания: рядные, V-образные, роторные, оппозитные; поперечные и продольные. но оппозит самый эффективно охлаждаемый из воздушников. Его ошибочно приписывают к разновидности рядногого двигателя. По сути являющийся двухцилиндровым звездообразным двигателем, по типу авиа-мотора, он имеет наилучший обдув котлов. А харлеевский, тот самый, который больше всех упёрся рогом и не избавляется от воздушки в пользу воды, самый плохоохлаждаемый воздушник: первый цилиндр недополучает ветра из-за переднеко колеса, а второй вобще получает раскалёный воздух с очень малой скоростью истечения, полученный от первого цилиндра. Но любители харлеев с двигателем H-D-evolution, либо более старым, почему-то не трубят панику по этому поводу, крича: «дайте нам водянку!». П.П.С.: Есть и у ИМЗ разработки водянки, я в руках держал заводские котлы и головы, с водяной рубашкой и надписью ИМЗ, но себе не поставил, а ведь мог. На современных Волках, Соло-класиках, Туристах и других колясычах до сих пор воду не внедрили, хотя других вкусностей, без которых Урал итак ехал и не особо страдал, понавнедряли на добрую сотню тысяч рубликов. Почему наше новьё, мы же и непокупаем. :((

Читайте также: Потек тормозной цилиндр заднего колеса газель

Нештяк сделал,а тот из Новоросийска где +50 пусть по лесу км50 проедет в такую же жару а потом настраивает у каждой идеи есть+ и-

Видео:Водяное охлаждение на Honda Dio сборка двигателя.Скачать

Мотоциклы Урал и Днепр

Разделы

Новое на Форуме

Видео:Водянка на Иж Планета 5. Литьё головки цилиндраСкачать

Как реализовать водяное охлаждение на оппозит.

Вот послушайте. Решил заморочиться мыслью о водяном охлаждении цилиндров мотоцикла. Но вот возникла проблема — нужны цилиндры с рубашкой для подобной штуки. Задумался как это можно сделать и «выдвинул» 3 мысли:
1) купить такие цилиндры. Но вот незадача у нас в Белоруси я о подобной штуке ещё не слышал и их ещё ни разу в глаза не видал. А мож кто из бел. оппозитчиков потскажет где их мона достать и сколько это будет стоить?
2) обварить старые цилиндры «покругу», сделав нечто наподобии контура в котором эта «вода» и будет «плюхаться». Но стоимость аргоновой сварки оставляет желать лучшего, да и к тому же её не так уж и легко достать. Короче тоже проблема.
3) и вот третий вариант. Взять старый цилиндр и его «разобрать», оставив только одну гильзу, затем берём и изготавливаем новую рубашку из другого материала для которого не надо искать аргон, и гильзу цилиндра затресовываем в эту рубашку, оставляя все параметры посадки прежними.
Обсуждаем, делимся своими предположениями. А может кто-нибудь делал третий вариант — тогда поделитесь опытом.

Вчерась в магазине видел головы сделанные по второму варианту, тоесть внутренние рёбра судя по всему удалены, а по наружним все это дело обварено рубашкой.
Выглядит сия модернизация надо сказать ахово.
Хотя в кустарных условиях этот способ на мой взгляд самый наилучший.
Ты вот лучше прикинь ещё, от чего у тебя помпа в движение приводится будет.

для Hunter_biker:У нас в МСК продаёцца готовый комлект, около 350$.
для Shumi:

От коленвала , как в вышеупомянутом наборе.
Только от фильтра наверно придецца отказацца

но самый дорогой, я ж говорю — у нас аргон дорого стоит, ито его достать целая проблема.

я уже прикинул — от генера, на одном валу, т. е. навал посажу шкив, а там уже и на помпе второй шкивчик (да кстати какое давление далжна создавть помпа), соединятся всё будет ремнём. немного громоздко получится, но если помпа небольшая, то ничего. Ах да, а саму помпу буду закреплять на генере, если получится, то постараюсь замутить единый корпус генер+помпа — так красивее получится.
и вот ещё что, мот у меня Днепр (и с марки этих мотоциклов пересаживаться не собираюсь), там цилиндеры попроще Ураловских.

А под какие поршни ращитаны цилиндры в таком наборе. На вояж мона подобрать?

Вот тут родилась ещё одна мысля: а что, если с цилиндра срезать все рёбра и его слегонца на токарном обточить, после варим новую рубашкуводяного охлаждения, где внутренний диаметр (под «цилиндр») сделан чуть-чуть с натягом, что бы после напрессоватьрубаху на цилиндр горячим способом. Как вы зацените такой вариант.

для портос:А что входит в комплект.
И много ли ето дает, чет не
так это сильно распрастраненно,
мало кто ездит с етим.

Цилиндры , головы , предняя крышка двигла (утятница) с помпой ,радиатор ,патрубки.
Что даёт не знаю , не пробовал.

Ребята а че вы про помпу -то говорите на вал там или еще как, берете помпу от Газели (электрическая). Выглядит чуть больше катухи автошной. Опробованно-весчь.

Можно поговорить со спецами которые автошные головы ремонтируют, у них точно есть аргон, мож сделают, им не все ли равно что варить — автоголову или мотоцилиндр.

по моему эта идея того не стоит.
если уж заморачиваться — то с масляным охлажденим и не так уж всё сложно, и делали это не один и не 2 человека и на сайте есть инфа по этой теме вполне достаточная и ссылки и наборы предлагают (на днепр) типа новый насос и ещё чего-то там
чисто по эстетическим соображениям всё будет выглядеть куда лучше нелепой формы горшков

А вот что если просверлить ребра охлаждения вдоль цилиндров у основания и запрессовать туда трубки по которым будет охлаждающая жидкость бегать?

да не сложно, я уже продумывал этот вариант — я его хочу скомбинировать с водяным; и вот ещё что про масляное охлаждение — я собираюсь ставить двухсекционный насос (мотоцикл Днепр) и тут наткнулся на проблему: куда выводить штуцера для выхода масла к радиатору — картер неохото сверлить, а если в поддоне тонужно гибкое соединение штуцера с насосом, а как их соединить ещё не придумал — выдержат ли шланги давление+температура+масло (условия не райские)
для Pensioner:
лично я скорее всего буду делать сам, вернее не я, а мой знакомый он сам фрезой вырезает лопасти, а корпус отливат из люминия, вроде ничего получаются, но как она покажет себя на моте ещё не знаю.

это типо чего, она всё время работает как мот заведён, а в принципе коли на машине работает, то почемубы и на моце не поработать, хорошая идея; а от какой модели. А у тебя самого водянка есть, иили тоже хотиш поставить (если есть, то опиши как делал, или ты готовый набор покупал?).
для finder:

Читайте также: Осевое сечение прямого кругового цилиндра это

зачем так жестоко, мона сделать и красиво, ну гравировочку там на цилиндр, или ещё чего. А как импортные моты там же тоже по похожему принципу сделано и ничего ездят без проблем.
для Chep:
я такой вариант и не продумывал, конечно тож не плохоно вот только слишком тонкие трубки не возмёш, а толстые — рёбра в решето превратишь. Ещё вариант не сверлить, а между рёбрами вставить. Но вотя так думаю, что система будет малоэффективной, хотя как сделать, а сам пробовал такое делать или это только предположения.
для keke:

просто это дороговато, поэтому и не распростронено. А даёт многое — перегрев двигуна отпадает сам собой, а если ты думаешь о эффективности, то ещё подуиай о том почему иномарки с водянкой делают, они геммором морочится не станут, а значит и эффективно это.

Ну иномарки не все с водяным охлаждением. Хурлеи и те воздушники. А самому заморачиваться с водяным охлаждением геморно, но попробовать можно. По-моему если уж захотел водянку, то лучше разорится на 12 килорубликов и прикупить готовый набор от какого-нибудь КБ. Там перцы лихие сидят. По идее фигню делать не станут.

а шоб они у нас были, вот в начале июля в Питер дёрну, так там мож чего и прикуплю!

отлить новый цилиндр в него еще в расплавленом состоянии из нержавки трубопровод вставить помпу от Оки и радиатор от Иж юнкер его с головой хватит

тож вариант, но отлить я не могу не знаю методов. Подскажите, а то я в другом топе спрашивал как отливать в «домашних условиях» и никто ничего не ответил. А какая помпа от Оки по размерам, просто с этим автомобильчиком сталкиваться не приходилось

Веселый топик из серии а не изобрести нам велосипед по новой.

1. Кто считал теплоотдачу? это самое важное, а то получится, что одна сторона целиндра перегрета,а другая холодная как Ж
2. Каким образом охлождающая жидкость будет поподать в головку?
3. Тут правельно сказано, если делать воденое охлождение то надо его делать с нула, а именно лить новые головки с каналами охлождения, делать новые рубашки для целиндров. А если так то лучше открыть свой маленький заводик по изготовлению оппозитов с воденым охлождением, но для начала надо посчитать во сколько это выдет и будет ли спрос. Хотя если некуда девать деньгу и очень хотца иметь оппозит с водяным охлождением то все возможно. (Но это чисто мое мнение)

ну мона и посчитать, вспомнив курс базовой физики, ладно наднях попробую дома откопать старые учебники, где-то должны были заволяться.
для BIGRED:
А я так понял что тут ты имееш ввиду объёмы рубашек — не так ли?

а зачем ей туда попадать, мона сделать охлаждение только цилиндеров, а голову оставить с воздушным (ИМХО я себе так и хочу делать)

для Hunter_biker: Обычно наоборот — делают водяное охлаждение ГОЛОВЫ, а цилиндр оставляют с воздушкой, или уже и то и другое охлаждают. Эт потому, что голова гораздо сильнее греется.

для Hunter_biker:
Да ты правельно понял, но если оставить головки воздушного охлаждения то они будут постоянно перегриватси и деформироватся, а это неизбежно приведет к их замене

а что если головы сделать на масляном охлаждении, с последующими переделками в голове. А в стандартный «покупной» набор что входит: голова+цилиндеры+радиаторы+помпа+расширительный бачёк+передняя крышка и всё это стоит 350$, если я не прав то поправьте меня, но весь этот набор получается очень даже дешёвым, если учесть то, что только новые цилиндры (простого охлаждения) стоят в районе 150$ (не пинать если с ценою промахнулся — это было ещё прошлой осенью).

спасибо, что надоумили, а тоб натворил делов. Так что если буду мутить то уже займусь полным охлаждением.
И вот ещё что: какая должна быть рабочая температура иотоцикла, не подскажите?

для Hunter_biker:
Если ты имееш ввиду температуру масла в оппозите, то 90 — 100 С

нет не масла, а именно цилиндеров. Ну на тачке тож самое, что температура тосола в системе охлаждения.

Можно не запрессовывать трубки в ребра, а медную трубку подходящго дияметра просто обвернуть вокруг цилиндра между ребрами.

для RACER-PRO:
это я и имел ввиду отвечая на твой пост, но будет ли это эффективным способом. Мы вот тут пришли к выводу, что одного охлаждения цилиндров мало будет

что ты на это скажешь.
Ой чувак извини я тебя с Chep перепутал , а ты такое у себя мутил или это только предположения?

А ни кто не думал «наспиралить» алюминевую трубку миж рёбер.
Например с нижней части цилиндра сделать пропил во всех рёбрах шириной чуть большей
шага между рёбрами и провести алюминевую трубку.

как по мне так проще новую рубаху выточить, но что с головою делать то воздушной её оставить. А ничего с нею не приключится?
для Шатун:
Если бы луж было много. а так?

А не проще вместо радиатора поставить электро вентилятор от машины и по кожухам подать воздух к горшкам а вентилятор включать тем же датчиком температуры от машины просто быстро и практично.

для tixoxod-4×4: это конечно могет и проще, но где это всЁ разместить, если учесть, что вентилятор от машины нехилого размера. А так мона вообще заморочиться еще дальше, взять действительно вентилятор от тачки и вбабахать куда нить в коляску в передней части, мона еще тама вентиляционные щели нарезать, дальше изготовить воздухоконалы и привинтить это всЁ к котлам и получиться пылесос.

для Hunter_biker: идея хорошоя, но думаю всЁ же головку тоже надо обварить рубашкой, предварительно срезав рЁбра, как никак, а головка греется сильнее и быстрее, чем котел, да и надежней будет. а там как уже кто то говорил помпу от газели — электронасос печки и мона еще радиатор и всЁ пучком.

Угу и еще как на счет использования хладогента.

Читайте также: Тормозной цилиндр ивеко стралис

Мне етим летом пришлось много поездить (да еще и езжу) по херовым (это очень мягко сказано) дорогам, где и третья скорость — чуть ли не космическая. Само собой двигло грелось немеряно+жара градусов 30. Не долго думая поставил 2 вентилятора от ГАЗоновской печки (так сказали у кого брал, а там Х.З.) типа улитки, сбоку движок черный 12В/15Ватт, вобчем вентилятор центробежный. За пол дня с перекурами и постоянными отрывами от процесса сварганил крепление, прикрутил тумблер и поехал на боевые испытания. ПЕСТНЯ, до анналолгично перегрева проехал раз в пять больше, и то сильного не было, потом стал включать вентиляторы во всремя стоянок, причем движки включал последовательно, они тады медленнее крутятся, но и меньше жрут от акума, хотя у меня автошный в коляске на 65Ач. На днях ишо и покрашу их нормально и забью на перегрев.
А тоже собирался мутить охлаждение масла, теперь не буду.

для ksvserega: молодец, вот только всЁ обычно и упираетца в экономичность или топлива или энергии аккумулятора.
В одном из номеров Моделист Конструктор за 88 год если не ошибаюсь, один кулибин строил малолитражный автомобиль с двиглом от Урала, там он применил механически привод от расперд. шестерни коленвала. Речь идет об изготовлении втулки и посадочного места в крышке респредилительных шестерен и шкиве, а также изготовлении конструкции для двух вентиляторов и системы шкивов клиноременной передачи. С виду это выглядело довольно просто, но опять же внешний вид будет напоминать вертолет.

Еще по поводу охлаждения смазки, в другом журнале МК смотрел систему охлаждения масла для легкового авто, ну думаю с форсунками и распылением всЁ понятно. А вот по поводу насоса, то он разместил его на закрылке и испотльзовал электропривод, двигатель от той же электропечки. Тут опять же есть свой минус, герметичность системы и экономичность энергии аккумулятора.

[Редактировано 27/7/2004 riff]

На счет всеобщей идеи о моторчике печки от газели, из личного опыта езды на оной могу сказать, что моторчики хорошие и производительная помпа, но она зараза течет неистребимо, и зимой тосол приходится доливать постоянно, аналогичный девайс есть у VW на двигле VR6 но он стоит 600 уев и также течеть, меняют его на тот же газельский
для riff Вертиляторы есть очень разные, если задаться целью можно подобрать любой формы от разных устройств главная проблема в потреблиаемой мощности, если нет генератора можно и не заморачиваться.

нет электро вентиляторы это не дело, слишком громоздко. А вот голову обварить надо но дорого

Со всем уважением: Это флудерство

1. Высказывание по поводу разностного нагрева цилиндров — в точку
2. Трубки ставить беспонтово — ибо теплопередача хреновая
3. Резать дыры в рубашке, а тем более её срезать совсем — нельзя т.к. рёбра кроме охлажения выполняют роль рёбер жёсткости, это вам не котлы в Жигулях. Здесь консольное крепление, оторвёт нафих.
4. На Харлеях уже давно водянка, только на спец-версиях движков для кастомов осталось воздушное.
5. УРАЛ — водянка, как Иж «Юнкер» — эстетически уродец.
6. Согласен с товаришчем говорившем про заводик, стопудово прав, нужно выпускать комплекты готовые.

ДА! Чуть не забыл! Все размеры УРАЛ-а расчитаны на воздушное охлаждение и на значительные температурные деформации, поставить водянку значит не давать двиглу прогреваться до рабочей температуры, а это не супер.

для KoT67: Видел как организована водянка на Хонде стид? Там остались ребра, а вот под ними находится рубашка водяная.
Цилиндр.
По поводу срезания ребер, помоему проще взять гильзы от москвича 1,5 (диаметр 82 и поршни для 720 мотора) или больше (тогда подбор поршней), и делать из нее нужную гильзу. Потом точить рубашку хош с ребрами хош без. В итоге имем горшок с мокрой гильзой.

Вот что делать с головкой ?
Можно срезать ребра на координатном станке и изготовить две крышки которые будут за собой скрывать водяную рубашку.

Но это все по деньгам накладно получится!

Помпа электрическая радиатор от ижа.

С принудительным воздушным охлаждением то же не так все просто. Но если сделать грамотно, то будет не хуже водяного.

для fktrctq: стопудоффф. у меня есть мотоблок с четырехтактынм одноцилиндровым двиглом. летом в сезон работ он грееться, но принудительное охлаждение позволяет избежать перегрева даже при температере за бортом до 30. по цельсию, проверял 5-вой часой безперерывной работой. даже не намЁка на прегерев.

сам хочу замутить принудиловку на передаточном числе 1 : 3

4 на вентиляторах, с механическим приводом от генератора. не знай выдержит нагрузку блок распределительных шестерен.

идея конечно хороша, нечто похожее исполнено на запоре, мона сделать и так: к генеру прикрепить вентилятор, после каким=то образом нагнетаемый воздух направить на цилиндеры, но кто сказал что он в одинаковых количествах буд поступать к цилиндерам. но эту идею мона развить!

Для справки хотелось бы сообщить, что двигатель «Урала» с жидкостным охлаждением выпускался серийно на заводе в Ирбите. Номер сей двигун имел ИМЗ — 8.106. Подробно о нем писал МОТО №4/96.
А так же отмечу, что три года назад на рынке в Екатеринбурге видел комплект для переделки обычного двига в водянку. Сейчас же этот двигатель снят с производства (узнавал на заводе).

Про принудиловку писал же, все элементарно и просто, проверил этим летом при жаре за 30, возил по пахоте (в основном на 1-2-й, изредка на третьей) картошку мешков по 5-6 за раз — ПЕСТНЯ, за время погрузки — разгрузки цилиндры остывали так, что можно было спокойно руку держать. За 3 часа беспрерывной езды в таком темпе двиг работал вполне нормально, никаких сбоев, пагубных последствий пока не обнаружил, кроме сравнительно большего количества масла из сапуна во время этих «перегонов». Но после полного остывания сей нюанс пропал.

Рассчитываю и проектирую (пока, потом строить!) систему направляющих крыльев. Оные пипки должны направлять дополнительные потоки воздуха на головы, отводя их сверху.
См. условную схемку: _
/