Как сделать цековки под клапана (7 видео)

И вот настало время запилить цековки. Делаем из выпускного клапана фрезу. Тиски, болгарка и наждак Вам в помощь. Получится что-то вроде этого фото 1и2.

Далее берем дрель, зажимаем в патроне удлинялку из набора ключей, в нее вставляем клапан-фрезу. Длину клапана подгоняем по месту, конец затачиваем четырехугольником, чтоб вставлялся в удлинялку. Удлинялка несет в себе важную функцию — упираясь в направляющую, она не даст просверлить поршень насквозь.

Надо сказать, что глубина цековок один хрен вышла разная, поэтому не жмите сразу до упора на дрель, лучше по чуть-чуть выбирать металл с поршней. Видимо это связано с тем, что напрявляйки на заводе запрессованы не по феншую (((

Мажем поршень литолом, чтоб опилки не попадали в зазор между поршнем и цилиндром, закрываем бумагой остальные цилиндры.

Вставляем клапан в бошку, накрываем блок, со стороны валов надеваем дрель на клапан, сверлим.
На один поршень уходит полчаса с перекурами ))) Клапан-фреза не сточился, режет поршень на ура!

Плюсы данного мероприятия:
1. Сделал сам, приятно )
2. Цена вопроса 0 руб.
3. Цековки прям по месту, прям под клапана, как они и будут стоять.
4. Как выяснилось, получились безвтыковые поршня, точил на глубину лужи.

Минусы.
1. Развесовка поршней летит к черту! Направляйки запрессованы на разной глубине, соответственно выходит разная глубина цековок.
2. Объемы камер сгораний у поршней по той же причине будут разные. Ну эт можно исправить пролив их.

Видео:Цековки под клапана своими рукамиСкачать

Как сделать цековки под клапана

Если у вас 16-ти клапанный двигатель ВАЗ-2112 и если вы желаете, чтобы в нём не загнулись клапаны в случае обрыва ремня ГРМ, или если уже у вас такое случилось (случалось) и вы не хотите, чтобы это повторилось вновь, то эта информация для вас. Всем хорош 16-ти клапанный двигатель 2112: обладает большей мощностью и лучшей экономичностью в сравнении с 8-ми клапанным двигателем: не требует эксплуатационной регулировки тепловых зазоров в приводе клапанов; даже его более «агрессивный» внешний вид под капотом автомобиля завораживает взгляд. Казалось бы только ездить и радоваться, но…

Смею утверждать, что раньше или позже, как бы вы не следили за состоянием ремня ГРМ, двигатель внезапно заглохнет (по известному закону где-нибудь в дальней дороге, да ещё в слякоть или мороз) и больше «не захочет» заводиться. В подавляющем большинстве таких случаев взятые вами в дальнюю дорогу запасные: датчик положения коленчатого вала, модуль зажигания, свечи, шкив коленчатого вала и т.п. увы, не помогут. Открыв лючок крышки ГРМ вы увидите обрывки ремня ГРМ, всё, приехали. Многие в этом случае ещё надеются (вдруг повезёт) на простую замену ремня ГРМ. Но это, опять же увы, простая трата времени и сил. Даже и не думайте об этом! Не повезёт! Дорогостоящий ремонт вам обеспечен: в лучшем случае 2, в худшем случае все 16 клапанов будут загнуты от удара о поршни и, не исключается вероятность, что будут повреждены и направляющие втулки клапанов.

Предстоит готовить буксирный трос и искать тягач для доставки автомобиля сначала к месту стоянки, а затем и к месту ремонта. Стоимость ремонта вместе с запасными частями ориентировочно составит от 7,5 до12 тыс. руб. и даже более в зависимости от места проведения ремонта.

Читайте также: Как это у ребенка был открытый клапан в сердце

По каким же причинам ремень может порваться?

из-за неверного его натяжения: перетянут или наоборот слабый. Правильное его натяжение должно осуществляться на холодном двигателе и проверяться частотомером, например марки «Клэвис», при этом измеряют частоту колебаний верхней горизонтальной части ремня между распредвалами. Она должна составлять 150 гц +/- 2 гц. Вы часто видели, чтобы частотомером пользовались механики?
Перетянутый ремень обрывается, потому что прочность нитей корда ограничена. И чем сильнее он натянут, тем большую нагрузку воспринимают нити корда, и тем, соответственно, большая существует вероятность их внезапного разрыва. Ослабленный же ремень долго не продержится из-за того, что при заходе на шкив зубья ремня не попадают правильно на зубья шкива, поэтому происходит подрез с последующим отрывом зубьев ремня от основы;
из-за его старения, любые резино-технические изделия со временем стареют и теряют свои первоначальные свойства. Признаки старения значительно быстрее проявляются при неправильном натяжении ремня, в сочетании с условиями постоянных скачков температуры (горячий при работе мотора — холодный, особенно зимой, во время стоянок автомобиля). По этому довольно быстро могут появиться трещины (вначале микроскопические), затем надрывы и также отслаивание зубьев от основы;
из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника одного из роликов;
из-за возможного заедания (подклинивания) подшипника водяной помпы (поэтому соместно с ремнём нужно менять не только ролики, но и помпу);
из-за возможного замасливания ремня от несвоевременно обнаруженной течи сальника (сальников) распредвалов или коленчатого вала;
из-за того, что ремень некондиционный, т.е. бракованный, (причём совсем необязательно то, что он был куплен вами по низкой цене), как известно, в запчастях часто продаётся некондиционный товар. Такой ремень может порваться почти сразу после его установки, а по внешнему виду простому человеку (не эксперту) отличить качественный от некондиционного практически не представляется возможным;
из-за сочетания в той или иной степени всех вышеперечисленных причин;
из-за других причин, как правило курьёзных, но которые также случаются и, увы, не так уж и редко.

Что же нужно сделать, чтобы не чувствовать себя заложником этих обстоятельств?

Доработать конструкцию двигателя, а именно – углубить имеющиеся в поршнях выемки (цековки) до необходимой величины, чтобы в случае обрыва ремня ГРМ исключить контакт клапанов и поршней, как это сделано в двигателях: 21083, 2110, 2111, 2105 имеющих ремённый привод распределительного вала.

Видео:Нарезка выемок под клапана в поршняхСкачать

Проведённый геометрический и кинематический анализ движения клапанов и поршней двигателя 2112 показал, что для того, чтобы получить необходимый результат, достаточно увеличить глубину цековок всего на 2,0 – 2,5 мм*, в зависимости от фактически полученных результатов замеров на конкретном двигателе. При этом степень сжатия уменьшается до 9,9 – 10,0 вместо штатных 10,5. То есть мы получаем немного дефорсированный** мотор по сравнению со штатным и всё, зато он становится лишённым вышеописанного недостатка и теперь, действительно можно ездить и радоваться, а в случае разрыва ремня ГРМ достаточно его просто заменить прямо в пути без сопутствующего штатному двигателю дорогостоящего ремонта.

Как это можно сделать и сколько это стоит?

Это можно сделать одним из следующих способов:

разобрать двигатель, освободить поршни, найти фрезеровщика на каком-нибудь механическом заводе или производстве, договориться и доработать соответствующим образом поршни, после чего вновь собрать двигатель и продолжать его, уже безбоязненно, эксплуатировать.Как видим – этот путь вряд ли приемлем для технически исправного мотора и, если и стоит по нему идти, то его лучше совмещать с вынужденным капитальным ремонтом двигателя. Но есть и второй путь, более быстрый, менее затратный, а значит и более рациональный.
доработать поршни непосредственно на самом двигателе, предварительно сняв только головку блока цилиндров. Для реализации этого способа было разработано и изготовлено специальное приспособление и специальный режущий инструмент, благодаря которым вся работа выполняется за несколько часов (включая работы по снятию и установке головки блока цилиндров двигателя).Стоимость такой работы как минимум в два раза меньше стоимости потенциального ремонта в случае загиба клапанов.

Читайте также: Кабель для клапанов озк

Доработанные поршни двигателя ВАЗ – 2112

Технология выполнения работ:

Снимите головку блока цилиндров.
Выставьте поршни 2 и 3 цилиндров в крайнее верхнее положение.
Установите приспособление (как показано на фото 1 и 2) на цилиндр № 2, закрепите его на блоке цилиндров шпильками.

фото 1

фото 2

Закройте остальные цилиндры ветошью, а также все выемки и отверстия куда может попасть стружка и пыль (фото 3).

Видео:Теория ДВС: Цековки под клапана на ВАЗ-КлассикаСкачать

фото 3

Тщательно пропылесосте все отверстия в приспособлении для расточки цековок (фото 4 и 5).

фото 4

фото 5

Сделайте углубления на заданную глубину под каждый клапан (фото 6 и 7).

фото 6

Видео:Цековки на поршнях. Зачем они?Скачать

фото 7

Тщательно пропылесосте внутри приспособления и вокруг него прежде чем вынимать ветошь и переустанавливать его на другие цилиндры (фото 8 и 9).

фото 8

фото 9

Повторите операции 3 — 7 для поршня № 3 (фото 10).

фото 10

Выставьте поршни 1 и 4 цилиндров в крайнее верхнее положение.

Повторите операции 3 — 7 для поршней № 1,4. Вот, что должно получится (фото 11)

Видео:нарезка цековок в поршняхСкачать

фото 11

Все тщательно осмотрите, замерьте и пропылесосте. Удалите всю пыль и стружку. Соберите двигатель.

Когда это нужно делать?

Если ваш автомобиль находится на гарантии и вы связываете с этим определённые надежды, то не имеет смысла это делать в период гарантийного срока, чтобы не лишиться права на гарантию. Ну а дальше: чем раньше, тем лучше! Следует только помнить, что с каждой последующей тыс. км. пробега вероятность обрыва ремня всё время увеличивается…

Для сравнения В двигателе ВАЗ-2108 (1300см3), где тоже существует такая проблема, увеличивать глубину цековок необходимо на 3 — 4 мм.

Как известно большинство тюнинговых фирм форсируют («force» – сила, форсируют, значит увеличивают силу) двигатели различными способами и здесь существует общая закономерность: чем более форсирован двигатель, тем меньше у него ресурс работы, т.к. его детали становятся более нагруженными. Так и двигатель 2112 более форсирован по сравнению с двигателями 21083, 2110, 2111 (степень сжатия 10,5 и 9,9 соответственно, а мощность больше на 20 л.с., чем у 21083) и практика говорит о том, что ресурс его несколько меньше, чем у вышеперечисленных менее форсированных двигателей. Поэтому, с точки зрения ресурса доработанный двигатель будет даже выигрывать у штатного и, кроме того, он смело может эксплуатироваться на бензине АИ-92, а не на АИ-95, как того требует инструкция по эксплуатации;
Давайте вспомним о массовом переводе классических моторов 2101, 2103, 2106 и др. на работу на бензине А-80 (А-76 по старому). На технически исправном двигателе это делалось и делается, как правило, установкой дополнительной алюминиевой или медной прокладки между двумя штатными прокладками ГБЦ. При капитальном же ремонте двигателей могут быть и другие варианты. Например, для двигателей 2101 и 2103, для этой цели, вместо их штатных поршней можно установить поршни от двигателя 2108. Этот способ, кстати, считается боле предпочтительным, чем установка дополнительных прокладок под ГБЦ. В своё время ВАЗ выпускал такого типа двигатель 2103310 под бензин А-76, который устанавливался на автомобиль ВАЗ – 210771 предназначенный для сельской местности.

Читайте также: Как притереть клапана ауди 80

В связи с этим, заслуживает внимания мысль о ещё большем дефорсировании двигателя 2112 путём замены его поршней на поршни от двигателя 2111 (21083) с выполнением в них дополнительных цековок под клапаны 16–ти клапанной головки с целью ещё большего снижения степени сжатия и возможности эксплуатации модернизированного двигателя на бензине А-80.Или же можно наоборот: форсировать двигатель 2111 (21083) установкой 16-ти клапанной головки с предварительным выполнением дополнительных цековок в штатных поршнях 21083 с целью его эксплуатации на бензине А-80. Казалось бы абсурд! Весь мир борется за увеличение мощности и экономичности и уменьшение токсичности двигателей увеличением степени сжатия приближаясь к её оптимальному (теоретическому для бензиновых двигателей) значению. А в нашей стране наоборот: цены на низкооктановый бензин в 1,5 и более раза дешевле и борьба за снижение токсичности и повышение экономичности сразу становится невыгодной потребителю. Конечно же, сам завод пойти на это не может, т.к. он должен стремиться разрабатывать и выпускать современные экономичные моторы укладывающиеся по токсичности нормам ЕВРО-2, ЕВРО-3 или теперь уже ЕВРО-4. А вот различным тюнинговым фирмам или рукастым автовладельцам есть где развернуться, думаю, что такие «модернизированные» двигатели в нашей стране имели бы определённый успех. Если кто надумает, то давайте дефорсируем, пишите на Е-mail.Виктор Горлатов. http://www.gorlatov.narod.ru

Из личного опыта. Где это можно сделать?

Это случилось и со мной. Но мне повезло. Ремень оборвало, когда я трогался на крутом подъеме, а не на скорости. От чего последствия могли быть ужаснее. Погнуло 2 клапана из 16. Но как говорят: «нет худа без добра». Двигатель разобрали, посмотрели выработку, произвели диагностику поверхностей цилиндров, заменили все вкладыши, поршневые кольца и, что самое главное, сделали углубления (цековки) под клапана в поршнях. На каждом по 4 углубления. Делали это рядом, на заводе, по просьбе начальника СТО «КАСАМ» г. Снежногорска. Металла убрали чуть меньше, чем рекомендовано: по 0,9 мм. После установки поршней на место экспериментально без ремня прокрутили вал двигателя, выставив клапана поочереди в открытое положение. Результат оправдал себя. «Встречи» клапанов с поршнями не произошло. Окончательно собрали двигатель. И я уже с февраля 2007 года не заметил никаких ухудшений в работе двигателя. Расход остался тем же и все остальные параметры то-же.

Вообще, всю процедуру по расточке поршней можно сделать на любом заводе. Многие СТО научились делать такую операцию.

Из моей переписки:

Вопрос.Беда не обошла и меня стороной. Оборвало ремень ГРМ и погнуло 2 клапана. Сделал цековки в поршнях. Мне сказали, что хватило увеличить углубления всего на 0,9 мм. Проверили двигатель не собирая. Клапана не встречаются с поршнями. Надеюсь, что это правда. Спасибо. Андрей.

Видео:Цековки на Поршнях Своими РукамиСкачать

Ответ. Из нашей практики нужно 1,5 — 2,0 мм, а в некоторых случаях до 2,5 мм.В вашем случае, желательно 1,5 мм, т.к. нужно учесть ещё силы инерции при работе двигателя, т. е. необходим дополнительный запас 0,3 — 0,5 мм. Виктор Горлатов.

Пишите на :Е-mail Перепечатка материалов без согласия автора ЗАПРЕЩЕНА.