Как сделать удлинитель амортизатора

Установка проставок – наиболее дешевый способ лифтинга. Полиуретановые проставки не только увеличивают дорожный просвет, но и благодаря своей упругости снижают нагрузку на сайлентблоки, продлевая срок службы подвески. Однако увеличение дорожного просвета за счет проставок даже на 10 миллиметров приводит к изменению работы амортизатора. В этой статье мы расскажем, чем опасно такое изменение и как на него влияют удлинители амортизаторов.

Зачем нужны удлинители амортизаторов

Амортизатор не позволяет неподрессоренной массе слишком сильно разгоняться во время движения вверх или вниз. Под неподрессоренной массой подразумевают все, что расположено ниже пружин подвески – рычаги, стабилизаторы, задний мост, колеса и ступицы. Когда машина наезжает на препятствие, неподрессоренная масса получает вертикальный импульс, сила которого зависит от скорости движения автомобиля и размера/формы препятствия. При этом все происходит в соответствии со знаменитой формулой Альберта Эйнштейна – Е=МС². В этом случае Е – энергия неподрессоренной массы, с которой она движется вверх, М – вес неподрессоренной массы, а С – скорость изменения положения неподрессоренной массы. Эта скорость зависит от того, как быстро едет автомобиль и какая форма/размер у препятствия. Вес неподрессоренной массы является константой, поэтому основное влияние оказывает скорость, с которой колесо поднимается над препятствием.

Чем выше скорость подъема неподрессоренной массы, тем сильней и сопротивление амортизатора. Это обусловлено его конструкцией – две камеры, заполненные маслом, а между ними поршень с небольшими жиклерами. Пока скорость подъема неподрессоренной массы невелика, масло успевает нормально перетекать через жиклеры. Затем наступает момент, когда пропускной способности жиклеров оказывает недостаточно и сопротивление амортизатора возрастает. Жиклеры, работающие на сжатие, имеют заметно большую пропускную способность, поэтому сопротивление амортизатора во время подъема неподрессоренной массы ниже, чем во время спуска. Это позволяет ограничить скорость, с которой колесо приближается к земле и снизить вероятность отскока.

Когда меняется дорожный просвет, меняется и соотношение между верхней и нижней камерой, из-за чего ухудшается работа амортизатора, а также возрастает нагрузка на масло. Слишком сильное сжатие амортизатора приводит к нагреву и закипанию масла, которое вытекает через сальник штока. Если такое произошло, амортизатор требует замены. Удлинитель амортизатора возвращает поршень на правильное место и выравнивает баланс верхней и нижней камер. Благодаря этому амортизатор работает в штатном режиме, а также снижается нагрузка на сайлентблоки и улучшается управляемость. Ведь неправильная работа амортизатора резко увеличивает нагрузку на резинометаллические шарниры (сайлентблоки), а также негативно влияет на управляемость автомобиля.

На подавляющем большинстве современных автомобилей, особенно иностранного производства, высота кузова над землёй лежит в пределах 130–160 мм. Это делается в угоду управляемости машины, её устойчивости и комфорту водителя. Но низкая посадка одновременно является проблемой при езде по российским дорогам с некачественным покрытием, где поддон картера двигателя так и норовит зацепиться за какой-нибудь бугор. Этот вопрос автомобилист может решить самостоятельно, приняв меры по поднятию авто на 3–5 см над дорогой. Говоря техническим языком, нужно увеличить клиренс своими руками.

Видео:Удлиняю шток амортизатора, увеличиваю клиренс машины..Скачать

Понятие клиренса и зачем его увеличивать

С технической точки зрения дорожный просвет, он же — клиренс, — это расстояние от верха дорожного покрытия до самой нижней точки элементов кузова. Но дело в том, что ниже уровня днища выступают другие детали и части агрегатов:

• трубы выхлопного тракта;
• карданный вал с подвесным подшипником;
• передний обвес;
• масляный картер мотора.

Форд Фокус 3 с низким клиренсом

Именно эти элементы получают повреждения от ударов о препятствия, возвышающиеся над уровнем дорожного полотна (например, при движении по колее).

Совет. Наиболее низкой точкой автомобиля принято считать поддон картера двигателя либо его защиту из металлического листа. Если вы хотите измерить клиренс своего автомобиля, то лучше начать именно с этой точки.

Измерение дорожного просвета по переднему обвесу

Замер выполняется с помощью обычной линейки или рулетки при условии, что машина стоит на ровной площадке. Чтобы не испачкаться, положите на асфальт старую куртку, опуститесь на неё и загляните под автомобиль. Если защита поддона не выступает ниже «бороды» переднего бампера, то замер можете делать по обвесу, в противном случае фиксируйте дорожный просвет по картеру. Периодическая проверка этого параметра позволит определить степень усадки передних пружин в процессе эксплуатации авто.

Увеличение клиренса — процедура довольно популярная у владельцев иностранных легковых автомобилей с малым дорожным просветом — от 130 до 150 мм. Будучи новыми, эти машины как-то справляются с ездой по городу, но спустя несколько лет начинают цепляться бампером за выступы на дороге. Это одна из причин поднятия машины, но есть и другие:

• чрезмерный износ и усадка пружин;
• некоторые способы наращивания клиренса обходятся дешевле, чем покупка новых элементов подвески;
• когда авто постоянно эксплуатируется с полной загрузкой по плохим дорогам либо тянет гружёный прицеп.

Дорожный просвет Hyundai Accent — типичный для иномарок

Справка. Оптимальную величину клиренса можно определить по российским ВАЗовским моделям — 170 мм под двигателем. Этого достаточно для езды в городских условиях и по трассе. Чтобы уверенно двигаться по просёлку и грунтовке, нужен дорожный просвет 190 мм и более.

Что такое клиренс — видео

Видео:Делаем удлинитель аморта сузуки джимниСкачать

Про удлинители штока амортизатора. Какие будут советы? — Daewoo Nexia, 1.5 л., 2008 года на DRIVE2

Вчера, решил попробовать прикрутить удлинители на шток.

Ключа, которым придерживают шток у меня нет, вместо него придерживал вот этой разводной малюткой.

Ничего сложного не было. Открутил, поднял, снял. Но! Когда прикрутил удлинитель, столкнулся с одной проблемой. Шток амортизатора оголился и, как бы очково так оставлять. Возможно я преувеличиваю и ничего страшного в этом нет, но все равно на душе как-то не спокойно было.

В стоке вместе с резинками выглядит так

Если просто прикрутить удлинитель, поверх всех резинок и т.д. ничего не добавляя, будет выглядеть так

Можно просто одеть на шток шайбу, затем втулку и поверх него вставить отбойник?Но в этом варианте есть подозрения что резинка, со временем может сползти вниз (или нет?)

Можно вставить шайбу и вставить дополнительно еще одну резинку. В один отбойник вставить втулку, поверх нее прикрутить удлинитель надев на него еще один такой же отбойник?

А может добавить пару вот таких верхних отбойников?

Или вообще не парить себе мозг и поехать в сервис?Что посоветуете?

Немного отойдя от темы хочу показать вам две интересные фотографииНомер раз:Вот такое чудо-юдо встретил на днях

Вроде бы Шевроле Кобальт местного производства, но есть некие отличия. На крышке багажника фары от Шевроле Малибу, на крыше рейлинги стоят, то ли от Спарка, то ли от Каптивы)))

Номер два:Пока сидел и откручивал гайку амортизатора разглядывал багажник. Глянув на табличку баллона увидел вот это

Насколько я понимаю это дата изготовления баллона?!Если учитывать что машину брал в июле 2012 года и на ней ГБО было установлено за год до продажи, то баллон из будущего.

Всем заранее спасибо.Успехов!

Page 2

Вчера, решил попробовать прикрутить удлинители на шток.

Ключа, которым придерживают шток у меня нет, вместо него придерживал вот этой разводной малюткой.

Ничего сложного не было. Открутил, поднял, снял. Но! Когда прикрутил удлинитель, столкнулся с одной проблемой. Шток амортизатора оголился и, как бы очково так оставлять. Возможно я преувеличиваю и ничего страшного в этом нет, но все равно на душе как-то не спокойно было.

В стоке вместе с резинками выглядит так

Если просто прикрутить удлинитель, поверх всех резинок и т.д. ничего не добавляя, будет выглядеть так

Читайте также: Отбойник задних амортизаторов форд фьюжен

Можно просто одеть на шток шайбу, затем втулку и поверх него вставить отбойник?Но в этом варианте есть подозрения что резинка, со временем может сползти вниз (или нет?)

Можно вставить шайбу и вставить дополнительно еще одну резинку. В один отбойник вставить втулку, поверх нее прикрутить удлинитель надев на него еще один такой же отбойник?

А может добавить пару вот таких верхних отбойников?

Или вообще не парить себе мозг и поехать в сервис?Что посоветуете?

Немного отойдя от темы хочу показать вам две интересные фотографииНомер раз:Вот такое чудо-юдо встретил на днях

Вроде бы Шевроле Кобальт местного производства, но есть некие отличия. На крышке багажника фары от Шевроле Малибу, на крыше рейлинги стоят, то ли от Спарка, то ли от Каптивы)))

Номер два:Пока сидел и откручивал гайку амортизатора разглядывал багажник. Глянув на табличку баллона увидел вот это

Насколько я понимаю это дата изготовления баллона?!Если учитывать что машину брал в июле 2012 года и на ней ГБО было установлено за год до продажи, то баллон из будущего.

Всем заранее спасибо.Успехов!

Видео:Как увеличить шток амортизатора ? Есть решение .Скачать

Влияние на поведение автомобиля

Инженеры — разработчики конструкции автомобиля рассчитывают все параметры таким образом, чтобы обеспечить нужные характеристики. Поэтому спорткары и подобные типы машин максимально «прижаты» к поверхности дороги, что необходимо для устойчивости и управляемости на высокой скорости. Внедорожники, не рассчитанные на слишком быструю езду, подняты над полотном, поскольку их главная задача — успешно преодолевать препятствия в условиях плохих дорог либо их полном отсутствии.

Высокий клиренс внедорожников позволяет им преодолевать серьёзные препятствия

Всё дело в центре тяжести авто, поднимающемся вместе с кузовом при увеличении клиренса, что ведёт к таким последствиям:

1. Управляемость автомобилем снижается вместе с ростом скорости.
2. Авто сильнее кренится в поворотах, возрастает тормозной путь.
3. Увеличивается потребление топлива.
4. Во время движения поток воздуха в пространстве под машиной усиливается. Чем выше скорость, тем хуже становится сцепление колёс с асфальтом.

Видео:Удлинители для задних амортизаторов. TOYOTA ISISСкачать

Предостережения

Не надо забывать о том, что в случае подъема задней подвески (или передней вместе с задней) возникает и изменение некоторых физических свойств вашего авто. Так что с переделками следует быть поаккуратнее. Чем же может быть чреват подобный передел?

Так что, перед проведением работ хорошенько задумайтесь: что приобретаете, а что теряете в результате модификаций. К тому же, существуют и эстетические понятия высоты дорожного просвета (клиренса) – гармония высоты. Согласитесь, что чрезмерно сильно поднятый зад машины выглядит, по крайней мере, нелепо.

Видео:УДЛИНИТЕЛЬ ШТОКА АМОРТИЗАТОРА | ПРОСТАВКИ ДЛЯ ПЕЖО 308 СВ Т9Скачать

Способы увеличения дорожного просвета

Простейший способ быстро приподнять авто примерно на 1—1,5 см, реализуемый без разборки механизма подвески, — поставить шины с более высоким профилем. Помимо увеличенного клиренса, вы получите дополнительный комфорт, потому как ездить на высокопрофильной резине станет мягче. Но вариант нельзя назвать самым дешёвым, ведь придётся покупать 2 комплекта новых скатов — зимних и летних.

Так выглядит резина с высоким профилем

Поднятие кузова над землёй выполняется и другими методами:

• путём установки колёсных дисков большего диаметра (добавится 10—15 мм);
• замена пружин на более высокие (выигрыш 2—3 см);
• добавление различных проставок под пружины и стойки (можно нарастить от 3 до 5 см).

Справка. Ещё один способ под названием боди-лифт применяется для наращивания клиренса внедорожников за счёт монтажа проставок между несущей рамой и кузовом машины. Подобный тюнинг на легковых авто не практикуется.

Диски большого размера помещаются под арки не на всякой машине

Установка больших дисков — вариант непопулярный и вот почему:

• покупка 4 дисков, пусть и штампованных, обойдётся недёшево;
• возрастёт вес колёс, а за ним — нагрузка на трансмиссию, уменьшая её ресурс;
• расход горючего станет больше;
• не на каждом автомобиле арки позволяют поставить диски другого размера.

Проставки для подъёма кузова

Замена пружин и монтаж повышающих проставок — вид работ, спокойно выполняемых своими руками в условиях обычного гаража, оборудованного смотровой канавой. Покупка новых деталей обойдётся вам от 1000 до 3500 руб. в зависимости от марки авто, что гораздо дешевле замены дисков и шин. Поскольку для реализации обоих способов производится разборка ходовой части автомобиля, их можно рассматривать совместно.

Пружины и проставки между витками

Важно. Чтобы без ощутимых последствий для эксплуатационных характеристик нарастить дорожный просвет, необходимо поднимать обе части машины — переднюю и заднюю.

Видео:Проставки под задние амортизаторы при увеличении клиренса задней подвески вместо каблуков / домиковСкачать

Вариантов много, что выбрать

Каждый водитель самостоятельно решает, как поднять машину.

Самый простой вариант — замена штатных шин на шины с более высоким профилем. Это самое быстрое и, по мнению многих, наиболее безболезненное для ходовой части автомобиля решение. Однако при значительной стоимости такое решение не слишком эффективно.

Чуть больший эффект достигается увеличением диаметра дисков. Стоит обратить внимание, что не стоит устанавливать диски и шины большего диаметра, чем предусмотрено заводом-изготовителем транспортного средства. Превышение значений влечет за собой повышенную нагрузку и быстрый износ ступичных подшипников, стоек, амортизаторов и так далее.

Второй вариант — заменить севшие амортизаторы. Можно ли увеличить клиренс автомобиля с помощью такой замены? Ответ скорее отрицательный, ведь когда автомобиль стоит, его кузов висит на пружинах, соответственно, амортизаторы на подъем никакого действия не оказывают. Они срабатывают в движении, при раскачке или съезде с бордюра, когда машина с разбитыми амортизаторами бьет носом. Исправный амортизатор решает эту проблему. Таким образом, на увеличение клиренса амортизаторы не влияют.

Замена севших амортизаторов

Третий вариант — поднять заднюю часть машины с помощью резиновых проставок, которые устанавливаются на пружину вместо стандартных, изготовленных заводом-изготовителем. Такие проставки способны удерживать массу автомобиля и при этом не подвержены деформации.

Можно ли с применением такого способа увеличить дорожный просвет, не испытывая при этом дискомфорта в езде, не деформировав кузов и не спровоцировав окисление и коррозию? Однозначный ответ — да! Кроме этого, такой вариант считается одним из самых безопасных как для езды, так и для конструкции вашего автомобиля.

Четвертый вариант — установка проставок между нижними креплениями задних амортизаторов и проушинами задней балки. Речь идет о так называемых «домиках». Этот способ удобен возможностью выбора высоты клиренса за счет специальных отверстий в самих проставках. При этом такое решение является быстрым и недорогим. Не следует забывать, что после такой процедуры потребуется дополнительно отрегулировать фары, регулятор тормозных усилий, угол наклона оси поворота передних колес.

На видео — установка проставок:

Пятый вариант — один из худших способов увеличить клиренс автомобиля в домашних условиях. Снимаются старые пружины, взамен устанавливаются усиленные пружины кустарного производства или не соответствующие этой модели автомобиля.

Кузов висит на пружинах, ход амортизаторов либо снижен, либо отсутствует, что приводит к поломке. Помимо этого, езда становится некомфортной, подвеска не отрабатывает свою функцию из-за отсутствия должной работы амортизаторов, что влияет на увеличение тормозного пути и ухудшает управляемость автомобилем.

Шестой вариант — простой, не дорогой, но при этом ненадежный. В пружину устанавливается межвитковая вставка. Последствия — уменьшение степени сжатия пружины со всеми вытекающими последствиями, описанными в пятом варианте

Седьмой вариант — увеличение клиренса автомобиля при помощи установки полиуретановых проставок между кузовом автомобиля и опорой стойки. Ввиду повышения жесткости этот способ оказывает повышенное воздействие на износ кузова при движении по неровным дорогам.

Восьмой вариант — установка алюминиевых проставок между опорой и кузовом автомобиля. Эти детали имеют отличные показатели прочности, а при использовании разных размеров можно добиться значительного увеличения дорожного просвета. Они не уменьшают комфорт при движении. Единственный минус в использовании — провоцирование коррозийных процессов, в особенности зимой, когда дорожные покрытия обрабатываются песчано-солевыми смесями.

Читайте также: Задние амортизаторы ваз 2104 замена

Девятый вариант — установка пластиковых проставок, как в 3, 7 и 8 варианте. Отличные показатели износостойкости, комфортности в применении, универсальность. Конечно, есть минус — слишком высокая стоимость.

Видео:Установка: проставки-удлинители амортизаторов Деу матиз.Скачать

Модернизация передней подвески своими руками

Процедура замены пружин и добавления проставок условно делится на несколько этапов:

1. Подготовка инструментария.
2. Разборка подвески со снятием передней стойки.
3. Подбор и покупка деталей для тюнинга.
4. Монтаж пружин и проставок, обратная сборка.
5. Корректировка углов развала — схождения колёс.

Если вы приобрели автомобиль с рук, рекомендуется соблюдать именно такую последовательность. Не стоит закупать детали, не разобрав механизма подвески, и не увидев, что там стоит на данный момент. Предыдущий хозяин авто тоже мог подложить повышающие кузов элементы, чтобы не менять просевшие пружины, тогда заранее купленные детали окажутся ненужными и вы напрасно потратите деньги.

Стандартные проставки под пружинами имеют высоту около 2 см

Другое дело, когда автомобиль куплен в салоне и вы знаете, что постороннего вмешательства в конструкцию не было. Тогда покупайте комплект проставок заблаговременно.

Какой понадобится инструмент, чтобы сделать высокий клиренс

Из специальных приспособлений вам потребуется съёмник, предназначенный для выдавливания шаровых пальцев рулевых тяг, и стяжки для пружин в виде шпилек с захватами. То и другое продаётся за небольшие деньги и вполне пригодится в будущем, если вы привыкли ремонтировать машину своими руками. Список остальных инструментов выглядит так:

• набор рожковых ключей и головок с воротком, оснащённым трещоткой;
• баллонный ключ и домкрат для снятия колёс;
• противооткатные упоры;
• обычный слесарный инструментарий — молоток, различные отвёртки, бронзовые наставки и пассатижи;
• перчатки матерчатые и ветошь.

Разновидности съёмников для выпрессовки шаровых пальцев

Совет. Не стоит игнорировать перчатки и работать голыми руками при разборке ходовой части авто. Испачкать их грязью и смазкой не страшно, куда неприятнее сбить руки при ослаблении гаек и срыве ключей.

Порядок разборки

Первым делом подложите под задние колёса машины упоры, откройте капот и установите домкрат. Затем открутите и снимите одно из передних колёс, а дальше действуйте по такому алгоритму:

1. Ослабьте гайки крепления верхней части амортизатора, находящиеся по кругу от выглядывающего штока (обычно 3 шт.), но до конца их не откручивайте. Если последний прикрыт защитным колпачком, снимите его.
2. Удерживая шток за грани на конце, отверните основную гайку, прижимающую его к стакану.
3. Разберите узел крепления стойки к поворотному кулаку, открутив гайки и выбив болты через бронзовую наставку.
4. Отверните гайку, удерживающую шаровой палец рулевой тяги, предварительно вытащив фиксирующий шплинт (если он есть). Наденьте съёмник и выдавите наконечник тяги из гнезда.
5. Теперь стойка висит на 3 верхних гайках, которые вы ослабили изначально. Открутите их и вытащите весь узел в сборе.

Первым делом откручиваются болты верхней опоры стойки

Примечание. Если к стойке прикреплена трубка с тормозной жидкостью, как это сделано на российских переднеприводных ВАЗах, то её тоже нужно аккуратно отсоединить и отодвинуть в сторону.

После демонтажа остаётся высвободить пружину, для чего сожмите её стяжками и открутите гайку, удерживающую опорный подшипник. После этого снимите пружину со штатными наставками, чтобы взять с собой в магазин для сравнения с новыми деталями.

Чтобы разобрать узел, нужно стянуть пружину

Если конструкция передней подвески вашего автомобиля многорычажная, то алгоритм разборки меняется. Наконечник рулевой тяги выпрессовывать не нужно, а первым делом откручивается нижнее крепление амортизатора. Дальше действуйте так:

1. Подложите под нижний рычаг деревянную колодку или другую опору и опустите домкрат.
2. Открутите палец нижней шаровой опоры и выдавите её съёмником из проушины на ступице. При необходимости приподнимите домкрат.
3. Отсоедините от нижнего рычага конец стабилизатора поперечной устойчивости.
4. Стяжками сожмите пружину, поднимите домкрат и вытащите её из стакана. Оттуда же извлеките штатную проставку.

Схема передней подвески с 2 рычагами

Фото разборки передней подвески

Выбор элементов для поднятия авто

Как правило, для увеличения клиренса подбираются ремонтные пружины, чья высота больше на 1 виток. Это даст прирост дорожного просвета 3—5 см, чего вполне достаточно легковому автомобилю. Есть и другие варианты:

• выбрать пружины повышенной жёсткости, чтобы машина «не садилась» при загрузке плюс проставки высотой 30 мм;
• купить комплект проставок вместе с усиленными верхними опорами;
• использовать штатную пружину с межвитковыми и поднимающими проставками.

Видео:Удлинитель для головок (вороток). Своими руками.Скачать

Приступая к работе

Перед непосредственным выполнением работы, следует учесть уровень износа подвески, ведь подобный тюнинг способен существенно сократить его. Это легко определить по длительности пробега машины. Лучше всего изначально сделать замену деталей на новые или провести над ними ремонтные работы, а уже после приступать к реконструкции.

Потребуется использование специальных подставок под амортизаторы — их можно купить в автосалоне. Они позволяют влиять на свойства транспортного средства без изменения конструктивных особенностей. Их производят из алюминия и полиуретана, поэтому они достаточно прочные.

Размещать подставки нужно между амортизатором и балкой, расположенной в задней части. Также необходим набор ключей и колодки, благодаря которым автомобиль будет удерживаться на необходимом уровне для подвески. Важно соблюдать правила безопасности, ведь это опасная процедура.

Завершающие этапы

После того как будет выведена необходимая высота, машина должна быть надёжно зафиксирована. Потом необходимо получить доступ к узлам, над которыми и будет проводиться основная работа. Дальше с помощью подходящего ключа выкручивается болт крепления для амортизатора, чтобы вытащить его из кронштейна.

На полученной детали нужно закрепить подставку, которая будет находиться возле нижнего амортизатора. Нужно помнить, что крепление по принципу «скос назад» даст подъём в 5 см, а «вперёд» — на 4 см. Когда выбран необходимый уровень и положение, конструкция устанавливается обратно. Затяжка болта производится усилием в 85 Н/м. Аналогичные работы проводятся и со вторым амортизатором.

После выполнения этих процедур, подвеска считается завершённой. Ей необходимо провести тестирование, и в случае выявления дефектов или неодинакового объёма — исправить проблему. После этого регулируются фары дальнего и ближнего света. Для этого можно начертить на стене ровную линию, которая будет служить ориентиром. Также специалисты рекомендуют сменить положение для рычагов тормоза.

Таким образом, поднять подвеску транспортного средства легко можно собственными силами. Для этого важно придерживаться инструкции и правил безопасности. Но важно не увеличивать её слишком сильно, ведь это не только портит внешний вид машины, но и существенно ухудшает управляемость транспорта.

Если вы хотите поменять подвеску, определитесь, действительно ли есть такая необходимость. Это не «безвредная» процедура, ведь сильно возрастает износ машины и ухудшаются свойства манёвренности. Проводить её нужно только при реальной необходимости.

Видео:Установка проставок(удлинителей) задних амортизаторов ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать

Поднятие задней части машины

Инсталляция проставок и высоких пружин в заднюю подвеску автомобиля производится таким же образом, как и в переднюю. Даже набор инструментов остаётся неизменным, а съёмник для выпрессовки шаровых пальцев здесь не нужен вовсе. Отличие заключается в порядке разборки ходовой части:

1. Снимите обшивку багажника либо спинку заднего сиденья, чтобы добраться до верхних креплений стоек.
2. Освободите верхнюю опору стойки, открутив гайку на штоке. Последний необходимо удерживать вторым ключом, чтобы амортизатор не проворачивался.
3. Поднимите машину домкратом и снимите заднее колесо, после чего опустите кузов на колодку. Домкрат подставьте под ступицу и приподнимите её.
4. Открутите нижнюю опору стойки и выбейте болты, если они не вынимаются вручную. Извлеките узел в собранном виде из стакана, разберите его и поменяйте штатные проставки с пружиной на усиленные.

Крепление задней стойки прячется под обшивкой

Совет. В процессе разборки пользуйтесь аэрозольной смазкой WD-40, помогающей ослабить прикипевшие резьбовые соединения.

Задняя многорычажная подвеска разбирается по такому же алгоритму, как и передняя: сначала откручивается нижнее крепление амортизатора, потом освобождается нижний рычаг, пружина стягивается и вынимается из гнезда вместе с наставками. При сборке обязательно поставьте удлинители для амортизаторов, чтобы штоку хватало рабочего хода на завышенном кузове.

Читайте также: Амортизаторы двери багажника от ваз 2111

Проставка для удлинения заднего амортизатора

Видео:Как стянуть пружину без специализированных стяжекСкачать

Выполнение работ

Если вы уже все-таки решились на проведение данного тюнинга ходовой части, перед тем, как приступить к работам, нужно еще и учесть износ подвески авто, так как на многих долго эксплуатируемых машинках с большим пробегом некоторые запчасти подошли к грани своей выработки. Так что при обнаружении подобных деталей, их следует сперва заменить на новые, а потом уже проводить реконструкцию. Если все в порядке, и особых огрехов вы не наблюли, то можно приступить к выполнению работ.

Нам понадобятся заранее купленные специальные проставки под амортизаторы (они будут размещаться между креплением к задней балке и самим амортизатором), набор ключей, подставка или колодки, чтобы вывесить заднюю часть машины на должной высоте. Работы лучше выполнять в гараже или боксе, в зимнее время отапливаемом. Соблюдайте и необходимые правила техники безопасности.

Вначале нужно вывесить заднюю часть машины

, чтобы получить хороший доступ к узлам, с которыми будем производить работы. Это можно сделать и на подъемнике (если он имеется в наличии). Но многие обходятся специально сваренными металлическими подставками или даже – деревянными колодами. Главный принцип: чтобы авто было закреплено как можно устойчивей. Все остальное – дело техники.

Откручиваем с помощью соответствующего ключа болт на креплении амортизатора снизу, извлекаем из кронштейна.

Затем – к кронштейну крепим специальную проставку под сам задний амортизатор. Если закрепить ее скосом назад, то машинная задняя подвеска поднимется на высоту более 5-и сантиметров (5,5). Если сделать скосом вперед, то поднятие будет свыше 4-х сантиметров.

Закрепляем задний амортизатор на проставку (болты затягиваются с усилием 85 Н/м). Собираем как было. Ту же самую процедуру проводим и с вторым амортизатором.

После этого, вопрос, как поднять заднюю подвеску машины, можно считать решенным. Но нужно не забыть произвести регулировку света передних фар – дальнего и ближнего. Это также можно сделать в гараже своими руками, прочертив на стене определенной высоты линии регулировки и по ним производя подводку. Также рекомендовано поменять положение рычага на усилителе силы тормозов сзади.

Для того чтобы уберечь подвеску автомобиля от повреждения во время езды по отечественным дорогам, все чаще используют проставки для увеличения клиренса. Существует несколько модификаций этих приспособлений, которые устанавливаются под передние стойки и задние пружины. Насколько эффективно их применение?

Видео:Невыбрасывай старый амортизатор мопеда / Доработка амортизатора мопеда АльфаСкачать

Видеоинструкция по удлинению амортизаторов

Для автомобилиста, хоть раз менявшего стойки на машине своими руками, не составит проблемы увеличить клиренс с помощью проставок и новых пружин. Процедура не подразумевает кардинального вмешательства в конструкцию подвески и не требует применения специального оборудования либо сварки. Возможно, в первые дни после поднятия кузова вам придётся привыкать к небольшим изменениям в поведении авто на дороге и снизить скорость езды. Это закономерные последствия увеличения клиренса, к которым нужно привыкнуть.

Глядя на машины, которые ездят по русским городам, можно подумать, что все автомобильные производители вступили в сговор и выпускают машины неправильной высоты. Как иначе объяснить то, что у огромной части нашего населения появляется желание то занизить автомобиль, то поднять его на недосягаемую высоту? Отложим пока вопросы занижения и поговорим о том, как и зачем автолюбители лифтуют свои машины проставками.

Что такое клиренс?

Е сли вы думаете, что дорожный просвет автомобиля, он же клиренс, – это расстояние от самой нижней точки на днище машины до опорной поверхности (дорожного покрытия), то вы ошибаетесь… Эту самую нижнюю точку ищут для измерения не на всей площади днища авто, а лишь на его так называемой «центральной части». Понятие кажется расплывчатым, однако существуют несложные формулы для его расчета. Вникать в них смысла нет. Для простоты понимания «центральная часть» среднестатистического седана, используемая для определения клиренса, выглядит примерно так (отмечено красным):

Как мы видим, немало точек нижней части кузова (отмеченные стрелками элементы подвески в зоне колес, брызговики, накладки порогов, наконечники глушителей и некоторые другие) не учитываются при определении клиренса и могут оказаться (и оказываются!) заметно ближе к асфальту, нежели та точка, которая принята за опорную при определении официальной величины дорожного просвета. А если учесть то, что заводские цифры клиренса иномарок чаще всего справедливы лишь для пустого автомобиля, без груза и пассажиров, то не приходится удивляться, когда городской автомобиль чиркает днищем на вполне безобидной грунтовке по дороге на дачу.

В итоге многие автовладельцы, не готовые покупать внедорожник или хотя бы кроссовер, стремятся «приподнять» свой седан, дабы сделать его более универсальным. Установкой шин большего диаметра из списка допустимых производителем размерностей выигрываются честные сантиметр-полтора высоты, однако приобретение новых колес – дело затратное, а некоторые размерности еще и редки. Поэтому значительную популярность получил метод поднятия кузова проставками. Давайте разберемся в его особенностях, плюсах и минусах.

Конструкция проставок

Проставки делятся на передние и задние, различающиеся по конструкции. На полный «лифт», необходимый для увеличения проходимости автомобиля вне асфальта, устанавливают все четыре. Но иногда обходятся парой задних для частичного подъема, обычно требующегося при частых пробоях подвески и задевании днищем за неровности дороги от перевозки тяжелых грузов в багажнике или троих пассажиров на заднем диване.

Видео:удлинители штока амортизатора астра J, орландо, круз .Скачать

Популярное решение

Повышают подвеску не только для того, чтобы противостоять неровностям дороги. Это также улучшает общую грузоподъёмность транспорта, ведь чем больше груз, тем сильнее опускается корпус. Также с таким автомобилем намного комфортней ездить по суровому бездорожью, чтобы не повредить бампер.

Многие компании-производители предлагают своим клиентам услугу поднятия подвески. Для этого используются лифтовые комплексы, которые крепятся к машине, создавая требуемый эффект. Многие не знают, как поднять подвеску авто своим силами, но это не составит большого труда. Достаточно иметь небольшой набор инструментов и просторное место для проведения этой манипуляции.

Перед тем как поднять переднюю подвеску, нужно определиться со способом. Среди них распространены:

Правда, нужно понимать, что не каждый автомобиль предназначен для таких изменений. Обычно в старых машинах уже износились ходовые узлы, поэтому вместо улучшения хода машины можно получить его сильное ухудшение.

О чём важно помнить?

Изменение высоты подвески машины не только улучшает её показатели проходимости, но и меняет некоторые физические характеристики. С этим нужно быть осторожным, ведь не все они дают положительные свойства. Среди них выделяют:

Таким образом, перед тем, как поднять подвеску, стоит задуматься обо всех недостатках, обретаемых машиной. Нужно взвесить за и против, а также соблюдать меру, ведь слишком поднятый зад (или/и перед) транспортного средства имеет не самый привлекательный вид.

Видео:УДЛИНИТЕЛИ АМОРТИЗАТОРОВ ВАЗ КЛАССИКАСкачать

Нужно помнить

Неплохо отметить некоторые моменты, которые требуют внимания всех желающих внести изменения в дорожный просвет своего автомобиля.

В заключение хочется напомнить, что каждый автомобиль соответствует определенным видам дорожного покрытия. Исходя из этого, производители рассчитывают его конструкционные особенности, дорожный просвет, проходимость. Если легковой автомобиль, предназначенный для езды по ровным дорогам, ездит по полям, ухабам, колеям, грязи, то никакие манипуляции с его подвеской не помогут сделать из него внедорожник — автомобиль с повышенной проходимостью и увеличенным дорожным просветом.

В любом случае именно вам придется решать, стоит ли увеличивать дорожный просвет, а информация, изложенная в статье, должна пригодиться в принятии решения.

• Свежие записи
  • Нужно ли менять пружины при замене амортизаторов
  • Скрипят амортизаторы на машине что делать
  • Из чего состоит стойка амортизатора передняя
  • Чем стянуть пружину амортизатора без стяжек
  • Для чего нужны амортизаторы в автомобиле

  🌟 Видео

  Удлинители заднего амортизатора Chery Amulet.Скачать

  

  Удлинитель штока переднего амортизатора 2121-2123Скачать

  

  Как сделать удлинитель своими рукамиСкачать

  

  амортизаторы (подвеска) с проставками от ижа на мопед дельтаСкачать

  

  Для чего некоторые водители одевают на амортизаторы садовые шланги?Скачать

  

  Бомж Проект - ПРОСТАВКИ под задние амортизаторыСкачать

  

  ставим проставки амортизатора ДЭО ланосСкачать