Как смазать передние тормозные цилиндры ваз 2107 (3 видео)

Все системы автомобиля во время его эксплуатации должны быть исправными. Но отдельное внимание нужно уделять тормозам. Ведь нередко жизнь водителя, пассажиров, других участников движения и пешеходов зависит от состояния тормозной системы машины. Периодически её нужно обслуживать. Это заключается в замене тормозных колодок, дисков, жидкости, а также суппортов. К примеру, смазка для тормозных цилиндров при их обслуживании и замене просто необходима. Обо всем этом мы и поговорим.

Содержание

Смазка направляющих суппорта
Свойства смазки для цилиндров и направляющих
Медная смазка для тормозных цилиндров и суппортов
Базовая основа для высокотемпературной смазки
Смазка с добавлением керамических частиц
Как выполняется обслуживание тормозной системы?
Советы профессионалов
Какую смазку лучше взять?
Подведем итоги
Всем. Обслуживание передних тормозных цилиндров
💥 Видео

Видео:Замена тормозных цилиндров суппорта на ВАЗ 2101 2107Скачать

Смазка направляющих суппорта

Прежде чем перейти непосредственно к цилиндру, необходимо разобраться с его направляющими. Тормозная система во время работы выделяет большое количество тепла. Это приводят к тому, что нередко соединения прикипают намертво. Это касается и направляющих, которые начинают подклинивать. В этом нет ничего хорошего, так как это может привести к серьезным последствиям. Подклинивание способствует тому, что колодки будут постоянно прижаты к диску. Это приводит к существенному перегреву системы. В результате колодки горят, диски становятся кривыми. Да и покрышка в таких условиях может с легкостью загореться. Именно поэтому при обслуживании суппорта необходимо обрабатывать направляющие специальной смазкой. Какой именно, мы разберемся в данной статье.

Видео:ЧТОБ НЕ КЛИНИЛИ ТОРМОЗА.РЕМОНТ ТОРМОЗНОГО ЦИЛИНДРА.Скачать

Свойства смазки для цилиндров и направляющих

Так как узел относится к тяжелонагруженным и в процессе работы нагревается до 300 градусов по Цельсию, а при агрессивной езде и выше, то и подход должен быть соответствующим. Смазка для тормозных цилиндров должна иметь следующие характеристики:

рабочая температура — от 150 градусов по Цельсию и выше;
устойчивость к агрессивной среде (соль, реагенты);
минимальное изменение вязкости при повышении температуры.

Именно исходя из вышеперечисленных параметров, должна подбираться смазка для тормозных цилиндров и направляющих. Благо в настоявшее время ассортимент просто огромный, поэтому с выбором труда возникнуть не должно.

Видео:СУППОРТА ПЕРЕСТАНУТ ЗАКИСАТЬ ЕСЛИ СДЕЛАТЬ ЭТОСкачать

Медная смазка для тормозных цилиндров и суппортов

Она является самой распространенной и популярной среди автомобилистов. Высоких температур не боится и стоит недорого, это и делает её такой востребованной. Чаще всего используется для обработки дисков, тормозных колодок, а также для скоб и других элементов тормозной системы. Стоит заметить, что наносится медная смазка на обратную сторону изделия. Если это колодки, то их лицевая сторона не должна покрываться какой-либо смазкой, это касается и дисков. Процесс нанесения пасты также крайне простой. Для этого обрабатываемая поверхность очищается от грязи и коррозии. Дальше с помощью кисточки наносится смазка и равномерно распределяется по всей поверхности. Стоит заметить, что продается она и в баллончиках, в этом случае её нужно распылить, предварительно прочитав инструкцию по применению.

Видео:Ремонт и обслуживание СУППОРТОВ ВАЗ классика (LADA 2101-07)Скачать

Базовая основа для высокотемпературной смазки

на минеральной основе;
синтетической основе;
минеральной или синтетической основе с содержанием небольшого количества металлов.

Если разбираться, какая должна использоваться смазка под пыльник тормозного цилиндра, то лучше всего подходит та, которая изготовлена на синтетической основе. Это обусловлено тем, что она нейтральна к резиновым и пластиковым изделиям. Следовательно, пыльники не разъедает и идеально подходит для обработки тормозного поршня или направляющих суппорта. Использованная основа дает целый ряд преимуществ, таких как низкая испаряемость, высокий температурный порог, нерастворимость в воде и других жидкостях. В целом отличный выбор, правда, не всегда бюджетный.

Куда дешевле стоит смазка для поршней тормозных цилиндров на минеральной основе. Но все же она лучше подходит для направляющих, так как способна выдерживать температуры от -45 до +180 градусов по Цельсию.

Видео:Что делать, если заклинил суппорт? Симптомы, профилактика, лечениеСкачать

Смазка с добавлением керамических частиц

Относительно новая разработка, которая уже успела набрать популярность. Стоит недешево, но заявленные преимущества весьма обнадеживают. Повышение эксплуатационных характеристик смазки достигается за счет наличия в составе керамики мелкой фракции. На данный момент это один из лучших методов защиты тормозных цилиндров и их посадочного места от коррозии. Помимо этого обработанные узлы исключают возможность резких перепадов температур, образование грязи и пыли на поверхности.

Несмотря на высокую стоимость такой продукции, она крайне популярна среди автомобилистов. Может быть использована как смазка задних тормозных цилиндров, которые являются менее нагруженными по сравнению с передними. Среди наиболее популярных производителей высоким качеством может похвастаться фирма «Ликви Моли». Ну а сейчас идем дальше и рассмотрим еще несколько крайне важных моментов.

Видео:Почему клинят суппорта и грeются тормоза, и почему нельзя смазыватьСкачать

Как выполняется обслуживание тормозной системы?

Зачастую комплексную смазку рекомендуется проводить при замене тормозных колодок или дисков. Сложного тут ничего нет. В первую очередь инспектируем состояние направляющих. Очищаем пальцы и посадочные места от ржавчины и обрабатываем определенным количеством смазки. Подойдет медная, графитовая и т. п. Что касается поршня, то тут смазка нужна для уменьшения трения и защиты от коррозии. Поверхность детали желательно обработать небольшим количеством керамической смазки. Она эффективно защитит поверхность от ржавчины.

Крайне важная деталь заключается в том, что стоит регулярно проверять состояние пыльника. Если он порван, то никакая смазка не поможет. Сначала нужно заменить резиновое уплотнение и потом закладывать смазывающий материал. Кроме того, его не должно быть слишком много, так как начнет выдавливать через пыльники и манжеты, что не есть хорошо.

Видео:Передние тормозные цилиндры Ваз классика.Скачать

Советы профессионалов

Многие эксперты рекомендуют не экономить на смазочных материалах для суппортов и покупать только проверенную продукцию. К примеру, оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров на силиконовой основе. Она полностью безопасна для пыльников и при этом является высокотемпературной. Следовательно, эффективно работает как зимой, так и летом.

Видео:Ремонт и обслуживание СУППОРТОВ ВАЗ классика (LADA 2101-07)Скачать

Какую смазку лучше взять?

Желательно использовать различные типы смазки в зависимости от обрабатываемой детали. К примеру, для направляющих суппорта отлично подойдет графитная смазка. Она стоит недорого и выдерживает высокие температуры. Защищает металлические изделия от коррозии и предотвращает прикипание. Один из самых доступных вариантов — продукция компании TRW.

Оптимальная смазка для поршней тормозных цилиндров должна быть на силиконовой или керамической основе. Лучший производитель в этом плане — Febi. Дешево и сердито. А вот противоскрипная Liqui Moly не рекомендована для закладки под пыльник поршня, так как может вызвать разрушение резинового уплотнителя.

Противоскрипная паста отлично подходит для обработки пластины тормозной колодок и держащей скобы. Обычно на этом её использование заканчивается. Помните о том, что смазка манжет тормозного цилиндра не должна выполняться пастами, которые разъедают резиновые уплотнения. Это может привести к полному разрушению поршня и суппорта.

Видео:Что делать чтобы суппорты не клинило (Disc Brake Calipers)Скачать

Подведем итоги

Как вы видите, нет ничего сложного в обслуживании тормозной системы автомобиля. Но в это же время крайне важно регулярно смазывать все элементы суппорта, которые каждый раз работают при высоких температурах. Обратите внимание на пыльники направляющих пальцев. Они также подвергаются износу, в результате чего появляется довольно неприятный стук на неровностях. Случается это из-за того, что палец свободно болтается в посадочном месте и не удерживается пластиковой втулкой.

Что касается смазок, то в настоящее время их просто огромное количество. Любая паста для смазки тормозных цилиндров, если она для этого предназначена, подойдет для использования. Не рекомендуется смазывать детали тормозной системы простым моторным маслом или же солидолом и т. п. Все это не приведет ни к чему хорошему.

Многие детали тормозной системы при должном обслуживании способны служить по 200-300 тысяч километров и более, это касается суппортов, направляющих, поршней и т. п. Колодки и диски — это скорее расходник, но за ними тоже желательно смотреть. Все это позволит вам более уверено чувствовать себя за рулем и точно знать, что тормоза не подведут, ведь там все смазано и проверено. Зачастую встречается проблема именно с заклиниванием направляющих и тугим ходом тормозного цилиндра, что происходит в 90 % случаев из-за недостаточного количества смазки. Если при каждой замене колодок будет использоваться смазка для пыльников тормозных цилиндров, то вы не будете знать проблем с тормозной системой автомобиля.

Видео:ЧЕМ СМАЗАТЬ ТОРМОЗНОЙ СУППОРТСкачать

Всем. Обслуживание передних тормозных цилиндров

Необходимые материалы и инструмент.
1. Домкрат и какие-нибудь подставки для фиксации авто.
2. Баллонный ключ.
3. Молоток и тонкий стальной прут или сам палец для выбивания пальцев из суппорта.
4. Тонкие и обычные плоскогубцы.
5. МОНТИРОВКУ.
6. ВД-40, графитную смазку, касторовое масло.
7. Ремкомплект передних тормозных цилиндров (12-20 руб.)
8. Шприц (обычный медицинский 2-5руб).
9. Для любителей — пиво и сигареты.

Итак, каждые весну и осень (примерно при переходе на летнюю/зимнюю резину), а также при каждой смене передних тормозных колодок разбираем суппорта (для тех, кто менял колодки сам, этот раздел не актуален):
снимаем колесо, естественно поддомкратив и максимально безопасно зафиксировав машину, аккуратно, чтобы не улетели, снимаем все пружинки и фиксаторы. Монтировкой пытаемся максимально развести колодки (не забыть открутить крышку расширительного бачка). После этого забрызгиваем ВДешкой пальцы, курим и пьем пиво минут пять, давая жидкости проникнуть поглубже. Несильно пытаемся выбить пальцы пошло повезло, нет опять ВД и так до тех пор пока не пойдут. Сильно стучать нельзя, так как можно отбить ухо у суппорта и большой геморрой по его замене плюс попадание на бабки.
Вынимаем колодки и отводим до упора цилиндры, я поглубже вставлял отвертку и отводил до упора упираясь в тормозной диск, ничего не погнется. Внимательно следим при этом, где точка приложения силы на сам цилиндр, можно его перекосить и тогда он потечет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Снимаем пыльники и сразу выбрасываем, чтобы не появились мысли типа вроде неплохо выглядит, может обратно поставить , резину для наших ласточек делают не ахти полгода достаточно, особенно после зимы и соли. Брызгаем в цилиндр ВД и просим напарника, соседа, желательно опытного водителя нажать на тормоз (не сильно), а самому смотреть, как выходят цилиндры и вовремя остановить, а то может выдавить совсем (если помочь некому вставляем кусок пластика толщиной

5-7мм, тормозные колодки опять может сильно зажать придется ставить пальцы и опять разводить занятие не из приятных монтировка так и норовит соскочить). Процедуру повторяем несколько раз. Если ходит нормально можно и один раз.
Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло.
Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой.
Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза.
Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.

PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно.
Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза.

+++ зачем супорта то разбирать?

: снимаем колесо, естественно поддомкратив и максимально безопасно зафиксировав машину, аккуратно, чтобы не улетели, снимаем все пружинки и фиксаторы. Монтировкой пытаемся максимально развести колодки (не забыть открутить крышку расширительного бачка). После этого забрызгиваем ВДешкой пальцы, курим и пьем пиво минут пять, давая жидкости проникнуть поглубже. Несильно пытаемся выбить пальцы пошло повезло, нет опять ВД и так до тех пор пока не пойдут. Сильно стучать нельзя, так как можно отбить ухо у суппорта и большой геморрой по его замене плюс попадание на бабки.

Пальцы лучше двигать так: сначала стучим по шляпке, чтоб сжать пружинку, вынимаем стопорный шплинт, металлической щеткой или что есть под руками счищаем грязь с пальцев, брызгаем WDшкой, выбиваем пальцы на 1 мм, поворачиваем плоскогубцами за шляпку палец гразным брюхом в верх и чистим ему брюхо. После этого забиваем палец, поливаем, выбиваем, забиваем. и т.д. Забивать-выбивать надо легкими ударами молотка, как только для подвижки пальца понадобится более сильный удар, меняем направление. Внимание при выходе пальцев прижимные пружинки колодок могут самоотстрелиться, не надо их ловить(особенно глазами), лучше заранее прекратить процесс выбивания и изъять их.

: Вынимаем колодки и отводим до упора цилиндры, я поглубже вставлял отвертку и отводил до упора упираясь в тормозной диск, ничего не погнется. Внимательно следим при этом, где точка приложения силы на сам цилиндр, можно его перекосить и тогда он потечет, со всеми вытекающими отсюда последствиями.

+++ При перекосе циллиндр вообще не отожмется, ну а уж чтоб потек надо усилие килграмм 300 приложить.
Отжимать циллиндры надо двумя монтировками, я применяю баллоный ключ и монтировку. Обе монтировки вставляются между диском о циллиндром рядышком так чтобы одна давила на правый край циллиндра а другая на левый. Длинная монтировка свободным концом пропускается почти до ступицы так чтобы он не попадал на рабочую поверхность диска, короткая свободным концом упирается в край тормозного циллиндра а средней частью на край тормозного диска. Монтировками работаем как ножницами, длинную отталкиваем а короткую тянем. Если циллиндр вышел очень далеко то усилие прикладываем на обе монтировки попеременно. Старайтесь не попортить пыльники и рабочие поверхности при срыве монтировок.

Снимаем пыльники и сразу выбрасываем, чтобы не появились мысли типа вроде неплохо выглядит, может обратно поставить , резину для наших ласточек делают не ахти полгода достаточно, особенно после зимы и соли.

++++Это актуально если заливать под пыльники WD, колоть их иглами и насиловать нештатной смазкой (См. ниже)

Брызгаем в цилиндр ВД и просим напарника, соседа, желательно опытного водителя нажать на тормоз (не сильно), а самому смотреть, как выходят цилиндры и вовремя остановить,

+++Поливать циллиндры надо только тормозной жидкостью, если циллиндр плохо ходит снимаем пыльник и осматриваем рабочую поверхность выдвинутого циллиндра, при наличии следов ржаврины поливаем тормозухой и пртираем тряпочкой, опять поливаем ТОРМОЗУХОЙ и утапливаем циллиндр на сколько возможно, нажатиями на педаль тормоза выдвигаем циллиндр и опять осматриваем поверхность, при наличии разводов ржавчины повторяем процедуру, как правило хватает пяти — семи раз.
Не вынимайте обе колодки сразу, под циллиндром с которым вы не работаете должна стоять колодка или её остатки, в противном случае циллиндр упрется в диск и вернуть его на место будет проблематично.

а то может выдавить совсем (если помочь некому вставляем кусок пластика толщиной

+++ Как правило при полностью утопленом циллиндре необходимо 4ре полых нажатия на педаль тормоза для выхода циллиндра на необходимую высоту, если нет под рукой пластика или старой стертой колодки.

: Утапливаем цилиндр до упора, ставим НОВЫЙ пыльник. Берем шприц, набираем в него касторовое масло. Одеваем на него тонкую углу, аккуратненько прокалываем пыльник и вгоняем внутрь касторовое масло.

++++ Абсурд. Никакой касторки, Только ТОРМОЗУХА. Нив коем случае не колоть пыльник (вода дырочку найдет), Достаточно просто подцепив концом иглы край пыльника отогнуть его, и в образовавшийся зазор залить 1-1,5 кубика ТОРМОЗУХИ.
REM WD содержит нефтепродукты и разъедающие присадки пагубносказывающиеся на пыльниках, касторка при нагреве тормозов превращается в пластилинообразную массу.

: Все, собираем в обратном порядке. При установке пальцев не забываем покрыть их графитной смазкой и после установки тоненьким слоем графитки покрываем те места где они входят/выходят из ушек суппорта. Возражения типа нельзя, попадет дескать на тормозной диск ничем не отмоешь не принимаются, по опыту не попадает если не бросать ее туда лопатой.

+++ со смазкой пальцев графиткой согласен, но перед установкой неплохо бы прочистить уши (у циллиндров естественно) чтобы пальци заходили свободно. Перед установкой пальцев осмотрите их поверхность, при отсутствии антикорозионного покрытия их лучше заменить, в противном случае к следующей смене колодок они опять прикипят и отойдут вместе с ушами.

: Если не лень, раз уж залезли, прокачиваем тормоза.

+++ Если педаль не беспокоит и ненадо менять тормозуху за старостью, то лучше не прокачивать. Выделите для прокачки отдельное время через 100-200км пробега, чтобы колодки устаканились. В противном случае нарветесь на дилему, то ли колодки дерьмо, то ли воздух в систему подсасывает.

: Извиняюсь что так длинно, но может кому поможет, а то уж эти тормозные цилиндры ну всех достают и замена обычно не помогает.

+++С этим согласен полностью, но хороший комплект циллиндров всанет только методом проб и ошибок (отбраковкой в процессе эксплуатации). а правильный уход, даже на новой машине, значительно продлитсрок их жизни.

: PS. Сам я на эту процедуру пошел после того как один из цилиндров закис намертво, насилу разработал (со снятием суппорта и т.д.). После этого всегда проделываю эту процедуру регулярно.
: Результат 35 000 никаких проблем, цилиндры ходят легко, не текут, тьфу три раза.
: