Очень много вопросов о том как отрегулировать сцепление, и что и где надо смазывать.
Принцип действия работы сцепления таков. Два вращающихся диска, один их них – маховик мотора, а второй – диск сцепления. Если во время вращения маховика к нему плотно прижать диск диск который шлитцами соединён с коробкой, то есть диск сцепления, то вращательное движение будет передано и автомобиль начнет движение. Диск сцепления прижимается к маховику за счёт прижима диска корзины сцепления. Ожимается диск от маховика за счёт того что выжимной подшипник давит на лепестки корзины сцепления и с помощью нажимных пружин в корзине сцепления нажимной диск отходит от диска диска сцепления (ведомого) и переход вращения от двигателя к коробке прекращается.
Начнём с того что высоту педали можно регулировать .
1.jpg ( 66.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6237
Вот на этой фотке регулировочный болт который отвечает за высоту расположения педали, сам болт находится на скобе к которой крепится педаль сцепления. После регулировки обязательно законтрить болт гайкой
2.jpg ( 77.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6167
Болт упирается в резиновый упор на педали сцепления.
Если его закручивать, то педаль опускается вниз, уменьшая или убирая свободный ход педали и тем самым уменьшая ход штока на главном цилиндре сцепления и естественно уменьшается ход вилки выжимного подшипника, это необходимо делать при установке нового комплекта сцепления
3.jpg ( 71.14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6173
Так же ход работы вилки выжимного подшипника можно регулировать с помощью регулировки штока главного цилиндра сцепления.
В случае когда регулируется сцепление штоком, педаль остаётся в том положении как и была прежде. При закручивании штока в скобу педали вытягивается поршень из Главного цилиндра сцепления и за счёт этого увеличивается ход штока Рабочего цилиндра сцепления, при откручивании штока Главного рабочего цилиндра уменьшается ход штока Рабочего цилиндра. То есть если сцепление плохо включается , то надо закрутить шток сцепления в вилку педали.
4.jpg ( 58.34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5945
Для наглядности : открутить контргайку и закрутить шток в вилку, чем дальше закручивается, тем больше ход сцепления, при откручивании, то есть шток выкручивается из скобы, ход работы сцепления уменьшается, После регулировки обязательно законтрить гайкой шток. Но предупреждаю, что при неправильной регулировке может вести сцепление это когда в приводе сцепления увеличен свободный ход педали или сцепление будет буксовать, когда свободного хода не будет, так что всякая регулировка не бесконечна. БУДТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ
5.jpg ( 72.79 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6121
Так же для того что бы изношенное сцепление ещё хоть немного поработало, можно под рабочий цилиндр сцепления поставить шайбы, Это приводит к тому, что вилка сцепления подводит подшипник ближе к лепесткам корзины. Максимально я наствалял по 3 мм. В принципе можно наверно и больше наставить, но надо учесть, что может вести выжимной подшипник, что не очень хорошо, так как масло забитое в обойму подшипника не расчитано на сильный нагрев, который происходит от постоянной работы подшипника, то есть есть вероятность быстрого выхода подшипника из строя.
Вот теперь по смазке.
6.jpg ( 52.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1253
Рекомендую смазывать место прилегания штока рабочего цилиндра с вилкой выжимного подшипника смазывать лучше всего раз в месяц, для смазки можно использовать моторное или графитное масло, а также различные смазки ВД-40 и другие аэрозольные смазки не советую, так как время работы у них не большое, хватит максимум на неделю.
7.jpg ( 63.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1597
Так же не плохо было бы смазывать палец вилки сцепления, он же упор, так как палец имеет шаровидное окончание, то про выжиме сцепления там появляется трение, которое можно уменьшить путём смазывания прелегающих поверхностей. Для того чтобы смазать палец и вилку необходимо руками нажать на вилку сцепления, что бы шток рабочего цилиндра ушёл внутрь, а выжимной подшипник отошёл от лепестков корзины сцепления(как на фото) после чего можно смазывать. В смазке данного узла лучше всего использовать либо моторное, либо графитное масло, густыми смазками сложно подлезть, а аэрозольные быстро испаряются.
И последнее место смазки, это направляющая выжимного подшипника, фотку сделать мне не удалось, но попробую на словах рассказать как это делается.
Выжимаю и оставляю выжатым сцепление(либо второй человек, либо уперев палку в сиденье) для смазки я использую маслёнку с насосом и длинный шланг (от капельницы). Шланг одеваю на трубку маслёнки и сняв пыльник сцепления опускаю его вниз в картер сцепления.
8.jpg ( 29.46 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1111
Потом с помощью вот такой лампочки нахожу направляющую выжимного подшипника и немного её смазываю, после чего раз 5-6 нажимаю педаль сцепления и снова зафиксировав смазываю направляющую.
Вот в принципе и всё, совет не лейте много масла и для направляющей используйте моторное или графитное масло, разницу в работе Вы увидете сразу, и останетесть только довольны проделанной работой, Основная деталь, это хотеть сделать и быть аккуратным в работе.
Читайте также: Рабочий цилиндр сцепления митсубиси л200
Причины неисправности сцепления и как их выявить.
Если при движении автомобиля возникает запах гари, стал хуже разгон машины( обороты повышаются, а скорость практически не увеличивается), заметно понижение скорости при преодолении подъема, говорит о том что сцепление пробуксовывает. Для проверки необходимо при работающем двигателе и затянутом ручном тормозе включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль газа и плавно отпустить педаль сцепления так вот если двигатель заглонет, то пробуксовывания нет, а если движок продолжит работу,это показывает на буксующее сцепление.
Видео:РЕМОНТ РАБОЧЕГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ ВАЗ-КЛАССИКА.Скачать
Основными причинами пробуксовывания сцепления могут быть: отсутствие свободного хода педалисцепления, износ или засаливание фрикционных накладок диска сцепления или их подгорание, износ нажимных пружин в корзине, а так же неисправность гидропривода (Главный или рабочий цилиндр) выключения сцепления.
Если при движении автомобиля возникают рывки, происходит затруднение в переключении передач. Удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, резкое включение сцепления при плавном отпускании педали, неприятный шум, это говорит о том что «сцепление ведет», то есть при нажатии на педаль диск полностью не отходит от маховика, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.Проверить это можно так: при холостых оборотах двигателя выжать педаль сцепления до отказа, включить первую передачу и если передача включается бесшумно, то сцепление работает нормально. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, это показывает что «сцепление ведет»
Основные причины «ведущего сцепления»могут быть: большой свободный ход педали, попадание воздуха в гидропривод системы, утечка тормозной жидкости.
Всем спасибо. Удачи и не только на дорогах!
С Уважением Валерий.
Небольшое дополнение из темы по данному отчёту:
По поводу возвратной пружинки, уже примерял её, пристроить можно, только помимо того что придётся сверлить отверстие в вилке выжимного подшипника, придётся ещё засверливаться в теле Рабочего Цилиндра Сцепления, рядом с болтом крепления, мне показалось, что это лучшее место для установки пружины и с минимальными изменениями.
Но самое главное, что я не написал в отчёте, это как прокачивать сцепление.
Лично я прокачиваю его на заведённом двигателе, так как AlexVAN правильно заметил, что не хватает возвратной пружины, и сцепление получается как бы ватным. Но для улучшения отхода ведомого диска от маховика, лучше всего завести двигатель, постоянное вращение облегчит разжим сцепления(Это классический метод прокачки, как и на прокачке тормозов, только при прокачке сцепления лучше всего делать 5-6 качков педалью, после чего педаль нажата, а помошник стравливает из Рабрчего Цилиндра Сцепления Тормозную жидкость). Кстати есть метод прокачки самотёком, этот метод подходит для замены тормозной жидкости. Для прокачки самотёком необходимо открутить крышку бачка с тормозной жидкостью на главном рабочем цилиндре, потом на штуцер прокачки надеть прозрачный шланг (подходит от капельницы и то контура омывайки), второй конец шланга опустить в бутылку где уже есть немного тормозной жидкости, кончик шланга должен быть погружён в тормозную жидкость, что позволит избежать случайного попадания воздуха в контур сцепления. Во время прокачки самотёком педаль сцепления трогать не надо. Если система привода сцепления не завоздушена, то тормозная жидкость потечёт ровной струйкой без пузырьков, если есть пузырьки, то прокачку необходимо продолжать до полного исчезновения пузырьков воздуха, если же пузырьков воздуха нет, то прокачка или смена жидкости заканчивается по мере выхода из штуцера прокачки светлой тормозной жидкости. Во время прокачки обязательно смотрим за уровнем жидкости в бачке. После того как система прокачена, закручиваем штуцер прокачки, доливаем до уровня тормозную жидкость, закрываем Крышку бачка Главного Цилиндра Сцепления, и раз десять нажать на педаль сцепления, первые два три качка могут показаться пустыми, но как в системе создастся давление педаль будет работать нормально.
Вот вроде по прокачке всё. Удачи!
AlexVAN для наглядности добавлю пару картинок с мануала по сцеплению:
3e3048942bc0.jpg ( 13.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 771
3ee810a4cb8e.jpg ( 16.19 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599
Перед праздниками решил смазать вилку сцепления.После того как вилку отодвинул назад для смазки,прокачать сцепление больше не смог.Проблема оказалась в том ,что ни в одном магазине не оказалось не ремкомплекта, не РЦС,только на заказ.В Москву ехать тоже было не целесообразно так как уже поехали дачники и дороги были все забиты,а мне утром нужна была машина.Вышел из положения следущем образом.
Разобрал РЦС,развел на стакан воды три ложки питьевои соды,положил туда снятый манжет от РЦС и кипятил 20 минут на тихом огне.Потом только нужно хорошо соду смыть промыв манжету в тормозухе.Все прокачал и ездию уже несколько дней всё ok.+перестала дёргаться по утрам при троганьи.Это способ из прошлого когда на иномарки у нас очень трудно было запчасти купить.Даже после ремонта таким образом тормозов, люди по несколько лет ездили без проблем.Сейчас это конечно глупо,всё можно купить в магазине но в моей ситуации помогло очень.При первой же возможности куплю и заменю РЦС,хотя особо с этим не тороплюсь.
Может кому поможет.
Читайте также: М 157 расположение цилиндров
Отпишусь в обе темы,так как сам запарился искать инфу и не нашел.
ЗАМЕНА Рабочего цилиндра сцепления(инструкция есть)
Дополнение проще всего вытащить цилиндр,отвинтив в сборе РЦС потом подсоеденить(если открутили) или отогнуть вместе с трубкой,через которую подается тормозуха и зажать сцепление вытащить цилиндрик.
ПРОМЫВКА
Первое если сняли РЦС в сборе откройте крышку бачка и подождите,если польется из трубки ведущий к РЦС радуйтесь,дайте уйти жыже из бачка(это в случае грязной жыжы,так как ботяжить жыжу в бачке можно до посинения(она же грязная))
Не бойтесь ухода жыжи из бачка,просто долив жыжи вам придется слить методом описанным ниже 30 ил жыжи(поэтому я и использовал матод предложенный мной)
Воздух может попадать если вы собираетесь менять жыжу полностью и мыть.Схема в случае снятия рабочего цилиндра зажимаете трубку идущую к нему,партнер качает сцелпение,а вы поглядывая на жыжу доливаете ее(БАЧОК открыт).Зажимать ПАЛЬЦЕМ и не каких извращений,это в случае промывки
Второй вариант самотеком Залили в Бачок и пошли чистить раб цилинр,жижа уйдет вся если система хот ькак то работает,опять долили и опять ждете,в конце лучше всего залить до верху и прокачать выше описанным способом,потом присабачивать раб цилиндр.
В конце использовать метод прокачки через штуцер,лучше слить пару раз чистую и незавоздушенную жыжу,чем потом понять,что там что то есть.
Отвинчивать штуцер надо на пол оборота,сначала ослабили,потом в момент зажатого сцепление еще ослабили до момента слива жыжы,затянули и опять.
КОЛЛИЧЕСТВО Тормозухи.
Так мне написали 1литр или 1литр самотеком и 500 мл еще куда то !БРЕД!
500-600мл хватило НА
1)ПОпробывать промыть
2)промывать вторым способом 3-4 раза
3)Сначала почистить тряпочкой раб цилиндр,а потом тормозухой.
4)Смезать шток который талкает вилку(Поливая сверху так как уже поставил все)
5)Проливать мимо заливая в бачок(так как по совету купил сначала литр,потом испугался и еще литр)
Работа заняла 30 минут
Во всей системе около 50-100мл не более.
Видео:Ход штока рабочего цилиндра сцепленияСкачать
ЗЫ причина проведенных работ,опустилось сцепление хватало от пола(педаль опускать уже не куда было),цвет жыжы черная,система грязная,после промывки,чистки и замены РЦС сцепление стало в разы мягче,плавнее,ход вернулся.
Прошу не бить за не грамотность.
Надеюсь кому нибудь помогу.
Огромное спасибо Всем За дополнения к отчёту
Как смазать рабочий цилиндр сцепления
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
У меня на CR-V слышен ухом и ощущается на педали громкий скрип при нажатии или (меньше) опускании педали сцепления, только в момент движения педали. Если двигать очень медленно — скрип ваще громкий, быстро — почти нету. Хоть даже мотор не заведен и машина не движется. То есть не подшипник никакой это. И не подвес педали: слышно именно из-под капота. Открутил рабочий цилиндр — на головке поршня вообще сухо; подвигал поршень руками — ощущается скрип. Набрызгал литиевую смазку на место контакта с вилкой, эффекта нет.
Читаю мануал: там нужно применить какую-то 1) мегапуперсмазку Super High Temp Urea Grease p/n 08798-9002 на то место, где поршень давит на вилку, и 2) Brake Assembly Lube or equivalent rubber grease под пыльник на сам поршень.
Чо за 1) сверхвысокотемпературная смазка с мочевиной?! (urea=карбамид=мочевина) и что за 2) смазка для сборки тормозов?
Какие лучше мне купить в магазине и какие аналоги предлагает наша промышленность?
Или я не там проблему ищу?
I rule the ruins.
Группа: Завхоз
Сообщений: 17.963
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.
Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.
Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.
Ветеран форума I-й степени
Видео:Замена ремкомплекта рабочего цилиндра сцепления (поросенка) ВАЗ 2106Скачать
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.338
Имя: Макс
Город: Калуга
Машина: Nissan X-Trail T31, была Mazda3, был СВ3
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 1.521
Имя: Александр
Город: Красноярск
Машина: Civic Ferio 94г. Made In Japan
намаж смазкой для направляющих суппортов чтоле.
Читайте также: Пыльник цилиндра заднего суппорта hyundai solaris
I rule the ruins.
Группа: Завхоз
Сообщений: 17.963
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.
Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.
Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.
Группа: Администратор
Сообщений: 12.674
Имя: Владимир
Город: Сочи
Машина: Хонда Сивик DOHC VTEC (SIR) В16А6
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Деда, я там читал, (почему и про тормозной подраздел тему завел — я не сразу тормоза нашёл)
НО — кроме/из тех экзотических названий — в нащих магазинах что можно найти?
как раз, получается, смазка для направляющих не совсем оно то.
можно, конечно, купить фирменную 50 г баночку хондовскую для этого шара, но, может, есть варианты?
и что там зафигачить ПОД чехол поршня — я тоже недопонимаю.
Видео:Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / замена манжет Часть- 3Скачать
короче, хватит умничать и скажите конкретные названия
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 908
Имя: Андрей
Город: Калуга
Машина: Yeti
Это может скрипеть рычаг, на который давит шар поршня и который двигает выжимной, в точках его опоры. Вот их и смазывай. Подлезай через это же отверстие в картере, откуда он и выходит. Посмотри на картинке точки смазки и маж, главное попасть куда надо-хоть пальцем, хоть отверткой, а какая смазка-пофиг, хоть литол.
У меня такое же было, пока не смазал как следует (изнутри, когда снимал МКПП). Смазка снаружи помагала на какое-то время.
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.513
Имя: Игорь
Город: Ирк->С-Пб
Машина: eg4 b18c
Super High Temp Urea Grease — чисто хондовская фича а-ля PSF, HMMF, прямых аналогов нет:
http://ep.yimg.com/ip/I/twincamtech_2053_19979508
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
баночка 50 г за минимум 460 рублей — чо за мегаэксклюзив такой?
Видео:Сцепление, рабочий цилиндр, замена пыльника, советы в процессе.Скачать
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
на форуме логановодов что-то пожобное обсуждают. они там экспериментировали с доступными смазками, графитовая дала самый ощутимый эффект. завтра графитовую зафигачу на шар. к оси вилки точно не подберусь.
I rule the ruins.
Группа: Завхоз
Сообщений: 17.963
Имя: Иван
Город: Москва
Машина: Accord VII, СL9, 2.4, ЕХЕ, МТ-6, Milano red.
Лучше Хонд могут быть только Хонды
На которых еще не гонял.
Civic ED3 D15B2 AT 91, Accord MT: CA5 A20A5 87, CB3 F20A5 93, CC7 F20Z2 95, CL9 K24A 07.
Ветеран форума III-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 2.513
Имя: Игорь
Город: Ирк->С-Пб
Машина: eg4 b18c
Силиконовая смазка — да, на резинку мажется. Можно и из баллончика, я пользую простую белую, продаётся в магазинах радиодеталей, в шприцах или пузырьках маленьких.
Про Urea Grease я давно ещё по буржуйским форумам шерстил, так понял, что они тоже в непонятках, у них аналогов нет ей. Вроде как она пользуется в местах трения metal-to-metal и plastic-to-plastic, но к литиевым смазкам никакого отношения не имеет.
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 704
Имя: Петр
Город: Каменск-Шахтинский
Машина: Civic 1.5i / D15Z6
Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 908
Имя: Андрей
Город: Калуга
Машина: Yeti
Ветеран форума I-й степени
Группа: .Хондаводы.
Сообщений: 4.181
Имя: Евгений
Город: Иркутск [38]
Машина: 本田
🌟 Видео
Лада Веста педаль сцепления и шток главного цилиндра сцепления ГЦССкачать
Ремонт рабочего цилиндра сцепления. Газель.Скачать
Рабочий цилиндр сцепления. Ремкомплект. ВАЗ-классика.Скачать
В автосервисе никогда не расскажут такую информацию о сцеплении!!Скачать
Рабочий цилиндр сцепления ланос ремонт / пропало сцепление Дэу Ланос / АВТОФАКТОРСкачать
Регулировка сцепления ваз 2107 или любого задне приводного ВАЗа.Скачать
█ Ремонт РАБОЧЕГО цилиндра СЦЕПЛЕНИЯ / Часть 3Скачать
Почему на газели ломаются рабочие сцепления сакс.Скачать
Работа рабочего цилиндра сцепления нексияСкачать
Daewoo Lanos разбираем рабочий цилинд привода сцепления. Поломка штокаСкачать
Ремонт рабочего цилиндра сцепления Нива Шевроле (рем.ком)Скачать
Рабочий цилиндр сцепления ШниваСкачать
ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ. почему текут и какой покупатьСкачать
Скрипит сцепление, скрип при нажатии сцепления (рапид, поло, октавия, джетта, ети...)Скачать
