Как снять главный цилиндр сцепления ситроен с5

Видео:ситроен елисей заменара рабочего цилиндра сцепленияСкачать

Клуб Любителей Ситроен: Цилиндр сцепления ( главный) V6 — Клуб Любителей Ситроен

• Клуб Любителей Ситроен
• ‘/>Технический раздел по моделям Ситроен
• ‘/>Citroen C5, I и II поколение
• ‘/>Техничка С5

• Правила Нашего Форума
• Просмотр новых публикаций
• 

Видео:ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ И ПРОКАЧКА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Цилиндр сцепления ( главный) V6 замена.

#1 SEgorov

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1318
• Регистрация: 04 September 06
• Город: Санкт Петербург
• Пол: Мужчина
• Авто: Citroen C5 3L

Туго начала работать педаль сцепления, и резко схватывать. 22 300 км. назад поменял текущий рабочий цилиндр, 18 020 км. менял сцепление в сборе. Ничего не осталось как поменять главный цилиндр. После замены жёсткость сильно не изменилась, но рывки ушли. Фоток на этот раз получилось мало, так как фотика не было, а мобильник фоткает не очень, поэтому воспользуюсь картинками из книги со своими комментариями. Двигатель 3 литровый V6.
И так, снимаем все крышки, отключаем аккумулятор. Снимаем воздушный фильтр и заслонку, она будет мешать съёму вакуумного усилителя. Здесь проблем нет.
Смотрим на блок электроники и предохранителей, советую сфоткать или записать где какой разъём (они хоть и разные, но при сборке это сэкономит время). Всё отсоединяем, блок крепиться двумя саморезами (их видно сверху). От блока предохранителей отвинчиваем головкой на 13 плюсовой провод от аккумулятора, блок крепиться двумя защёлками (а), его можно полностью не снимать (снизу разъём), отбросив на проводах в сторону.

Отворачиваем два болта с головкой на 13 крепящих поддон. Теперь при помощи шприца и подходящего диаметра трубки выкачиваем из бочка тормознуху, отвинчиваем две отводящие трубки (3), идущие к АВС, отворачиваем их и от АВС и снимаем (иначе не снять вакуумник). Теперь отвинчиваем две гайки (1) на 13, крепящие цилиндр (2).

Аккуратно снимаем и отсоединяем два разъёма(9 и …), подцепив отвёрткой фиксаторы (бачок снимать не нужно). Отсоединяем трубку (4), на штуцере останется уплотнение в виде резиновой втулки, снимаем и вставляем во внутрь шланга (что бы не потерять и проще одеть).

Теперь самое сложное – работа в салоне под торпедой! Обзаведитесь хорошим светом или фонариком. Отодвигаем до упора сиденье, снимаем нижнюю накладку, шток вакуумника к педали крепиться пальцем (14), зафиксированным скобкой, снимаем скобку и вынимаем палец. Вынимаем два концевика, что бы не мешали. Теперь необходима головка на 13, но удлинённая, так как винты выступают над гайками (13) довольно далеко. Две гайки закрыты заглушками, вот с ними то и засада. Они находятся довольно глубоко (не понятно зачем). Вначале вставляем удлинённую головку, а потом вставляем трещётку, места там совсем мало. Желательно во внутрь головки вложить магнитик, иначе гайка остаётся внутри и её ничем не вынуть. Ну вот и всё, сразу отсоединяем педаль сцепления от штока цилиндра, подцепив его отвёрткой.

Аккуратно вынимаем вакуумник. Теперь, отвёрткой отодвигаем проволочный фиксатор и вынимаем вниз трубку высокого давления (Внимание, на конце трубки, вместе с пластиковой насадкой должна находиться резиновая втулка, если её нет, то смотрите в цилиндре, без неё ничего работать не будет). Поворачиваем цилиндр против часовой стрелки и вынимаем. Снимаем с него подающий шланг вместе с резиновой втулкой, вставляем её обратно в шланг (как на противоположном конце) и одеваем на новый цилиндр, ставим его на место, отодвигаем фиксатор и вставляем до фиксации трубку высокого давления, крепим фиксатором.

Далее собираем всё в обратном порядке. При креплении вакуумника, вначале закручиваем наружные гайки, а после этого те которые в глубине (не забудьте про магнитики в головке, они удержат гайки). Так же возникнут некоторые проблемы в установке пальца в педали тормозов, он стоит довольно плотно и вставляется с трудом (необходимо точно совместить отверстия педали и вилки). Перед сборкой рекомендую промыть все контакты специальным спреем для очистки контактов (он продаётся в автомагазинах). Далее прокачиваем сцепление, отвернув на рабочем цилиндре сапун и одев на него трубку, опущенную в бутылку (качнуть придётся раз 20 пока тормазнуха польётся из трубки). После этого прокачиваем тормозную систему, я качал обычно по классике (задний правый, задний левый, передний правый, передний левый), сейчас прокачал по инструкции (вначале передок, потом задние), разницы не увидел. Тормознухи ушло 1,5 литра, особенно не жалел.

Читайте также: Антифриз в цилиндре двигателя приора

Видео:Прокачка сцепления одному! Citroen С5 2,0 HDIСкачать

Как снять главный цилиндр сцепления ситроен с5

Видео:КАК ПРОВЕРИТЬ ГИДРО СЦЕПЛЕНИЕ. ПРОВАЛИВАЕТСЯ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯСкачать

Клуб Любителей Ситроен: Цилиндр сцепления ( главный) V6 — Клуб Любителей Ситроен

• Клуб Любителей Ситроен
• ‘/>Технический раздел по моделям Ситроен
• ‘/>Citroen C5, I и II поколение
• ‘/>Техничка С5

• Правила Нашего Форума
• Просмотр новых публикаций
• 

Видео:РЕМОНТ СЛОМАННОГО ШТОКА ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ Citroen C-ElyseeСкачать

Цилиндр сцепления ( главный) V6 замена.

#1 SEgorov

• Группа: Пользователи
• Сообщений: 1318
• Регистрация: 04 September 06
• Город: Санкт Петербург
• Пол: Мужчина
• Авто: Citroen C5 3L

Туго начала работать педаль сцепления, и резко схватывать. 22 300 км. назад поменял текущий рабочий цилиндр, 18 020 км. менял сцепление в сборе. Ничего не осталось как поменять главный цилиндр. После замены жёсткость сильно не изменилась, но рывки ушли. Фоток на этот раз получилось мало, так как фотика не было, а мобильник фоткает не очень, поэтому воспользуюсь картинками из книги со своими комментариями. Двигатель 3 литровый V6.
И так, снимаем все крышки, отключаем аккумулятор. Снимаем воздушный фильтр и заслонку, она будет мешать съёму вакуумного усилителя. Здесь проблем нет.
Смотрим на блок электроники и предохранителей, советую сфоткать или записать где какой разъём (они хоть и разные, но при сборке это сэкономит время). Всё отсоединяем, блок крепиться двумя саморезами (их видно сверху). От блока предохранителей отвинчиваем головкой на 13 плюсовой провод от аккумулятора, блок крепиться двумя защёлками (а), его можно полностью не снимать (снизу разъём), отбросив на проводах в сторону.

Отворачиваем два болта с головкой на 13 крепящих поддон. Теперь при помощи шприца и подходящего диаметра трубки выкачиваем из бочка тормознуху, отвинчиваем две отводящие трубки (3), идущие к АВС, отворачиваем их и от АВС и снимаем (иначе не снять вакуумник). Теперь отвинчиваем две гайки (1) на 13, крепящие цилиндр (2).

Аккуратно снимаем и отсоединяем два разъёма(9 и …), подцепив отвёрткой фиксаторы (бачок снимать не нужно). Отсоединяем трубку (4), на штуцере останется уплотнение в виде резиновой втулки, снимаем и вставляем во внутрь шланга (что бы не потерять и проще одеть).

Теперь самое сложное – работа в салоне под торпедой! Обзаведитесь хорошим светом или фонариком. Отодвигаем до упора сиденье, снимаем нижнюю накладку, шток вакуумника к педали крепиться пальцем (14), зафиксированным скобкой, снимаем скобку и вынимаем палец. Вынимаем два концевика, что бы не мешали. Теперь необходима головка на 13, но удлинённая, так как винты выступают над гайками (13) довольно далеко. Две гайки закрыты заглушками, вот с ними то и засада. Они находятся довольно глубоко (не понятно зачем). Вначале вставляем удлинённую головку, а потом вставляем трещётку, места там совсем мало. Желательно во внутрь головки вложить магнитик, иначе гайка остаётся внутри и её ничем не вынуть. Ну вот и всё, сразу отсоединяем педаль сцепления от штока цилиндра, подцепив его отвёрткой.

Аккуратно вынимаем вакуумник. Теперь, отвёрткой отодвигаем проволочный фиксатор и вынимаем вниз трубку высокого давления (Внимание, на конце трубки, вместе с пластиковой насадкой должна находиться резиновая втулка, если её нет, то смотрите в цилиндре, без неё ничего работать не будет). Поворачиваем цилиндр против часовой стрелки и вынимаем. Снимаем с него подающий шланг вместе с резиновой втулкой, вставляем её обратно в шланг (как на противоположном конце) и одеваем на новый цилиндр, ставим его на место, отодвигаем фиксатор и вставляем до фиксации трубку высокого давления, крепим фиксатором.

Далее собираем всё в обратном порядке. При креплении вакуумника, вначале закручиваем наружные гайки, а после этого те которые в глубине (не забудьте про магнитики в головке, они удержат гайки). Так же возникнут некоторые проблемы в установке пальца в педали тормозов, он стоит довольно плотно и вставляется с трудом (необходимо точно совместить отверстия педали и вилки). Перед сборкой рекомендую промыть все контакты специальным спреем для очистки контактов (он продаётся в автомагазинах). Далее прокачиваем сцепление, отвернув на рабочем цилиндре сапун и одев на него трубку, опущенную в бутылку (качнуть придётся раз 20 пока тормазнуха польётся из трубки). После этого прокачиваем тормозную систему, я качал обычно по классике (задний правый, задний левый, передний правый, передний левый), сейчас прокачал по инструкции (вначале передок, потом задние), разницы не увидел. Тормознухи ушло 1,5 литра, особенно не жалел.

Читайте также: Плохо работает левый цилиндр иж юпитер 5

Видео:Провалилась педаль сцепления, определяем поломку главный или рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Ремонт сцепления. Часть № 1 (гидравлика).

Рано или поздно, но владельцам автомобилей на МКПП приходится сталкиваться с неисправностями сцепления.

У меня на авто 6 ступенчатая механическая коробка переключения передач (МКПП). Очень полезная штука для поездок за городом и на дальние расстояния.
Так как коробка механическая, значит, должно быть сцепление! Данная гениальная мысль напомнила о себе, когда коробка стала работать слегка некорректно. Проявилось это в металлическом звуке неясного происхождения и неравномерном переключении скоростей. Звук был не сильный, раздавался под двигателем-коробкой и отчетливо слышался (позвякивание) на заведенном автомобиле. При включении передачи машина нормально ехала, переключалась, при нажатии на педаль сцепления звук возобновлялся. А неравномерность включения передач заключалась в следующем: ход педали сцепления от нажатия до срабатывания, обычно бывает одинаков, а здесь он отличался. Сцепление могло сработать на середине нажатия на педаль, а могло — в конце хода педали. Кстати, чем резче нажимал на педаль, тем качественней срабатывало сцепление. Особенно проблематично было включать 1-ю передачу или при включенной передаче нажать сцепление и стоять на светофоре и т.д.
Первое, что приходит на ум — это проблема с выжимным подшипником и гидравликой (приводом сцепления).
Я, конечно не музыкальный эксперт, но звук нездоровой работы выжимного подшипника немного другой, «мелковатый» что ли, здесь же было что-то «посолидней». И я сразу же решил проверить гидравлический привод, ведь срабатывает неправильно! Облазил все, что положено в данном случае, но подтеков гидравлической жидкости не было и уровень был в норме. Печально, но напрашивалось, что начали пропускать сальники и манжеты в главном или рабочем цилиндрах привода сцепления (но, тогда, должна где-то протекать жидкость, а ее не было). Пробовал прокачать сцепление, но это не решило проблему. Было непонятно, почему эта неисправность с гидравликой возникла «резко», а не постепенно, к тому же проявилась вместе с металлическим звуком?
Решил пройтись по автомагазинам и прозондировать стоимость проблемы с приводом сцепления (фик с ним с этим лязгом железяк, лишь бы включалось).
Интересовал ремкомплект для гидравлических цилиндров. Но выяснились неприятные обстоятельства: 1)Цилиндры из пластмассы (значит они разовые — не ремонтируются)
2) Менять нужно оба — и рабочий и главный. Цена вопроса: 75 у.е. помноженная на 2.
Также выяснилось, что можно подобрать ремкомплект от какой-то БМВ. В общем, пошел по пути наименьших затрат. Все резинки обошлись в 15$. Все заменил, прокачал и, как водится — не помогло :). Забегая вперед скажу, что не в резинках было дело, да и цилиндры были нормальные. Как все разрешилось — это будет во 2-й части.
Важное замечание:
1) когда приводим в порядок резинки и цилиндры, соприкасающиеся с гидравлической жидкостью, то прочищаем чистой тряпочкой, салфеткой, желательно безворсовой и чистой гидравлической (тормозной) жидкостью (!) ни в коем случае не используем для чистки бензин, ацетон, растворитель, спирт, водку.
Бензин и водка (это проверено на практике) разъедают резинки, они набухают, перестают быть эластичными. Однако, в старых наставлениях по автоделу рекомендовано тормозные трубки промыть (в случае засорения, грязи и др. необходимости) водкой, но, что бы не попало на резинки.
2) При прокачивании сцепления делать, порядка, 40 качков педали сцепления + доливать жидкость. У меня же после замены резинок, при прокачивании начало реагировать только на 70 — 75 качке, а полностью прокачалось на 115 — 120 качке.

На фото главный и рабочий цилиндры сцепления, они же в разобранном виде, место установки:

Видео:Peugeot 307. Как заменить главный цилиндр сцепления.Скачать

Тема: Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Опции темы

Поиск по теме

Отображение

Видео:УПАЛА ИЛИ ПРОВАЛИЛАСЬ ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ - ЕСТЬ ПРОСТОЕ РЕШЕНИЕ. ЗАМЕНА ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА СЦЕПЛЕНИЯ.Скачать

Замена цилиндров привода сцепления (фотоотчет)

Видео:Peugeot Boxer/Citroen Jumper, как прокачать цилиндр сцепления.Скачать

Комментарий модератора

Ура, товарищи. Сегодня проблема со сцеплением РЕШЕНА окончательно . Всё очень мягко выжимается, никаких рывков и вибраций ни на холодную, ни на горячую. Надеюсь это надолго. Я щаслив ))))))))))
Вообщем никакой сенсации, были заменены оба ЦС и залита новая ТЖ DOT 5.1 (утечек ТЖ не было, т. е. ни главный, ни рабочий не текли и педаль не проваливалась). После замены все «общеизвестные» симптомы пропали окончательно. Дома разобрал РЦС и ГЦС, сделал фото, скорее всего был виноват главный. Смотрим фото:

Читайте также: Стук в цилиндре двигателя ваз

Вверху главный, внизу рабочий:

Главный. В месте шарнирного крепления штока к ГЦС, на самом цилиндрике были трещины, при легком нажатии — откололось несколько кусочков пластмассы (при производстве использован какой-то очень хрупкий пластик):

Вид ГЦС изнутри. Внутри видны две резиночки (манжеты), т. е. они в корпусе, а не на цилиндрике. Между манжетами и краем ГЦ видна тёмная.. эээ, скажем так окружность — это не игра света — это продавленная канавка по кругу в зеркале ГЦ. Также внутри была БЕЛАЯ как молоко жидкость, её видно, думаю на заводе не пожалели мастики и от души наперли её внутрь на все соединения:

Александр, это фото сделал специально для Вас, (читал ваши посты про нексию) как видим резьбы нет — ничего на штоке не регулируется:

Место соединения штока с педалью:

Далее рабочий цилиндр, никаких проблем в нём не увидел, единственное — несколько царапин на зеркале, но не критично. Внутри также белая жидкость. Так он выглядит в разобранном виде, обратного клапана нетути (пружина внутри очень мощная, можно в ПМ ):

Вся прокачка магистрали сцепления производится вот тут, на РЦС, т.е. снимаем резиновый колпачок со штуцера, вынимаем шпильки и чуть-чуть отводим трубку (но не вытаскиваем), открывается клапан и воздух вместе с жидкостью выходит через штуцер (один качает, второй стравливает воздух). На фото между пальцами:

Как-то так. Ранее менял тормозуху — ниочём, потом замена сцепы — стало лучше, но проблема ушла не совсем, замена ЦС — ДУШЕВНОЕ РАВНОВЕСИЕ ВОССТАНОВЛЕНО ))))

Думаю, что родной комплект сцепы быстро умер именно из за этой фигни. Мастер сказал, что «это полное гэ. они должны быть из металла, а не из пластика, т.к. пластик под воздействием температуры может деформироваться, да и вообще всё в них какое-то хрупкое». Разговорились с ним, оказалось, что он афганец. Заодно поменяли масло в коробке на родное Тotal BV 75/80, т.к. с Мотылем коробка стала тарахтеть много сильнее. Также была решена проблема с трудным запуском с утра и «вздрагиваниями» на холостых.

цена ЦС, за оба отдал 4600 руб. + тормозуха 500 руб. Работа: замена цилиндров, замена масла в коробке + чистка заслонки и форсунок — за всё отдал 1000 руб. Итого: 6100 руб.

новые точно такие же и на сколько их хватит — хз, будем надеятся на лучшее. Аналогов нет — только оригинал, ну или какой-нибудь колхоз лепить.

Последний раз редактировалось miannik; 11.04.2015 в 07:42 .

Видео:Проваливается педаль сцепления не включаются передачи замена главного цилиндра сцепления сенсСкачать

ГИДРОКЛУБ СИТРОЕН

Ремонт, описания, документация и обсуждение гидропневматических Ситроенов

1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.

после этого проблема должна решиться.

браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню «Инструменты» далее «настройка». в настройках раздел «приватность». в блоке «история» — удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox

Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/

Видео:Как поменять главный цилиндр сцепленияСкачать

Отказ сцепления на С5-I

Отказ сцепления на С5-I

#1 Сообщение psf735 » 06 ноя 2014 09:30

Re: Отказ сцепления

#2 Сообщение Вайдотас » 06 ноя 2014 10:16

Re: Отказ сцепления

#3 Сообщение Oleg_klm » 06 ноя 2014 10:23

Там гидропривод. А вот прямое или обратное — не могу посмотреть
Если обратное — возможно выскочил выжимной. Нужно вынуть цилиндр из картера КПП (повернуть и вытянуть), крюком нащупать вилку и сильно потянуть на себя до щелчка. Затем пальцем утопить шток цилиндра и вставить его на место.

psf735, сейчас ехать можешь? Учись переключать передачи без сцепления и ползи до Смоленских официалов.

Прежде чем думать, что у вас депрессия, убедитесь, что вы не окружены мудаками.

Re: Отказ сцепления на С5-I

#4 Сообщение Sounding » 06 ноя 2014 10:55

Re: Отказ сцепления

#5 Сообщение psf735 » 06 ноя 2014 20:15

Oleg_klm писал(а): Там гидропривод. А вот прямое или обратное — не могу посмотреть
Если обратное — возможно выскочил выжимной. Нужно вынуть цилиндр из картера КПП (повернуть и вытянуть), крюком нащупать вилку и сильно потянуть на себя до щелчка. Затем пальцем утопить шток цилиндра и вставить его на место.

psf735, сейчас ехать можешь? Учись переключать передачи без сцепления и ползи до Смоленских официалов.

📽️ Видео

Как снять главный цилиндр сцепленияСкачать

Citroen С5 2,0 HDI Замена сцепления одному, без снятия коробкиСкачать

Peugeot Expert Ремонт зчеплення (не все так просто)Скачать

Снятие главного цилиндра сцепления!Скачать

Peugeot 408 замена рабочего цилиндра сцепления на "Газелевский"Скачать

Пежо 407 замена главного цилиндра сцепленияСкачать

Как заменить рабочий цилиндр сцепления и стоит ли покупать ремкомлектСкачать

пежо 607 рабочий цилиндр сцепленияСкачать

Провалилась педаль сцепления где искать причины?Скачать