Как снять клапан с насоса гур (7 видео)

Расскажу вам как я произвел ремонт насоса ГУРа. Но сначала немного предыстории.

Руль на холодном автомобиле летом и зимой работает без особых нареканий. Но как только автомобиль прогреется, особенно летом, руль на ХХ становится очень тугим, как будто ГУРа и нет. Зимой это проблема проявляется не так сильно, но все равно присутствует. Если поддать газу, руль сразу же облегчённо проворачивается (правда не совсем идеально, но всё же легче). При этом насос не стучит, не звенит, не течёт и т.п… (сопливящую рейка в счёт не брать) масло свежее и идеальное (тем более, благодаря состоянию рейки обновляется регулярно!), кардан смазан и не клинет!

В общем, на лицо признак отсутствия производительности насоса ГУРа при горячем масле на ХХ. Не долго мучился, в итоге решил разобраться с данной проблемой, потратил много времени, перерыл просторы интернета, понял принцип работы насоса, нашел похожее описание и решил перебрать свой «старый» насос.

Содержание

Разборка насоса ГУР
Осмотр и определение дефектов
Устранение дефектов насоса ГУРа
Спонсор жизни форума https://www.bhperformance.kz
📹 Видео

Видео:насос гидроусилителя руля разборка клапанаСкачать

Разборка насоса ГУР

И так, в первую очередь снимаем насос, с него нужно слить всю жижу (как его снять и слить жидкость, думаю, разберется каждый), еще, на задней крышке ГУРа нужно открутить четыре болта головкой на 14.

Болты крепления задней крышки насоса ГУРа

После начинаем аккуратно снимать крышку, старайтесь не повредить прокладку (она с внутренним резиновым уплотнением), в корпусе ГУРа оставляем внешнюю часть «рабочего эллипсного цилиндра» (далее просто цилиндра). Не нужно пугаться, когда от корпуса отойдёт крышка, может показаться, что она отходит из-за воздействия пружины, при обратной сборке Вам покажется, что она не встает на место, просто продолжайте аккуратно и поочередно закручивать болты по диагонали, тогда всё встанет на место.

Рабочая часть задней крышки насоса ГУР

Видео:Чистка перепускного клапана ГУРа УАЗ ПатриотСкачать

Осмотр и определение дефектов

Внимательно осмотрите содержимое и запомните (можно сделать фотографию) что где и как стояло (больше внимания нужно обратить на положение цилиндра). Можно покрутить шкив ГУРа и аккуратно пинцетом проверить, как двигаются лопасти в пазах ротора.

Все части должны вытаскиваться без усилий, так как никаких фиксаций они не имеют, но центральная ось закреплена жёстко, она не снимается.

Осматриваем ротор с обратной стороны, части (корпус ГУРа и стенка крышки) прикасающихся к ним, на предмет задиров или проточин, у меня всё идеально.

Осмотр состояния ротора с обратной стороны

Теперь всё внутренне хозяйство извлекаем на «чистую» ветошь и начинаем его изучение.

Внимательно исследуем ротор, все пазы у него имеют очень острые края со всех сторон. Одна из торцевых сторон каждого паза имеет выраженную заточенность внутрь, что при передвижении лопатки внутри паза при постоянном уклоне к этой стороне сильно затруднит её ход (это может быть первой составляющей плохой работы ГУРа).

Осмотр состояния ротора с торца

Боковые части пазов ротора, так же «заточены», это можно почувствовать, если провести пальцем в разные стороны по торцевой (внешней окружности), а также по боковым частям ротора в разные стороны. В остальном он идеален, никаких изъянов и зазубрин не имеет.

Осмотр состояния боковых граней ротора насоса ГУРа

Далее приступаем к изучению внутренней части цилиндра. На двух диагональных сторонах (рабочих частях) присутствуют глубокие неровности (в виде поперечных вмятин, будто от ударов лопаток с немалой силой). Вобщем, поверхность волнистая.

Дефекты рабочей части цилиндра насоса ГУРа

Видео:Перепускной клапан гурСкачать

Устранение дефектов насоса ГУРа

Неисправности найдены, теперь начинаем их устранение.

Нам понадобится ветошь, уайт спирт, наждачная бумага зернистостью Р1000/Р1500/Р2000, треугольный надфиль, сверло на Ф12мм (или более) и электрическая дрель. С ротором всё намного проще, понадобится шкурка Р1500 и ей начинаем зачищать все края пазов ротора (зачищаем внешние и боковые с двух сторон) всеми возможными способами. Работаем без фанатизма, главная задача убрать только острые заусенцы.

Зачистка заусенцев мелкой наждачкой — первый способ

Зачистка острых краев с помощью наждачки — второй способ

Зачистка краев пазов ротора насоса — третий способ

Заодно, сразу можно немного отполировать обе стороны ротора на ровной поверхности, желательно использовать шкурку Р2000.

Полировка ротора насоса ГУРа

Далее нужно проверить результат нашей работы, проверяем визуально и на ощупь, всё идеально гладкое и не цепляется.

Проверка состояния углов пазов после полировки

Проверка состояния торцевой части после полировки

За одно, можно отшлифовать лопатки с обеих сторон, (шлифуются они круговыми движениями), при этом их нужно аккуратно прижимать пальцем к шкурке.

Полировка лопаток ротора насоса ГУРа

Сложнее всего придется с поверхностью цилиндра, лично я ни чего проще, не придумал, как из шкурки, дрели и толстого сверла (Ф12) смастерить, сферическую шлифовальную машинку. Для начала берём шкурку Р1000 и такое сверло, какое возможно запихать в дрель.

Материалы для полировки цилиндра насоса ГУР

Далее нужно плотно накрутить шкурку против вращения дрели, в два-три оборота, зазоров быть не должно.

Приспособление для полировки цилиндра насоса ГУР

Придерживая плотно скрученную конструкцию, ее нужно вставить в дрель (шкурку тоже зажимать).

Конструкция для полировки цилиндра насоса ГУРа

После, наиболее удобными вам способами аккуратно начинаем шлифовать цилиндр, шлифовать нужно равномерно, цилиндр прижимать плотно и перемещать относительно оси вращения (на максимальной скорости). По мере съедания шкурки, меняем, в итоге доходим до самой мелкой шкурки Р2000.

Читайте также: 3 ходовые клапаны как работают

Восстановление внутренней поверхности цилиндра первым способом, положить и зафиксировать деталь на поверхность

Восстановление внутренней поверхности цилиндра вторым способом, зафиксировав дрель, прокручиваем деталь

Желаемый результат получен,

Проверка поверхности цилиндра насоса ГУР после полировки

теперь всё тщательно нужно протереть тряпочкой с уайт-спиритом. Сам ротор с лопатками можно сполоснуть в нем же.

Промывка деталей насоса ГУР после полировки

После начинаем сборку, все ставится в обратной последовательности.

Устанавливаем ротор на вал

Вставляем лопасти в ротор

Устанавливаем на место цилиндр

Перед тем, как установить крышку, поднимаем ГУР в горизонтальное положение и аккуратно проворачиваем шкив насоса, посмотрели, убедились, что всё прекрасно вращается, а лопатки двигаются в пазах как положено. После аккуратно закрываем крышку и закручиваем четыре болта (они закручиваются по диагонали). Все готово!

Здравствуйте. ГУР у вас от какого автомобиля? Лучше сделайте фото механизма, постараюсь подсказать как собрать. Просто не совсем понимаю о чем вы говорите.

baychorov timur 1976@mail.ru

Подскажите а как накрыть крышку если оттуда выпадают игольчатые подшипники? Вот это настоящий гемморой, или я что-то не знаю.

Не знаю как у автора, но по своему опыту могу сказать что ничего страшного нет в том что лепестки будут перепутаны.

Автор-а я слышал что лепестки при разборке лучше не путать а они у тебя валялись после разборки явно не помеченные — ведь каждый приработался к своему пазу — поэтому лучше ставить каждый на его место или не обязательно? Я так и не понял у тебя поставлены вразнобой как пришлось?

Можно смазать, просто собирать не очень удобно. По поводу ремонта до СТО, то у меня перебранный ГУР ходит уже 30 тыс. км.

Я бы рекомендовал (в некоторых случаях) пасту гоя, либо просто спец. ветошью. Не стоит забывать, что при так называемом «ремонте» вы «деформируете» деталь (ли), и такой случай подойдет лишь для временной работы ГУРа, т.е. доехать до СТО для замены на новый. И еще, откуда такая убежденность, что сухо значит чисто-надежно? тогда скажите, что будет после установки насоса и заливки жижи с «ним»? я отвечу, там, где у вас, было, сухо будет жидкость. Так почему бы не «смазать» (дозировано) перед сборкой насоса его внутренности??

Конечно. Опасаясь плохого, купил на разборке насос. Пара трения оказалась в полном порядке и я установил ее в свой корпус. Почему не целиком насос? Уже не помню, по дате публикации видно, что прошло больше трех лет.

Смысл есть. Если купить б.у, он может быть хуже вашего. Новый оригинальный ГУР на иномарки стоит немалых денег.

После такой переборки нанос не станет новым, но поработает еще какое-то время выдавая около нормальное давление.

Лучше купить заменитель оригинального сальника от Ерлинг или Виктор Рейнз.

Спасибо что поделились опытом, но такой ГУР долго работать не будет. Слишком большой износ в каналах ротора.

Отшлифовать лепестки и ротор тоже не помешает, а жидкость лучше всего менять согласно регламенту ТО.

Скорее всего не поможет притирка. Я думаю у вас проблема с уплотнителями, купите ремкомплект и замените все резиновые уплотнители.

Лопатки устанавливаются округлой стороной наружу.

Если жидкость давно не меняли, то попробуйте ее заменить, если не поможет, то проверить давление жидкости ГУР в момент неисправности.

А какие признаки, что насос умирает. У меня гул при повороте и после левого поворота усилитель перестаёт работать, руль на какое то время тяжелеет. Сбрасываю газ, кручу рулем, все восстанавливается. На правом повороте такое не происходит. Может это рейка виновата?

Почему у Вас лепестки перевернут?

Вставлю свои 5 копеек. Продается комплект-ротор, лопатки и гильза. артикуль NI001 Rotor фирмы MSG стоит примерно 1500 руб.Я поменял, но что то не вау. Внутренне сторона обойны не зеркальная, как на старом.Проблемы у меня, пока холодная-руль крутится легко, горячая-туго.Это до ремонта. После ремонта одинаково туговато. Может надо притереться?

Восстановил свой насос на а4 б7 таким же способом, все отлично работает, спасибо большое)

Да, ГУР стал работать как положено. Очень сильно удивился что все заработало, только будьте внимательны когда собирать будете, прокладку нужно вставить правильно как было, я начал днем этим заниматься и ночью собирал и ставил на машину и неправильно прокладку вставил. Соответственно вытекла жидкость ГУР, пришлось опять снимать и разбирать. Увидел что неправильно вставил прокладку при сборке. Вот такой горький опыт)) Но главное все работает))

Вчера сделал все как в этой статье написано.ГУР заработал как новый.Спасибо автору!Правда у меня конструкция на шевроле круз 1.8 2014г. немного отличалась,но в целом принцип тот же.Помог сэкономить мне кругленькую сумму.Автору спасибо!

снимаем и открываем насос, переворачиваем лепестки и цилиндр, закрываем все, чувствуем разницу — насос будет по тихому умирать дальше, еще столько же, сколько проходил) главное жижу почаще менять

судя по вашему комментарию лучше самому вообще туда не лезть, без обид)

Добавлю и свои пять копеек. Мой насос просто заклинил и из-за этого порвался приводной ремень. Нашел этот пост и соотнес со своим железом. Все оказалось похуже. На статоре значительные местные выработки, каналы ротора, в которых движутся лопатки, сработаны удручающе. Что интересно, из 10 каналов один, (в котором клинила лопатка, с громадной выработкой, еще 2 так себе, а остальные 7 нормальные. Статор прошлифовал по рекомендации и технологии автора, ротор перевернул. Замечу, что просто перевернуть ротор не получилось — на торце, в заводском исходном положении, есть проточка под стопорную шайбу, поэтому потребовалась доработка. Лучше бы это выполнить на токарном станке, но справился надфилями, проточив по кругу подобие фаски. Шлифовал без изысков, шкурка №240. Прикрепляю фото, ротор уже в перевернутом положении, но еще без проточки. Направление вращения, если смотреть на снимок, против часовой стрелки. Собрал, установил, залил, прокачал. Несмотря на такие вот издевательства все прекрасно работает. Авто MITSUBISHI Space Runner

Читайте также: Сцепление ларгус 8 клапанов рено гидравлическое

Отремонтировал, способ помог. Но надо время на притирку лепистков и выравнивание цилиндра. Сразу работать идеально не стал, после 500-1000км, уже легче стал крутиться. После 5000км, как с завода. Нужно время на притирку.

На фодфокусе1, можно за одно поменять сальник вала, подходит от ВАЗ 2108-1005034. Всю сборку делать со смазыванием деталей маслом. Спасибо за статью!

все это описание ни чего не значит если не ясен результат. Если бы видео увидеть как работет насос после подобного ремонта, а то что то я сомневаюсь что после таких издевательств над насосом но будет работать. И хочется попробовать отремонтировать насос ГУР на своей машине и боюсь что он ваще перестанет работать.

я себе на Mark 2 отреставрировал как новый и в гараже

Большое спасибо У меня получилось работает отлично как будто новый

Ремонтировать такой узел в гаражных условиях бессмысленно.

Он в форуме написал, что поставил другой насос ГУР (б/у), а этот убрал прозапас. Но, типа, уверен, что дело было в этом.

гур поставил работать норм стал!? или неисправность исчезла!ты так и не написал!

Источник статьи: http://etlib.ru/blog/100-remont-nasosa-gura

Видео:Насос ГУР и его клапанСкачать

Группа: NISMO-CLUB
Сообщений: 142
Регистрация: 18.6.2007
Пользователь №: 7512

Добрый день, Друзья!
С наступившим Новым Годом. Пришла пора написать новый фотогайд. Он будет посвящен насосу гидроусилителя. Насос у нас самый стандартный, поддерживающий давление в системе на уровне 70 кг\см2. Надобность переборки возникает практически только в одном случае- когда насос теряет свою герметичность и гидравлическая жидкость начинает сочиться из различных резиновых уплотнений. Если насос гудит- причина тут в 90% случаев в износе статорно-роторного механизма и переборка скорее всего не поможет. Есть еще одна неисправность- когда насос не качает полностью или частично. В этом обычно виноват редукционный клапан, который по той или иной причине начинает подклинивать.
Вот общая графическая схема насоса с комментариями.

Я не буду акцентировать внимание на том, как снимать насос с автомобиля. Это простейшая операция, требующая умения обращаться с гаечными ключами. Не более того. Если этот процесс вызывает трудности, что ж, извините- внутри насоса Вам делать нечего.
При снятии насоса никаких хитростей нет. Для этого нужно слить рабочую жидкость из системы, открутить шкив (застопорив его чем-либо), снять шланги и сам насос со станины.

Итак, все же приступим к ремонту.
Для этого нам понадобится 2 ремкомплекта и один подшипник.
Первый ремкомплект имеет номер 49591-50L26 и состоит из следующих элементов:
— медная прокладка, уплотняющая 2 половинки корпуса насоса;
— резиновое уплотнительное кольцо Г-образного фланца (штуцера);
— резиновое уплотнительное кольцо перепускного клапана;
— большое резиновое уплотнительное кольцо статора;
— малое резиновое уплотнительное кольцо статора.
Второй ремкомплект под номером 49119-50L25 беднее, однако, без него не обойтись. Его содержимое таково:
— сальник (уплотняющая муфта) вала насоса;
— стопорное кольцо вала;
— стопорная шайба (гравер) шкива насоса.
Третьим ремонтным элементом является подшипник. Можно брать любой фирмы – я выбрал KOYO. Размеры подшипника – внутренний диаметр = 15 мм, наружный диаметр = 35 мм, толщина = 11 мм. По международному каталогу – 6202 2RS. Последний индекс (2 RS) означает, что подшипник с двух сторон закрыт резинометаллическими сальниками. У разных производителей этот индекс может выглядеть по-разному.

Перед нами насос гидроусилителя. К тому моменту, как он будет лежать у Вас на столе – шкив, скорее всего, окажется снятым (без снятия шкива не снять насос со станины). Однако для наглядности я его оставил. Из «навесных» элементов насоса виднеется Г-образный штуцер подводящего шланга, прикрученный двумя болтами (на фото видно только один), ручейковый шкив, полый болт-штуцер (который крепит к насосу шланг высокого давления), вкрученный в корпус редукционного клапана, а так же две уплотняющие медные шайбы болт-штуцера. Мой совет – эти шайбы лучше заменить: стоят копейки и продаются на любом рынке автозапчастей. Размеры медной шайбы таковы – 16мм x 22мм х 2мм.

Разборку начинаем со снятия ручейкового шкива, подводящего Г-образного штуцера, а так же полого штуцер-болта (собственно этот болт был выкручен еще при снятии шланга высокого давления, однако затем был возвращен назад – дабы не потерять). Эти операции просты и дополнительных комментариев не требуют. Обратите внимание на уплотнительное кольцо Г-образного штуцера, которое нужно не забыть заменить на новое.

На переднем плане – корпус редукционного клапана. Его выкручиваем ключом «на 24». Редукционный клапан состоит из 3-х элементов: пружины, самого клапана, корпуса (куда вкручивается полый болт-штуцер) и отвечает за поддержание постоянного давления в системе. Перед тем, как извлекать сам редукционный клапан (на фотографии в центре), стоит проверить, насколько он легко перемещается внутри корпуса насоса. При надавливании на клапан отверткой, он должен перемещаться с небольшим усилием без каких-либо заеданий. Если клапан заедает – нужно разобраться почему, и устранить причину. Не забудьте заменить уплотнительное кольцо, указанное на фотографии.

Читайте также: Как настроить зажигание приора 16 клапанов 126 мотор

Переходим непосредственно к корпусу насоса, а точнее к его разборке. Откручиваем четыре болта, которые крепят заднюю крышку. Она снимается с небольшим усилием, может быть придется немного подстучать молотком через выколотку из мягкого металла.
После снятия крышки нам открывается вид на внутренний механизм насоса. Он состоит из ротора (круглый цилиндр в центе) с металлическими ламелями (см. следующее фото), и статора – неподвижной детали, внутри которой вращается ротор.

Аккуратно пинцетом вынимаем ламели (металлические лепесточки, находящиеся в пазах ротора) и запоминаем их положение- скругленная часть обращена в сторону статора, соответственно обратная сторона- в сторону ротора. Затем вытаскиваем 2 направляющих штифта, находящихся на периферии статора и сам статор.
Запоминаем положение статора- тут можно ошибиться в 2х плоскостях. Во-первых поставить статор вверх ногами (правильное положение- когда выштамповка «N» и «2» обращена к ремонтнику). Во-вторых, не ошибиться с направлением выштамповки («N» направлена в сторону Г-образного штуцера, «2» направлена в противоположную сторону).
Подходящим инструментом достаем ротор и откладываем его в сторону, запоминая положение. Ошибка тут аналогична первому случаю со статором с точностью до наоборот. Правильное положение выштамповки- внутрь насоса.

Внутри корпуса насоса остается ось с передней крышкой статора (детали видны на фото вверху). Нижняя крышка статора снимается только после снятия вала, иначе никак- этому препятствует уплотнительное кольцо. Теперь можно провести предварительную дефектовку.
Осматриваем следующие детали (исходя из фото вверху: слева направо и сверху вниз) :
— задняя крышка насоса ГУРа (она же задняя крышка статора)- на предмет износа рабочей поверхности – не должно быть заметных на ощупь кольцевых рисок;
— статор- на рабочей поверхности не должно быть даже минимальных потертостей. Поверхность должна быть однородной по цвету и структуре. Именно по причине износа этой рабочей поверхности в 90% случаев гудит насос;
— направляющие штифты не должны иметь заметного износа;
— передняя крышка статора (пока находится внутри корпуса насоса) исследуется на предмет того же износа, что и задняя крышка;
— ротор осматривается на предмет износа со стороны торцов (там, где он контактирует с крышками статора);
— ламели не должны иметь заметных царапин и других следов износа.
Если какие-то детали имеют износ – настоятельно рекомендую их заменить.

А пока займемся извлечением вала с подшипником из корпуса насоса.
Переворачиваем насос и специальным инструментом снимаем стопорное кольцо, фиксирующее все это добро.

Теперь можно извлекать вал с подшипником из корпуса насоса. Для этого с задней стороны через проставку легкими ударами молотка выпрессовываем вал вперед. После этой операции передняя крышка статора достается без особых проблем. Под ней находится упорная пружина и два уплотнительных кольца, указанных на фото. Кольца заменяем на новые из ремкомплекта.

Любым доступным методом выпрессовываем старый сальник вала из корпуса насоса. Теперь настал ответственный момент- нужно все разобранные детали тщательно промыть. Это можно сделать кисточкой в бензине, а каналы корпуса насоса и редукционного клапана продуть «очистителем карбюратора».

После мойки и сушки деталей запрессовываем новый сальник подходящей оправкой (для этой цели подходит головка соответствующего диаметра). Кстати, внесу маленькую ремарку- сальник как бы «двойной», то есть имеет 2 рабочих поверхности, пространство между которым рекомендуется заполнить компонентной смазкой типа Castrol LMX.
Однако это еще не все. На пути к победе нужно преодолеть еще пару шагов.
А именно- спрессовать старый подшипник соответствующим съемником, либо аналогичным приспособлением.

Новый подшипник запрессовывается оправкой соответствующего диаметра. Для более легкой запрессовки рекомендуется охладить вал в морозильнике или углекислотой, а подшипник немного нагреть (градусов до 100, не более того). Смазать место запрессовки смазкой тоже не помешает.

Вот теперь можно все собирать назад. Запрессовываем вал с подшипником в корпус насоса ГУРа соответствующей оправкой (или головкой из набора инструментов). Ставим на место стопорное кольцо.

Дальше собираем сам механизм насоса. Все детали при сборке смазываем гидравлической жидкостью ATF. Проверяем, установлены ли большое и малое уплотнительные кольца статора, ставим упорную пружину, переднююю крышку статора, направляющие штифты, статор (ориентируя его, как стоял при снятии), ротор (опять же, соблюдая ориентацию) и ламели. Их лучше устанавливать тонким пинцетом.

Осталось всего ничего. Ставим на место медную уплотняющую прокладку двух половинок корпуса насоса и прикручиваем заднюю крышку насоса болтами с нужным моментом. Возвращаем на место редукционный клапан (заменив уплотнительное кольцо) и Г-образный штуцер (с новым уплотнительным кольцом).
Все, насос готов к установке на автомобиль.
Крепим его к станине, надеваем шкив, затягиваем гайку шкива нужным моментом. Шкив от проворачивания можно зафиксировать каким-нибудь длинным штифтом типа обыкновенного сверла.
Подсоединяем шланги – подводящий и высокого давления (с новыми медными шайбами). Устанавливаем ремень, натягиваем его, заливаем жидкость в расширительный бачок.
Заводим автомобиль и прокачиваем систему гидроусилителя.
Через некоторое время проверяем отсутствие течей на насосе.