Как снять клапан vvti qr20de (3 видео)

Клапан Vvt-i является системой смещения газораспределяющих фаз автомобильного двигателя внутреннего сгорания от производителя фирмы Тойота.

Содержание

Устройство Vvt-i
Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i
Самостоятельный ремонт Vvt-i
Алгоритм проведения ремонта клапана:
QR 20 DE стрекочет.
QR 20 DE стрекочет. ⇐ Liberty
Как снять клапан vvti qr20de
Кто сейчас на конференции
📺 Видео

Устройство Vvt-i

Основной механизм размещается в шкиве распредвала. Корпус соединяется вместе с зубчастым шкивом, а ротор с распредваликом. Смазывающее масло доставляется к механизму клапана с любой из сторон каждого лепесткового ротора. Таким образом клапана и распределительный валик начинает вращаться. В тот момент, когда автомобильный двигатель находится в заглушенном состоянии устанавливается максимальный угол задержания. Это означает что определяется угол, который соответствует самому последнему произведению открытия и закрытия впускающих клапанов. Благодаря тому, что ротор соединен с корпусом при помощи стопорного штифта сразу после запуска, когда давление маслянистой магистрали недостаточно для произведения эффективного руководства клапаном, не могут возникать какие-либо удары в механизме клапана. После этого стопорной штифт открывается при помощи давления, которое оказывает на него масло.

В чем же заключается принцип действия Vvt-i? Vvt-i обеспечивает возможность плавного изменения газораспределительных фаз, соответствуя со всеми условиями функционирования автомобильного двигателя. Такая функция обеспечивается благодаря произведению поворота распредвала впускающих клапанов по отношению к валикам выпускающих клапанов, по углу поворачивания коленчатого валика от сорока до шестидесяти градусов. В итоге происходит изменение момента начального открывания впускающего клапана, а также количество времени, когда выпускающие клапаны находится в закрытом положении, а выпускающие в открытом. Руководство представленным типом клапана происходит благодаря сигналу, который исходит от блока руководства. После поступления сигнала электронный магнит по плунжеру передвигает главный золотник, пропуская при этом масло в любом направлении.

В тот момент, когда автомобильный двигатель не функционирует, золотник передвигается при помощи пружинки так, чтобы расположиться максимальный угол задержки.

Для произведения распредвала масло под определенным давлением с помощью золотника перемещается в одну из сторон ротора. В этот же момент происходит открытие полости с другой стороны лепестков для сливания масла. После определения блоком руководства расположения распределительного валика, все каналы шкива закрываются, таким образом, он удерживается в зафиксированном положении. Работа механизма данного клапана осуществляется несколькими условиями функционирования автомобильного двигателя с различными режимами.

Всего существует семь режимов функционирования автомобильного двигателя и вот их перечень:

Передвижение на холостом ходу;
Передвижение на низкой нагрузке;
Передвижение со средней нагрузкой;
Передвижение с высокой нагрузкой и низким уровнем частоты вращения;
Передвижение с высокой нагрузкой и высоким уровнем частоты вращения;
Передвижение с низкой температурой жидкости охлаждения;
Во время запуска и остановки двигателя.

Видео:Авторемонт Ниссан Х-трейл электромагнитный клапан VVT и Митсубиси Лансер Х новый стартерСкачать

Процедура самостоятельного очищения а Vvt-i

Нарушение функционирования, как правило, сопровождается множеством признаков, поэтому логичнее всего будет сначала рассмотреть эти признаки.

Итак, к основным признакам нарушения нормального функционирования являются такие:

Автомобиль резко глохнет;
Транспортное средство не может удерживать обороты;
Заметно каменеет тормозная педаль;
Не тянет педаль тормоза.

Теперь можно переходить к рассмотрению процесса очищения Vvti. Проводить очищение Vvti мы будем пошагово.

Итак, алгоритм проведения очищения Vvti:

Снимаем пластмассовую крышку автомобильного двигателя;
Откручиваем болтики и гаечки;
Снимаем железную крышку, основной задачей которой является фиксация генератора машины;
Снимаем с Vvti разъем;
Откручиваем болтик на десять. Не бойтесь, вы не сможете допустить ошибку, так как он там только один.
Снимаем Vvti. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
Очищаем Vvti при помощи любого очистителя, который предназначен для очищения карбюратора;
Для полного очищения Vvti снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника, но этот пункт необязателен.
Очищение завершено вам остается только собрать все в обратном порядке и натянуть ремень, не упираясь в Vvti.

Видео:Замена муфты VVT-i X-trail T30, QR20DE . СимптомыСкачать

Самостоятельный ремонт Vvt-i

Довольно часто возникает необходимость проведения ремонта клапана, так как просто его очищение не всегда эффективно.

Читайте также: Зазоры клапанов ниссан кашкай mr20de

Итак, для начала давайте разберемся с основными признаками необходимости проведения ремонта:

Автомобильный двигатель не удерживает холостые обороты;
Тормозит двигатель;
Невозможно передвижение автомобиля на низких оборотах;
Нет тормозного усилителя;
Плохо переключаются передачи.

Давайте рассмотрим основные причины неисправности клапана:

Оборвалась катушка. В таком случае клапан не сможет правильно реагировать на передачу напряжения. Определить данное нарушение можно с помощью произведения измерения сопротивления обмотки.
Заедает шток. Причиной заедания штока может послужить накопление грязи в канале штока или деформации резинки, которая располагается внутри штока. Удалить грязь из каналов можно отмачиванием или же отмачиванием.

Видео:КАК ПОМЕНЯТЬ САЛЬНИК И ФИЛЬТР КЛАПАНА VVT-IСкачать

Алгоритм проведения ремонта клапана:

Снимаем регулирующую планку генератора автомобиля;
Снимаем крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
Снимаем клапан. Только ни в коем случае не тяните за разъем, потому как он достаточно плотно прилегает к нему и на нем размещено уплотняющее кольцо.
Снимаем фильтр системы Vvti. Представленный фильтр располагается под клапаном и имеет вид заглушки с отверстием для шестигранника.
Если клапан и фильтр сильно загрязнены, то очищаем их при помощи специальной жидкости для очищения карбюратора;
Проверяем работоспособность клапана, при помощи кратковременной подачи двенадцати вольт на контакты. Если вас устраивает, как он функционирует, то можете остановиться на этом этапе, если же нет, то выполняйте следующие действия.
Ставим пометки на клапане, для того чтобы не допустить ошибку во время обратной установки;
С помощью маленькой отвертки разбираем клапан с двух сторон;
Достаем шток;

Промываем и очищаем клапан;
Если кольцо клапана деформировано, то заменяем его на новое;
Завальцуйте внутреннюю сторону клапана. Сделать это можно при помощи полотка, надавливаниями на шток, для прижатия нового уплотняющего кольца;
Смените масло, которое находится в катушке;
Заменяем кольцо, которое располагается с внешней стороны;
Завальцуйте внешнюю сторону клапана, для прижатия внешнего кольца;
Ремонт клапана завершен и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Процедура самостоятельной замены клапана Vvt-i

Нередко очищение и ремонт клапана не дает особы результатов и тогда возникает необходимость полной его замены. К тому же, многие автолюбители утверждают, что после проведения замены клапана транспортное средство станет работать намного лучше и затраты топлива снизятся приблизительно до десяти литров.

Следовательно, возникает вопрос: Как правильно нужно заменять клапан? Проводить замену клапана мы будем пошагово.

Итак, алгоритм замены клапана:

Снимите регулирующую планку генератора автомобиля;
Снимите крепеж замочка капота машины, благодаря этому вы сможете получить доступ к осевому болтику генератора;
Откручиваем болтик, который закрепляет клапан;
Вытаскиваем старый клапан;
Устанавливаем новый клапан на место старого;
Закручиваем болтик, закрепляющий клапан;
Замена клапана завершена и вам остается только собрать все в обратном порядке.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Видео:Клапан VVTI . Toyota. Нюансы заменыСкачать

QR 20 DE стрекочет.

Liberty. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Видео:Замена клапанов VVTIСкачать

QR 20 DE стрекочет. ⇐ Liberty

Сообщение СерСер » 12 сен 2009, 20:55

Сообщение Гость » 21 ноя 2009, 15:06

Сообщение andrei-mix » 08 янв 2011, 01:55

Сообщение Shaldi » 29 июл 2011, 12:11

Сообщение Hitachi » 24 окт 2011, 11:48

Сообщение михаил_TMB » 24 окт 2011, 13:03

Сообщение Hitachi » 27 окт 2011, 07:30

Сообщение Hitachi » 02 ноя 2011, 19:48

Сообщение Hitachi » 11 фев 2012, 18:27

Сообщение gtnh » 22 фев 2012, 16:37

Сообщение Hitachi » 01 апр 2012, 11:13

Видео:Замена клапана VVT-IСкачать

Как снять клапан vvti qr20de

Усиленные нужно аккуратно применять, в контролируемых условиях.
Они могут вызвать отслоение налета и он в виде чешуек может забить узкие протоки масла со всеми вытекающими печальными последствиями.
1990 работает мягко, послойно, постепенно растворяя налет сверху, не вызывая его отслаивания. За несколько применений налет полностью смывается. В инструкции есть строгое указание, не превышать время применения, иначе растворенный налет может начать опять оседать на деталях.

Я очкую применять усиленные средства внутри работающего двигателя.
Считаю возможным их применение в процессе отмывания деталей разобранного двигателя, когда есть возможность не допустить попадание грязи в масляные каналы.

Читайте также: Чистка клапана вторичного воздуха пассат б5

Ковыряю сейчас муфту-фазовращатель от QG18DE рестайл, практически такая же, как и на QR20/25 и прочих подобных.
Снята для экспериментов с дичайшим образом загаженной головы, угольно черная вся.
Муфта была заклинена насмерть. Причем много лет похоже в таком положении работала, замок не разблокировал ее, все грязью забито и лаковыми отложениями склеено.
Разобрал.
Вычистил, вымыл основную грязь Profoam 1000, критического износа не обнаружил. Если бы зубья были меньше изношены, можно было бы еще вполне использовать.

Резюме: хоть режьте меня, качественное масло И топливо — основная причина надежной работы двигателя долгие долгие годы.
И наоборот.

Разобрать и вычистить муфту очень легко. Устройство ее примитивное. Главное условие, чтобы даже теоретически не повредить замок — делая силовые движения для откручивания/закручивания стяжного болта, не допускать натяжения цепи, при возможности вообще цепь завесить в воздух, или обеспечить ее провисание между шестерен. Вал держать хорошим рожковым ключом, у меня на 22, там есть специальный шестигранник для этого.
Мелкие болты крепления крышки тоже крепко затянуты, но это всего лишь М6, замку точно ничего не грозит.

Один важный нюанс: сборку и установку на распредвал проводить с расслабленными мелкими болтами, чтобы вся муфта «дышала» с минимальным зазором. Лучше вообще не устанавливать фиксатор и пружинку до затягивания силового болта. Центрирование деталей производится по шейке вала. После затяжки силового болта, можно будет муфту дособрать и затянуть, все детали сами встанут как нужно, разве что крышку можно будет чуток руками поправить как больше понравится. Моменты затяжки выдерживать строго. Моменты довольно большие.

Посчитал угол работы муфты — примерно 44,5 градуса по коленвалу. В таких пределах меняется фаза впуска моего движка.

В общем не очкуйте, муфта легко приводится в рабочее состояние, изнашиваться там нечему, кроме зубьев под цепью.

Для справки — на шестернях распредвалов по 42 зуба, значит на шестерне коленвала 21 зуб. Интересно, сколько звеньев у цепи?

От количества грязи зависит. Если только лак, возможно и без разборки уйдет, это мой случай после Японии, лак ушел, муфта работает исправно.

Но то количество грязи, твердых частиц, что там было после наездника из России, без разборки удалить не получится.
Но и разборка не представляет ни малейших проблем.
Нужно всего лишь снять боковую крышку головки для полного доступа.

И не надо вестись на инструкцию по «взводу» замка перед кручением силового болта. Это дичайшая перестраховка, либо отголоски более ранних конструкций, которые было реально повредить.

Маленькое ноу-хау по удалению лаковых отложений: чтобы Profoam 1000 работал более эффективно, как минимум на плоских поверхностях, можно полить их жидкостью и пока не утекла вся куда попало быстро перевернуть на несколько слоев газетной бумаги, которая лежит на пленке, для перфекционистов сгодится хорошая бумажная салфетка. Бумага моментально впитает химию, но оставит ее у поверхности, этакий компресс. Достаточно полежать детали на такой мокрой газете минуты 2-3, как все лаки переходят на газету, деталь поднимается уже девственно чистой. Наверняка подобный метод сработает и на сложных поверхностях, но вместо газет придется применять нетканые синтетические салфетки, которые не разрушаются и не оставляют волокон.
Все мелкие детали хорошо сразу забросить в маленькую пластиковую емкость (заглушка для канализации например) и чуток залить тем же Profoam 1000, пусть киснут. Потом по одной вынимаем и немедленно высушиваем бумажным полотенцем, из закоулков тут же выметаем остатки грязи старой зубной щеткой. Если промедлить, химия испаряется, лак опять закрепляется на деталях.

Кстати, на QR_ах наверное все не так просто будет. Смотрел картинки в сети. Болты, стягивающие муфту расположены похоже со стороны двигателя, т.е. недоступны до снятия всей муфты с вала. Возможно придется подобрать некую оправку с диаметром посадочного места вала для сборки и затяжки этих болтов, если там не предусмотрены центрирующие пояски, как в моей муфте.
В общем кто разберет муфту QR отпишитесь на эту тему.

Читайте также: Клапан типа захлопка вес

Конечно, поменять муфту легко, ГБЦ снимать для этого совершенно не требуется.

Забыл еще уточнить. Не разбирайте муфту на весу, прямо на двигателе, до тех пор, пока не будете уверены в каждом движении. Там есть очень мелкие детали, пластинчатые пружинки, если потерять, восстановить будет сложно.
Но когда уже точно знаешь чего ожидать, можно хоть где этим заниматься.
А первый раз снимаем целиком, предварительно ослабив мелкие болты, и разбираем аккуратно, на большой белой простыне, как бомбу, чтобы ничего не разлетелось и не потерялось в грязи.
Кто уже разбирал пластинчатые насосы, ГУР например, тот найдет похожие решения.

Это что за куски рядом?
Лишняя недокументированная грязь?

О, похоже тут нет замка вообще.

Это что за куски рядом?
Лишняя недокументированная грязь?

О, похоже тут нет замка вообще.

Это я нашел в интернете фотку. Это муфта от какого-то двигателя тойоты. Просто выложил для наглядности как может быть загажена система.
Куски — это грязь из муфты.
Муфта QR20 выглядит как на этом фото (тоже из интернета).

P/s
Проехался вчера по трассе 600 км. Выводы: более или менее прочистилась масляная система (плюс заменен натяжитель цепи): по прямой летит легко, мотор поет песенки, не надо вытаптывать гопака на педали газа, 100-110 держит на слегка нажатой педали. В подъем тянет лучше, не дохнет, вытягивает на 3-й.
В общем пока не буду заниматься переставлением муфты. Работа контрактного двигателя, его характеристики, которые он выдает на данный момент, меня устраивают, да и очередной пробег по трассе подтвердил отсутствие масложора. А в дальнейшем, я думаю, что более частая замена масел с использованием промывок 1990 (по вашим советам) доведут результаты до эталонных. Наконец то я получил требуемый результат от вложений средств, времени и сил .

Пересматриваю для себя в очередной раз работу этой системы, на этот раз с цифрами и малость охреневаю, не веря своим глазам.
По сервисмануалу выходит, что начальные углы фаз впуска, на заблокированной муфте, для моего движка: начинает открываться через 8 градусов после ВМТ, закрывается через 56 градусов после НМТ, ширина фазы впуска всего 228 градусов. Очень «узкий» вал, да еще и сильно смещен в сторону запаздывания, что хорошо для холостого хода и малых оборотов, но совершенно не годится для средних, а тем более высоких оборотов.
Вот и прикиньте, КАК может ехать мотор, у которого закисла муфта в начальном положении. Можно понять для какой цели в таком случае смещают шестерню на один зуб вперед, это дает смещение чуть больше 17 градусов. Хоть что-то.

Для действительной степени сжатия тоже все очень печально. Если геометрическая якобы 9,5 попугаев, то действительная, при таких фазах впуска, куда как меньше. а мне нужно порядка 13, для газа.

Выпускной вал еще уже, всего 208 градусов. Совершенно не крутильный двигатель, зато на средних оборотах действительно тянет как паровоз, когда исправно работает конечно.

Блин, нужно чаще вчитываться в технические мануалы, чтобы не зависать в прошлом веке.

А с этой системой можно учинить разного рода эксперименты. Например можно легко организовать ручное управление фазами впуска электронным способом. Скорее всего проведу такой эксперимент, но не в этом уже году наверняка.