Как собрать цилиндр мопеда

В ходе эксплуатации скутера, возникают различные поломки. При этом совсем неважно кто производитель (Япония или Китай). Отличие в том, что один транспорт раньше выходит из строя, а другой с течением времени. Неполадки могут возникать с проводкой, двигателем, ходовой частью. Но, как правило, практически все сталкиваются с заменой ЦПГ. Это сокращение подразумевает термин «цилиндро-поршневая-группа» или как принято говорить в народе «поршневая». Забегая наперед необходимо сказать, что замена поршневой, поршня и колец в отдельности не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Стоит также знать, что процесс снятия и замены ЦПГ практически одинаковый на всех скутерах. Поэтому, в статье будет рассмотрены основные моменты. Забегая наперед напомним, что мощность ЦПГ может варьироваться. Рекомендуется устанавливать поршневую такой же мощности, аналогичной стандартной ЦПГ.

Видео:Как снять головку и цилиндр на мопеде Альфа, и поменять под ними прокладки.Скачать

Подготовительные моменты

Перед тем как заменить поршень или кольца (ЦПГ в совокупности) нужно добраться до цилиндра. Для новичков, которые понятия не имеют, где находится этот элемент, подскажем. Глушитель как раз соединен болтовым соединением с цилиндром. В случае, если вы понятия не имеете как правильно поставить поршень на скутер 4т или 2т, то сначала нужно снять старую ЦПГ. Предстоящий ремонт можно разделить на следующие этапы:

• Снятие облицовки скутера (пластик);
• Отсоединение электрических проводов;
• Отсоединение шланг с маслом;
• Демонтаж двигателя;
• Снятие старого поршня, колец (ЦПГ в совокупности);
• Установка новых деталей;
• Монтаж двигателя, подсоединение проводов и шланг;
• Крепеж пластика.

Пластик складывают в стороне, чтобы не раздавить при неосторожности. Все болтики и винтики кладут в кучу, при необходимости сортируют по отдельности. Убедившись, что все шланги с бензином и маслом отсоединены, снимают двигатель. Необходимо понимать, что снятие двигателя отличается в зависимости от конструкционных особенностей модели скутера. Как только двигатель извлекся, можно приступать к снятию пластмассового кожуха, который защищает ЦПГ от внешних факторов. После чего снимают головку цилиндра. Она крепится на 4-х болтиках. Дабы не сорвать резьбу, все болты отвинчивают крест на крест.

Снимаем цилиндр и сразу же его осматриваем. Если повреждений нет, то его и дальше можно использовать. В то время как поршень, скорее всего не подлежит обратному использованию.

Видео:ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ И ЦЕПИ ГРМ ALPHA DELTA ALPHA RX от А до ЯСкачать

Как правильно поставить поршень на скутер

Новый поршень комплектуется пальцем, двумя стопорными кольцами и дополнительными кольцами. Если скутер 2-х тактный, то количество дополнительных колец-2. В 4-х тактных практически всегда устанавливается 3 кольца, одно из которых маслосъёмное. Рассмотрим установку поршня и колец на примере 2-х тактного скутера. Сначала два компрессионных кольца одевают на поршень, в специальные пазы. Далее так называемым «пальцем» соединяем поршень и коленвал, крепеж считается полноценным после установки 2-х стопорных колец с обеих сторон пальца. Кольца должны плотно «сидеть» в предназначенных отверстиях. Помните:стрелочка на поршне должна смотреть в низ, на пол. Выше описанные «процессы» не сложны, если разобраться. Лучше всего посмотреть обучающее видео или ознакомиться с инструкцией по техническому обслуживанию скутера. Тогда уж наверняка не возникнет вопросов на подобие «Как ставить кольца на поршень скутера».

Видео:Замена поршневой группы (блок цилиндра)( замена ЦПГ ) Alpha RX (1 часть)Скачать

Установка цилиндра

Этап заключительный и к нему нужно отнестись с осторожностью. Ведь при неправильном крепеже, малейшем зазоре необходимой компрессии не будет. В результате скутер не будет заводиться. Установите прокладку между двигателем и цилиндром, а также между цилиндром и его головкой. Головку зажимают болтовыми соединениями крест на крест. Проверить правильность выполненных работ легко. Для этого нужно произвести запуск двигателя. Если мотор работает без сбоев, все сделано верно. Также можно сделать несколько усилий кик-стартером, для чувства компрессии.

Как вы уже убились, ничего сложного нет. Установка колец на поршень скутера, замена ЦПГ в совокупности не требует особых знаний. Необходимы только детали, время и желание.

Видео:Сборка двигателя мопеда альфа дельта с нуляСкачать

Как самостоятельно тюнинговать мопед Альфа

Видео:Меняю поршневую на Альфе с 50 на 110ccСкачать

Снимаем головку цилиндра мопеда Альфа

При появлении детонации или для замены клапанов, а так же для очистки камеры сгорания от накопившегося нагара возникает необходимость снять головку цилиндра мопеда. Для этого вам понадобится набор ключей, ну и, конечно, определенный запас смелости. Если вы в своих силах неуверенны, лучше обратитесь в специализированный центр.

Начнем, пожалуй. Для начала отворачиваем глушитель, а затем снимаем выпускной патрубок карбюратора. Находим на обратной стороне круглой заглушки винт под ключ на 10 и отворачиваем его. Это позволит снять крышку шестерни распредвала. Затем, удерживая торцевым ключом на 14 гайку маховика, отворачиваем ключом на 9 три болта, которые крепят шестерню распредвала. Теперь можно отвернуть регулировочные окна клапанов. Для этого нам понадобится ключ на 17.

Снимаем шестерню с распредвала и выворачиваем винт, который соединяет головку с цилиндром.Затем, отворачиваем 4 хромированных колпачка и осторожно, чтобы не повредить прокладку снимаем верхнюю крышку с головки цилиндра. Теперь можно снять головку цилиндра со шпилек. Далее, визуально оцениваем состояние компрессионной прокладки, резиновых уплотнительных колец масляного канала. Если виден износ или повреждения, эти детали необходимо заменить.

Далее необходимо извлечь круглый резиновый колпачок. Для этого выворачиваем ось крепления успокоителя цепи, используя ключ на 10. Выворачиваем винт, который соединяет цилиндр с картером, и снимаем цилиндр со шпилек. Оцениваем состояние рабочей поверхности цилиндра и поршня. При необходимости снимаем нагар деревянным скребком, обмотанным чистой ветошью пропитанной бензином или керосином.

Для этих же целей можно использовать специальные очистители. Осмотрите кулачки распредвала на предмет из износа. Возможно, они нуждаются в замене вместе с распределительным валом. Теперь осталось установить головку цилиндра скутера и все детали аккуратно установить на место. Главное, что бы у вас не осталось лишних запчастей.

Видео:Замена поршневой из 49сс в 72сс на мопеде Motoland Дельта колхозник!Скачать

Стук в двигателе на мопеде альфа.

Одна из проблем на мопеде с чем сталкиваются мотолюбители – это стук в двигателе. Стуки бывают разные, стук в двигателе обозначает, что однозначно нужно его ремонтировать.

Причины стука в двигателе на мопеде:

1. Самое безобидное – это, у вас застучали клапана. Чтобы это проверить вам понадобится (в самом простом варианте) – это отвертка, лучше всего использовать медицинский стробоскоп или, ну или профессиональный, если есть. Далее берете отвертку и ручкой прикладываете к уху, а другим концом прислоняетесь к движку. И так прислоняйте к каждой части двигателя и вы сможете приблизительно позицианировать где у вас стучит. Стук клапанов отличается от других стуков тем, что он более металлический. Создается ощущение, что легкие кусочки металла бьются друг об друга. Если стучат клапана на непрогретый двигатель будет стучать сильнее, чем на прогретый. Обычно зазор клапанов с прогреванием уменьшается, поэтому на холодную клапана стучат громче.
2. Еще может стучать цепь ГРМ. В нижневальных двигателях цепь ГРМ стучать не может, потому что её там нет, там есть талкатели. Они тоже будут стучать, но в данном двигателе – это не является поломкой. Цепь ГРМ может стучать из-за того, что сломался натяжитель цепи ГРМ, если он сломался или стерся, цепь ГРМ начнёт стучать. Это проверяется только тогда, когда вы разбираете двигатель, проверяете цепь. Еще цепь ГРМ может растянуться и натяжитель натягивать уже не может и цепь начинает стучать. Проверить это можно только одним способом. Вынуть натяжитель, потом нужно нажать на него и если вы понимаете, что цепь не натягивается при полном нажимании, при полном утоплении натяжителя, значит цепь точно надо менять.
3. Еще могут стучать подшипники. Подшипники могут стучать в корзине, могут стучать в коробке. Если вы услышали стук двигателя с правой стороны, то если вы выжали сцепление, стук прекратился, отпустили стук снова начался. В таком случае у вас умер выжимной подшипник или у вас просто ослабла корзина сцепления. Далее если стук идет на холостых оборотах, либо при включении какой-либо передачи, то возможно виноваты подшипники. Вам обязательно придется разобрать двигатель и посмотреть нету ли у вас выроботки подшипников, не сломлен ли сипоратор и цел ли подшипник. Если вдруг у вас стук возникает только при включении какой-то определенной передачи – это значит, что у вас сломался зуб на шестерне, либо зуб, либо зацеп. Это очень плохо, нивкоем случае ездить на таком двигателе нельзя, потому что его может в один момент заклинить.
4. Самый неприятный вид стуков, которые встречаются на двигателях. Если вдруг масленное голодание или вы проехали на этом двигателе огромное колличество киллометров, то может задрать коленвал и шатун. Как понять такой стук. Стук будет как-будто во всем двигателе, как-будто долбят молотком по картеру. Очень резкий, громкий звук, непропадает ни на каких оборотах. Если вы услышали такой звук, то стразу глушите двигатель и не пытайтесь продолжить движение. Если у вас застучали клапана, цепь ГРМ, то можно доехать до гаража и починиться, если застучала коробка передач, то тоже можно доехать, но не желательно, а если застучал каленвал, то стойте на месте не двигайтесь.
5. Еще может стучать бендикс. Когда он вырабатывается у него приходит небольшой дизбаланс. Если вы услышали стук отсюда, то нужно проверить именно бендикс.
6. Что еще может означать стук, когда вы услышали такие глухие удары, но к ним добавляется еще скрежет , если вы услышали, что скрежет и удары и при добавлении газа они только усиливаются, то значит у вас в двигателе развалились подшипники коленвала. Потому что в таких двигателях коленвал лежит в подшипниках. Коренные подшипники сразу под замену.

Читайте также: 469 1602510 цилиндр привода выключения сцепления в сборе

Видео:Установка поршневых колец китайский мотоцикл мопед Alpha DeltaСкачать

Приступаем к ремонту китайского чуда техники

Мопед Alpha 72сс― один из самых известных представителей среди китайской мототехники. Этот мопед отлично подходит для использовании как в сельской местности, так и по городским дорогам. Прочная железная рама, полное отсутствие пластиковых деталей, большой диаметр колес ― просто созданы для отечественных дорог, качество которых далеко не европейского уровня.

Если вы часто ездите, то довольно высокая посадка мопеда ALPHA дает возможность преодолевать невысокие препятствия. Большим плюсом при выборе мопеда является невысокая цена, что делает покупку вполне доступной. Это будет хороший выбор для новичка.

Существуют модели с боковым прицепом. Практичен в эксплуатации в условиях сельской местности. Надежный помощник в хозяйстве.

Экономичный, с объёмом двигателя 72 кубов, и воздушным охлаждением, мопед Альфа неприхотлив. Это крайне простой транспорт и обслуживать его проще простого! Проще двигателя просто не найти, а запчасти дешевле альфовских могут быть только во сне.

Провести тюнинг мопеда Альфа или ремонт может каждый своими собственными руками.

Прежде, чем приступить к разборке мотора следует зафиксировать его на центральной подножке и полностью демонтировать весь пластик. Все системы питания следует отключить – бак, карбюратор и фильтр топлива; масло также следует слить.

Двигатель следует снимать вместе с трансмиссией, и на ровной поверхности нужно провести ремонт мопеда Альфа.

Снять двигатель альфа можно согласно такой схеме:

• снимаем глушитель и патрубок выпуска;
• удаляем крышку шестерни распределительного вала;
• откручиваем все 4 болта с крышки цилиндра;
• снимем верхнюю крышку и головку цилиндра;
• изучаем степень износа клапанов, проверяем насколько загрязнены внутренности деталей системы.

Производите ремонт мопеда Альфа своими руками впервые? Не беда! Мопед – не адронный коллайдер, за 50 лет мопедостроения ничего не изменилось. Для удобства нарисуйте схему расположения деталей, чтобы потом можно было без проблем завершить сборку.

Смартфон – в помощь, делайте фотографии каждого шага, чтобы потом можно было без путаницы провести сборку в обратном порядке.

Если необходимо заменить клапана, или появились зазоры прилегания, значит их нужно снять:

• ставим головку на ровное место. Чтобы клапан не повредился при демонтаже, под него лучше подложить пласт толстой резины или тряпку;
• подбираем торцовую головку, приставляем её к тарелке клапана и сильно бьём молотком;
• освобождаем сухари, убираем верхнюю тарелку и шайбу клапана;
• вынимаем клапан и направляющую втулку. Чтобы завершить ремонт двигателя мопеда Альфа, после замены деталей, начинаем сборку двигателя в обратном порядке, ставим всё на свои места, соблюдая метки. Не забудьте залить свежее масло.

Коробка передач мопеда Альфа нередко выходит из строя и требует к себе постоянного внимания. У автора этой статьи в движении на 4 передаче 10 лет назад заклинило звёзды в коробке. При попытке силой переключить передачу, КПП автоматически почему-то выбрало первую передачу и мопед на скорости под 100 км/ч. просто затормозил, не перебросив автора данной статьи через руль

Видео:Меняем цилиндр на Альфе. С новьяСкачать

Ремонт двигателя китайского мопеда

В качестве примера рассмотрен двигатель — аналог Honda Cub, который чрезвычайно распространен на японских, китайских и корейских мопедах, мини-байках и другой малокубатурной технике, в том числе квадроциклах. Рабочий объем двигателя может составлять 50, 60, 90, 110 и даже 124 см 3 . При этом конструкция основных узлов практически одинакова.

Оглавление:

Регулировка клапанных зазоров.

Потребность в регулировке клапанных зазоров газораспределительного механизма (ГРМ) четырехтактного двигателя возникает при появлении характерных стуков в головке цилиндра, выявленном при техобслуживании нарушении зазоров или после замены клапанов.

Торцовым ключом отворачиваем две цилиндрические пробки в крышке головки цилиндра.

Под пробками расположены регулировочные винты клапанов (вверху — впускного, внизу — выпускного) (Рис. 3).

Отворачиваем специальным трубчатым ключом «на 16» свечу зажигания. Накидным ключом отворачиваем четыре гайки крепления крышки головки цилиндра. Это резьбовое соединение является «силовым», оно прижимает к картеру крышку, головку цилиндра и цилиндр. Обстукиваем крышку через деревянный брусок и удаляем ее, стараясь не повредить картонную прокладку (обычно прокладка снимается вместе с крышкой). После снятия крышки открывается доступ к коромыслам привода ГРМ (Рис. 4).

С правой и с левой сторон головки цилиндра расположены две крышки. Для контроля и регулировки клапанных зазоров снимать правую крышку головки цилиндра необязательно. Достаточно снять круглую крышку с левой стороны головки, чтобы были видны установочные метки ГРМ (Рис. 5).

Для этого отворачиваем болт, расположенный посредине правой крышки, — он проходит через полый распределительный вал и прижимает круглую крышку к головке цилиндра (Рис. 6).

При установке круглой крышки на место во время сборки следует сориентировать ее так, чтобы попасть выступом в крышке в прорезь на головке. Все крышки головки уплотнены картонными прокладками, нужно стараться их не повредить, в противном случае заменить новыми.

Метки привода ГРМ нанесены на звездочку цепного привода распределительного вала и верхнюю часть корпуса головки. Возле метки на звездочке имеется надпись «LF-J» (Рис. 7). Замерять и выставлять клапанный зазор нужно при совпадении меток, что соответствует положению поршня в ВМТ в конце такта сжатия.

Проворачивать коленчатый вал двигателя можно, нажимая на кикстартер или при помощи трубчатого ключа, надетого на гайку крепления ротора генератора (Рис. 8).

Чтобы получить доступ к этой гайке, отверткой с крупным жалом отворачиваем резьбовую пробку (лючок) на левой крышке генератора (Рис. 9).

Проворачиваем коленчатый вал до тех пор, пока метки привода ГРМ на головке и звездочке не совместятся. В этом положении, если взяться рукой за концы коромысел, можно ощутить их небольшой свободный ход.

Точно установить величину зазоров /можно при помощи плоских щупов. Вставляем по очереди щупы различной толщины (изгибая их на 90°) в зазор между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ, расположенным на коромысле (Рис. 10).

Зазор считается равным толщине щупа, вошедшего с небольшим усилием (при этом щуп следующего, большего размера, в щель не проходит). Величина зазора должна составлять 0,05 мм для впускного и выпускного клапанов на холодном двигателе.

В случае отклонения фактической величины зазора более, чем на 0,01 мм, ее следует регулировать. Для этого, удерживая квадратную головку винта специальным ключом «на 3,5» или пассатижами, отворачиваем контргайку торцовым ключом «на 9» (Рис. 11).

Поворачивая винт, добиваемся нужного зазора между торцом клапана и регулировочным винтом привода ГРМ. После заворачивания контргайки вновь проверяем щупом величину зазора. Сборку производим в обратной последовательности.

Гайки крепления головки цилиндра затягиваем равномерно, крест-накрест, за 2-3 прохода. Контроль окончательного усилия затяжки производим динамометрическим ключом. Моменты затяжки гаек крепления головки и цилиндра составляют у 50-кубовых двигателей 10-14 Н-м. Конкретное значение указывается в Руководствах по ремонту.

Снятие и установка головки цилиндра.

Эту операцию проводят для очистки камеры сгорания от нагара при появлении детонации или для замены и последующей притирки клапанов.

Головка цилиндров крепится на шпильках четырьмя гайками, которые находятся снаружи крышки цилиндра, а также крепится одним болтом непосредственно к цилиндру с левой стороны. Откручиваем четыре гайки на шпильках, как описано в разделе «Регулировка клапанных зазоров».

Удерживая коленчатый вал от проворота ключом, вставленным в лючок в крышке генератора, головкой «на 9» отворачиваем три болта крепления звездочки ГРМ к распределительному валу. Поддеваем тонкой отверткой звездочку цепного привода ГРМ и сдвигаем вместе с цепью с посадочного места на распре делительном вале (Рис. 12).

Если не планируется замена цепи или дальнейшая разборка двигателя, для ускорения сборочных работ удобно зафиксировать цепь мягкой проволокой на звездочке. Тогда при сборке не придется тратить время на совмещение меток.

Отворачиваем ключом один болт крепления головки цилиндра к цилиндру (Рис. 13).

Обстукиваем головку цилиндра деревянной
или резиновой киянкой и сдвигаем по шпилькам, как по направляющим. Стык головки и цилиндра уплотнен металло-асбестовой прокладкой. Отделять головку следует осторожно, чтобы не повредить прокладку.

Читайте также: Силуэт мужчины в цилиндре с тростью

Прокладка имеет заформованное резиновое кольцо. При повреждении кольца, а также после нескольких снятий головки, чтобы не допустить течи масла, прокладку следует заменить.

С левой стороны цилиндра расположен болт, служащий осью роликового успокоителя цепи. При снятии головки цилиндра выворачивать этот болт нет необходимости.

Промываем головку цилиндра в бензине или очистителе двигателя, обращая внимание на камеру сгорания.

При обнаружении на ее поверхности нагара, удаляем его с помощью специального очистителя. Возможна очистка механическим способом — скребком, изготовленным из тонкой стали или проволочной щеткой (лучше перед этим оставить на полчаса в камере сгорания тряпку, смоченную ацетоном). При удалении нагара следует соблюдать требования техники безопасности.

Чтобы извлечь оси коромысел, устанавливаем распределительный вал в положение, соответствующее ВМТ конца такта сжатия. Если вал находится в другом положении, когда клапан (клапаны) поджаты, монтируем на место звездочку привода ГРМ и фиксируем ее хотя бы одним болтом. Поворачивая звездочку за зубья при помощи отвертки, устанавливаем по меткам нужное положение. Заворачиваем по очереди в оси коромысел вспомогательный болт с резьбой М8 и извлекаем оси за головку болта (Рис. 16). Затем аккуратно вынимаем коромысла (Рис. 17).

Коромысла и оси впускного и выпускного клапанов одинаковы, поэтому следует пометить их, чтобы не перепутать при сборке. Легкими ударами выпрессовываем распределительный
вал вместе с подшипниками (Рис. 18 ).

Осматриваем кулачки вала для оценки их износа. При необходимости заменяем распределительный вал вместе с подшипниками (Рис. 19).

При установке головки цилиндра на место наибольшую трудность представляет установка цепи и звездочки привода ГРМ. Если звездочка из цепи не извлекалась, протаскиваем ее при помощи проволоки через полость в головке и устанавливаем на посадочное место распределительного вала. Отверстия в звездочке и валу совмещаются только в одном (требуемом) положении.

Если звездочка извлекалась из цепи, или есть опасения, что цепь перескочила «через зуб», то для правильной установки фаз в ГРМ необходимо совместить метки на звездочке распределительного вала и головке, а также на роторе генератора и картере двигателя. Если проворачивать коленчатый вал двигателя при не совпадающих метках, поршень ударяется в клапан и двигатель выходит из строя.

Чтобы контролировать положение метки на роторе генератора, в верхней части крышки генератора имеется специальный лючок, закрытый резьбовой пробкой (см. предыдущий раздел). Откручиваем отверткой резьбовую пробку и, вращая ключом коленчатый вал за гайку крепления ротора генератора, устанавливаем метку «Т» посредине отверстия лючка. В этом положении должны совпадать метки ГРМ в головке цилиндра. Если они не совпадают, звездочку необходимо переместить на одно или несколько звеньев цепи. Перед заворачиванием болтов крепления звездочки их резьбовую часть смазываем резьбовым герметиком.

Полная разборка головки цилиндра.

Эту операцию проводят в случае потери герметичности клапанов, для замены маслосъемных колпачков или клапанов. Для сжатия пружины клапана используем специальное приспособление (Рис. 20). Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (Рис. 21).

Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан. Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (Рис. 23).

Сборка головки цилиндра производится в обратном порядке.

Замена маслосъёмных колпачков.

Эту работу производят в случае износа или повреждения маспосъемных колпачков. Признаком служит дымление двигателя и повышенный расход масла.

Для замены маслосъемных колпачков аккуратно поддеваем их отверткой и снимаем со стержня клапана. Осматриваем каждый клапан: если его стержень имеет следы износа, клапан следует заменить.

При установке новых колпачков следует использовать специальную оправку. Колпачок должен устанавливаться с легким натяжением (Рис. 24).

Замена и притирка клапанов.

Сжав пружину, извлекаем пинцетом сухарики и затем тарелку клапана, пружину и нижнюю опору пружины (Рис. 21). Затем аккуратно извлекаем из головки цилиндра сам клапан. Детали фиксации впускного и выпускного клапанов одинаковы, однако их при сборке желательно не перепутать (Рис. 23).

Притирку клапанов производят в случае прорыва газов между рабочей кромкой клапана и седлом клапана, а также после замены клапанов. Для проверки герметичности соединения головку цилиндра располагаем по очереди вверх впускным и выпускным каналом и заливаем в канал керосин. Если появляются потеки жидкости со стороны камеры сгорания, то клапаны нуждаются в притирке.

Тщательно очищаем головку цилиндра, седла и клапаны от нагара. Наносим равномерно на рабочую поверхность тарелки клапана немного притирочной пасты. Вставляем клапан в направляющую втулку, на стержень клапана со стороны пружины надеваем резиновый шланг длиной около 100 мм. Зажимаем шланг между ладонями. Перемещая ладони одну относительно другой, вращаем через шланг стержень клапана в разные стороны.

Периодически следует приподнимать клапан вверх и опускать на место. Притирка каждого клапана занимает 10-20 минут. После ее завершения очищаем от притирочной пасты клапан и его седло. Для вращения клапана вместо шланга можно также использовать различные приспособления с присосками, которые присасываются к тарелке клапана со стороны камеры сгорания.

Устанавливаем на место пружину клапана и тарелку пружины, затем при помощи специального приспособления сжимаем пружину и вставляем в тарелку два сухарика. Удаляем приспособление и проверяем клапан на герметичность.

Снятие и установка цилиндра, поршня и поршневых колец.

Снимаем головку цилиндра, как описано выше, и прокладку под ней. Выворачиваем болт, служащий осью успокоителя цепи (Рис. 25).

Извлекаем резиновый ролик успокоителя. Цилиндр вместе с головкой притягивается к картеру двигателя четырьмя гайками через шпильки, а также одним болтом непосредственно к картеру двигателя с левой
стороны. Откручиваем ключом этот болт (Рис. 26).

Обстукиваем цилиндр деревянной или резиновой киянкой и сдвигаем его по шпилькам, как по направляющим (Рис. 27).

Стык цилиндра и картера уплотнен картонной прокладкой, которую при установке цилиндра следует заменить. Цилиндр точно устанавливается относительно картера при помощи двух центрирующих втулок, соосных со шпильками. Если эти втулки снялись вместе с цилиндром, их следует извлечь и установить на свои места в картере.

Для замены поршневых колец снятие поршня не требуется. Поршень и поршневые кольца также можно не снимать, если двигатель разбирается для ремонта коробки передач или замены цепи ГРМ, подшипников коленчатого вала, масляного насоса. Поршень «четырехтактника» имеет три кольца: два компрессионных и одно маслосъемное.

Для снятия колец аккуратно разводим двумя пальцами разных рук их концы и снимаем по очереди. Удобнее снимать кольца при помощи трех тонких пластинок, предварительно заведенных под кольца. Пластины следует развести по окружности примерно на 120° друг от друга. После этого кольца легко снимутся. Извлекаем из бобышек поршня с помощью шила конец стопорного кольца (Рис. 28 ).

Затем пассатижами-утконосами вынимаем кольцо целиком. Для извлечения поршневого пальца используем винтовое приспособление, а затем снимаем поршень целиком (Рис. 30).

Перед обратной установкой поршня вставляем с помощью шила в его бобышку одно стопорное кольцо. Ориентируем поршень так, чтобы проточки под клапаны в головке поршня соответствовали расположению клапанов (большая проточка — под впускной клапан). Совмещаем отверстия поршня и шатуна, вдвигаем легкими ударами до упора поршневой палец (предварительно смазав его маслом), после чего вставляем второе стопорное кольцо.

С помощью тонких пластинок надеваем поршневые кольца, причем вначале нужно надеть маслосъемное кольцо на нижнюю канавку поршня, затем широкое компрессионное на среднюю канавку и в последнюю очередь узкое компрессионное кольцо на верхнюю канавку. Перед установкой цилиндра смазываем его зеркало моторным маслом.

При сборке перед установкой новой прокладки цилиндра удаляем шабером или ножом остатки старой прокладки. Перед установкой цилиндра поворачиваем поршневые кольца в канавках поршня так, чтобы их разрезы были ориентированы в разные стороны. Протаскиваем цепь привода ГРМ вместе со звездочкой при помощи проволоки через полость в цилиндре.

Устанавливаем на место резиновый ролик успокоителя и вворачиваем болт, служащий его осью. Придерживая одной рукой поршень от опускания, другой осаживаем цилиндр по шпилькам, слегка покачивая его из стороны в сторону. При этом конусная фаска в нижней части цилиндра должна сжать кольца. Если ощущается сопротивление движению поршня, ни в коем случае нельзя прикладывать силу, надо снять цилиндр и устранить причину сопротивления.

Снятие ротора генератора.

Операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Перед снятием крышки генератора удаляем рычаг переключения передач, отворачиваем четыре болта крепления крышки (модификации двигателя без электростартера имеют три болта). Обстукиваем крышку через деревянный брусок и отделяем ее (не повредите картонную прокладку, обычно прокладка остается на картере) (Рис. 31).

Снимаем крышку вместе с расположенными в ней обмотками генератора (Рис. 32).

Отворачиваем гайку крепления ротора генератора, при этом удерживая коленчатый вал от проворачивания посредством приспособления (это удобно делать вдвоем) (Рис. 33).

Читайте также: Mc33385dh не работает третий цилиндр

Удаляем гайку и расположенную под ней подкладную шайбу. Наворачиваем на ступицу ротора винтовой съемник (Рис. 34) и спрессовываем с конической шейки коленчатого вала ротор генератора (Рис. 35).

Ротор запрессован со значительным усилием, при его извлечении с места посадки желательно обстукивать приспособление по винту.

После обратной установки ротора на место никакая регулировка момента зажигания не требуется. При установке гайки крепления можно воспользоваться каким-нибудь жидким резьбовым герметиком для предотвращения откручивания гайки (Рис. 36).

Снятие электростартера и замена цепи привода коленчатого вала.

Доступ к электростартеру открывается после снятия крышки генератора. Отверткой снимаем стопорное кольцо с выходного вала редуктора электростартера (Рис. 37).

После отворачивания нескольких болтов с обратной стороны картера снимаем электростартер, предварительно сдвинув с его вала и вынув из цепи звездочку привода (Рис. 38 ).

При чрезмерном растяжении цепи привода коленчатого вала ее необходимо заменить, но для этого узел электростартера можно не отделять от картера. Достаточно лишь освободить ведущую звездочку и снять ротор генератора (см. предыдущую главу). После отворачивания болта крепления установочной пластины (Рис. 39) можно снять цепь привода коленчатого вала вместе со звездочкой обгонной муфты (Рис. 40).

С помощью отвертки снимаем резиновые пластины успокоителя цепи. При сильном износе пластины заменяем (Рис. 41). Если необходимо, можно заменить и звездочку обгонной муфты (Рис. 42).

После обратной установки смазываем цепь специально предназначенной для этого смазкой. При заворачивании болтов можно использовать резьбовой герметик.

Замена цепи ГРМ.

Для замены цепи ГРМ в случае ее чрезмерного растяжения (износа) требуется:

• снять головку цилиндра (сам цилиндр снимать не требуется);
• снять левую крышку картера;
• снять ротор генератора и детали цепного привода коленчатого вала от электростартера (сам эелектростартер снимать не требуется)
• снять крышку левой половины картера (разъединять картер не требуется)

Для доступа к цепи ГРМ крестообразной отверткой отворачиваем два винта крепления крышки левой половины картера (операцию целесообразно проводить ударной отверткой) (Рис. 43).

В крышке расположен сальник коленчатого вала, который при необходимости заменяем (Рис. 44).

Отворачиваем ключом палец направляющего шкива привода ГРМ, который находится с левой стороны цилиндра. Извлекаем палец с подкладной шайбой (Рис. 45) и в направлении к головке цилиндра извлекаем направляющий ролик цепи ГРМ (Рис. 46).

Удаляем подвижное кольцо натяжителя (Рис. 47) и извлекаем цепь через полость картера (Рис. 48 ).

После установки новой цепа, а так же необходимо сместить метки на приводе ГРМ:

• метка «Т» должна находиться посредине смотрового отверстия в крышке генератора (Рис. 49);
• метки на звездочке распределительного вала должны находиться в предписанном положении.

Проверка совпадения меток производится после сборки двигателя. Следует заметить, что попытка провернуть коленчатый вал при не совпадающих метках может привести к поломке деталей двигателя.

Разборка и сборка сцепления.

Сначала сливаем масло из картера двигателя и сообщающейся с ним коробкой передач, вывернув пробку в нижней части картера. Снимаем рычаг кикстартера, предварительно ослабив затяжной болт.

Для доступа к механизму сцепления, как и при полной разборке двигателя, необходимо снять правую крышку картера. Отворачиваем восемь болтов крепления крышки картера. Стык крышки и картера
уплотнен картонной прокладкой. Перед снятием крышки двигатель укладываем на рабочий стол так, чтобы плоскость разъема крышки и картера располагалась горизонтально. Обстучав крышку, аккуратно ее снимаем (Рис. 50).

Под крышкой открывается доступ к деталям полуавтомата выжима сцепления, т. е. к тарелке с тремя завальцованными в нее шариками, пружиной и плоским кулачком с приклепанным к нему основанием (Рис. 51).

Внутрь основания вставлена втулка с пружиной. Рычаг полуавтомата, сидящий на шлицах вала переключения передач, снимается свободно (Рис. 52).

Для извлечения корпуса сцепления необходимо снять детали полуавтомата выжима: толкатель (пластину с шариками) (Рис. 53), пружину (Рис. 54), рычаг сцепления (Рис. 55), двойную разделительную пластину с роликом и пружиной (Рис. 56).

Отворачиваем четыре винта торцевой крышки сцепления и удаляем крышку (Рис. 57). При этом открывается доступ к гайке корпуса сцепления, которая зафиксирована шайбой-фиксатором. Отверткой с тонким жалом отгибаем усик шайбы (Рис. 58 ).

Надеваем приспособление для удержания корпуса сцепления на наружную поверхность корпуса сцепления (Рис. 59) и специальным корончатым ключом отворачиваем гайку корпуса сцепления (Рис. 60).

Из-под гайки извлекаем пружинную шайбу (на ее выпуклой стороне должна быть видна надпись out side, в противном случае шайба установлена неправильно) и корончатую шайбу.

Со шлицевого конца коленчатого вала снимаем корпус сцепления (Рис. 61).

Под корпусом расположена первичная ведущая шестерня, которая концами зубьев входит в ведущую втулку сцепления. Эта ведущая шестерня свободно снимается с шейки коленчатого вала. После снятия корпуса сцепления открывается доступ к масляному насосу.

Поддеваем отверткой стопорное пружинное кольцо, расположенное у наружного края колпака сцепления (Рис. 62). Извлекаем пять дисков (ведущие и ведомые), разных по конструкции и расположению; при обратной сборке важно их не перепутать. На усики последнего (ведущего) диска надеты четыре пружинки (Рис. 63).

Извлекаем из корпуса сцепления ведомый диск и ведущую втулку. Отворачиваем крестообразной отверткой четыре винта крепления торцевой крышки и удаляем крышку (Рис. 64).

Для доступа к центробежным грузикам тонким лезвием отвертки извлекаем четыре пружинки (Рис. 65). Удаляем колпак, который преграждает доступ к деталям ведущего диска — пружинам и центробежным грузикам, которые удерживаются стопорным кольцом (Рис. 66).

При сборке вставляем ведущую втулку в ведомый диск так, чтобы выступы втулки попали в профильные пазы диска, а затем надеваем собранный узел на цилиндрическую поверхность ведущего диска. Детали полуавтомата монтируем в обратной последовательности.

При установке рычага полуавтомата на шлицы вала следует следить за тем, чтобы носик рычага попал в прорезь плоского кулачка и расположился по оси его симметрии. Устанавливаем крышку. Важно, чтобы углубления регулировочной пластины попали на шарики тарелки полуавтомата.

Снятие и установка коленчатого вала.

Эту операцию проводят для замены цепи привода ГРМ, замены подшипников коленчатого вала или самого вала, а также для замены деталей коробки передач. Для разборки необходимы специальные
приспособления (съемники), работа без них приведет к поломке деталей.

Для снятия коленчатого вала надо снять головку цилиндра и сам цилиндр, а также впускной патрубок карбюратора, демонтировать ротор генератора и корзину сцепления, расположенные на шейках коленчатого вала, — эти операции описаны выше.

Извлекаем из картера цепь привода ГРМ. Затем следует удалить с коленчатого вала ведущую шестерню моторной передачи и втулку, играющую роль подшипника скольжения (Рис. 67). Отворачиваем ключом
два болта крепления стопорной пластины ведущей звездочки цепной передачи и снимаем звездочку с промежуточного вала коробки передач (Рис. 68 ).

Отворачиваем трубчатым ключом семь болтов, стягивающих половины картера (69), и разъединяем половины (Рис. 70).

Стык половин картера обычно уплотнен картонной прокладкой. При выпрессовке коленчатого вала запрещается ударять по цапфам какими-либо металлическими предметами. Легкими ударами деревянной или резиновой киянки (или деревянной ручки молотка) по цапфе коленчатого вала (Рис. 71) выпрессовываем вал вместе с подшипниками (Рис. 72).

При необходимости подшипники коленчатого вала подлежат замене. Для их спрессовывания с цапф коленчатого вала применяется специальный съемник. При снятии и установке подшипников лучше воспользоваться техническим феном — нагретое внутреннее кольцо подшипника легче перемещается по цапфе коленчатого вала.

Установку коленчатого вала в картер двигателя производим в обратной последовательности. Перед установкой подшипников коленчатого вала необходимо смазать моторным маслом дорожки качения.

При сборке желательно установить новую прокладку между половинами картера, если таковая предусмотрена конструкцией двигателя.

Разборка и сборка коробки передач.

Разборка и сборка коробки передач производится для замены изношенных деталей. Предварительно необходимо демонтировать головку цилиндра, цилиндр, ротор генератора и корпус сцепления.

Отверткой с тонким лезвием снимаем стопорное пружинное кольцо с вторичного вала и затем ведомую шестерню моторной передачи (Рис. 73).

Чтобы удалить механизм переключения передач, отворачиваем с правой стороны двигателя болт фиксатора передач (Рис. 74), удаляем фиксатор вместе с расположенной под ним пружиной (Рис. 75).

Извлекаем вал переключения передач в сборе со вспомогательной вилкой переключения передач (Рис. 76,77).

Разъединяем половинки картера двигателя и демонтируем коленчатый вал (эта операция описана в предыдущем разделе), после чего открывается доступ к деталям коробки передач. Валы коробки передач вместе с шестернями остаются в левой половине картера.

Отворачиваем винт крепления датчика указателя скорости и извлекаем датчик. Шестигранным ключом отворачиваем винт барабана переключения передач. Под винтом расположены контактный элемент
и шайба датчика указателя скорости (Рис. 78 ).

Извлекаем барабан вместе с вилками переключения, валами и шестернями коробки передач (Рис. 79). При разъединении шестерен, валов и вилок важно не перепутать их местами (Рис. 80).

Если обнаружены дефекты, то изношенные детали заменяем. Сборку коробки производим в обратной последовательности.

💥 Видео

Как устанивить цилиндр и настроить цепь ГРМСкачать

Полная сборка Двигателя 139QMB (Китай 4т 80сс) Вторая часть.Скачать

2T скутер Yamaha jog ЗАМЕНА ПОРШНЕВОЙ и адресная обработка двухтактнового двигателя ФОРСАНОМСкачать

Сборка поршневой мотоцикла Минск | Сборка двигателя| Кольца, поршень и цилиндр :) Часть 5.Скачать

Установка новой поршневой на 4-тактный двигатель скутераСкачать

ПОЛНАЯ СБОРКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРА ПИТБАЙКА / АЛЬФА | ЗАСУХАРИВАНИЕ КЛАПАНОВСкачать

7 ошибок при установке цпг на скутерСкачать

Цилиндр 150 кубов на мопед 125 140сс. обзорСкачать

Сборка поршневой питбайка KAYO 125 двигатель 153FMIСкачать

Как поставить поршень и цилиндр на скутер honda dio 34Скачать

Замена поршневой с 50 на 72 куба на мопеде дельтаСкачать

Сборка Цпг на китайский мопед (Альфа ,Дельта,Орион,Ирбис ТТR) или замена поршневой группы и головки.Скачать